㈠ La.koradior这个牌子是什么样的品牌
La Koradior(拉珂蒂)时尚女装品牌创立于2012年,隶属于珂莱蒂尔控股有限公司。
品牌符号:
大卫奥斯汀英国花园玫瑰 DAVID AUSTIN ROSES ,作为 La Koradior(拉珂蒂)的品牌形象符号,传承了 Koradior 的玫瑰血统。DAVID AUSTIN ROSES 是由许多波浪花瓣组成的巨型花朵。
发展历程:
2016年1月4日,La Koradior(拉珂蒂)“逸享奢雅 中国映像”2016春夏米兰时装周艺术展在西安开幕,折射了现代中国的新风貌新形象,中国时尚的新视角和新高度。
2016年9月24日,作为米兰时装周官方邀请的唯一一家La Koradior(拉珂蒂)在官方主秀场“TheMall-PortaNuovaVaresine”发布主题为“ChinaImage”的2016春夏时装秀。
(1)elsewhere什么女装牌子扩展阅读
2019年3月25日,中国高端女装时尚企业——珂莱蒂尔控股有限公司宣布,于2019年3月25日,公司拟从Apex Noble Holdings Limited收购Keen Reach Holdings Limited100%股权及股东贷款,后者通过翘睿及国内经营附属公司持有深圳市娜尔思时装有限公司。
收购完成后,Keen Reach成为珂莱蒂尔的附属公司,其业绩、资产及负债将合并到公司账目,珂莱蒂尔控股有限公司亦正式更名为赢家时尚控股有限公司。
珂莱蒂尔公司将拥有Koradior、La Koradior、Koradior elsewhere、NAERSI、NAERSILING、NEXY.CO、CADIDL、DE KORA这八个自主品牌以及Obzee与O2nd两个韩国代理品牌,品牌数由7个增至10个。
㈡ 副词是什么,副词有哪些
副词:常用来限制、修饰动词、形容词性词语,表示程度、范围、时间等意义。
表示程度:很、非常、极、十分、最、顶、太、更、挺、极其、格外、分外、更加、越、越发、有点儿、稍、稍微、略微、几乎、过于、尤其
表示范围:都、全、总、总共、共、统统、仅仅、只、光、净、一概、一律、一齐、单、单单
表示时间、频率:已经、曾经、早已、刚刚、正、正在、就、就要、将、将要、曾、刚、才、在、马上、立刻、、渐渐、早晚、从来、终于、一向、向来、从来、总是、始终、往往、永、赶紧、仍然、还是、屡次、依然、重新、还、再、再三、偶尔、顿时、终于、常、常常、时常、时时
表示处所:到处、处处、随处、四处
表示肯定、否定:不、没、没有、不用(甭)、必、必须、必定、准、的确、未、别、莫、勿、是否、不必、不曾
表示情态、方式:忽然、猛然、公然、特意、亲自、大肆、肆意、悄悄、连忙、赶紧、暗暗
表示语气:难道、决、岂、反正、也许、大约、大概、果然、居然、竟然、究竟、幸而、幸亏、偏偏、明明、恰恰、未免、只好、不妨、索性、简直、就、可、难怪、反倒、何尝、何必
(2)elsewhere什么女装牌子扩展阅读:
副词用法
1、副词不能和名词组合。
2、副词不能做谓语。
3、副词除“不、也许、没有、未必、一定”等少数外,一般不能单独回答问题。
4、副词不能用肯定否定相叠的方式提问。
㈢ NAERSI什么牌子
NAERSI (娜尔思)创建于1995年,是赢家时尚集团旗下品牌。
娜尔思NAERSI品牌坚持以成熟自信的姿态,引领中国盛年女性着装文化。娜尔思创建以来竭力为自信的知性女人创造美的理念,开拓知性美的文化内涵,从而在激烈的市场竞争中脱颖而出,成为时尚的经典,倍受高雅的成熟女性欢迎。来自世界各地的优秀设计师,带来了世界顶级服装设计的时尚理念和先进工艺,把东方的文化和西方的观念糅合到了一起,运用国际流行的时尚元素,结合东方女性的婉约精神,以高科技的面、辅料为铺垫,结合精湛的裁剪技术和精致的制作工艺,凸显优雅清新、简约流畅的个性与品味。娜尔思深谙成熟女性的体态特征,仔细推敲、精心设计的版型,扬长避短之外,更令穿着者显露出端庄优雅的高贵气质。
㈣ 大家帮忙翻译一下这个网站的一篇报道(服装时尚类的)
GEOGRAPHY has always been a convenient form of branding in Manhattan, where Madison Avenue, Broadway and Wall Street are shorthand for career tracks as much as they are addresses.
