㈠ 有关江户时代日本女装的问题
那要看你懂不懂日语了 我懒得翻译了 你自己看吧
这个是关于平民的限制
＜初めて、ファッションが庶民へ。＞
これまで奈良朝からここの江戸时代の女性衣装の页で绍介してきました衣装 ・服は、
帝、贵族、政権担当武士の方々の女性 ・男性の皆さんがお召しになっていたものです。
所谓、日本の政治を担って来られた皆さんの服でした。
この江戸时代なる前にも、堺 ・博多商人の方々の中には、お洒落で素敌な女性 ・男性がおられたと思います。
しかし、それらをお示し下さる文献を残して下さっていませんので、知る由もありません。
家康が日本全土を掌握し、秀忠、家光の3代で基盘が整い初め、平和な世（戦が无い）が続きますと、
ここに初めて一般庶民 （年贡 ・运上金 ・付け届け等のお支払い侧） がファッションの世界に登场します。
但し、庶民と云っても “新兴お金持ちの庶民です。” 今风でしたら “六本木ヒルズ族の方々。”
“我衣 （わがころも）” 加藤曳尾庵着 文化时代 （1804～1817年） 顷に记されたものですが、
“寛永十六年 (1639年) までは、武家は格别、町人百姓ともに、衣服はなはだ麁相 （そそう） なり。
女も町人百姓の妻なれば之に顺い、正保～庆安 (1643～1651年) 顷まで、年々に軽き贫家の妻 ・娘、
武家へ奉公に出る。次第々々に立身し、上つがたの御服をも拝领して、我が家に帰り、嫁するも右の拝领物
を着し、物见游山祝仪にも一つ二つある物を着したり。故に世上の女子目を奢らせ、有徳家の妻子等は、
手前金にて拝领物の如くこしらへ着し、古の麁相を忘れたり。然れども数多くはなし。
良き所なれども下女は夏冬とも木绵の晴着なり。 中略 寛文年中 (1661～1679年) より、
男女の衣服そろそろ奢る。 中略 寛文年中に至っては、
総鹿の子の小袖着す。
地は白で纶子、或いは、绀 ・绯 ・紫の 结鹿の子を総地にせり。
小舟町一丁目 石川六兵卫 妻、甚だ奢りたり。
此の女 常に纱绫 ・缩缅 ・纶子の类を着し、
晴れがましき所へは、缎子（どんす）（纯子と记述）・纶子 ・金入等を着す。
常宪院殿 （徳川纲吉） 上野へ始めて御成りの时、彼の 六兵卫 妻 御成を拝すに、黒门前に桟敷をかけさせ、
幕をうたせ、左右に切秃両人、绯缩缅の大振り袖を着せ、真ん中に座す。
御通行の时、御帘を巻かせて拝す。 中略 其の时の上意に、
‘是は何れの大名の奥方ぞや、あまり结构なり、あれ寻ねよ。’ との厳命にて、
即ち町人の妻なる由 申し上る。
是よりして 中略 石川夫妇 远岛を仰せつけ被る。”
＊ 麁相は侘びしく、质素な事。
＊ 有徳は得がある方ではなく、お金持ちの方です。
＊ 结 （ゆい） 鹿の子は纹纶子の绞り文様生地。
＊ 纱绫 （さや） は平织りの上に更に绫织りを施した光沢がある绢织物。
＊ 缎子は繻子织りで文様を织りだした绢织物。
＊ 切秃 （きりかむろ） は髪を切り下げて结んでいない、おかっぱ头の子供。
庶民もやっとファッションの世界に登场できたのに、いきなり远い岛送りとは。
今时でしたら、“それじゃー、サーフィンしょう。” 何て游べますが、この江戸时代はそうは问屋が・・・。
＜庆长小袖、寛文小袖、奢侈禁止令＞
少し、时代を遡ります。
1596～1615年の庆长年间、秀吉の死から徳川政権移行时期。
安土 ・桃山时代、豪华绚烂と対局の侘び茶质素の名残时代。
アウター （表着 ・ロングジャケット、コート） になった “小袖” がファッションを引っ张ります。
そのデザインが “庆长小袖” と称されています。フォルム （形） が一定ですので、
デザイン差异は、生地 （布） の善し悪しと柄 （刺繍 ・プリント ・染め技术） の善し悪しです。
善し悪しは、あくまでも好みの问题がありますが、この时代は、その分量は未だ仅かです。
百闻は一见ですので “京都工芸染匠协同组合” 様の文様の解说の页に絵が有りますのでご覧下さい。
この时点では、未だ庶民の女性には届いていません。（一部、京都町众らを除く。）
☆ 庆长小袖、お客様リストと思われる方。
淀殿（君） （秀吉夫人）、 千姫 （豊臣秀頼夫人）、お江与 （徳川秀忠夫人）、春日局？。
茶屋四郎次郎 ・角仓了以 ・后藤庄三郎 ・今井宗薫 ・末吉勘兵卫 ・角屋七郎次郎らの奥様、お嬢さん。
1615～1624年、元和、秀忠 (1579～1632) (在职 1605～1623) 时代。
1620年 徳川和子 （まさこ 后の东福门院）、后水尾天皇 (在位 1611～1629)(1596～1680) に嫁ぐ。
1624年 寛永、家光 (1604～1651) (在职 1623～1651) 时代へ。
1627年 紫衣事件。 紫色の№1はずっと続いています。紫色の№1は “高贵（あて）なる紫色” を确认下さい。
1629年 明正天皇即位 (在位 1629～1643)(1623～1696)
1636年 キラビヤカな日光东照宫完成。
1642年 2月寛永饥馑のピーク。
徳川幕府は、庶民の皆さんを规制します。ご自分达よりも素敌な衣装を付ける事を？ （1628年にも。）
1643年 紫と红梅染めの衣装の着用を禁じる。 紫根の “本紫色”、红花の “红梅色”。
1651年 4月家光が死去、家纲 (1641～1680) (在职 1651～1680) へ。
1657年 1月 “振り袖火事” と云われる明暦の大火。
大江戸八百八町は焼け野原、死者は十万人を越えたとか？
今の人形町に有った旧吉原も浅草へ移动。现在 ZIPANGU は旧吉原大门通りに面した処がオフィスです。
お役人、町民、庶民の生活基盘が一瞬でなくなってしまいましたので、あらゆる生活物资の需要です。
京、大阪、难を免れた江戸の商人さん达は、おおわらはの稼ぎ时。
御用商人だった、奈良屋茂左卫门らは、濡れ手に粟。
彼らの、奥様、お嬢さん达が、势いファッション业界に跃り出ました。
1661～1673年の寛文年间、この时期の流行が “寛文小袖” です。“京都工芸染匠协同组合” で。
1666年 7月小袖デザイン柄サンプル帐の颁布。“新撰御ひいなかた” と云う雏形本。
サンプルは200柄。その内、ヤングが180柄、ミセスが20柄だったとの事。 やはり ヤング？
1673年 8月三井越后屋、“现金挂け値无し” で日本桥店 open。（现在の三越さんの场所ではありません。）
1673年 市川団十郎 (1660～1704) が荒事歌舞伎でデビュー。
1678年 东福门院死去
