1. 旗袍怎么鉴别质量
两方面：在杭州买旗袍意在喜爱丝质品的苏绣品牌，判断真丝和仿丝是为第一要素。：全真丝织物的价格大约是化纤、仿真丝绸缎的一倍左右。 真丝面料的外观光泽幽雅柔和，像珍珠的光泽；手感柔软光滑，富有弹性，容易起皱；仿真丝外观的色泽不如真丝柔和，比较刺目，手感挺括，易出折痕，且不易恢复原状。 可将其毛头抽一点 真丝纤维遇火会缓慢燃烧，缩成一团，燃烧时发出烧毛发的臭味，没有明火，燃烧后会形成易碎的黑褐色微粒；仿真丝面料遇火会有火苗，燃烧后边缘会有硬质胶块产生。 其次就是分辨手绣和机绣的差别，以及手绣的色彩图案及针脚是否细致。 最后就是剪裁和做工，上品绣袍应该是纯手工缝制。
2. 旗袍的类型及特点
按场合分类旗袍
一、日常穿着 二、婚嫁喜铺 三、宴会礼服
按工艺分类旗袍
一、手工定做 二、成衣旗袍 三、手绘旗袍 四、绣花旗袍
按季节分类旗袍
一、春季旗袍 二、夏季旗袍 三、秋季旗袍 四、冬季旗袍
按款式分类旗袍
一、长旗袍 二、短旗袍 三、夹旗袍 四、单旗袍
按面料分类旗袍
一、真丝旗袍 二、棉麻旗袍 三、织锦缎旗袍 四、丝绒旗袍 五、泰丝旗袍 六、蕾丝旗袍
旗袍的样式很多，开襟有如意襟、琵琶襟、斜襟、双襟；领有高领、低领、无领；袖口有长袖、短袖、无袖；开衩有高开衩、低开衩
旗袍款式的变化主要是袖式、襟形的变化。
袖形的款式主要有：宽袖形、窄袖形、长袖、中袖、短袖或无袖。
襟形款式主要有圆襟、直襟、方襟、琵琶襟等：
圆襟旗袍礼服——襟处线条圆顺流畅；
直襟旗袍礼服——身材丰满、圆脸型的女性适合这一款式，可使身材显得修长；
方襟旗袍礼服——将襟部进行了大胆的改革，适合不同脸形穿着。
3. 旗袍的历史及形制特点
一、旗袍形成于上个世纪20年代，有部分学者认为其源头可以追溯到先秦两汉时代的深衣，是民国20年代之后最普遍的女子服装 ，由中华民国政府于1929年确定为国家礼服之一。
二、50年代后，旗袍在大陆渐渐被冷落，尤其文革中被视为“封建糟粕”、“资产阶级情调”遭受批判。80年代之后随着传统文化在内地被重新重视，以及影视文化、时装表演、选美等带来的影响，旗袍不仅逐渐在大陆地区复兴，还遍及世界各个时尚之地。1984年，旗袍被国务院指定为女性外交人员礼服。从1990年北京亚运会起，历次大陆举行的奥运会、亚运会以及国际会议、博览会多选择旗袍作为大会礼仪服装。2011年5月23日，旗袍手工制作工艺成为国务院批准公布第三批国家级非物质文化遗产之一。2014年11月，在北京举行的第22届APEC会议上，中国政府选择旗袍作为与会各国领导人夫人的服装。
三、它的形制特点丰富多彩：旗袍历经百年的演进，随着人们的生活方式和审美情趣的变化，演绎出多姿多彩的样式，让人目不暇接。20世纪30、40年代旗袍发展的黄金时代，样式变化多且非常丰富。旗袍的襟、领、袖、裙摆等部位风格别样：襟有圆襟、方襟、长襟等；领有上海领、元宝领、低领等；袖子有长袖、短袖，有挽大袖、套花袖，还有喇叭形的倒大袖，在袖口镶、绣、滚、荡各种纹样，十分别致；裙摆除了长短变化，还增加了鱼尾形、波浪形等裙摆款式。
4. 怎么做手工旗袍
造型方法的区别
古代旗袍：大多采用平直的线条，衣身宽松，两边开叉，胸腰围度与衣裙的尺寸比例较为接近；
近代旗袍：进入了立体造型时代，衣片上出现了省道，腰部更为合体并配上了西式的装袖、旗袍的衣长、袖长大大缩短、腰身也越为合体。
旗袍款式的变化主要是袖式、襟形的变化。
袖形的款式主要有：宽袖形、窄袖形、长袖、中袖、短袖或无袖。