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Finding a Stage
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A Big Tent, Moving On
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As the home of New York Fashion Week, Bryant Park is, to much of the world, synonymous with fashion. That is a fitting distinction since its wide-open lawn is also commonly referred to on Seventh Avenue, where famous designers like Donna Karan, Oscar de la Renta and Carolina Herrera have their offices, as the backyard of the garment district. So when the New York catwalks were centralized under a big tent there in 1993, it made a poignant narrative to show the clothes just a couple of blocks from where they were being created.
Sure, there were plenty of people then, as there are now, who thought it was perfectly appalling that a bunch of fashion designers should be allowed to take over just about the only patch of open green space in Midtown for their invitation-only affair. It may not have been obvious why fashion mattered to the thousands of tourists and commuters who walked by each day, irritated by the traffic, excited by the celebrities, bemused by the outfits.
But now, after a prolonged dispute between the designers and the park management, the Fashion Week that begins in Bryant Park today will be the last, before the event moves to Lincoln Center in the fall.
Its entrance, on Avenue of the Americas at 41st Street, is printed with dozens of quotations from designers, editors and publicists, all expressing the belief that showing collectively in Bryant Park is what made New York City a global fashion capital. One from Anna Wintour, the editor of Vogue, hangs over the front door: “Bryant Park became the beacon of what New York fashion stands for — an instry that’s fearless, tireless and always moving forward.”
And yet few have missed the symbolism that this move away from Bryant Park is happening at a moment when the garment district, from 34th to 40th Streets between Broadway and Ninth Avenue, is in a profound state of decline.
Manufacturers who made their homes there selling buttons, trims, fabrics and threads, making samples, procing dresses and suits in factories along the side streets, have been disappearing at an alarming rate over the last decade. Most of the proction of clothes moved to cheaper factories overseas long ago. The recession, and pressure from landlords who want to convert factory buildings into luxury apartments, hotels and office space, has caused more of them to flee the district.
And now go the tents, the most visible image of the work that still goes on in the neighborhood.
“It’s sad that the tents are moving because they do validate the garment center,” said Nanette Lepore, who proces 85 percent of her collection within five blocks of her office. “The tents give you an image of strength.” Ms. Lepore, along with designers like Anna Sui and Yeohlee, have been leading a “Save the Garment District” campaign for more than a year in response to city proposals that would end protective zoning for its manufacturers.
“I love the fact that Bryant Park was where they chose to do the shows because I love the garment center,” Ms. Sui said. “And to this day, we still wheel the racks to the show ourselves.”
Although it was once the largest source of manufacturing jobs in the city (representing more than 200,000 workers in the 1970s), there was little respect then for New York fashion in the rest of the world. Apart from a handful of major brands, very few New York designers had been exposed to an international audience, and hardly any had stores overseas.
That is, not until the designers decided to show their collections together in a central location, as a major media event, as their counterparts in Paris and Milan had done for decades. Their first season, in which virtually every major designer showed in the park, drew coverage from CNN, CBS, NBC, the BBC, VH-1 and MTV. Now organizers of Fashion Week typically receive 3,000 requests for media credentials each season.
“Fashion in the ’80s in New York was still very provincial,” said Stan Herman, the designer who was president of the Council of Fashion Designers of America at the time. “We had designers, but we had no cohesiveness. We were just a way station for fashion.”