1680年 5月家纲が死去、纲吉 (1646～1709) (在职 1680～1709) へ。 この年、関东 ・五畿内は大饥馑
1682年 “好色一代男” 井原西鹤。 12月八百屋お七火事
1683年 1月天和の禁令 （美服禁止令＝奢多禁止令）。
1684年 10月渋川春海 (1639～1715) （天文方） として、贞享歴を作成、翌年実施。
天和の禁令 （美服禁止令）
“金纱缝 ・総鹿の子、今后、女性はこの衣类の着用を禁じる。制出 （制造） ・売买 も禁じる。
小袖表一反 （端） の値は二百匁 （200目） 以上の売买を禁じる。”
石川六兵卫ご夫妻の远岛事件は、この奢侈禁止令の前の出来事 （1681年） になります。
美服禁止令が出されましたが、2～3年后には、禁止令以前より豪华な衣装を皆さん着用されていたそうです。
禁止令と庶民の饱くなき追求するお洒落合戦は、この后もずーっと続きます。
＊1663年 ハイソ （ high－society ） の方々へ美服禁止令が発せられています。
女院御所 （东福门院）、姫君方 （东福门院のお嬢さん） は、小袖（表着＝アウター） 白银500目まで。
御台様 （徳川将军の奥様） は、小袖（表着＝アウター） 白银400目まで。
御本丸女中 （江戸城お勤め女性） は、小袖（表着＝アウター） 白银300目まで。
このお达しは、あくまでも女性への禁令ではなく呉服商への禁止令と云う形を取っています。 姑息？
＊货币は信用で成り立つ交换価値媒体物。
又、生活基盘の违いにより単纯にこの江戸时代のドレス （小袖） のお値段を类推できませんが、
1609年制定の公定相场が、金1両＝银50匁＝銭4贯文（4,000文）になっています。（1700年には改定）
庶民のドレス （小袖） のお値段の上限が200目 （匁） で东福门院さんらの上限が500目 （匁） 。
ドレス （小袖） 一着、金换算で4両と10両の违い。 たった2.5倍の违いしかありません。
今の世は、カード绵のポロシャツ 980円 シーアイランド绵で 98000円 何と100倍の违い ？？？。
目を白黒し、ビックリする様な “差异” でも无いと思うのですが ？？？？？。
大概就是防止奢侈 平民女穿的振袖大小价格的上限 颜色不能穿代表贵族的紫红等
下面是讲江户女装的特点。。。主要是讲振袖的
http://www.bb.em-net.ne.jp/~maccafushigi/mac/19.htm
里面也说了你的一个错误 在江户前期 随便怎么绑都没有意思 早后期 绑在后面是未婚的意思 横绑是已婚 没有绑前面就代表是妓女的意思
㈡ 详谈日本服饰文化
一，日本的传统服装
据中国史书《魏志倭人传》记载，3世纪前后，日本男人用从肩膀下垂的长布包裹自己，而妇女则用一整块布遮住自己，中间留个洞口漏出脖子。这种样子的穿着在世界其他地方也曾存在，例如希腊、罗马、印度尼西亚和秘鲁，习惯上称为“贯头衣”。
缝制服装的出现可以追溯到公元4世纪前后，被称为邪马台国家的政治机构正处在发展阶段。男人和女人都穿着过腰的上衣，袖子紧而直。男人下装是宽松的象裤子一样的裤（“侉”），女人则穿长长的褶裙，叫做“裳”。
在飞鸟时代（593-710）和奈良时代（710-794），佛教从中国传入日本，中国文化在日本很流行。宫廷有关的人穿着上大受中国文化的影响。平安时代 (794-1185)的宫廷服装分为三个类别：特别礼仪的服装、宫廷里穿的正式服装和普通场合的服装。男性穿用的正式服装叫做“束带”（模仿唐朝官服）。妇女的服装分很多层，正式的女装叫做“十二重衣”（模仿唐朝便服），一共分为12层。往好处说是“雍容富贵”，说难听点儿是“拖泥带水”。
镰仓 (1185-1333) 和室町 (1333-1568)时代，在政府任职的武士正式场合穿束带，他们平常的装束叫做“狩衣”（日本化的服饰），从打猎时候穿的装束演变而来。平常，武士阶层的妇女穿加棉的丝质衣服叫做“小袖”，这跟现在妇女仍然穿用的传统正式服装（所谓的“和服”）没有什么两样。在正式场合，她们穿着长袍叫做“打卦”。
江户时代（1600-1868）武士阶层男子在参加仪式的时候穿一种叫做“上下”的服装，但是平时男人女人都穿小袖和侉。作为一种习惯，人们将布块围在腰上，叫做 “带”。武士要把剑佩在带上，女人的带则逐渐地变得越来越宽松和具有装饰意味。江户时代初期，许多人穿着简单，虽然在正式场合女人可能穿打卦。但是随着漂亮的染色布料和精美图案的诞生，日常生活中的装束也越来越亮丽，那些布料和图案在日本和服中延用至今。
二，从和服到西装
明治初期 (1868–1912)，在举国上下“文明开化”的热潮中，在军队服役的日本人、警察和邮差等政府职员首先接纳西服。吃牛肉、穿西服、跳交谊舞等等，成了文明、时髦的标志。
从政府职员首先穿着西服，也可看出日本的明治维新是由上而下推行的。正因为如此，西服在很短的时间内迅速普及到民间。从当时西方报刊上登载的日本人漫画看，光着脚的二轮车夫居然戴礼帽、扎领带，现在看来很滑稽，当时却是一种流行。
但是，我们注意到，明治时期的西服仅仅是一种表面的流行而已，西方的服饰文化并没有真正扎根日本。尤其在明治的早期，和服仍然是最主要的服装。在正式的场合，男人身着羽织（传统背心）、侉以及西式帽子；而一部分女人，要么身着日本服装，要么干脆穿起西式的靴子。这种靴子配和服的日西式混杂的穿着方式，甚至在那些参加大学毕业典礼的年轻女子中也能够看到。
昭和时代(1926–1989)初期,尤其是日本战败之后，在美国的直接干预下重建，西方的价值观念、审美标准、思维方式融入日本社会，西方的服饰文化也真正被日本接纳。
现在，男士服装越来越西方化，西式的职业装成了公司雇员的标准装束。职业妇女也经常穿西服，许多妇女甚至在家里也穿西服。日本人从幼儿园开始就被剥夺自由着装的权利，大多数幼儿、儿童、少年去学校必须穿戴统一的“制服”，唯有大学生可以自由着装（举行仪式、参加组织又当别论），但一旦进入公司、机关又必须统一服装（比学校略微宽松）。当然，所谓的“制服”也是西服的变体而已。
三，日本现代服装的演变
[四十年代] 二战后，日本妇女们放弃了战争时期被强迫要求穿着的宽松裤子，开始穿上了裙子等正常服装。战后初期，进入日本的时装多数来自美国。40年代后期开始直到50年代，日本妇女热衷于下摆宽大的束腰长裙和宽腰带，也就是所谓美国风格。 从某种意义上讲，巴黎服装也是从美国介绍进入日本的。1947年，Christian Dior 问世，第二年，关于这个品牌的大量信息经由美国传到日本。日本妇女非常热衷于这个在全世界逐渐流行的新样式。
