⑴ 女装制版中前浮余量一般是多少是不是胸围尺码越大，浮余量就越小呢请各位指导一下。
量尺寸是有学问的 它分紧胸围和松胸围 紧的就是胸围一周皮尺不能转动 松的就是有一定的余量皮尺能够转动 在一般情况下所量的都是有余量的那种 在正常情况下 皮尺量胸围一周所得的尺寸加上八到十公分就行 冬装就得加十四到十六公分 不过具体情况还得具体分析 偏瘦偏胖都不一样的 最好还是他本人去实际穿着才好
⑵ 冲肩体型是什么意思
冲肩体型是指肩膀的形态，是肩膀向前突的体型。人的肩膀有五种类型，分别是正常肩、平肩、溜肩（坍肩）、冲肩和高低肩，冲肩适合穿连袖、插肩袖，不适合穿泡泡袖和灯笼袖。
冲肩量是肩端点与胸宽垂线、背宽垂线间横向的距离，在立体造型中，两者间构成的距离为立体冲肩；在平面结构中，两者间构成的距离为平面冲肩。冲肩量的大小决定着袖笼眼的立体形态，同时决定着袖山眼的厚度尺寸，影响着袖子的造型及袖山线型的水平尺寸。
体型与人体的运动能力：
和其他机能、对疾病的易染性及其治疗的反应有一定的关系，因此，在人类生物学、体质人类学、医学和运动科学中受到注意。体型主要由遗传性决定；而另一方面，包括人体对环境的适应和人的行为在内的后天影响也使体型发生一定范围内的变化。美国心理学家谢尔登（W. H. Sheldon）制定的人体分类法曾使用体型这个名词。
⑶ 衣服尺码怎么看
问题一：男人衣服尺码怎么看 服装尺寸通常也叫服装尺码，但包涵的意义更广泛，是用来衡量人体着装标准的一系列规格单位。根据我国的相关国家标准，成年男女的服装尺码都是用号型制来表示的，除此之外，通常我们所看见的诸如S、M、L（通常用在休闲服饰上），或27、28、 29（通常用在裤子上），或44A、44B、46A（通常用在西服上）等标注方法都是不规范的，只是大家都习惯了，很多品牌还是会在号型制之外再辅以大家都以习惯的标注方法。
问题二：淘宝上买衣服怎么看尺寸 主要是看体重，如果不胖肯定是要买最小的 M最小 依次是 L XL XXL 3XL 4XL
问题三：网购衣服怎么看尺码啊？ L XL就好了 还有大的 150那个
问题四：衣服尺寸怎么看，衣服型号有哪些型号？ 衣服尺码、型号对照表：女装尺码对照表(外衣、裙装、恤衫、上装、套装)裤子尺码对照表牛仔裤尺码对照表胸罩罩杯尺寸说明表文胸尺码对照表 *** 尺码对照袜子与鞋子尺码对照表美国尺寸 英国尺寸 欧陆尺寸 尺寸4-51/2 2-31/2 30-36 S4.5-8 4-71/2 37-411/2 M11-12 26.5-20.0 8-111/2 L男装尺码对照尺寸 对应身高 中国领围(cm) 国际领围(英寸) 肩宽(cm) 胸围(cm) 袖长(cm) 后衣长(cm)38 160/80A 38 15 46.4 106 81.7 75.539 165/84A 39 15.5 47.6 110 82.3 75.540 170/88A 40 16 48.8 114 84.4 77.541 175/92A 41 16 50 118 85 77.542 180/96 42 16.5 51.2 122 85.6 77.543 185/100A 43 17 52.4 126 87.7 79.5男士裤装尺寸对照表标准 尺码 明细尺码42 44 46 48 50腰围68 - 72 cm 71 - 76 cm 75 - 80 cm 79 - 84 cm 83 - 88 cm裤度99 cm 101.5 cm 104 cm 106.5 cm 109 cm男上装尺码S号 165 适合身高165cm左右, 体重100以内M号 170 适合互高170cm左右, 体重120以内L号 175 适合身高175cm左右, 体重120-140左右XL号 180 适合身高180cm左右, 体重140-160左右XXL号 185 适合身高185cm左右, 体重160以上男裤尺码XS号 165A 28 腰围 2尺1S号 165B 29 腰围 2尺2M号 170A 30 腰围 2尺3L号 170B 32 腰围 2尺4XL号 175A 34 腰围 2尺5XXL号 175B 36 腰围 2尺6XXXL号 180 38 腰围 2尺7