襟形款式主要有圆襟、直襟、方襟、琵琶襟等：
圆襟旗袍礼服——襟处线条圆顺流畅；
直襟旗袍礼服——身材丰满、圆脸型的女性适合这一款式，可使身材显得修长；
方襟旗袍礼服——将襟部进行了大胆的改革，适合不同脸形穿着。
琵琶襟旗袍礼服——
此外还有双圆襟旗袍、双开襟旗袍等款式。
三、旗袍的装饰工艺设计
古代旗袍和近代旗袍的工艺特点
古代旗袍的工艺特点：是精细的手工制作，适用各种刺绣、镶、嵌、滚等工艺；
近代旗袍的工艺特点：是式样简洁合体的线条结构代替精细的手工制作。
一） 旗袍衣边装饰手法及工艺处理
各种镶边、滚边和嵌边是旗袍装饰常用的特殊工艺手法：
1、 单色镶边
2、 单色滚边（方角滚边工艺处理图示）
3、 滚嵌滚（方角嵌滚工艺处理图示）
4、 嵌边（圆角嵌边工艺处理图示）
5、 混合滚（嵌镶滚）
6、 三色镶边
二） 旗袍的花钮装饰
旗袍花钮具有其它服装上钮扣所不能比拟的作用，它不仅仅是一个钮扣，而是旗袍本身一件精美的装饰品，花钮设于旗袍领部、襟部，能起到画龙点睛的功效，采用的图案，多为古色古乡的龙、凤、孔雀、福、绿、寿、喜、吉祥如意等。
三） 其它装饰
绣花、手绘也是旗袍装饰中广泛使用的一种手法，它是我国传统的绣花工艺及国画艺术，用国汇点缀国服，可谓起到锦上添花的作用。
各种质地的披肩也是旗袍最好的装饰，精美的旗袍配上披肩，更显示高贵、典雅。
四、旗袍排料裁剪注意事项
一）确定衣料的正反面——把衣料的正面叠在里面，将粉线画在反面，浅色衣料勿用过深色的画粉；
二）确定衣料的对折线——因旗袍前后中心都没设缝，所以排料时可以把面料独边对折，折够身肥为止。
三）确定衣料图案的方向，使衣片、袖片、领片上的图案方向一致；
四） 裁剪丝绒面料时，注意使各衣片毛绒倒向一致，以免有色差；
五） 裁剪时，要在轮廓线外加适当的缝份和贴边。
如装缝普通拉链，止口需1.5cm，隐形拉链，止口需1cm，包边和嵌边的止口也有所不同。
六）检查面料裁片和里料裁片的数量和质量。如一片右底襟（正反有无错裁）
五、旗袍的缝制工艺
一）款式简介
二）衣片归拔
1、 前衣片归拔——把前片从中心线处折叠，正面相对，摆平置于烫床上，把侧缝中腰处拔开，臀部归直，使衣片的曲线与人体型曲线相符。
2、 后衣处归拔——把后衣正面相对在中心线处折叠，放在案扳上，把侧腰中腰处拔开，后中腰处归缩，侧缝臀部的凸势进行归缩处理，余量推到臀部，再把后袖笼略归一下，把凸势推向背处，推出肩胛凸势。
3、 衣袖片归拔——把袖片按正面对折，由侧缝向袖中归烫，把凸势推向手臂处。
三）贴牵条
牵条的作用：牵条起牵制作用，防止拉伸变形。对于一些轻薄面料，牵条还起着减少缝口起皱的作用。
牵条的用途：服装中凡是容易拉伸变形的部位都应敷上牵条，如袋口、驳口线、领口线、袖窿、门襟止口等。敷牵条时，一般要略拉紧一点敷上，特别是易拉伸的部位。
1、 侧缝贴牵条
衣片归拔后，为了保证侧缝曲线的稳定性，需在前后衣片侧缝沿缝份粘贴直纱牵条。
2、 襟边贴牵条
旗袍圆襟、方襟、直襟三种大襟粘牵条的制作工艺：
1）圆襟
首先裁好1~1.2cm宽的直纹牵条，然后将牵条粘于大襟边的缝份上，当粘贴到下半弯处时，将牵条稍拉紧使大襟边容缩约1cm，烫平服。大襟外形即固定不会走样，容缩后的大襟完成后效果较贴体。如图1所示。
2）方襟
将已裁剪好的直纹牵条粘于大襟边缝份处，粘至转角位剪断牵条。然后再继续粘贴弯曲的部分，并在下半部份容缩1cm，再把长出的1cm牵条剪齐。如图2所示。
注意：牵条粘贴至弯曲部位时需剪若干个剪口，以便转弯处粘贴平服。