[五十年代] 那个时候，海外旅行对多数日本来说仍然是可望不可及的，电影是人们获得时装信息的主要渠道。日本人可以看到许多外国电影，这样他们就有机会了解欧洲和美国的时装以及日常生活。众多的流行时尚就这样诞生了。当1950年英国电影《红鞋》上映的时候，红色鞋子在年轻人当中立刻流行起来。1954年当电影奥戴利?赫本主演的Sabrina上映时候，紧身半长女运动裤立刻成为年轻女性的时尚宠儿。
1956年根据诺贝尔获奖作品改编的电影《太阳季节》 (《暴力的季节》Season of Violence)在日本上映，许多日本人模仿电影里人物的穿着，一种叫做太阳部落的服饰流行起来。夏天，男士开始穿着圆领运动衫，戴太阳镜，而妇女则穿着色彩艳丽的短裤在大街上悠然自得。,
[六十年代] 这个时期年轻人成为时装的不可置疑的裁判。这个时候，时装从一种高级定制的产品变为低成本的、即买即穿的物品，从正式变得随意。1965年春天，在巴黎时装博览会展示出来的超短裙很快就被引进到日本。传媒一片反对，认为超短裙不适合日本妇女的体形，但是1967年超短裙王后英国模特twiggy访问日本之后，超短裙就流行起来。超短裙最先由年轻妇女穿用，后来年纪大些的妇女也喜欢上了，直到1974年，超短裙一直是广泛受到日本妇女喜欢的时装。
60年代中叶之后，日本男士的服装有了很大的变化，出现了所谓常青藤风格。常青藤风格这个名称来源于美国贵族学校的常青藤联盟。这种时装风格吸收了美国精英阶层的服装传统，虽然经过了起伏盛衰，一直在公司雇员和中年人当中盛行。
与年轻人中流行的时装相比较，公司白领穿着的服装倾向于保守的黑色及灰色基调，结果日本的公司雇员被人们戏称为“沟鼠族”。
[七十年代] 70年代中叶前后，从神户、横滨等港口城市发展起来的服装被人们称为新传统服装（“new虎”）和横滨传统服装（“滨虎”）。 这就像男装当中的常青藤风格那样。用来形容神户兴起的服装风格的口头禅是“很女人味儿呀”和“很成熟哦”。 神户风格（“new虎”）的典型样子是单色的短衫配半长过膝的裙子。而横滨风格（“滨虎”）的特点则是娃娃型，印有设计师标志或者专卖店标识的汗衫，领子下翻，有点儿像马球衬衫。70年代后期，冲浪服在少年当中流行，并且出现了复兴美国50年代服装的趋势。
[八十年代] 80年代日本遭遇泡沫经济，这个时候出现了设计师和人物标识服装的热潮。日本设计师高田健三, 宫家伊势和山本关西在国际舞台上十分活跃并且赢得广泛的赞誉。Y设计组山本纠一的服装赢得了近乎崇拜的流行；深色的风格怪异的Comme des Garcons 设计组的川久保的作品在巴黎时装博览会上展出也引起了人们的关注；还有Bigi设计小组菊池孝男 和 稻叶吉枝的时装，以及 Nicole小组松田三广的时装也同样赢得人们广泛赞赏。
80年代后半期，妇女时装沿着两个方向发展，一个是身体意识，强调展示身体的自然线条；另外一个是以随意为风格的涉谷卡叽(Shibuya casual)，起源于经常光顾东京的涉谷区购物街的高中和大学生。 大约在这个时候身体意识的服装受到愈来愈多的妇女喜欢，人们经常可以看到身穿这种曲线显露的服装的女性在迪斯科舞厅起舞，成为人们议论的话题。而另外一方面，随意风格的服装的概念是简单和耐用。
甚至是在从前被称为灰色老鼠的公司雇员当中，年轻点的也开始喜欢时尚名牌装束。今天， 平淡、严肃仍然是日本工薪阶层基本制服的特点。另一方面，在商业社会里，关于什么是合适的服装的看法也在发生一些变化。例如，许多公司允许雇员在星期五穿着随便一些。
[九十年代] 泡沫经济崩溃之后，如同其他许多事情一样进入了一个似乎看不清楚未来的混乱时期。有些评论家发现，在90年代后半期，服装中出现了一种东方主义和浪漫主义。但是从根本上讲， 90年代可以被称为多种式样共处的时期，没有哪种服装占据绝对优势。
90年代可能最值得提到的事情是，对服装极为敏锐的高中生甚至初中生领导了服装潮流。大街上最为普通的一个景象是一群头发染成棕色的学生，晒的黑黑的皮肤，穿着超短裙和短裤；宽大的袜子有意趿拉露出鞋顶。
四，日本传统服装的走向
今天，和服已经越来越少见到人们穿用。年纪大些的人，从他们年青的时候，就开始习惯穿和服，现在也还一样。某些传统餐厅里的服务员、以及教授传统日本艺术（例如舞蹈茶道和花道）的人，也穿和服。 然而，跟西服相比和服的确是穿起来麻烦，活动不方便，作为一种实用和日常服装事实上已经消失了。
尽管如此，和服植根于日本人民的生活之中，某些重要场合，人们还是要穿和服。这些场合包括：新年参拜、新年聚会、成人节、大学毕业典礼、婚礼、以及其他重要的庆典和正式聚会。在这些场合，女孩和已婚妇女身穿靓丽迷人的“振袖”或者长袖的和服，其精美的设计成为至今仍在繁荣的传统日本文化的一个部分。
㈢ 为何日本动画里的“女装大佬”越来越多
因为现在的人喜欢“女装大佬”的风格。说白了吧，能够做“女装大佬”的男生，都是雌雄同体的。他们可以做男人也可以做女人。穿两性的衣服可以自由切换。而且能够被称为“女装大佬”的，一定是颜值超高的才行。颜值低的只能算伪娘。
漂亮秀气的男生，不光大部分女生两眼看得发指，同性恋男的也很喜欢。现在的社会对于半男半女已经越来越包容。特别是现在的年轻人，更以这种文化为潮流，“女装大佬”就可以肆意流行了。现在国内的小鲜肉，穿上女装保准是个秀色可餐的“女装大佬”。
像最近火得不行的杨洋、鹿晗等娱乐圈小鲜肉代表，让她们穿上女装的话，一定能够扛起“女装大佬”的招牌。“女装大佬”的美是有目共睹的，这些男人穿上女装，配上她们的精致五官，还有魔鬼身材，白皙皮肤，比女人还女人，美得让真正的女人都自愧不如。
㈣ 日本人很喜欢穿裙子，穿裙子有什么危害
想必裙子是大多数女孩子都喜欢的服饰了，当然了，很多的男人也非常喜欢穿裙子的女人。所以，裙子成了非常流行的服饰之一了。除了好看之外，穿裙子也非常的凉快，特别是在炎热的夏天，如果还穿着裤子的话，则会感觉到更热。可是，现在裙子不仅仅只出现在夏天，甚至是冬天的时候，都有很多人穿裙子，这实在是对身体造成很大的伤害。
穿裙子的好处也有，坏处也不少，实际上因人而异，在家里很热没开空调，还是可以穿裙子的。但是出门也得分情况再决定穿不穿！
㈤ 为什么日本，只能穿，短裙
