‘壹’ 男扮女装在清朝成为一种时尚, 为啥
迎合一些文人或贵族的癖好，有些人家中圈养一些戏子或娈童是一种风气，其实这种风气在宋时就有了，而且在清时戏子是可以留长发的，而一般是那些唱旦角的留，所以不要惊讶啦，文人或高官认为红楼，倌馆是配不上他们身份的，所以会有此风。
‘贰’ 关于清朝时期的女性服装
满族的衣着服饰，基本上是沿袭女真族。
满族人喜欢穿“旗袍”，清朝统一全国以后，旗袍主要为妇女穿用，样式有所发展并讲究装饰，为圆领、对襟、左右开气、袖端平直的长袍。清代妇女旗袍还时兴“大挽袖”。袖长过手，袖里的下半截彩绣采用多种与袖面不同颜色的花纹，然后将它挽出来，别致、美观。满族妇女一般都穿长度到脚的宽长袍，外面再罩一件像背心的坎肩。
满族妇女的鞋极有特色。以木为底，鞋底极高，类似今天的高跟鞋，但高跟在鞋中部。上下较宽， 中间细圆，类似花盆。
清代满汉妇女多穿裙装和套裤，裙子以长裙为主，群式多变。如早期时兴“月华裙”，在裙中褶裥内有花纹图案，好似月色映照下的美景。中期流行的“凤尾裙”用金银线将各裙片拼和连接，宛如凤尾。干隆年间，妇女喜欢穿镶粉色边的浅黄色衫，下配绣花边的裙子和裤子。咸丰、同治年间在凤尾裙基础上改革成为“鱼鳞百褶裙”，即在裙下摆处用线交叉相连，使之能展能收，形似鱼鳞。在清朝前期，男从女不从的变动政策，使清初满汉女装保留各自的形制和特色。随着满汉两族交往的日益频繁，女性服装渐趋融合。
清帝服饰完全介绍（超级漂亮图图
衮服
型制：前后及两肩共四团金龙，左肩日，右肩月，并饰有万寿篆文和五色云纹。
穿着场合：祭圜丘、祈谷、祈雨
‘叁’ 清朝服饰的特点
1、几千年来世代相传的传统服装制度，由于八旗兵的进关，而遭到破坏，取而代之的 是突变的满族服装。
2、满族的旗装，外轮廓呈长方形，马鞍形领掩颊护面，衣服上下不取腰身，衫不露外，偏襟右衽以盘纽为饰，假袖二至三幅，马蹄袖盖手，镶滚工艺装饰，衣外加衣，增加坎肩或马褂。时至今日，它对现代服装也有一定的影响。特别是随时代发展，经过加工曲线突出体态优美的旗袍，挽回了满服缺少美感的一面。
3、清代早期开始逐渐强迫变汉服为汉式旗装。清中期以后女装层层镶边，称为“滚镶”。清代满族妇女着满式旗装，她们不缠足，不束裙，皆穿旗袍，有时外加坎肩。干隆以后，满族女装中出现高底的“花盆底”鞋。咸丰以后，又出现高大的“两把头”、“大拉翅”等发型，成为满族女装之突出的特征。
4、满清的马褂不修边幅。满人初进关时，通过大屠杀而迫使汉族穿上它们的马褂。康熙雍正年间，由于奴化政策，才开始在社会上流行，并发展成单、夹、纱、皮、棉等服装，成为男式便衣，士庶都可穿着。
马褂中有一种颜色不能随便使用，那就是黄色。黄马褂，是皇帝特赐的服装。
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清朝服装的演变过程：
1、康熙年间
贵族妇女流行一种身着黑领金色团花纹或片金花纹的褐色袍，外加浅绿色镶黑边并有金绣纹饰的大褂。襟前有佩饰，头上梳大髻，也有包头巾样式。侍女是着黑领绿袍，金纽扣，头上饰翠花，并有珠珰垂肩。
2、干隆年间
妇女着镶粉色边饰的浅黄色衫，外着黑色大云头背心。裙边或裤腿镶有黑色绣花栏干，足着红色弓鞋。也有着朱衣，袖边镶白缎阔栏干，足着红色绣花鞋。
3、嘉庆道光年间