3）直襟
牵条粘贴至大襟1/3处开始拉紧牵条容缩大襟边约1cm
5. 手工旗袍和机制旗袍的区别
版型不同。 机制为了节约成本，只有数量有限的几个版型，然后利用其批量制作的优势，来实现降低成本的目的。比较遗憾的是，现实生活中每个人体型各不相同，机器做出来的衣服无法兼顾各种体型，所以不可能做到非常贴身；手工制作单件起做，为每一位顾客量身打版，可以充分展露其优点，并弥补身材上的不足，做到无论什么样的身材都可以穿着起来合身，美丽。
绲边不同。 机器制作绲边的优点是速度比较快，制做时间短，一条三米长的绲边拿机器制作也就需要2分钟时间，因此成本比较低。 而手工制作一道绲边，卷布，缝线都需要人工来做，而且做工讲究的旗袍，其布卷出来的松紧程度，以及针脚的均匀度都有一定的要求，即使是熟手，制作一条三米长的绲边也至少需要花半天功夫，成本也自然要比机制来的贵很多了。机器制作的绲边通常是由衣服本身的料子折叠后，用机器扎成的，目的是为了收边，只能满足基本的审美需要。而手工制作的绲边是后镶上去的，因此可以根据衣服的颜色单独选料进行搭配，可以起到很好的点缀效果，加之，做工讲究的旗袍，其手工绲边手感饱满，曲线自然圆润，针脚细密均匀（从外观上基本看不见针脚），可以从细节处体现出穿着者的高贵品味。虽然现在也有一些旗袍采用后镶绲边的做法，但其做工与穿着效果与手工还是有很大差别。 机制旗袍，后镶绲边，针脚明显。手工旗袍，后镶四道绲边，配色考究，外观无针脚。
拔腰。 在高档手工旗袍制作中，这是极为关键的一道工序，它可以使穿着者腰身挺拔，且下摆不会发飘外翻。很多所谓的手工旗袍都没有这种工序，机器制作的旗袍就更不用说了。
拉锁不同。 很多旗袍都在后背部分缝有拉锁，机制旗袍如果要装拉锁，必须将后背剪成两块布，然后才能用机器将布和拉锁一起缝上，否则无法操作。而两块布市完全不对称的，非常显眼！手工旗袍则不用，只要将布上开出拉锁的长度，然后再手工将拉锁缝上就可以。这样一来，就可以保证背部花纹的完整性不被破坏了。
领子和袖子。 手工制作工艺中这是最难的一道工序，每个领子和袖子都要经过十几道特殊工艺才能完成，所以手工做出来的领子和袖子挺括，有形，曲线自然。机制旗袍在这方面就显得无能为力了。另外，是不是高级手工量身定制，看领子相对于穿着者脖子的高矮松紧以及袖口是否合体立刻就一目了然了。 机制旗袍，领子没有型，也不会非常合身。手工定制旗袍，领子做工考究，且非常合体。
本篇文章来源于编织人生网
6. 深圳凤起台旗袍礼服馆告诉你怎么选择旗袍
现在越来越多的女性朋友喜欢穿旗袍，下面深圳凤起台旗袍礼服馆来告诉您怎么样挑选到您称心满意的旗袍
一看量体：
一般制作一条普通连衣裙，裁缝需要量的尺寸是“三围”(胸围、腰围、臀围)、领口、胸高、腰节、肩宽以及裙子所期望的长度。而旗袍量体的标准则是在此基础上增加了一项：即把原本所需量的一个臀围细分到上臀围和下臀围两个标准。因为旗袍是十分贴身的衣服，在胸、腰、臀等线条上的剪裁就需要更考究一些。此外，制作有袖旗袍和无袖旗袍时，在量肩宽上也有区别：有袖的要适度增加一点尺寸；无袖的则要适度减去一点尺寸。
二看滚边：
制作工艺良好的中式旗袍非常讲究“镶、嵌、滚、宕、盘、绣”等细节处理，通常一件好的旗袍就是在细节上渗透出文化底蕴。这六种技术中，前三种就是专门用在旗袍滚边上的。最普通的旗袍采用的是“一嵌一滚”式的滚边；复杂一点就有“一嵌一镶一滚”或“双色两嵌两滚”等等；更为考究的则会把镶、嵌、滚等技术重复搭配地用在滚边上，制造出更加华美和精细的效果。