这在日本是种文化。1):一方面是穿衣偏好吧, 日本女生大部分时间都穿裙子. 一是好看, 再想来就是, 日本是很强调男女差异的国家. 现在很多国家都开始中性化, 但是日本传统还是认为女生该有女生的摸样。象日本这样喜爱kawaii的民族, 小女生的可爱也是必不可少的吧(2):冬天穿裙子是因为一是可以锻炼孩子的毅力二是比较漂亮，而且日本的教师都与空调，而且打得很足，所以在教室里穿裙子根本就不觉得冷。根据日本传统，女孩子穿裤子是很不雅的行为。虽然现在有所变化，但是这个理念已经根深蒂固了(3):为什么日本女生腿上就总都是穿一样的短裙和短袜？夏天穿着皮鞋和这么厚的棉袜也不觉得热，也不换穿凉鞋光脚。冬天还穿得那样，腿总是暴露在寒风中，也不觉得冷，没听她们说感冒的。 4):日本是温带海洋气候，冬天低温不会太低，而且他们保暖讲究的是保护腰，其他一般。 日本女生的短裙里还有一条防走光的打底裤呢，听说很保暖的，她们的裤子两侧还有类似暖宝宝的东西 (5):因为从小就一年四季穿裙子，其实很多女孩的腿脂肪厚粗得厉害，只是这些人你在电视剧里看不到罢了。而且他们的主食是吃鱼，饮食结构和我们不一样，我想吃鱼大概也是抗寒的一个方面，导致日韩女性不讲究坐月子也不容易产后发胖(6):他们也冷。日本人是习惯把上衣穿得厚厚暖暖，恨不得穿八层，但下面就是一层单裤，真的！很奇怪。 日本的短袜和在中国看到的完全不一样，非常的保暖，日本人有每天晚上泡汤的习惯，为什么有这种习惯呢，就是为了驱寒，每天白天受的寒晚上一泡就没了，所以不用担心会有什么问题。(7):还有公共设施也相对好得多 什么地方都有空调 连公共汽车上都有的话 取暖就变得简单 最后呢 爱美还是驱使女孩子少穿的原动力！(8):这点，是小日本值得我们学习的。他们不仅女人冬天穿裙子。不仅东京是这样。在北海道，那是日本最冷的地方。所有的小学生，冬天。男孩子穿短裤，女孩子穿裙子。 他们一直强调锻炼孩子的意志品质。已经几百年了。就譬如，韩国，日本女人习惯跪坐，中国人就不行，没一会脚就麻了，这不就是习惯成自然嘛 (10):不怕冷
dnpygsjt | 2013-10-10
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㈥ 日本人为什么穿和服
这是一种民族文化的象征，也是对自己民族的一种认可和肯定。
和服是日本人的传统民族服装，也是日本人最值得向世界夸耀的文化资产之一。衣上高雅而优美的图案，源自日本民族对山水的欣赏及对风土的眷恋，乃至于对人本精神与情境的细腻感受。
和服文化被日本人概括为装道，起要点在于第一重要场合或仪式以及传统节令中必须穿特定样式的和服。如新娘穿白无垢，中年妇女穿留袖，少女穿振袖，老年男性穿纹服。
日本的传统工艺美术和表演艺术的发展也和和服有千丝万缕的关系，正因为和服与日本的民族传统有如此密切的联系，所以它在现代人被视为民族文化的象征而得到保存并振兴。
人民不仅在传统的礼仪活动和某些特定的场合，要以穿着和服来表示隆重，而且在紧张的工作之余也喜欢穿上宽大舒适的和服，浸润于传统文化的氛围中以放松自己的身心。
(6)日本人为什么要穿女装扩展阅读
最初的日本服装是被称为“贯头衣”的女装和被称为“横幅”的男装。所谓“贯头衣”，就是在布上挖一个洞，从头上套下来，然后用带子系住垂在两腋下的布，再配上类似于裙子的下装，其做法相当原始，但很实用。
所谓的“横幅”，就是将未经裁剪的布围在身上，露出右肩，如同和尚披的袈裟。
传说中日本神治时代有位伊邪那歧命神，他在举行祓除（用斋戒沐浴等方法初灾求福）之事时，常常脱去上衣、袴、带，那个时代日本人生活的遗址现已发现数千处，其分布区域，北起北海道，南至九州，几乎遍布全日本。
原始社会的日本人以群体方式过着迁徙不定的生活，主要的生产活动是狩猎和采集（不要总是想到帝国时代去）。也许就是在那个时代，日本人开始了用动物的皮毛或者树叶加工御寒，走出了裸露的时代。
在绳文式文化时代后期（日本新石器时代，相当于前800-前500年）和弥生式文化时代（日本使用弥生式陶器的时代，相当于前300-300年），日本出现了两种基本的服装式样。一种是套头式圆领衫，造型类似于今天的圆领针织套衫；
另一种是对襟式，门襟采用左衽，领尖至腰间，等距两初用细绳系结扣接，袖子为筒形袖，长度在膝以上。与上衣配套的还有袴、领巾、于须比。袴原指穿在下身遮掩于上衣内的一种裆布，但是这里的袴是指有腿部连接的类似于裤子的下装。
男子有一种称为裳的缠腰，缠腰绕系于上衣，由于系结出现褶裥，使服装产生了一些变化。女子大都穿裳，与男子不同的是，女子裳长及地，形式与今天朝鲜妇女裙"其玛"颇为相似。
㈦ 为什么日本女人都喜欢穿裙子冬天也是这样
那是因为当日本有灾难来临的时候，裤子还要一只脚一只脚的穿，来不及逃生，而穿裙子ang的一下就穿好了！
日本女人喜欢穿裙子，这和日本的文化，民族习惯和日本人的审美观等思想文化方面有很大的关系。像日本繁华的街道在川流不息的人群中，我们仔细观察一下，十有八九的女人都穿着性感迷人的越短裙。她们上班的地方也都是穿着裙子的，看着别有一翻韵味。她们的学生装，职业装女性都是青一色的超短裙，我们走在大街上及学校门口都随处可见一道美丽的风景线，那画面简直太美了。
那么有人问日本人不是喜欢穿和服吗？ 她们一般在家里或节日庆典的时候才穿和服。我相信大家都看过日本的动漫，动漫中的女学生百分百都是穿着裙子的，对不对。其实这可不是动画片虚构的哦，在现实生活中她们也是这样的。
日本人学生的校服，不管是小学初中还可高中，女生一律定制裙子，这是日本的制度和法律规定。随着年龄不断增长，她们的裙子也不断的变短。她们那的学生党穿着主要是以裙子为主。
日本女人为什么那么喜欢穿裙子呢？这并不是喜不喜欢的问题，这是与日本的制度规定及日本男人有关系的，大家可别想歪了哈。我们应该知道在我们中国讲究的是男女平等。但是日本人并不这样，日本女人的 社会 地位极其低下。从二战当中我们就能看出来（某某妇）。她们结婚之后，就会主动放弃自己的工作，在家带孩子，相夫教子，做一个全职太太。好好的侍侯老公，她们基本上没有自己的朋友圈，一切以自己的老公为中心，家里的所有经济来源也都是依靠老公的。
但在我们中国有句俗语不知道日本女人懂不懂，就是女人独立自主，老公刮目相看。女人放弃所有在家，时间久了地位越来越低，而且我们知道日本男人都是大男子主义的，这样女人的地位更加低下了，这个时侯她们也没有其它的能力，只能把自己打扮的美美的，来迎合老公的心意。就这样时间久了便演变成一种 社会 风俗了，成为日本特有的一种 社会 文化了。
其实我觉得女人就应该有自己的工作，独立自主的女性才会得到男人的喜爱和尊重，自己挣钱想怎么打扮都行，不用刻意去看别人的脸色，也不用去迎合别人的心意，和自己老公和平共处，岂不是更好!大家觉得怎么样？如果大家有什么想法，欢迎在下面评论留言!