女子多着低领蓝衣紫裙，裙子镜面和底边均镶黑色绣花栏干，袖口镶白底全彩绣牡丹阔边。也有的袖口和衣服裙子镶阔栏干，裙带垂至膝下，肩有镶滚云肩。也有的着团花绿衣浅红色裙，裙的镜面上绣少许折枝花数朵，披云肩垂流苏。
4、同治年间
流行蓝缎地镶阔边的绸裤带，带宽一丈或数丈，带端有绣纹。无论着裙着裤均有系带的习俗。腰带系后垂至膝下为尚。
5、光绪中期
妇女衣裙渐短，袖子渐宽，带长过膝露出约一尺有余，走动时随风飘摆，也有将流苏缝于带端，摆动时呈现异样效果。服色以选用湖蓝、桃红为多，也有宝石蓝和大红等色。
6、光绪末年
妇女的衣服身长过膝，采用大镶滚装饰，裙上有时加十六至二十条飘带，每条带尾系上银铃，步行时有响声，甚为风趣。如此新装，确实将妇女们的形象装扮得更加清秀和娴静。这种在原有基础上稍加变化的新形式，在当时就是时髦的新潮装。
7、清末
流行衣袖里面装假袖口，少时一、二幅，多时二、三幅。这种装束，一则为了显示身份和富有；二则为加强旗装封闭形式的风格特色。假袖口不但用料考究，装饰布局也追求与旗袍相同，由此整体服饰更增加了华丽的效果，也加强了装饰的层次感。假袖口一层层连接起来，显现出窄袖的修长感觉。
‘肆’ 清朝女子服饰特点
1、汉女服饰
汉族妇女穿披风、袄裙。披风是清代妇女的外套，其制为对襟、大袖、下长及膝。披风之上，装有低领，点缀着各式珠宝。披风的里面，还有大襟、大袄小袄，小袄是妇女的贴身内衣，颜色大多用红、桃红、水红之类。
妇女的下裳，多为裙子，颜色以红为贵。裙子的样式，尚保存着明代的马面裙，康熙年间马面裙开始着重装饰裙门，后来裙褶又改为长梯形接片。
2、满族及宫廷妇女服饰
清初为圆领、右衽、捻襟、直身、平袖、前后开衩的长衣，后来改为左右开至腋下，开衩的顶端必饰有云头，且旗袍的纹样也更加华丽，边饰的镶滚更为讲究。纹样品种繁多，并有各自的含义。
大约在咸丰、同治期间，京城贵族妇女衣饰镶滚花边的道数越来越多，有“十八镶”之称。这种装饰风尚，一直到民国期间仍继续流行。初期旗袍无领，穿着时需加上领巾，后来加上假的元宝领。
3、后宫服饰
皇后、皇太后、皇贵妃、贵妃、妃、嫔服用的称为龙褂，样式为圆领、对襟、左右开气、袖端平直的长袍。皇后龙褂纹饰，据文献记载有两种类型，北京故宫所藏实物，则有三种类型，均为石青色：
第一种饰五爪龙八团，两肩、前胸后背各一团为正龙，前后襟行龙各两团，下幅八宝、寿山水浪江涯及立水纹，袖端各两条行龙及水浪纹。
第二种只饰五爪金龙八团，下幅及袖端不施纹样。第三种饰五爪金龙八团，下幅加水浪江涯、寿山、立水纹。皇后、皇太后、皇贵妃、贵妃、妃龙褂与此相同。嫔所穿龙褂，两肩前后正龙各一条，襟变四龙。
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皇后常服样式，与满族贵妇服饰基本相似，圆领、大襟，衣领、衣袖及衣襟边缘，都饰有宽花边，只是图案有所不同。
清代满族妇女所穿的旗袍外面常加罩一件马甲，这是满族妇女十分喜爱的装束。这种马甲与男式马甲一样，也有大襟、一字襟、对襟及琵琶襟等形制，长度多到腰际，并缀有花边。
满族妇女的发型称为旗头，清中期开始有二把头，清末满洲贵族妇女在二把头上加上一种名为大拉翅的板型冠状饰物。
‘伍’ 清代和民国的女装发生了怎样的变化,为什么会发生这样的变化。 浙教版八下历史与社会。