三看盘纽：
盘纽是旗袍另一大不可忽略的重点，漂亮出彩的中式盘纽可能会在职场上为自己加很多分。普通盘纽就是把线型布料拗制出俗称“葡萄头”的形状，三寸棉线才能打花结制成葡萄头。据说这样的手艺，一个学徒要整整练上一年才算出师，也只是制作旗袍的基本功之一而已。而手工盘纽则会在将要用作盘花纽的棉线中再嵌进一根铜丝，此时把铜丝包裹均匀很重要，因此对手工的要求很高。嵌进铜丝的棉线更挺括，制成的花纽也更坚固饱满。
比较考究的盘纽还会根据旗袍衣身上的绣花图案、旗袍本身的款式、滚边选用的色彩等来变换花纽的造型。比如，绣莲花图案的旗袍，盘纽就相应制作成莲花盛开和含花骨朵的不对称型盘纽；用作结婚等喜庆场面的旗袍，盘纽就相应制作成双喜字或龙凤配对的盘纽形状。因此，一些老字号的旗袍店拥有 “梅、兰、竹、菊、”系列、“福、禄、寿、喜”系列，“龙、凤、鸟、卉”系列等各式各样的盘纽造型。当然，这类盘纽的手工工艺极高，价格也会相应加涨。当然，市面上有许多机器批量制成的花纽成品，虽然降低了手工成本，却可能出现缝制不牢固、造型单一等缺点。
四看款式：
传统旗袍的款式目前在年轻人中已经不多见，如果要在办公场合或商务场合穿，势必要选择经过款式改良的旗袍。所谓改良，就是在旗袍的领口、袖子、开衩等等地方做出与传统式样不同的修改。比如，把旗袍的领口制作成立领或者在锁骨处开一两个镂空等等。再比如，传统旗袍的开衩标准是：手臂自然下垂后指尖所触及的位置；而开衩比这个标准高或者低就都属于改良款式。另外，传统旗袍是长袖的，且衣身与袖子是一片布料；而如今改良后的旗袍为了便于行动，很多都是短袖或无袖的，甚至学习西式服装把单独制作的袖子另外再按上衣身。
五看面料：
目前制作旗袍比较高档的布料有：真丝绣花系列、真丝印花绸缎系列、真丝烂花丝绒系、真丝泰丝系列。当然，使用率最高的还是传统的织锦缎系列。除此之外，一些平价的棉布等也常被用来制作旗袍。所以，定做或选购旗袍时，最好根据它可能被使用到的场合或者自己的经济预算等因素来选择面料。
7. 如何挑选到自己合身的旗袍
旗袍裙如何选购?旗袍是中国最有魅力的服饰，最能展示中国东方女性的神韵和美丽，将中华女性贤淑、典雅、温柔、清丽的性情与东方气质完美表现了出来，所以在中国很多的重要的场合里越来越多的女性选择穿着旗袍来展示自己。可是旗袍裙如何选购呢?怎样选择一件适合自己的得体的上档次的旗袍呢?选择旗袍也是一门学问。
第一：看年龄。
老年女性，面料颜色应稍深些，款式要宽松一点，以体现庄重文静、典雅大方。中年女性，宜选色彩富丽高雅，乃至绣花、滚边的旗袍，面料选用织锦缎、古香缎，体现雍容华贵。年轻女性，则宜选用绚丽的色泽优美的花式、活泼俊俏的款式，体现青春健美，朝气勃勃。
第二：首先看款式。
传统的旗袍之所以没有能成为主流。主要的原因还是款式的老套。不能跟上时代的发展，现在很多改良的旗袍深受广大女性的喜爱。现今流行的旗袍是在传统旗袍的基础上加以改良并加入了许多流行的元素，使其更合身，更能展示东方女性的柔美。只有你觉得这个款式好看，这才是你首先要决定的，然后才是下面各个细节的挑选。
第三：看穿着场合。
如果你要去参加婚礼，当然无可厚非是新娘妆。大红为主，如果你是去参加酒会，那就是比较庄重的旗袍了。如果你参加派对那最好是改良后的能凸显你活泼活力的旗袍。
第四：看做工细节方面。