㈧ 日本女人服装的含义
和服
开放分类： 日本、汉族、日本文化、汉服、唐装
目录• 和服的解释
• 和服的特征
• 和服的定义
• 和服的构造
• 和服的历史
• 和服的美术
• 和服的种类
• 和服的穿法
• 和服的禁忌
• 和服的禁忌
和服(わふく，wafuku) ，日文原意是“服装总称”，但后来专指其传统服装。该词起源于明治维新日本国门打开后，本称吴服，因日本人是和族所以也叫。这个词的对义词是洋服。
现在去到日本还是称吴服为多。
和服的解释
[编辑本段]
和服分男用、女用、儿童用和单衣、夹衣，有“表着”（外袍）、“下着”(内袍)等种类。和服长度一般齐踝，交领，右大襟，宽袖，留身八口，上下无扣无襻，系腰带，衣上印有家族徽记。
着物（きもの）：在英语等欧洲语言中，和服称为Kimono，在日文中是着物。着物广义上指所有的衣服。狭义的着物指和服与日本传统服装。
和服（わふく）： 日本的传统服装，现在穿着于正式场合。新年庆典、成人仪式、日本婚礼时需要指定穿着服饰。（根据我理解中国人错误理解和服，熟知的基本是浴服)由于穿着繁琐，被谴责为不切实际的服装式样，但它的优点是赋予衣着者以优雅的风度。
吴服：布匹的意思。中国古代三国时期吴国纺织技术和缝制方法流传至日本后世纪念语，通常吴服专指以丝绸为面料的高级和服，而用棉布做的和服被称为太物（ふともの）。
和服的特征
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和服属于平面裁剪，几乎全部由直线构成，即以直线创造和服的美感。和服裁剪几乎没有曲线，只是在领窝处开有一个20厘米的口子，上领时将多余的部分叠在一起。如将和服拆开，人们可以看到，用以制作和服的面料，仍然是一个完整的长方形。由于和服的裁剪制作具有上述特点，所以在量体裁衣方面比较自由。在制作和服时，较少为人的体型所左右，高矮胖瘦不同的人，即使穿着同一尺寸的和服，也很少给人以衣不合体的印象。因为，它可以因人而异，在腰间调节尺寸。和服虽然基本上由直线构成，穿插在身上呈直筒形，缺少对人体曲线的显示，但它却能显示庄重、安稳、宁静，符合日本人的气质。不仅如此，和服同时也顺应日本的自然；日本绝大部分地区温暖湿润，因此服装的通气性十分重要。由于和服比较宽松，衣服上的透气孔有8个之多，且和服的袖、襟、裾均能自由开合，所以十分适合日本的风土气候。
和服的定义
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和服种类繁多，无论花色、质地和式样，千余年来变化万千。不仅在男女间有明显的差别（男式和服色彩比较单调，偏重黑色，款式较少，腰带细，附属品简单，穿着方便；女式和服色彩缤纷艳丽，腰带很宽，而且种类、款式多样，还有许多附属品），而且依据场合与时间的不同，人们也会穿不同的和服出现，以示慎重（女式和服有婚礼和服、成人式和服、晚礼和服、宴礼和服及一般礼服）。和服本身的织染和刺绣，还有穿着时的繁冗规矩（穿和服时讲究穿木屐、布袜，还要根据和服的种类，梳理不同的发型）使它俨然成了一种艺术品。设计师不断在花色和质地上推陈出新，将各种大胆的设计运用在花色上，使现代印象巧妙地融入了古典形式之中。
江户时代以前，和服的“浴”字是指“热水”，那时候人们把和服称作“汤帷子（Yukatabira）”。帷子指单衣，即用于单穿的衣物。古时的浴室基本上都是蒸气式的，和现在的桑拿很相似。人们为了防止被墙壁和柱子烫伤，都穿着汤帷子入浴。汤帷子被称为“和服”始于江户时代。
后来，人们逐渐改变了入浴的形式，洗浴时不再穿衣，而是浸泡在热水中。于是，这种和服便成为洗浴完毕后穿着的简单衣物，并作为夏季休闲体现个人情趣的衣物延续至今。从价格上来说它和真正出席宴会的和服相差很大，一般在10万日币左右，而一般的和服则至少要100万。
最初的日本服装是被称国“贯头衣”的女装和被称为“横幅”的男装。所谓“贯头衣”，就是在布上挖一个洞，从头上套下来，然后用带子系住垂在两腋下的布，再配上类似于裙子的下装，其做法相当原始，但相当实用。
所谓的“横幅”，就是将未经裁剪的布围在身上，露出右肩，如同和尚披的袈裟。
日本的和服，就是以此为基础逐渐演经而成的。在日本出土的公元素至7世纪的古墓的人偶埴轮上，已经有了各种和服的形象资料。
公元8世纪，中国唐代服装传入日本，对日本的和服产生了很大影响。当时和服的名称，如"唐草"、"唐花"、"唐锦"等。"贯头衣"、"横幅"以及后来的"和服"，受到了东南亚的中国唐代服装的影响。
各种和服在款式和穿着方式上有"大同"，也有"小异"，正是这些"小异"，具有服装的一项重要功能：显示身份、年龄、所属的社会阶层。以女性的和服为例，这种"小异"主要表现在袖子上。和服的袖子大致分为"黑留袖"、"色留袖"、"本振袖"、"中振袖"，等等。
1."留袖"，即袖子相对较短。
2."黑留袖"和服往往点缀有精致的花纹，它是中年妇女的礼服，一般在比较隆重、庄严的场合，如婚礼、宴会时穿着。
3."色留袖"是有各种颜色的和服，穿着者比穿"黑留袖"的人年轻，也是隆重场合时穿着的礼服。
4."振袖"是未婚的日本青年妇女的传统服装，比较豪华，一般只在庆贺典礼、毕业，以及新年时穿着（今天，即使在这种时候也很少有人穿着这种和服）。"振袖"就是长袖，往往长达1米左右，垂至脚踝。
5.另外，还有一种被称为"色无地"的和服，在平时穿着。"色无地"没有花纹图案，但有颜色。
通气，是和服的一大优点和特征，因此和服的袖口、衣襟、衣裾均能自由开合。不过，这种开合，尤其是衣襟的开合，有许多讲究。不同的开合，具有不同的含义，显示穿着者不同的身份。例如，艺人在穿着和服时，衣襟是始终敞开的，仅在衣襟的"V"字型交叉处系上带子。这种穿着方式，不仅给人以一种和服似脱而未脱的感觉，显示一种含蓄的美，而且能显示从事该职业的妇女的身份。反之，如果不是从事该职业的妇女在穿着和服时，则须将衣襟合拢。但即使是合拢衫襟，其程度也有讲究，并以此显示穿着者的婚姻状况：如果是已婚的妇女，那么衣襟不必全部合拢，可以将靠颈部的地方敞开。但如果是未婚的姑娘，则须将衣襟全部合拢。事实上，和服的穿着有着如此之多的讲究，以至在日本有着专门教人如何穿着和服的"教室"。
和服的构造
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1.挂衿（かけえり）、共衿（ともえり）
2.本衿（ほんえり）、地衿（じえり）
3.右の前身顷（まえみごろ）
4.左の前身顷
5.袖（そで）