清末民国是中国社会剧烈震荡的年代，各种文化因素交织碰撞。从封建帝制的清王朝，到辛亥革命，再到五四新文化运动，一系列划时代的变革使中国女性从深闺真正走入了社会。一批像鲁迅笔下子君式的崭新女性应运而生。在这次变革中，中国女性第一次“入世”，面对善恶美丑、真假是非的对抗，面对传统与现代的抉择、中西文明的碰撞，她们的思想正发生着世界观的转变，也清楚地体现在她们的服装上。
清末女装的延续
1911年以前清末的紫禁城中，慈禧太后的服装最能够代表清末女装顶级豪华的形制。德龄在第一次见到慈禧的时候就被她华贵的服饰所震惊：“(慈禧)穿着黄缎袍，上面绣满大朵的红牡丹，冠冕的周围挂满了珠玉和翡翠，左边有一串珠络，中间是一只最纯的翡翠制成的凤凰，绣袍的外面是披肩。这个鱼网形的披肩，用了3500颗金丝雀蛋那么大的珍珠做成，圆润光滑，而且全都一样的颜色和大小，边缘缀着翡翠垂饰，被两个纯翡翠的扣子连缀起来。”除了这位权倾一时的“老佛爷”外，其他清末宫中女性的服装也大都用锦、缎、绸等高档材料制成，其上装的装饰手法多样，精致华美。且因款式数量的多少以及颜色的差异反映着等级的高低。皇太后至嫔的朝服分为冬、夏两种。冬朝服三种，夏朝服两种；而皇子福晋以下至奉国将军淑人的朝服，为冬朝服一种，夏朝服一种；四品命妇、奉恩将军淑人以下至七品命妇的朝服款式冬、夏都完全一样，只是有单、夹、棉、皮的厚薄区分等。清末女贵族的服装，特别是正式服装都按照规定的制度缝制。以朝褂为例：朝廷皇后、太皇太后、皇太后、皇贵妃朝褂共有三种款式，均石青色，其上用织锦缎或织金绸镶边。第一种是圆领对襟，后开裾，无袖的长背心。自胸围线以下作褶裥。在胸围线以上前后各绣两条立龙，胸围线以下的装饰横分4层：1、3两层分别织绣行龙前后各2条，剩余两层分别织绣万福(蝙蝠)万寿(团寿字)，各层均以彩云相间。第二种是圆领对襟无袖，后开裾，腰下有褶裥的长背心，前后各织绣正龙一条，腰帷织绣行龙前后各2条，下幅织绣行龙8条。三个装饰带的下部均有织绣的寿山纹、平水江牙等装饰。第三种与前两种大体相近，只是装饰风格是纵向分割。左右开裾腋下的长背心，前后身各织绣大立龙两条相向戏珠。下幅为八宝寿山江牙立水、立龙之间彩云相同。妃嫔及其以下品级的朝褂与此制度大体相同，但因其有等级差别，纹饰、颜色等稍有差异。
清末一般女子的服装虽然不如皇族命妇那样华丽多样，但服装的形制大体仿照宫中，也同样十分重视细节的修饰。在领托、袖口、衣领至腋下相交处及侧摆、下摆都镶滚不同色彩、不同工艺、不同质料的花边、花绦等，俗以多镶为美。主要由马褂、衬衣、坎肩、褂襕、裙子、氅衣等搭配。马褂有挽袖(袖比手臂长)、舒袖(袖比手臂短)两类。衣身长短肥瘦也在不同时期稍有变化。清末上等的女式马褂大都全身施纹彩，并用花边镶饰。坎肩，是无袖短身的上衣，式样有一字襟、琵琶襟、对襟、大捻襟、人字襟等。多穿在氅衣、衬衣、旗袍的外面。工艺有织花、缂丝、刺绣等。内容都寓有吉祥含意。清末在坎肩上施加如意头、多层滚边。除刺绣花边之外，还有多层绦子花边、捻金绸缎镶边。有的更在下摆加流苏串珠等为饰。还有在春秋天凉时穿于袍衫之外的长坎肩，又称褂襕。这种坎肩是圆领、对襟、直身、无袖、左右及后身开禊、两侧开禊至腋下，前胸及开禊的上端各饰一个如意头。周身加边饰。两腋下各缀有两根长带，身长至膝下。