①旗袍的绲边。手工制作的绲边是后镶上去的，因此可以根据衣服的颜色单独选料进行搭配，可以起到很好的点缀效果，加之，做工讲究的旗袍，其手工绲边手感饱满，曲线自然圆润，针脚细密均匀(从外观上基本看不见针脚)，可以从细节处体现出穿着者的高贵品味。虽然现在也有一些旗袍采用后镶绲边的做法，但其做工与穿着效果与手工还是有很大差别。②拔腰。在高档手工旗袍制作中，这是极为关键的一道工序，它可以使穿着者腰身挺拔，且下摆不会发飘外翻。③拉锁。很多旗袍都在后背部分缝有拉锁，机制旗袍如果要装拉锁，必须将后背剪成两块布，然后才能用机器将布和拉锁一起缝上，否则无法操作。手工旗袍则不用，只要将布上开出拉锁的长度，然后再手工将拉锁缝上就可以。这样一来，就可以保证背部花纹的完整性不被破坏了。④领子和袖子。手工制作工艺中这是最难的一道工序，每个领子和袖子都要经过十几道特殊工艺才能完成，所以手工做出来的领子和袖子挺括，有形，曲线自然。机制旗袍在这方面就显得无能为力了。另外，是不是高级手工量身定制，看领子相对于穿着者脖子的高矮松紧以及袖口是否合体立刻就一目了然了。⑤暗扣。东西虽小，但很重要。机制旗袍的暗扣通常都是按扣，缝制不太牢靠，容易导致走光等危险发生，即使是缝制很牢靠，由于都是按扣(或者都是钩扣)，只能对横向(或纵向)受力起一定作用，对纵向(横向)受力依然无能为力，同样很危险。高级手工旗袍则采用按扣与钩扣相结合，很好的解决了横向和纵向受力的问题。可谓双重保障，穿起来更放心。⑥盘扣。高级手工旗袍的盘扣外观精美，无毛刺，针脚细密均匀(好的旗袍甚至看不见针脚)，缝制牢靠，手感丰满结实，曲线优美。机制旗袍和普通手工旗袍的盘扣做工就很相形见绌了，所以，是否高级旗袍从盘扣就可见一斑。⑦绣花。手工刺绣单位面积上的精细度远大于机绣，而且，手工刺绣配色灵活，所以颜色可以更丰富，画面更生动，更具有创造性和艺术气息。对于高级定制旗袍，由于旗袍上的图案件件不同，所以多采用手工刺绣，其高昂的刺绣成本和独特的艺术感受进一步彰显了穿着者的非凡品味。
第五：看身材
比较苗条、个子高、脖子长，她选用紧而高的领子、下摆高开叉、看起来很舒服旗袍下摆的开衩，要跟身高成正比，身材修长，开得大些，走起路来风度翩翩，煞是好看;
身体比较丰满，就可以选购领矮些、宽些的款式，隐藏脖子的欠缺，矮个短腿，摆衩要开的小些，才能谐调适当，这样能弥补体态方面的不足。
不管个子高矮，选择及膝的旗袍比长及脚面的要轻盈得多，也给漂亮的鞋子更多发挥余地。
第六：购买旗袍必须准确地测量出自己的“三围”，即胸围、腰围、臀围，并与成衣旗袍的“三围”相适或稍微有余。过紧的行动不便，过于宽松的，难以呈现女性的形体美。另外，还要仔细看领子、衣身、袖子的长短与肥瘦是否合适。
8. 旗袍的特点是
旗袍，中国和世界华人女性的传统服装 ，被誉为中国国粹和女性国服] 。虽然其定义和产生的时间至今还存有诸多争议，但它仍然是中国悠久的服饰文化中最绚烂的现象和形式之一。
1.特征
旗袍的外观特征一般要求全部或部分具有以下特征:右衽大襟的开襟或半开襟形式，立领盘纽、摆侧开衩，单片衣料、衣身连袖的平面裁剪等。开衩只是旗袍的很多特征之一，不是唯一的，也不是必要的。
古代旗袍:大多采用平直的线条，衣身宽松，两边开叉，胸腰围度与衣裙的尺寸比例较为接近;
近代旗袍:进入了立体造型时代，衣片上出现了省道，腰部更为合体并配上了西式的装袖、旗袍的衣长、袖长大大缩短、腰身也越为合体。
2.工艺特点
古代旗袍的工艺特点:是精细的手工制作，适用各种刺绣、镶、嵌、滚等工艺;
近代旗袍的工艺特点:是式样简洁合体的线条结构代替精细的手工制作。
3.审美