The catalyst for banding together was a Michael Kors show, in 1991, in a raw Chelsea loft, when the booming music caused the walls to shake and a big chunk of the ceiling to fall onto the runway, clipping Suzy Menkes, the fashion editor of the International Herald Tribune, on her well-regarded head. She made only brief mention of the incident in her review. But, angered that no one seemed to take it very seriously, she slammed the chaotic disorganization of the New York shows in comments to Women’s Wear Daily.
“She called us second-raters,” Mr. Herman said. “Everybody looked at each other and said, ‘We’ve really got to do something about this.’ She was one of the few editors from Europe who came to America.”
Persuading the designers to show in one place, however, was as much of a challenge as securing the use of the park, a task that fell to Fern Mallis, who was then the executive director of the council and the person widely credited with conceiving the event. She described a meeting at which several young but reluctant designers kept asking whether Calvin Klein had agreed to show there. Mr. Klein happened to be in the room and announced his support.
“This was the most important thing we could do for our instry,” Ms. Mallis said. “It was the right moment for American fashion.” But Ms. Mallis has also faced criticism.
As the event grew larger, from 42 shows under 2 tents and inside the New York Public Library in 1993 to more than 65 in 3 tents this season (hundreds more designers show independently), corporate sponsorship took on more prominence. Sponsors like Mercedes-Benz, Olympus, General Motors, M.A.C., Evian, Fiji, Dunkin’ Donuts, McDonald’s, Delta, the Bermuda Department of Tourism and Kohler, the toilet maker, paid handsomely to feature their procts and messages in the limelight of Fashion Week. In 2001, the fashion council sold its runway operations to IMG, the global marketing company. That, in turn, led to sniping that Fashion Week had come to resemble a trade show, or a car dealership. Many of New York’s marquee designers now show their collections elsewhere.
THE complaints may be somewhat unfair. What is not often noted is how closely the explosion of marketing noise around Fashion Week mirrored the increasing globalization and corporate slickness of fashion itself over the last two decades. Without a lot of money and marketing behind them, it is harder for new designers to construct and proce a small collection on their own. “It’s important to maintain the dream that it is possible to become a designer,” Ms. Sui said. “But how do you do that? The only thing that made it possible for me was that I had accessibility to this area and really figured out my resources.” If the local button-makers and fabric suppliers and factories all close, she said, “everything cannot just be available over the Internet.”
Can Lincoln Center, already associated with so many things besides fashion, ever give fashion designers the same sense of belonging as did Bryant Park? It bothers many of them no end that their craft is perceived a lesser (if not the least) form of art, that the costume galleries at the Metropolitan Museum of Art are in the basement, or that an appreciation of style is often remarked upon as a liability to politicians, athletes and intellectuals.
Designers are making the best of it.
“When you think of Lincoln Center, you think of the arts, the music, the dance and the opera, so I think being there will elevate and celebrate fashion as an art,” said Donna Karan, who happened to be the very first designer to have a runway show in Bryant Park when the tents opened on Halloween in 1993. Many of her peers, in interviews and in the comments plastered on the front of the tents, repeated the belief that Lincoln Center will legitimize them, not just as designers, but as artists.
Not one of them mentioned that the new location is home to another seasonal event that takes place under a big tent, one that is perhaps an even more apt metaphor for Fashion Week.
That is, of course, the Big Apple Circus.