衬衣，为圆领、右衽、捻襟、直身、平袖、无开禊的长衣，一般有5颗纽扣，袖子形式有舒袖、半宽袖两类，袖口内再另加饰袖头，是妇女一般日常便服，其装饰以绒绣、纳纱、平金、织花的为多。周身加边饰，晚清时边饰越来越多，常在衬衣外加穿坎肩。与衬衣款式大同小异的是氅衣。氅衣左右开禊高至腋下，开禊的顶端必饰云头；纹饰也更加华丽，边饰的镶滚更为讲究。清代裙子主要是汉族妇女所穿，满族命妇除朝裙外，一般不穿裙子。至晚清时期，汉满服装互相交流，汉满妇女都穿。清代裙子有百褶裙、马面裙、襴干裙、鱼鳞裙、凤尾裙、红喜裙、玉裙、月华裙、墨花裙、粗蓝葛布裙等。
总体而言，清末女性的服装中黑色较多，且通常是层层包裹，衬衣、小袄、中袄、大袄、再加上云肩背心等，女性在这一层层衣衫的重压下变成了“一个衣架子”。如《相见欢》中伍太太年轻随丈夫留学时还是一身清代女性的装饰：“一件仿古小折枝织花摹本缎短袄，大圆角下摆；不长不短的黑绸绉裥裙，距下缘半尺密密层层镶着几道松花彩蛋色花边，也足有半尺阔。”这种密密层层半尺阔的花边装束，正是清末女装的特点。另外，她们也有一些代表吉祥寓意的挂饰配搭服装随身携带。
民国女装的变革
辛亥革命后，清代冠服一律随之摒弃。民国元年七月，参议员曾公布男女礼服。女礼服按公布的服制，长与膝齐，有领、对襟式、左右及后下端开衩，周身加绣饰。下着马面裙，左右打裥，上缘两端用带，基本上为清代汉族女装的发展。民国初年很快出现了“大半旗装改汉装，宫袍裁作短衣裳，脚跟形势先融化，说道莲钩六寸长”的情景。按等级穿着的现象不见了，服装的式样和色彩自由选择。女士多为上衣下裙。在上世纪20年代，女装以上衣下裙最流行，上衣有衫、袄、背心，式样有对襟、琵琶襟、一字襟、大襟、直襟、斜襟等变化，衣摆有方有圆、宽窄长短的变化也较多。领、袖、襟、摆多镶滚花边、刺绣，或加精美的盘扣点缀其上。至上世纪30年代，前后有中幅的马面裙逐渐淘汰，绕膝裙、喇叭裙、百褶裙等逐渐流行。
由于时代的新旧交替，此时女装也往往新旧相杂，打扮得不满不汉、不中不洋、不伦不类，但也使服装式样多元化，服装面料和颜色也更加多样化。当时清代的服装旧俗，遗风未尽。总的来看，民国初年女装在不同地区的或渐变或激变都是不争事实，而且不同阶层的女性一般有着各自的着装特点。
这个时期女学生大都上衣下裙，以朴素雅洁为特色。衣角有弧形、直角、圆角等多种变化，领、袖、襟加以不同的花边。到“五四”时期，素衣黑裙已成为典型的装束，突破了传统服色禁忌。另外连衣裙也是有一部分留学生及文艺界、知识界人士的常穿服装，其特点是上衣和下裙相连，在腰间紧缩，有的腰间加带袢，可束腰带。此时女装改变得更加称身适体以显示女性体态之美，其中最为着名的就是旗袍的风靡。旗袍源自清代的衬衣和氅衣，20年代中晚期，旗袍逐渐在城市妇女中流行，腰身较宽松，袖口宽大，长度至脚面，并作滚边镶边。至上世纪30年代广为普及，腰身、袖口相应缩小，长度缩短近膝。30年代中期以后，旗袍加长，两边开高衩，腰间紧绷贴身，充分显示女性体型的曲线美，视觉上也增添人体的修长比例，使人亭亭玉立。此时旗袍用纱、绸、缎、毛呢、棉布等面料制作。形式也多样，可变化成高领、低领、西式翻领、一字形平口领、方口领、圆领、U字领、V字领等。