问题五：女生衣服尺码:'M L XXL XL XXXL 怎么看大小 M是小号，l是中号，xl是大号，xxl就是两个加的，有几个x就是几个加x越多，这件衣服越大，s号是最小号的！
问题六：衣服得尺码怎么看那些字母 S就是SMALL，中文是小的意思， M就是MIDDLE，中文是中间的意思， L就是LARGE，中文是大的意思， XL就是EXTRA LARGE中文是特大号的意思， XXL就是EXTRA EXTRA LARGE中文是超特大号的意思。 一般男士：S／小（1．65米）， M／中（1．70米）， L／大（1．75米）， XL／特大（1．80米）， XXL／超大（1．85米）， 另外，XXXL1．90米的的衣服版本也有不是每个类型的衣服都有． 以及，欧版的衣服有XS（特小），不过欧版的尺寸偏大． 一般女士：S／小（1．55米）， M／中（1．60米）， L／大（1．65米）， XL／特大（1．70米）， 我是卖时装的希望能帮上你。
问题七：衣服尺码和型号的含义怎么看? 先讲上衣的尺码：
中国国内常用的有两个尺码，中国：GB规格和日本：JIS规格（由于日本和中国人的体型相近，对于人体研究比中国先进所以大多数的服装原型和尺寸都采用日本的） \中国的：GB规格\
以身高（长度系列），围度（型的系列），胸腰差（型）为标注，比如：衣服170/94A 就是身高170CM，胸围94CM，胸腰差12CM~16CM，所以算得腰围是78CM~82CM
号 胸腰差
-------------------
Y 17~22
A 12~16
B 7~11
C 2~6
-------------------
如果尺码如这样排列：170/94A 175/98A
则可以算出，身高增长5CM（身高差），胸围增长4CM（胸围裆差）就可以。
\日本的：JIS规格\
可划分为两种表示的尺码：1确定性表示（合体）；2模糊性表示（宽松）。
1、确定性表示（合体）
型号胸腰差 撇胸量 弓背量
------------------------------------------
2Y ---- 18 ------ 1 ---------0
Y ---- 16 ------ 1 ---------0
YA ---埂 14 ------ 1 ---------0
A ---- 12 ------ 1 ---------0
AB ---- 10 ------ 1 ---------0.5
B ---- 8 ------ 2 ---------0.5
BE ---- 4 ------ 3 ---------1
E ---- 0 ------ 4 ---------1
2E ---- -2 ------ 4 ---------1
=======================================
下面再补充几种常见的 名词解释。
1）胸腰差：就是胸围减腰围得出的量，胸腰差越大，体现人的曲线越大，比
如说Y型的胸腰差很大，是给特定的人群穿的，比如模特之类，A型的胸腰
差不大不小，符合大众人穿，而B、C型的胸腰差很小表明衣服很宽松！
2）撇胸量：即在前中收胸省，女装因在其他部位胸省比男装用的多，所以
撇胸比男装少。撇胸的作用是造成人体胸部的球面形态； 补偿因工艺归
拔产生的前门襟止口内弯； 增大前冲肩量，使肩袖造型更美。挺胸即后
仰大的撇胸量应该多点，驼背的少些。休闲运动服不用撇，胸部用省的女式
前开门制服等少用,且女装也慎用!!!!!