地理一直是在曼哈顿麦迪逊大街的地方,百老汇和华尔街的职业速记品牌方便的形式尽可能多首曲目,因为他们的地址。
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一个大帐篷,移动论
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作为纽约时装周的家,布莱恩特公园,为大部分的世界中,时尚的代名词。这是因为其广泛的开放式草坪也经常提到的第七大道,到那里就像唐娜卡兰,奥斯卡德拉伦塔和卡罗莱纳埃雷拉着名设计师他们的办公室,装修的区别作为服装区后院。因此,当纽约模特是一个大帐篷下在1993年有集中的,它提出了尖锐的叙述,以显示他们是从那里正在创建的衣服只有几个街区。
当然,有很多人当时,因为现在,谁认为这是一个非常令人震惊的是一堆的时装设计师应该允许拍照只是公开在市中心区绿地的邀请,只只修补过的事情。它可能不会有明显的原因时装显然将影响到成千上万的游客和乘客谁走过每一天,由交通恼火,由名人,困惑兴奋的服装。
但现在,经过与设计师和公园管理长期争端,时装周,在布赖恩特公园从今天开始将是最后一次,在活动前移至林肯中心在秋季。
它的大门,在第41街的美洲大道,是印有几十个设计师的报价,编辑和所有集体表示相信,在布赖恩特公园展示的是什么使纽约市的全球时尚之都宣传员。从安娜温图尔,在时尚的编辑,一个挂在门口:“布赖恩特公园成为灯塔什么纽约时装代表 - 一产业的无畏,不知疲倦,永远前进。”
然而,很少有人错过了这个象征意义,脱离布莱恩特公园是在一个时刻发生在服装区,从第34至第40和第九届大街之间的百老汇街,在一个深刻的衰退状态。
谁制造了自己的家园有卖纽扣,花边,布料,线打样,生产服装和西服工厂沿着小街,已消失在过去10年的惊人速度。服装生产的大部分转移到海外的工厂早就便宜。经济衰退,并从业主谁想要转化为豪华公寓,酒店和写字楼厂房的压力,造成他们逃离该地区更多。
现在走帐篷,该工作照常进行在附近最明显的形象。
“这是可悲的帐篷,因为他们正在做验证的服装中心,”说纳内特莱波雷,谁制造了她收集了她的办公室在5块百分之85。 “这些帐篷给您力量的形象。”莱波雷女士,以及像安娜苏和Yeohlee设计师,一直在领导一个“拯救制衣区”的一年多运动,针对城市的建议,将结束保护区划其制造商。
“我爱布赖恩特公园的事实是,他们选择这样做的节目,因为我热爱服装中心,”隋女士说。 “为了这一天,我们仍然车轮的机架来显示自己。”
虽然它曾经是城市的代表在20多万工人在20世纪70年代(制造就业机会的最大来源),很少有尊重纽约在世界各地的时装然后。除了极少数的大品牌,很少纽约设计师已经暴露在国际观众,几乎没有任何有商店海外。
也就是说,直到显示的设计者决定在中心位置的集合在一起,作为一个大型的宣传活动,因为他们的同行在巴黎和米兰进行了几十年。他们的第一个赛季,其中几乎所有主要设计师在公园发现,吸引了来自美国有线新闻网报道,哥伦比亚广播公司,全国广播公司,英国广播公司,VH - 1等和MTV。现在,时装周的组织者通常会收到3000媒体凭据每个赛季的请求。
“在80年代在纽约时装仍然非常省,”斯坦赫尔曼说,设计师谁当时的美国时装设计师协会会长。 “我们的设计师,但我们没有凝聚力。我们只是一个时尚中途站。“
为联合起来的催化剂是迈克尔科尔斯显示,在1991年,在原切尔西阁楼,在音乐的蓬勃发展所造成的震动和墙壁的天花板大块下降到跑道上,剪报苏茜门克斯,时尚主编国际先驱论坛报,对她很好,把头部。她只对在事件中简要地提到她的审查。但是,似乎激怒了,没有人采取非常认真,她撞上了纽约混乱的混乱表明女装日报的评论。