清末民国的女性还有穿着男装的情况。最先穿着男装的女性，一部分是像秋瑾这样的革命女性，她们追求思想解放，服装的标新立异自然也是内心精神诉求的外化。另一部分就是引领时尚风潮的妓女了。另外，此时为符合女性参与社会工作的特点和要求，出现了正式女裤、女式制服、运动服、工作服等。除却这样的时装先锋外，许多地区的中国女子仍旧穿着传统的遮风袄、扫地裙，再加上一双马蹄鞋。
透过民国时期的女性服装变迁，我们可以看到女性开始追求自由平等，个性解放的时代风貌，以及女性在传统生活中的历史地位、传统价值观念的重大转变。这意味着崭新女性角色确立的发端。另外，清末民国女性服装的变迁对中外现代女性服装审美观念及服制的多元化与个性化都产生了一定影响，为现代女性服装设计提供了重要的借鉴和参考。
‘陆’ 清朝女子服饰如何命名
清代女装，汉、满族发展情况不一。汉族妇女在康熙、雍正时期还保留明代款式，时兴小袖衣和长裙；干隆以后，衣服渐肥渐短，袖口日宽，再加云肩，花样翻新无可底止；到晚清时都市妇女已去裙着裤，衣上镶花边、滚牙子，一衣之贵大都花在这上面。满族妇女着“旗装”，梳旗髻（俗称两把头），穿“花盆底”旗鞋。
旗人衣装或短装有琵琶襟、大襟和对襟等几种不同形式。与其相配的裙或裤，以满地印花、绣花和裥等工艺手段作装饰。襟边、领边和袖边均以镶、滚、绣等为饰，史书记载“……镶滚之费更甚，有所谓白旗边，金白鬼子栏干、牡丹带、盘金满绣等各色，一衫一裙……镶滚之弗加倍，衣身居十之六，镶条居十之四，衣只有六分绫绸，新时离奇，变色以后很难拆改。又有将羊皮做袄反穿，皮上亦加镶滚，更有排须云肩，冬夏各衣，均可加工……”清初满族妇女与男人的装扮相差不多，不同之处只是穿耳梳髻，未嫁女垂辫。满女不缠足不着裙，衣外坎肩与衫齐平，长衫之内有小衣，相当于汉女的肚兜，衣外之衣又称“乌龙”。旗装在清代，除具有上述共同特点外，不同时期的组合特征仍比较鲜明。
‘柒’ 清朝女装的特点是什么
清代女装，汉、满族发展情况不一。汉族妇女在康熙、雍正时期还保留明代款式，时兴小袖衣和长裙；干隆以后，衣服渐肥渐短，袖口日宽，再加云肩，花样翻新无可底止；到晚清时都市妇女已去裙着裤，衣上镶花边、滚牙子，一衣之贵大都花在这上面。满族妇女着“旗装”，梳旗髻（俗称两把头），穿“花盆底”旗鞋。至于后世流传的所谓旗袍，长期主要用于宫廷和王室。清代后期，旗袍也为汉族中的贵妇所仿用。
旗袍或短装有琵琶襟、大襟和对襟等几种不同形式。与其相配的裙或裤，以满地印花、绣花和裥等工艺手段作装饰。襟边、领边和袖边均以镶、滚、绣等为饰，史书记载，镶滚之费更甚，有所谓白旗边，金白鬼子栏干、牡丹带、盘金满绣等各色，一衫一裙镶滚之弗加倍，衣身居十之六，镶条居十之四，衣只有六分绫绸，新时离奇，变色以后很难拆改。又有将羊皮做袄反穿，皮上亦加镶滚，更有排须云肩，冬夏各衣，均可加工。清初满族妇女与男人的装扮相差不多，不同之处只是穿耳梳髻，未嫁女垂辫。满女不缠足不着裙，衣外坎肩与衫齐平，长衫之内有小衣，相当于汉女的肚兜，衣外之衣又称“乌龙”。旗装在清代，除具有上述共同特点外，不同时期的组合特征仍比较鲜明。
康熙年间：贵族妇女流行一种身着黑领金色团花纹或片金花纹的褐色袍，外加浅绿色镶黑边并有金绣纹饰的大褂。襟前有佩饰，头上梳大髻，也有包头巾样式。侍女是着黑领绿袍，金纽扣，头上饰翠花，并有珠珰垂肩。