3）弓背量：既在后中收省，使后中衣服贴附人体，一般很少用，大多针对
特殊群体如鸵背肥胖等，背部越鸵弓背量越大！
2、2模糊性表示（宽松）
例如XS、S、M、L、XL、XXL或者1、2、3、4、5、6、7、8这些常用的码数。用英文表示的大家都很清楚了!我解释下1、2、3之类的数字表示的尺寸含义！第一种英文表示的尺寸是用围度表示，第二种数字表示的是用高度来表示的！
例如： 女装上装尺码对照表
========================
型号 胸围 袖长 衣长
XS ------ 74-76 ------ 55 ------ 53
S ------ 78-80 ------ ......>>
问题八：怎样看衣服的大小是否合适 先把自信心填满，基本上都可以穿出个性。
问题九：衣服怎么看大小？码数写在哪里？都有什么码的？ 脖子的后面有白条
⑷ 服装制版冲肩量
你想下，是什么导致冲肩量加大，是胸省！超过15度，都有达到4-5cm前片
⑸ 在服装原型制版中"冲肩量"和"常数调节量"是什么意思为什么要用
冲肩量是肩宽和背宽的差距，一般为2cm，常熟调节量我也在查，⊙﹏⊙b汗
⑹ 服装制版口诀18句口诀是什么
内容如下：
1）此图绘制中必须要记住一个符合A （A＝半胸围+10CM）。
2）腰最细的部位在整个身高的四分之一处。
3）基础领＝净领围+3CM 净领围就是脖子最粗的根部一周。
横线1：止口线。
横线2：搭门线（宽一般2CM，是订纽扣的地方）。
竖线3：上平线。
竖线4：袖笼深线《＝0.4A，从上平线向左量）。
竖线5：腰节线（四分之一身高，从上平线向左量）。
竖线6：底边。
横线7：胸围肥线（0.5半胸围）。
袖笼。
解释：两条竖线，左边的是袖笼深线，右边的是上平线 ；两条横线，上面的是胸围肥线，下面的是肩宽线。
点1至点6之间的距离是 0.1A+0.7CM，然后经过点6画平行于止口线的直线，点6至点2 之间的距离是 0.1A+1CM。连接点1和点2，取其中点点5，连接点6和点5，取其中点点4，点2到点3的距离是0.2A，依次连接点1、4、2、3， 使其滑就是袖笼。
相关内容解释：
1、前袖窿深：0.2B+4.5。
2、腰节NWL：42（身高：170）。
3、后领宽：0.19N=8。
4、前领宽：0.19N-0.3=7.7。
5、后肩宽：S/2=22.5。
6、前肩宽：S/2-0.8=21.7。
7、后肩斜：S/20+2.6=4.8。
8、前肩斜：S/20+3=5.2。
9、后背宽：0.17+2.3=20.3。
10、前胸宽：0.17B+0.8=18.8。
11、前后冲肩量分别为：3至3.5；1.8至2.2。
12、男装前片比后片低：1.8至2（0.018B）。
⑺ 服装制版中用公式计算前胸宽,前肩宽和后背宽、后肩宽画出线以后没有冲肩量
我不知道你的肩宽39CM是依据什么数据得来的？按照国标数据，女子中间体 160/84 总肩宽为为 39.4CM，108 胸围要什么什么型号的衣服？可以做 175/96 型号，但这型号的肩宽是多少？国标数据为42.4CM，实际操作中，起码要 42.6cm 以上。
要是男装就更不对！男子衣服可稍宽松，108 胸围完全 可做 175/92 型号的衣服。175/92 型号肩宽是多少？按照国标数据是 45.6CM，也就是说，男装这个型号的衣服，肩宽数据最小也要45.8以上。
39CM的肩宽，只能做童装用，实用于 150/72 型号！
你说按照公式，你到那里去找到所谓的冲肩量？