“她叫我们第二评价者,”Herman先生说。 “大家面面相觑,说:'我们真的必须做的事情。'她是谁从欧洲到美国的少数几个编辑器之一。”
说服设计师显示在一个地方,然而,作为一个为确保公园的使用,一个任务,下降到弗恩Mallis,谁当时安理会的执行董事和广泛的人设想的许多挑战记事件。她描述了一个会议,会上几位年轻的设计师一直在问,但不愿卡尔文克莱是否已同意以显示那里。克莱因先生正好在房间里,并宣布他的支持。
“这是最重要的事情,我们能为我们的行业,”Mallis女士说。 “这是为美国时尚时机。”但Mallis女士也面临批评。
随着事件越积越多,从42显示的2顶帐篷和内部纽约公共图书馆在1993年超过65本赛季在三顶帐篷(数以百计的独立设计师展示),企业赞助了更多的重视。赞助商如奔驰,奥林巴斯,通用汽车,陆委会,依云,斐济,邓肯甜甜圈,麦当劳,三角洲,旅游和科勒,马桶制造商支付丰厚的地域特色的时尚风头他们的产品和信息,百慕大部周。 2001年,时装理事会出售其跑道运作,IMG公司,全球营销公司。这反过来又导致了狙击的时装周已经到了像一个贸易展,或汽车经销商。纽约的大牌设计师展示他们的收藏现在许多其他地方。
投诉可能有点不公平。什么是不经常注意的是如何紧密地围绕时装周的营销噪声爆炸镜像,在过去二十年的日益全球化和企业本身的时尚华而不实。如果没有金钱和营销背后的很多,现在是进行新的设计和生产难度,构建自己的一个小集合。他说:“重要的是要保持梦想,有可能成为一名设计师,”隋女士说。 “但是你怎么做呢?唯一使我有可能是我更容易了解这一领域,真正找到了我的资源。如果本地按钮,制造商和面料供应商和工厂都关闭时,她说“,”一切都不能只可在互联网。“
可以林肯中心,除了已经与时尚相关的许多事情,不断给时装设计师对属于同一布赖恩特公园一样的感觉?这其中许多烦恼,他们的船是没有知觉结束较小(如果不是至少)形式的艺术,这在大都会艺术博物馆服装馆是在地下室,或欣赏的风格是常说的后一个政治家的责任,运动员和知识分子。
设计师们最大限度地利用它最好的。
“当你觉得林肯中心,你认为艺术,音乐,舞蹈和歌剧,所以我觉得在那里庆祝会提升和时尚作为一种艺术,说:”唐娜卡兰,谁正好是第一个设计师有一个在布赖恩特公园跑道表明,当帐篷在万圣节开幕于1993年。她的许多同龄人,在采访中对帐篷前贴的意见,反复相信林肯中心将合法化,他们不仅是设计师,但是,作为艺术家。
没有一个人提到的新的位置是家庭到另一个季节性事件,需要下大帐篷,一个is或许是时装周更贴切的比喻more地方。
也就是说,当然,大苹果马戏团。
㈤ 敦奴和珂莱蒂尔哪个好
敦奴和珂莱蒂尔面向的都是高端女装服饰行业,综合评价都挺好的,建议消费者根据自己的个人兴趣爱好、消费习惯等选择适合自己的品牌。
一、敦奴
1、敦奴时装有限公司是集开发、设计、生产于一体的大型专业服装公司。敦奴时装有限公司前身为冬梦来皮革有限公司,创建于1987年。专业生产裘皮服装,羊绒服装和皮革服装,在同行业中享有很高的知名度,塑造了一流的企业形象,并取得了可观的业绩。
2、公司始终坚持设计师的品牌设计发展路线;坚持用前沿、国际化的时装语言将东西方服饰的风格完美结合;坚持贯彻国际化的品牌经营理念,现已发展成为拥有两个现代化生产基地,多个品牌运作,运营高效的现代化时装集团。
3、主导品牌敦奴倡导活力优雅、从容智慧的生活理念,是为21世纪都市高贵女性(30—45岁智慧、自信、富有品味的成功女性)而设计。产品致力于精致细节,裁剪缝制丝丝入扣。面料来自欧洲、日本,服装的色彩、手感与人体和谐相融。