干隆年间：妇女着镶粉色边饰的浅黄色衫，外着黑色大云头背心。裙边或裤腿镶有黑色绣花栏干，足着红色弓鞋。也有着朱衣，袖边镶白缎阔栏干，足着红色绣花鞋。也有的着镶有黑边饰的无领宝蓝色衣者，襟前挂香牌一串，纽扣上挂时辰表、牙签、香串等小物件。也有的在衣服外面结桔黄色带子，垂在腰胯两侧与衫齐，带子的端头有绣纹。也有的着白纱汗衫，黑裤红腰带、红肚兜，鞋后跟有提舌。
嘉庆、道光年间：女子多着低领蓝衣紫裙，裙子镜面和底边均镶黑色绣花栏干，袖口镶白底全彩绣牡丹阔边。也有的袖口和衣服裙子镶阔栏干，裙带垂至膝下，肩有镶滚云肩。也有的着团花绿衣浅红色裙，裙的镜面上绣少许折枝花数朵，披云肩垂流苏。
同治年间：流行蓝缎地镶阔边的绸裤带，带宽一丈或数丈，带端有绣纹。无论着裙着裤均有系带的习俗。腰带系后垂至膝下为尚。
光绪中期：妇女衣裙渐短，袖子渐宽，带长过膝露出约一尺有余，走动时随风飘摆，也有将流苏缝于带端，摆动时呈现异样效果。服色以选用湖蓝、桃红为多，也有宝蓝和大红等色。
光绪末年：妇女的衣服身长过膝，采用大镶滚装饰，裙上有时加十六至二十条飘带，每条带尾系上银铃，步行时有响声，甚为风趣。衣襟前挂有金或银制的装饰物，如耳挖子、牙剔子、小毛镊子等。有的还挂有梅檀一类的装有香料的小香囊。也有的系着内装香脂粉的绸缎或缂丝制成的小镜袋。与此同时，上海流行一种新装，这种新装不但在袖边，也在臂肘上饰以镶滚，衣服较前窄且长，裤子也相应地窄了一些。并配以三至四对手镯。如此新装，确实将妇女们的形象装扮得更加清秀和娴静。这种在原有基础上稍加变化的新形式，在当时就是时髦的新潮装。清末流行衣袖里面装假袖口，少时一、二幅，多时二、三幅。这种装束，一则为了显示身份和富有；二则为加强旗装封闭形式的风格特色。假袖口不但用料考究，装饰布局也追求与旗袍相同，由此整体服饰更增加了华丽的效果，也加强了装饰的层次感。假袖口一层层连接起来，显现出窄袖的修长感觉。
宣统至民国初年：这个时期妇女的衫裤比光绪末年更窄小，衣领却增高，甚至可以掩住面颊，如同马鞍形状。这个时期的镶滚装饰较前简单得多，但襟前仍然系挂装饰物。清代女子服装，有公服、礼服和常服。公服是自皇后至七品命妇规定的服制；礼服在民间指的是吉服或丧服。婚丧嫁娶及寿日的衣服，宫廷中是按命妇的品级规定的；常服形式多，变化服用也自由得多。
‘捌’ 清朝女子服饰看上去为何臃肿又肥宽，毫无美感
一是由于当时的裁缝技术比较落后，缺乏相关的衣服设计知识；二是受古代封建思想的影响，为了防止走光现象的发生，所以才会把女款服饰设计的严严实实的，看上去又臃肿又肥大。由于清朝是中国封建社会制度中的最后一个朝代，又比较接近现代，所以我们也获得了关于那个时期的大量文献资料。尤其是我们如今经常看清朝的电视剧，里面的女人穿着的是统一的清朝服饰。可以看出，当时清朝女性的衣服都是又宽又肥的。
因此，清朝规定，满族妇女的服装应该设计的“严实”一些，以防止走光的现象发生。特别是胸围、腰围和臀围更不能太过于明显，应尽可能的保持低调。由于这个原因，这种臃肿又肥大的清朝女子服饰才衍生了出来。而且当时女人们通常都是穿大号的衣服，所以即使是身材苗条的人，穿起这件衣服来，也看不出任何的线条美感。
‘玖’ 清朝服饰特点是什么
特点：清朝服饰大体上追求清秀，简洁，窄袖紧身。反映了清朝的保守性，闭关锁国的性格。