还有要告诉你的就是，前胸及后背宽用什么胸围1/5或者胸围 1/6来加调整数字都是不科学的！人体胸围横切面，女人是一个接近圆形，男人是个稍微有点椭圆，也就是说，女装的胸宽档差是接近 1，而男装也就是稍大于 1。
肩宽档差国标采用数据是 1.2，你用胸围 1/5，那前胸宽档差就是1.6CM，比肩宽还大。
二十多年服装制版经验说出来的话，相不相信就随你了
⑻ 服装制版基础计算公式是什么
服装制版基础计算公式是：
在服装制版过程中，虽然各部位最终数据会因款式的不同而不同，但也有相当一部分数据是常量或者是根据同一个公式计算得来的，熟记这些数据和公式将很大地提高制版的工作效率。
领子部位
男装后领窝深17度，前身肩斜18度，后身肩斜22度，撇胸6度。后身肩斜小于前身2度以上，避免因肩缝线偏后而引起袖子中线偏向。后领窝长度约为2/5颈窝周长，前领窝约为3/5颈窝周长。立领领脚前凸后凹型领脚一般在3-7度或1-2cm；领脚前凹后凸型，领前后各不超过3.5~4.5cm。翻驳领，翻领宽一般为3.5~6cm。领座宽为2.5~5cm。翻领宽与领座宽差值小于0.8cm。
袖子部位
衬衫袖窿周长约占半胸围的85%~92%。西装袖窿约占半胸围的92%~96%。薄的袖山吃势量为2~3cm，中厚的如西装，袖山吃势量为7%~12%袖窿，约在3~4.5cm之间；厚的如大衣袖吃势量为7%~12%袖窿周长，约为4~5cm。袖山高：低袖山以袖窿周长/4为基数，约12~14cm；普通袖山以袖窿周长/4为基数，约15~16cm；高袖山以袖窿周长/3为基数，约17~18cm。
肩宽
西装肩宽与衣长比例接近黄金比； 总肩宽=胸围/2-（7~8），冲肩2~2.5cm（女）2.5~3cm（男）。过肩正统为9~9.5cm，休闲式过肩约为12~13cm。)
腰围部位
裤腰省，褶的分布约1.5~2cm一个，省长为10~11cm，后片省长为7~8cm（男裤），距侧缝4~5cm处，袋宽13~14cm。
腰口线定位：基型在髋骨点上1~2cm。低腰型比基型下落2~6cm。高腰型比基型高出1~2cm。
档位：立档深：基型为0.1号+0.1h。低腰型：基型减去低腰部分约2~5cm。高腰型立档加长1~3cm。
衣长确定
马夹衣长占身高31%~32%，到腰节与臀部中间；茄克衣长占身高35%~42%，袖长放3.5~5Cm；西服衣长占身高43%~45%，袖长放2~3cm；短外套衣长占身高50%~55%，在中指间与膝盖的1/2处，袖长放7~8cm，齐虎口；中长外套衣长占身高50%~63%，在膝盖上下，袖长放7~8cm，齐虎口；长外套衣长占身高65%~70%，在膝下10~15cm处。袖长放7~8cm；休闲装衣长占身高的31%~70%。
裤子相关部位
上装口袋位置位于腰节线下7.5cm与胸宽线内2.5c平行线相交处，宽度为5cm左右，与袖口宽度基本一致。袋绊为1cm宽，长3~5cm。裤侧缝口袋，位于腰线下4cm处，袋长15cm。牛仔裤斜插口袋为8x10cm左右，麦袋为7x4cm，后口袋口为13~15cm。前裤身中缝撇势为0.5~0.7cm一个。省长为10~11cm，后片省长为7~8cm（男裤），距侧逢4~5cm处，袋宽13~14cm。裤子前浪一般位25~29cm，后浪为32~37cm，紧身前后差为7cm左右，合体为10cm左右。门襟长低于臀围4cm，长度为16~17cm。基本裤口=1/2（足跟围+10），后裤口=前裤口+3~4cm。360度群摆围修正，腰围线抬高1~1.5cm，底边加2~4cm。