4、整体风格在巴黎风格上衍生,设计师以东方女性原有的气质特征为基本元素,结合西方浪漫主义元素精心设计,从而引领都市女性实现优雅转身。
二、珂莱蒂尔
1、Koradior(珂莱蒂尔)是一个致力于年青时尚,优雅浪漫的服饰风格的服装品牌。Koradior认为年青的真实意义,无关乎年龄,而在于心态;时尚不只是一种美感,也是一种积极乐观的生活态度。
2、Koradior服装风格的感性趋势是浪漫的优雅,对于Koradior而言,玫瑰的品牌理念、闲情雅质的品牌价值,都在诉求着一种浪漫的生活气息。浪漫就是Koradior的标签,也是对优雅类型的最好区分。
3、Koradior(珂莱蒂尔)设计理念源自欧洲,用浪漫主义的胸怀去采撷灵感,以优雅的情结来释放“美”的温度。浪漫主义的优雅沉淀,展现Koradior时尚、年青、女人味的服饰风格和生活气质。时尚之中显优雅,含蓄之中见性感。浪漫主义的优雅沉淀,是一种关于幸福的服装解读,是属于玫瑰的设计哲学。
珂莱蒂尔是赢家时尚控股集团下的一个品牌,赢家时尚控股集团是一家具有独特品牌文化理念、先进研发设计中心、健全营销服务系统、高效物流配送和网络管理体系的着名时尚服饰集团。公司自成立起就深耕于中国高端女装服饰行业并于2014年在香港主板上市。目前集团旗下有Koradior、 La Koradior、 Koradior elsewhere、 NAERSI、NAERSILING、NEXY.CO、CADIDL、 FUUNNY FEELLN八个自主品牌。
㈥ 求一部几年前看过的外国电影,不知道叫什么名字,请知情者相告
同意!
是《金玫瑰洞》!
金玫瑰洞 Fantaghirò (1991)
《金玫瑰洞》,又名Fantaghirò,是九十年代初期及中期在意大利很受欢迎的电视连续剧。故事单纯而却寓意深刻。中央电视台的正大剧场曾多次播放过它的第一、第二部。
如果你喜欢童话,那么你一定会喜欢这个电视。
如果你喜欢这个电视,那么你仍然相信童话故事。
很久很久以前,有一个国王,他很想生一个男孩来继承王位,为国家带来和平。但是,正像白衣女巫预言过的那样,她的妻子又给他生了个女儿,并就此死去。这就是范塔戈萝(Fantaghiro),一个倔强、坚强、好胜又美丽的姑娘。她拒绝婚姻,暗随白衣女巫学习剑术,希望有朝一日可以保卫国家。在学剑的魔法丛林,范塔戈萝巧遇了敌国的国王罗莫尔多(Romualdo)。罗莫尔多对这神秘女子的眼睛一见钟情。白衣女巫骗他说,那是偷跑出来的林中仙子,不是他这个凡人所能染指。侍卫为年轻的国子铸了一把剑,他拿起剑时,竟在在明亮如镜的剑面上看见那双曾见过的美丽的眼睛!他的相思病又发作了。他要求全国的女子都蒙上面,只露出眼睛来见他。但没有一比眼睛象那一双……
为了结束两国间旷日持久的战争,罗莫尔多提议各国各派最好的骑士进行决斗,胜利者便获得战争的胜利。白衣女巫预言只有国王的孩子能取得胜利,于是,范塔戈萝和她的两个姐姐女扮男装踏上了征途。两个姐姐穿上盔甲,心中没底。芳塔戈罗却剪下头发表示决心:“我们不比男人弱!”大姐智慧,二姐美丽,可是能取得胜利的当然只有范塔戈萝。罗莫尔多认出了那双眼睛,却不能让自己爱上一个男人。为了证明“他”的性别,他让“她”去了金玫瑰洞,所有女人都惧怕去的地方。可勇敢的范塔戈萝不是普通的女人。最后的决斗在两人之间展开,胜利者必须砍下对方的头颅。范塔戈萝赢了,可是面对罗莫尔多的眼睛,她怎砍得下去……
罗莫尔多和他的臣子无言以对。他回到宫中,吃不下也睡不着。“神龙没有吃他,说明他不是女人;但也没有杀他,说明他不是男人。那么他是什么人?”
侍卫说:“决斗就行了,管他什么!”