清代女装，汉、满族发展情况不一。汉族妇女在康熙、雍正时期还保留明代款式，时兴小袖衣和长裙；干隆以后，衣服渐肥渐短，袖口日宽，再加云肩，花样翻新无可底止；
到晚清时都市妇女已去裙着裤，衣上镶花边、滚牙子，一衣之贵大都花在这上面。满族妇女着“旗装”，梳旗髻（俗称两把头），穿“花盆底”旗鞋。
清代男装主要是长袍和马褂，袖端呈马蹄形是历代不曾见过的。长袍造型简练，立领直身，偏大襟，前后衣身有接缝，下摆有两开衩（古时称“缺裤”），四开衩和无开衩几种类型。
皇室贵族为便于骑射，着四面开衩长袍，即衣前后中缝和左右两侧均有开衩的式样，平民则着左右两侧开衩或称“一裹圆”的不开衩长袍。
清末服饰特点：
流行衣袖里面装假袖口，少时一、二幅，多时二、三幅。这种装束，一则为了显示身份和富有；二则为加强旗装封闭形式的风格特色。
假袖口不但用料考究，装饰布局也追求与旗袍相同，由此整体服饰更增加了华丽的效果，也加强了装饰的层次感。假袖口一层层连接起来，显现出窄袖的修长感觉。
‘拾’ 关于清朝服饰的特点及文化
1、几千年来世代相传的传统服装制度，由于八旗兵的进关，而遭到破坏，取而代之的是陌生的异族服装。
清代在中国服装史上是一个较为特殊的历史时期，它以满族的服饰装束为主，具有典型的北方游牧民族特色，这是清王朝统治者用暴力和禁令强制人们改冠易服的结果，致使中国古代服装在最后一个封建朝代发生了重大的变异。
2、历时数千年的宽袍大袖，拖裙盛冠，潇洒生动，纤弱柔美的的汉族传统遭到破坏和变革。而与之形成鲜明对比的衣袖短窄，素朴肃穆的满族旗装取得了统治地位。旗装以用料节省、制作简便、穿着便利为其特点。
3、清代服装尽管在外观形式上拼弃了许多传统的基本形制，但它内在的东西却没有改变，其精神实质与整个中华民族服装文化是一脉相承的。它既体现了本民族的习俗特征，又保留了数千年遗留下来的等级制内容，然而其条文的庞杂、章规的繁缛，却超过了历代。
4、清代服装是中国古代服装发展的最后一个阶段，其进程随着封建末代王朝的覆灭而告终止。中国古代服装虽然结束了它的历程，然而它所显示的意义却远远超出了其本身。
(10)清代女装为什么扩展阅读
服饰的基本特点：
唐代是我国政治、经济高度发展，文化艺术繁荣昌盛的时代，是封建文化灿烂光辉的时代。唐代统一了魏晋南北朝和隋的混乱分裂状态，建立了统一强盛的国家，对外贸交易发达，生产力极大发展，较长时间国泰民安。
尤其当盛唐成为亚洲各民族经济文化交流中心的时期，更是我国文化史上最光辉的一页。这个时期吸收印度和伊朗文化，并融入我国文化之中，从壁画、石刻、雕刻、书、画、绢绣、陶俑及服饰之中，充分体现出来那时的强盛。
时至隋唐，中国服饰最明显的特点是双轨制。在大的祭祀场面，穿汉服。在平时，唐代的常服是胡服（即鲜卑装）系统。
1、慢束罗裙半露胸
慢束罗裙半露胸，并不是什么人都能做的。在唐代，只有有身份的人才能穿开胸衫，永泰公主可以半裸胸，歌女可以半裸胸以取悦于统治阶级，而平民百姓家的女子是不许半裸胸的。当时，唐朝半露胸的裙装有点类似于现代西方的夜礼服，只是不准露出肩膀和后背。
2、襦裙半臂穿戴
襦裙半臂穿戴－－半臂这种服饰早在初唐即已出现；不仅在中原地区流行，西北地区的妇女也同样喜欢襦裙半臂穿戴，半臂是从短襦延边出来的一种服饰，一般都用对襟，穿在胸前结带。也有少数用“套衫”式的，穿时从上套下，领口宽大，呈坦胸状。