6.袂（たもと）
7.左の衽（おくみ）
8.右の衽
9.剣先（けんさき）
10.身丈（みたけ）
11.裄丈（ゆきたけ）
12.肩幅（かたはば）
13.袖幅（そではば）
14.袖丈（そでたけ）
15.袖口（そでぐち）
16.袖付（そでつけ）
和服的历史
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传说中日本神治时代有位依邪那歧命神，他在举行祓除（用斋戒沐浴等方法初灾求福）之事时，常常脱去上衣、袴、带，裸露身体。据后人考证，传说中描述的神治时代相当于日本的原始社会时期，那个时代日本人生活的遗址现已发现数千处，其分布区域，北起北海道，南至九州，几乎遍布全日本。原始社会的日本人以群体方式过着迁徙不定的生活，主要的生产活动是狩猎和采集（不要总是想到帝国时代去）。也许就是在那个时代，日本人开始了用动物的皮毛或者树叶加工御寒，走出了裸露的时代。 在绳文式文化时代后期（日本新石器时代，相当于前800-前500年）和弥生式文化时代（日本使用弥生式陶器的时代，相当于前300-300年），日本出现了两种基本的服装式样。一种是套头式圆领衫，造型类似于今天的圆领针织套衫；另一种是对襟式，门襟采用左衽，领尖至腰间，等距两初用细绳系结扣接，袖子为筒形袖，长度在膝以上。与上衣配套的还有袴、领巾、于须比。袴原指穿在下身遮掩于上衣内的一种裆布，但是这里的袴是指有腿部连接的类似于裤子的下装。男子有一种称为裳的缠腰，缠腰绕系于上衣，由于系结出现褶裥，使服装产生了一些变化。女子大都穿裳，与男子不同的是，女子裳长及地，形式与今天朝鲜妇女裙"其玛"颇为相似。
领巾一般作为装饰搭挂在两肩，搭挂的形式不限，通常是又个人的爱好决定的。在生产劳动中领巾还时常被用作挽系长袖的带子，或者作替代包袱布之用。在别离的场合，人们挥动着领巾，以示依依不舍的心情，它与后来明治时代流行的以挥舞手帕表示告别的作用是一样的。于须比是一种比领巾大且长的一种带状织物，蒙在头晌垂绕至腰间。古代日本妇女忌讳被男子窥容，所以用于须比蒙面。
据《古事记》、《日本书纪》、《植轮图集》、《古语拾遗》等文献记载，日本绳文式文化时代后期和弥生式文化时代的服装已经采用楮布、麻布、棉粗布、藤布、科布等植物纤维材料制作，带子是选用倭文布。服装材料的出现笼罩着神话的光晕，如天日鹫神裁楮织布、日长白羽神自创麻布以利民用。
染色在当时已经比较普遍，据《应神记》载景行天皇时，平民已经知道用茜草染红、靛蓝染青、荩草染黄、橡果染果黑、紫根染紫。染织品大多无纹，偶有一些印纹，一般都是直接利用树叶花草擦印完成的。所用的植物有月草、燕子草、榛、山蓝、忍冬等。
1.奈良时代：日本上古时代的粗布服装，窄袖斜襟，与古代中国穿着十分相似。但是，真正有文字记载，将中国服饰引进日本，并使之制度化的，应该是从奈良时代开始。日本的奈良时代正值中国盛唐时期。日本派出大批学者、僧侣到中国学习。这些遣唐使者把唐代文化艺术、律令制度都带回了日本――"衣服令"就是奈良时代模仿唐代制定的制度之一。"衣服令"规定了礼服、朝服和制服――朝服包括冠帽，按官职等级区分；制服是无官职的公务人员的服装，按行业分类。总体而言，奈良时代的服装色彩还是较为简单的。 平安时代：到了平安时代(九世纪以后)，由于国风的盛行，日本和服渐渐摆脱外来的影响，发展出独有的奢美与精致的特色，其衣服色彩开始多样化，衣袖也向宽大方向发展。举个例子，熟悉日本史的人一定听过"唐衣"和"十二单"。唐衣是盛装（礼服）的一种，以紫、绯为贵，金碧辉煌，美丽异常。十二单实际是一种穿着方式，她并不是十二层单衣，而是在单衣上叠十二层被称为圭的服装，圭轻薄透明，多层圭叠起时仍然能隐约看见单衣或表着的颜色，倍添朦胧恍惚的美感。从这里也可略窥日本人的审美观，既喜欢抽象化的美，又喜欢真实细致地反映自然世界的美感。
2.镰仓时代：由于过度腐化，穷奢极欲，公卿统治终于衰退。镰仓时期，相对精干、简易的武家文化出现，这一时代特征也反映在服装上。当时，元朝统一中国，并连续十次侵犯日本：日本人为了便于战争，服装又回复朴素，宽袖又变回窄袖。
3.室町时代：室町时代，在衣服上印上家纹（古代日本按姓氏每家都有家纹，估计家纹数目超过二万种），便服设计开始礼服化。直垂和侍乌帽子是时髦的男装，普及很广。而女装则更朝简单化发展。
4.桃山时代：织田信长的安土、桃山时期(十六世纪中叶)，人们开始讲究不同场所穿着不同服式，于是出现了参加婚宴、茶会时穿的"访问装"和参加各种庆典、成人节、宴会、相亲时穿的"留袖装"。女子流行穿着小袖：虽然美丽，但比起唐衣之类，还是简陋。这一时期，带有鲜明民间性的"能乐"逐渐成型，绮丽豪华的"能"装束出现。此时，公卿的服装没有大的改变，基本是平安时代宫廷服装的延续，而公卿与武家的最终融合是在明治时期，那是后话。
5.江户时代：江户时代是日本服装史上最繁盛时期，其时，男装、女装虽有变化，（如女装的小袖形状变得接近现代，而男装流行羽织<以黑五纹为正装，茶、黄次之>，带结开始流行。）但是，基本格局已定，到了明治时代，现在意义上的和服就定型了，此后一直没有太大变化。我们现在今看到的和服大都是沿续了江户时代服装特式。
和服的美术
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日本的绘画史一直是与中国的美术史同步的，特别是在中国唐代的时候，佛教艺术传人中国及日本，无论是寺庙中的壁画塑像还是生活中的肖像画，两个国家都有相似之处。
真正反映日本和服的绘画作品主要是日本的风俗画。日本的 风俗画兴起于室盯时代(1392-1573年)，相当于中国的明代。 当时有许多中国的风俗画传入日本，如反映中国古代劳动人民生 产过程的《耕织图》，被日本画家作为一种模式来效仿，以致日本 也出现了许多版本的《耕织图入有狞野永纳本，也有和歌山县高 野山遍照尊院的彩绘屏风《织图》等。但日本风俗画的真正兴起是在江户时代，当时虽然有一派古典画派专以传统物语为绘画题材，如源氏物语、净琉璃物语等都相继出现于当时皇宫贵族的屏风上，这种传统题材一般用传统的绘画手法来表现。画中人物穿着的都是当时宫中的华丽衣服，造型风格有些类似有职雏人形。 但当时更多的是同时绘于这些屏风上的风俗画，这是江户初期 (16世纪初)的一大特色，其绘画中心在京都，当时正值广仁文明之乱之后，京都的经济正在复兴，作为复苏象征的明广九年的 园祭活动也在京都一年一度地举行，正因为如此，一系列的屏风图大量出现，如狞野永德的《洛中格外图》，此图有三种版本，盯田本、历博乙本、上杉本，此外还有藏于东京国立博物馆的《洛中风俗图》屏风(17世纪前半)、静嘉堂文库的《四条河原游图》屏风，这些屏风的题材颇有些类似于唐代的游春图，但人物更为众多，场面更为宏大，其中突出的是歌舞伎的内容。如四条 河原和六条柳叮。前者是歌舞伎兴起的中心地，后者是游女歌舞 伎云集的地方。开创于庆长八年(1603年)的北野社头歌舞伎在一夜之间流行起来。庆长末年在四条河原常设舞台，供六条柳町游女们来表演，当时有大量的文字记载了这一风俗，当地成为京都的文化中心地。从中可以看出当时和服的穿着情况。