其他
衬衫原形：领宽+0.5=领深；西装原形：领宽-0.5=领深。领口弧线短于领脚弧线0.5cm。后领窜高为后领宽度的1/3，一般位2.5cm。夏装为1cm左右。
标准型笼门宽与袖窿深之比接近2：3，接近黄金比：袖窿深度为胸围/6+7，无袖式紧身T恤约为17~18cm，衬衫，外套约为19~26cm。茄克宽松类不大于背长。
⑼ 学制衣有什么技巧
女装胸部的特殊性和胸省的处理多样性，让胸省无论是作为装饰的结构线还是功能性的轮廓线，有了永恒的话题。本期我们邀请三位嘉宾亮出他们的绝活，鲍良有根据自身经验，将胸省省量转移到前门襟、肩线和下摆；郝杰则详细地将撇门量在女装胸省中的应用及领型、结构线和款式变化中诸多因素变化进行了理性调节；李洪波从另一角度将领口宽做出两种方法示范来处理撇胸的量。
——编者
领口改宽变窄为撇胸
不知各位板师制板是先画前片还是先画后片，但国际通用是先画后片。因为相比较后片的变化要比前片小。以一个变化小的衣片为基础，更方便调节整体结构与平衡。当我们先确定了后领口宽后，作为女装来讲，前领口宽最好不要大过后领口宽。而且有些款式结构前领口宽还应该小一些。加宽或改窄前领口宽是和撇胸有直接关系的。做撇胸的方法有丙种：一种是先确定撇胸的大小，再画前领口宽。或是将纸样的前止口剪开，颈点随着移动(图一)。另一种方法是在颈点不动的情况下，以袖窿深线为基点，前止口腰节处向外放出l厘米，与基点向上至领口连一条直线(图二)。第一种方法是将前领口加宽、止口线加长了。这样做的结果是，驳口线会有浮起发空的感觉，前胸会很暴露，不符合女性审美。有时还会造成划口。当加宽前领口的同时，肩宽也要向外移动。如果不加大冲肩量，前宽也要受到影响。所以作为女装，开宽前领口是弊大于利。
而第二种方法实际上是将前领口改窄了。也就是我们说的倒撇胸。这种方法适用于关门领以及无领结构的服装。这样做可以很好的控制前宽，前胸会很服帖。不会因为前宽过宽而造成前宽处出溜和视觉上显得臃肿。西服领的上衣前后领口宽一致就可以了。如果不是特殊的体型，前后腰节也保持一样，上平线在一条线上。
作为男西装前领口可以适当开宽。可以加大冲肩量来控制前宽，这样肩部在视觉上得到了夸张，显得很魁梧，前撇胸的推门和归拢能使前胸更为饱满。
撇门量完善胸部造型
胸省存在前衣片袖窿长之中，无论从立体或平面理解胸省。当把前衣片平铺在人体或人台上，在袖笼处始终有一定余量，这样会使前衣片袖笼比后衣片袖笼要短些。胸省的量大小是根据体型、胸高变化而变化。(胸高的变化是随着身高，乳房高低的变化而变化)，为解决胸省的取值。在上装制板时，直接将胸省绘制在袖窿上，先在前袖窿弧线的中点处确定一点的a，并连接BP点，以BP点为圆点，以夹角12度，再连接b点绘制出前袖窿底部弧线。由于胸省从前侧缝中分离出来，只需运用转省的原理，就可以自由设计出多样的省来(如图)。
从人体体型特征上可以看出，人体的胸高于颈根，从胸高至颈根处是一个倾斜的坡度，与垂直线有一个角度，一般为12°－16°，把面料覆盖于人体胸部时，在领口前中心线部分就会出现多余的面料褶皱，将这部分面料剪去，前中心线处才会平服，这个剪去的量即为撇门量，所以说，撇门设计是合体款式设计的必要手段。
撇门量与胸省的关系
撇门量是胸省的一部分被转移到前中线上，引起前中线增长，撇门量一般0．5～1．5cm。
撇门的工艺处理相当于隐形“缝省”将转移在前中线上的胸省量均匀烫缩、归拢，将撇门引起的门襟止口胖势推向BP点，塑造该处立体感，使门襟止口归复平直。