罗莫尔多满肚子火正没处出。他一把揪住侍卫:“我爱她!我爱她!你再一句我就杀了你!”他倒在王座上,“就是那双眼睛,那双眼睛!”
河边。侍卫问罗莫尔多国王:“万一他真是女子,怎么办?”
“我就取消决斗,向她求婚。”
“万一是男子,怎么办?”
“我就先杀了他,然后自杀。”
“为什么要自杀呢?”
“为了那份不可能的爱。”
年老的国王让范塔戈萝(Fantaghiro)和罗莫尔多(Romualdo)继承了王位,自己云游四方。结婚后,范塔戈萝答应罗莫尔多不再舞刀弄剑。她的剑被锁在了盒子里,并立刻消失不见。范塔戈萝的王国和平快乐,而这正是黑巫女最痛恨的。她用尽一切办法来破坏它。老国王被绑架,罗莫尔多失踪了。范塔戈萝只好再次拿起了剑。后来她寻回了她的国王,可是罗莫尔多已经被施了魔法,忘记了过去的一切。在白衣女巫的帮助下,范塔戈萝终于打败了黑巫女,可是自己却被变成了一只癞蛤蟆。只有恢复记忆的罗莫尔多能救她……
仙女告诉罗莫尔多,在周围的动物中,有一个是范塔戈萝,但他只有一次机会找到她亲吻她,才能令她恢复原形。只要他认错一次,范塔戈萝就永远回不来了。周围所有的动物都在叫:“是我,吻我!”
罗莫尔多冷静地观察着,看见一只默不作声,悲伤地叫唤的癞蛤蟆。他对周围那些动物说:“你不是,你也不是,黑女王不会将她变得那么好看。”它们听了都惭愧地走了。那只癞蛤蟆也躲开他,跳入水中。罗莫尔多跳进水中,捉住它,捧在手心,欢喜地说:“你才是我的爱。”他亲吻它一下,它跳入水中。罗莫尔多也潜下水。我们看到罗莫尔多和芳塔戈罗浮出水面。
“我从来没有那样吻过一只癞蛤蟆!”罗莫尔多笑着说。
邪恶而强大的巫师塔拉班(Tarabas)获知了一个秘密,就是将来有一个国王的孩子将会打败他。于是,他派出了他的死亡骑士去绑架世界上所有国王的孩子,不论死活。在偷范塔戈萝姐姐孩子的时候,这些死亡骑士差点就得手了。范塔戈萝发现,水能把这些看起来不死的骑士变成石头。罗莫尔多领导士兵把敌人一个接一个打倒了,可是他自己也被毒水变成了石头。没有人能够救他,范塔戈萝决定去找巫师塔拉班,因为只有这个人的吻才能唤醒罗莫尔多……
有一片黑云沿途经过各个王国,它所到之处,牲畜横死,庄稼毁坏,河流干枯。现在这黑云来到了范塔戈萝(Fantaghiro)的国家。一阵令人窒息的风把三个黑暗骑士带到了范塔戈萝的国家,她只有打败他们,才能把她的人民从饥饿、干渴和疾病中解救出来。但是,这根本是场无望之战,因为这三个黑骑士根本不是血肉之躯。另一个叫特诺的人的领土上也受到了这些黑骑士的肆虐,而这个人可能就是招来这场灾祸的原因所在。和一个叫帕瑟( Parsel)的王子一起,范塔戈萝勇敢战斗,为了 她的家园,她的人民,她的家人,她的爱。
打败黑暗巫师塔拉班(Tarabas)后,范塔戈萝(Fantaghiro)和她的王国似乎能享受和平了。但是和平是能难持久的。因为邪恶黑暗女巫又复活了。她要摧毁范塔戈萝的一切。但是,在黑暗女巫要进一步进行她黑暗计划的时候,范塔戈萝突然发现自己来到了一个叫做"Elsewhere"的神奇世界。那里一个大人也没有,所有的居民全是小孩,可范塔戈萝很快发现,就算是在这里,她也不是安全的,一个怪异的力量渐渐逼近了……
㈦ k字开头的一个服装品牌是那个呢
KAVON卡汶深圳市嘉汶服饰有限