但是，歌舞伎的盛况为当政者所反感，宽永十六年政府下令禁止歌舞伎，所以在宽永年间大量增加的是室内游乐图。
到江户中期，与风俗画相对应的是桃山时期的浮世绘，浮世绘是从室内游乐图中抽出单独的一个美人进行描绘，这种形式在宽文时代特别流行，因此称为宽文美人图， 其中的《八千代大夫图》是特别优秀的作品。
17世纪中叶，在江户的出版物中出现了版画插图，绘制这些插图的称为板下绘师，大多都是无名的绘师，其中脱颖而出的是菱川师宣(-1694年)，师宣曾担任进原西鹤《好色一代男》江户版的插图作者，其中的每一幅插图都能独立欣赏。师宣是一枚绘的创始人，他所作的《见返美人图》中的美人身穿红色小团花地的刺绣大团花图案的和服，美人回首，巧笑倩今，极为动人。
明和二年(1765年)开始流行以俳人为中心的绘画。用豪华的多色摺招版画来制作，其中优秀的作者是铃木春信(1725-1770年)，其版画有如锦之美，故称锦绘，其所绘美人尤以柳腰为美，风靡一时。春信以后的美人画代表有胜川春章、鸟居清长等，但最为有名的浮世绘大家则数喜多川歌磨(1753-1806年)，其画大多是半 身绘或大首绘，如《妇人相学十躯》等。此后有许多反映蚕桑或纺织生产的风俗画也用了这种浮世绘的风格，画中的女性穿的则是下层劳动妇女的和服。
日本到现代还有美人画这一专门画派，所画大多都是穿和服的日本妇女。
从明治三十年开始，日本的画家开始创造了新的美人画法， 大约可以分成三个流派，一是从浮世绘中脱胎而出的近代美人画派，以关东镝木清方为代表；二是以贵妇和上流社会的太太们为主的美人画，以圆山四条为代，其中上衬松园的作品中有着成群的穿和服的日本太太，丰姿绰约，脸庞丰润，所描绘的和服制作方法也十分清楚，是绞缬还是友禅，都能分清；三是东西合璧的美人画，以西洋画的风格来描绘穿着和服的日本妇女。
上述与和服有关的美术作品。不但保存了历史上不同时期的和服的色彩、面料、图案、款式和配饰，还反映了和服的穿着方法，以及穿了和服的日本人的举手投足的千姿百态。此外，这些作品事实上是艺术家眼中的和服，流露了艺术家及其同时代人对和服的态度和感情。
和服的种类
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和服的种类很多，不仅有男女和服之分，未婚，已婚之分，而且有便服和礼服之分。男式和服款式少，色彩较单调，多深色，腰带细，穿戴也方便。 女性和服款式多样， 色彩艳丽，腰带宽，不同的和服腰带的结法也不同，还要配不同的发型。已婚妇女多穿"留袖"和服，未婚小姐多穿"振袖"和服。此外，根据拜访、游玩和购物等外出的目的不同，穿着和服的图样、颜色、样式等也有所差异。
1.留袖和服：女性参加亲戚的婚礼和正式的仪式，典礼等时穿的礼服，主要分为黑留袖和色留袖。以黑色为底色，染有五个花纹，在和服前身下摆两端印有图案的，叫"黑留袖"，为已婚妇女使用；在其他颜色的面料上印有三个或一个花纹，且下摆有图案的，叫"色留袖"。第一张 图片为黑留袖
2.振袖和服：又称长袖礼服，是小姐们的第一礼服，根据袖子长度又分为"大振袖"，"中振袖"和"小振袖"，其中穿得最多的是"中振袖"。主要用于成人仪式、毕业典礼、宴会、晚会、访友等场合。 因为这种和服给人一种时尚的感觉，所以已婚妇女穿"中振袖"的也越来越多。
3.访问和服：是整体染上图案的和服，它从下摆，左前袖，左肩到领子展开后是一幅图画，近年来，作为最流行的简易礼装，访问和服大受欢迎。开学仪式，朋友的宴会，晚会，茶会等场合都可以穿，并且没有年龄和婚否的限制。
4.小纹和服：衣服上染有碎小花纹。因为很适合用于练习穿着，所以一般作为日常的时髦服装，在约会和外出购物的场合，常常可以看到。小纹和服也是年青女性用于半正式晚会的礼服。
5.丧服：连腰带在内全部为黑色，丧礼时穿。
6.婚服：结婚时穿的礼服。
7.浴衣：沐浴之前所穿。
8.男式和服：男子和服以染有花纹的外褂和裙为正式礼装。除了黑色以外其它染有花纹的外褂和裙子也只作为简易礼装，可以随便进行服装搭配。
9.素色和服：这是一种单色和服（除黑色以外），如果染有花纹可以作礼服，如果没有花纹则作日常时装服。
10."付下"和服：袖子，前后身，领子的图案全是自下而上的方向印染的和服总称。比访问和服更轻便舒适。
11.十二单：乃是古代妇女进宫或节会时所穿的盛装礼服。分为唐衣、单衣、表着等，共十二层
以下是和服的细分种类
振袖 留袖 访问着 付け下げ 小纹（こもん） 色无地 䌷（つむぎ） ウール着物 アンサンブル着物 浴衣（ゆかた） 羽织（はおり） 道行コート（みちゆきこーと） 被布（ひふ） 袴（はかま） 打挂（うちかけ） 直垂（ひたたれ） 大纹（だいもん） 素袄（すおう） 裃（かみしも） 平安装束 束帯（そくたい） 直衣（のうし） 狩衣（かりぎぬ） 十二単（じゅうにひとえ） 袿（うちき） 细长（ほそなが） 割烹着（かっぽうぎ） もんぺ 甚平（じんべい） 作务衣（さむえ） 丹前（たんぜん）
附带品
和伞 头巾 ショール 襦袢 ステテコ 半衿 帯 丸帯 袋帯 名古屋帯 半幅帯 角帯 兵児帯（へこおび） 帯扬げ 帯板（おびいた） 帯缔め 帯留 根付 簪（かんざし） 栉（くし） 羽织ひも 扇子 ハンドバッグ 雪駄（せった） 下駄 草履 足袋 手甲 脚绊（きゃはん） 裈（ふんどし） 汤文字（ゆもじ） 畳纸（たとうがみ） 懐纸
和服的穿法
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基本穿法
首先第一步是穿上足袋（袜子），然后按顺序整齐穿上，带子不能系得太紧。
1． 披上和服，把内衬衣的袖子套进和服袖里。把和服的背缝调整到后背中心，然后用夹子把衬衣与和服的领子固定。
2． 用手提起领子并调整下摆的长度，以不接触到地面的长度为止。
3． 打开和服把前领放到腰骨的位置，决定正面的幅宽。和服边缘与身体侧边对齐为宜。