(1)关门领，立领上衣较少应用撇胸法，即使应用撇胸量也较小，因为撇胸大了门襟止口不容易归推平直，在将止口归推平直后，要沿止口线上牵带收住胖势，或在归拢部分将挂面稍拉紧。
(2)翻驳领上衣在将门襟止口推平归拢的同时翻驳线也随之被归短，隐形省量大的还要在翻折线中段E牵带，收住归缩量与胸部胖势量，门襟止口在归缩部位上牵带或将挂面稍拉紧。
撇门工艺要求面料有良好归拨性能，如采用了化纤面料，本身面料就没有良好的归拨性能就会出现前止口外斜，领口后倾等弊病。
撇门量在结构设计中的应用
如果款式造型在肩部或领口设计有省的造型，且服装的整体感觉合体时，由于原有的胸省量全部转移为肩省或者领口省，这两个省位离前中线位置近，可以消除前中心线的不平服现象。不设计撇门。
如果款式是宽松造型的话，由于整体造型属于宽松风格，不太讲究服装与人体的合体性，这类服装也就不需设计撇门。
如果选用的面科带有明显的条纹的话，一般不设计撇门。(如设计撇门时会影响服装的外观)而采用在前身衣片的底摆增设起翘的方法，当前后衣片缝合后，前衣片会产生一定的倾斜，从而产生与撇门相同的效果。
如果款式造型有腋下省和斜腰省的造型，且服装的整体感觉较合体时，由于省位离前中心线位置较远，对于前中心线处的不平现象无能力，因此为结构平衡，应设计撇门，量为1～1．5cm。
在这里有一点要注意，可以把撇门量转移成为领口省，把领口省位隐蔽在翻领下面，这样既没有改变服装的造型，又满足了撇门的设计。
在款式结构设计时，可以根据造型的具体要求，结合以内容加以运用。
女性人体胸部呈隆起形状，设置胸省是勾勒女性人体胸部线条美感必不可少的。它在女装结构设计中有着决定性的作用。女装胸部的合体程度与前、后衣身的平衡程度都是由胸省来把握。不管是合体的、宽松的、二面构成、三面构成、四面构成，都存在着胸省。胸省在结构上的表达方式有两种，即直收法与变量法。
直收法指以BP点或BP点附近为省尖点，收掉结构造型所需的胸省量。直收法在合体女装中最为常见，它是根据款式面料以及工艺要求来确定胸省的位置。通常的手法有分割转移，以原型为基础演变几种胸省的位置(图1)，图中的各种手法都是比较直观易懂的。
变量法是指不通过BP点，将结构造型所需的部分胸量转移到结构边缘部位，将一部分省量放在袖窿里。变量法在宽松服装中最为常见，它也是根据款式、面料及工艺要求来确定转移的部位。
门襟变量法与撇胸有相似之处，但又有本质上的区别，撇胸是去掉一部分的门襟量，领圈与肩线上的变化只是用大概的数值来表示。而门襟变量法是通过改变纱线，把部分的胸省量转移到胸围里，另一部分量放在袖窿里。门襟变量法只适合开襟及开襟不对折的款式。门襟变量法的步骤见图2。
l、对齐腰线画好a线。
2、按住BP点，将门襟点向袖窿方向转移，转移量为前领圈底点与门襟距离，一般为1厘米至1．5厘米，具体量还需视款式面料而定。
3、将原型袖窿底点与转移后的袖窿底点对齐平行于前门襟面胁线。
4、将原型与转移后的原型作比较，可以看出胸省以变量的形式转移到肩部与袖窿里。
下摆变量法是通过起翘前下摆与前腰线，来转移部分胸省量，另一部分胸省量放在袖窿里，下摆变量法不适合用格子及横条纹理效果的面料。具体操作见图4，将胸省量放在袖窿与下摆处，后领肩点在水平线以上，下摆呈起翘状。
总之，根据不同性质的面料与不同款式，胸省的位置有相应的变化，胸省的合理运用关系到整体成衣的结构美观。
⑽ 身材 冲肩 啥意思
冲肩也就是溜肩的意思,就是肩斜弧度大