Koradior珂莱蒂尔深圳市珂莱蒂尔服饰有限
Koradior
elsewhere珂思深圳市珂莱蒂尔有限
KINISII柯妮丝丽深圳市柯妮丝丽服装有限
KASD上海甘冉服饰有限
Kaleidom珂蕾朵姆山东舒朗服装服饰有限
kamilan卡米兰广州市逸锦服饰有限
kosha杭州华贸实业有限
KAXIWEN佧茜文杭州索恩丝服饰有限
kingbolai金舶莱深圳市金舶莱服饰有限
珂曼KEMAN香港珂曼国际集团有限
KISMAN卡缌蔓东莞卡缌蔓服饰有限
K.TVB天薇东莞市大成服装有
KODICE深圳市马天奴服装专卖连锁企业有限
Kaernuo卡尔诺深圳市卡尔诺实业投资有限
凯撒kaiser凯撒(中国)股份有限
KLOVA柯罗芭卢华(天津)服装有限
........太多了,上千个呢,还能多一些信息么
㈧ 珂思品牌导购怎么样
可以。
珂思Koradiorelsewhere”品味悠雅真我珂莱蒂尔旗下都市女装品牌
Koradiorelsewhere_启第三种生活方式,倡导“生活在别处”的理念。凭借与接轨的敏锐触觉和的设计手法,衍生出追求一格又不失时尚、个性的品牌格调,设计上_用舒适的面料,服装色彩跟流行元素紧密结合,展示现代女性品味、悠雅、真我的内心世界。
Koradiorelsewhere女装品牌所属深圳市珂莱蒂尔有限公司成立于2007年,公司自设立以来,一直从事女装服饰的设计研发和销售,旗下的koradiLor品牌,作为时装品牌,一直以打造为目标,成立伊始邀请设计师担任艺术指导顾问,07年笫一家店铺开业以来,koradior不断突破,在国内百货和购物中心开设专柜。2009年1月成功聘请台湾设计师进行形象升级改造,并在上海时代广场_业之际,正式启动新形象,同时,邀请“佳设计师”“设计师”房莹女士担任设计总监,全面提升品牌。2012年,_始与西班牙设计师合作,继续提升品牌形象。目前全国共有店铺超过200家,完成全国渠道的布设。2012年亮相北京时装周,再次成为时尚焦点。2014年坷菜蒂尔有限公司笫三个品牌珂思诞生,顾客定位是简约又不失女人味,摩登透着悠雅满足追求自我实现女性的着装需求。目标群体是30-40岁具有良好的个人品味和阅历,的态度与东方特质并存。设定的生活场景为:商务休闲、都市休闲、渡假休闲。
㈨ elsewhere是什么牌子
这是耐克的牌子,是耐克旗下的一款针对于年轻大学生的时尚品牌。
㈩ k字开头的一个服装品牌是那个呢
车座后边扎着一把花伞,花伞下坐着他的老太婆,正说着笑着,没牙的嘴巴一直合不拢.
傍晚的凉风里,一位将为人母的少妇挽着爱人的手,在田边散步,满脸写着幸福和憧憬.
田间,一位老人半蹲着,深情地看着那一畦畦翠嫩可人的蔬菜,不时用手摩挲几下,好像抚摸着心爱的孩子.
放学铃声串串地滑溜着,不一会儿,流出了学生自行车队.主流中分出支流,渐渐地三五成群,倾身靠头地凑热闹,脚下蹬着,口里聊着,眉儿舞着……
美容院里刚走出一个姑娘,撩一撩刘海,甩一甩长发,满身飘溢着青春和美.虽然看不清她的脸,但能感觉到她心中涨满了生活的希冀.
托儿所里,那只聪明的小狗总会用两条后腿站起,博得娃娃们咯咯咯的笑;这笑是那样的天真无邪,似乎能融化一切忧愁烦恼.
一个简易棚车行里,老师傅与顾客正为几毛钱的修车费推来让去.