4． 决定幅宽后，慢慢把正面打开，接着把底面合身定宽，然后把右手所拿着的领子下部提高10公分，使下摆线程倾状
5． 重复正面，把左手所拿的领子下部分提高5公分，注意不要错位。腰间出现后皱折往上调整。
6． 在腰间系上第一根细绳。带子从身体正面往向系，在背中交差后线回到前面打结。
7． 把腰间的皱折拉平。手从和服袖裉下的开衩处伸进去检查和服是否被带子夹住，弄平背后多余的部分。
8． 同样把胸前多余的部分平整好，把皱折拉到腋下，两手抓住两袖边，轻轻拉袖口。
9． 检查两领子是否整齐交差好，如有错位，把手从袖裉下的开衩口伸进去调整。领口开衩不能太在也不能太小。
10． 在胸下系上第二根细绳，多余的部分一定要拉整齐，正面重复的部分程水平状。
11． 端正腰身，在胸前系上一条叫"伊达"的小带子，因为小带子有伸缩性，注意不要系得太紧。
12． 检查胸前和后背是否有折和松懈，有的话，往腋下这边拉平整。 整体完成后用大镜子检查是否有差错，然后摘下领上的夹子。
带子的系法
如果是你一个人系带的话，可以在胸前打结，然后右手拿着结子，左手拿住后背的下侧，从右方向把结转到背后。
1． 把腰带宽上下对折，贴在腰上，取好打结眼的长度，结眼长以20公分为宜。
2． 把打结眼的部份挂在肩上，剩下的部份严整地围腰两圈。
3． 围腰两圈后剩下的带子对折后与挂在肩上的一端打结。
4． 两脚稍分使身体稳定，然后用力勒紧带子。
5． 拿起打结眼的部分叠成三折。
6． 用一条绳子绕两肩一圈系好，用夹子把结眼部份固定在绳子上。
7． 把结翅部份的皱折拉平整。
8． 结翅的长度与两肩同宽，正面朝上卷好。
9． 拿起结翅，在带子衬垫上放入带枕后卷好。
10． 把结翅叠成漂亮的褶，贴在后背上。
11． 把结翅打开整理漂亮。 完成后再做一次检查调整好结翅的角度。
和服的禁忌
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着装禁忌
日本有用衣服"招魂"的习俗：人们或者在死者的枕边，或者登上房顶朝向高山大海，或者挥动死者衣服大声呼唤死者回来。为死者洗用过的衣服时，要面北而洗，夜半晾晒。洗完晾干后，必须整整齐齐叠好，收藏一段时间后再用棒敲打几下，生者才能穿用。因此，人们在日常浆洗衣服时，都绝不朝北晾晒，而且夜间也不挂在外面。
在城市，正月初一，大部分家庭都不洗衣服。古俗，每月的一日、十五日、二十八日，甚至彼岸等祭日也不得洗衣。这固然是节假日需要好生休息，也是畏惧这一天祭祀对象的魂灵飘游而过时附在晾晒的衣服上。新穿刚做好的衣服时，有的地区（如纪州）先将衣服披在柱子上；有的地方（冲绳）要口唱"我也千年，柱也千年"、"衣服单薄，身板结实"。即使不先给木柱穿，也要叠好后敲打两下再用。这都是出于担心衣服上藏有某种魂灵的缘故。收藏一段时期后用棒敲打，或者先给木柱穿，从主观愿望来讲，希望起到化解的作用，去灾避邪。
《无何集》载："毋反悬冠，为似死人服"，河南沁阳一带有"反穿罗裙，另嫁男人"的传说。由于死者去的是一个与阳世截然相反的阴间世界，所以死后要反穿衣，反戴帽。日本习俗，人死了下葬时，要左向掩衣襟，意味着死者的一切装束都与生者相反。所以，平时人们穿衣服时，最忌讳领子窝在里面，或者以后为前，以里为面。
同样，由于"万物有灵"思想，人们认为自己穿用的衣服必然寄存有自己的灵魂，把自己穿用的衣服赠给最亲近的朋友，意味着把自己的魂魄也赠给了对方，足见一片诚心。有的人赠衣时，还在兜内放一枚五圆的日币，这是取五圆的谐音，表示"御缘"（与您有缘）之意，目前还存在的赠"买衣服钱"、"买腰带钱"，都是这种习俗的表现。
色彩禁忌
《中国民间禁忌》一书中曾将服饰的颜色归纳为四：贵色忌、贱色忌、凶色忌、艳色忌。
《礼记》载，天子弹服装因季节不同而颜色不同，按季节的阴阳五行，分为青、赤、黄、白、黑五色。
唐太宗贞观四年定百官朝服颜色，紫列朱前：三品以上服紫；四品、五品服绯；六品深绿；七品浅绿；八品深青；九品浅青。
可以这样说，日本历史上的色彩禁忌与这些都有不同程度的相似之处。
推古天皇十一年（605年），圣德太子颁布"冠位十二阶"，按阶位用冠。
从上至下是德（紫）、仁（青）、礼（赤）、信（黄）、义（白）、智（黑）。这六种颜色和冠位又分别细分为大小两种，共十二阶。
日本历史上曾定桔黄色、深红色、青色、深紫色分别为皇太子、太上皇、天皇、和亲王的礼服用色，限制他人使用。尤其深红色和深紫色，更不准皇室以外的人使用，这种规定一直持续到1945年。
在日本高松冢古坟壁画上，除有唐装男子和女子画像外，尚有作为四方守护神的青龙、朱雀、白虎、玄武（黑龟）图画。直到今天，在日本的一些地方穿着和服时，非隆重仪式，一般不选用白色和红色。因为:白色代表神圣、纯洁；红色则象征着魔力。
㈨ 为什么日本人爱冬天穿裙子
日本人的确冬天穿衣少，还喜欢穿裙子。特别是小学生，冬天还是裙子短裤，十分耐寒，这在其他国家看来都是非常怪异的行为，痛恨日本这个国家的过激人士会用一些猥琐下流的语言捏造一些完全不着边的理由来发泄自己的民族情绪，喜爱日本文化但是不甚了解的人们则只知道日本人是为了锻炼“忍耐精神”，这的确是一个原因，但是其实，这里面还有更深层次的历史和社会原因。 古代的日本地瘠民贫，物资缺乏，棉花、布匹都是奢侈品的原因，养成了若干特别的吃苦耐劳习惯，江户时代正规场合连武士阶层都是袍子下面穿裤子——看过日本电视剧《捕吏晓兰之介》的朋友都知道，里面武士们飞跑时露出的光光大腿引来不少笑声，却是真实历史的反映。看来我的脑子里“日本是发达国家”这个观念先入为主了，古代的日本可不发达，他们的耐寒和《暴风骤雨》里面的“赵光腚”一样，是迫不得已的产物。 一个习惯养成以后，就往往难以改变，所谓“Old Things To Die Hard”，今天的日本人虽然不再缺棉花，还是保留了如此传统，特别是在学校制服这类可以规范化的地方。不过，裙子短裤过冬天也就是在日本这种气候毕竟比较温暖的地方，加上日本大部分公共场所都有空调，衣服换来换去的显然麻烦，所以大多数日本人冬天外出的时候，就是采取披上件厚大衣紧跑几步的办法，腿上，就照顾不到了 冬天日本的汽车站上，短短的裙子，瘦弱的身影，两手拎书包挡在双腿前——这是等车女孩子的标准动作。虽然她们多半围着厚厚的外套和围脖。日本的传统观点，认为腿是不需要保温的，只要上身暖和就身体健康，这个怪异的观点虽然为日本人所信服，却似乎并不科学，日本的关节炎发病率居世界前列，年纪大的日本人因此步履维艰的在街道上比比皆是，窃以为和他们这种顾上不顾下的保暖习惯大有关系。