近十几年来，时装中重新出现的旗袍，在国际时装舞频频亮相，风姿绰约有胜当年，并被做为一种有民族代表意义的正式礼服出现在各种国际社礼仪场合。
4.旗袍的京派与海派
京派与海派代表着艺术、文化上的两种风格。海派风格以吸收西艺为特点，标新且灵活多样，商业气息浓厚;京派风格则带有官派作风，显得矜持凝练。
5.艺术家与旗袍
艺术，是通过塑造形象具体地反映社会生活、表现作者思想感情的一种社会意识形态。
6.设计师与旗袍
经过20世纪上半叶的演变，旗袍的各种基本特征和组成元素慢慢稳定下来。旗袍成为一种经典女装。经典相对稳定，而时装千变万化。但时装设计师常从经典的宝库中寻找灵感，旗袍也是设计师灵感的来源之一。
旗袍是中国妇女的传统服装，而并非已经湮灭失传的历史服装。它既有沧桑变幻的往昔，更拥有焕然一新的现在。旗袍本身就具有一定的历史意义，加之可欣赏度高，因而极富有收藏价值。现代穿旗袍的女性虽然不多，但现代旗袍中不少地方仍保持了传统韵味，同时又能体现时尚之美，所以也具有一定的收藏价值。
9. 怎么区分手工刺绣和机器刺绣
1、看题材
机绣是工业化的大批量生产，考虑到市场需求的数量，必须选择较多人可以接受和喜欢的题材。比如牡丹（花开富贵）、梅花（报春图）、山水（旭日东升）、老虎（高瞻远瞩）等等。看到这样题材的大幅刺绣，立刻心里就要产生警惕。如果价格便宜得不可思议，那么就可以判断为机绣产品。
2、看线光
机绣最初使用的绣线是化纤质地的，而且往往双股线编结在一起，好像细细的麻绳一样。这样的机绣是很容易分辨的。后来，机绣对绣线进行了改进，使用化纤添加少量真丝混纺的绣线，而且改成单股的，这样就与纯蚕丝线很接近了。
遗憾的是，这样做出来的机绣虽然很像手绣，但是绣面上泛着一层贼光，与丝绸温润蕴藉的光泽大不相同。熟悉丝绸的人一看便知。所幸机绣不能完全采用纯桑蚕丝的绣线。
因为绣花机器的机针运动频率很快，如果使用纯丝线的话，一定会起球。而且纯丝线的强度不够，很容易拉断。
3、看劈线
手工刺绣需要根据造型、工艺的需要将绣线劈成16份、32份，最多可以达到64份。然后使用其中的几份制作刺绣。因此，手工刺绣作品中，绣线粗细是富于变化的。一般总会有2、3种不同粗细的线，或者多达十多种不同粗细的线。
机绣最初是不能劈线的。后来经过改进，开始使用不同的粗细的线制作不同区域。但是，机绣的绣线粗细选择是有限的，现在看来一般只有2种。也许未来，机绣会采用更多的粗细选择，但是还是很难达到手工刺绣的水平。
4、看造型的细节
机绣无法处理好造型的边缘、尖端等细节。对于工笔风格的花鸟，手工刺绣可以使用适当的针法将花瓣绣制得非常均匀、干净、玲珑剔透。而机绣制作的花瓣边缘和尖端部分是模糊的、混乱的、参差不齐的。
对于其他的一些细节，如小鸟的尖喙、羽毛的纹理、叶片的向背等，也是如此。现在，机绣在这些细节上已经有了重大改进，但是仍然与手绣无法相比。
5、看色彩配置
机绣的色彩选择是有限的，色块之间的过渡比较生硬。可远观而不能近玩焉。手工刺绣的色彩丰富，过渡中间色的层次很多。画面细腻生动，气韵流畅。
(9)怎么判断旗袍是手工还是机绣扩展阅读：
传统技艺“刺绣”：传承不易 创新很难。
刺绣业似乎赶上了一个好时代：不少流派进入了地方或国家级非物质文化遗产，成为非遗传承人的手工艺人，有了政府保护和资助，有了安心研究传统艺术的心境；
在礼品市场和收藏品市场上，刺绣获得热捧，明代绣娘韩希孟以董其昌的画作为粉本的绣品，如今拍出的价格甚至高过画作本身；江苏、湖南等地，更是形成了初具规模、运作良好的绣品市场，养活了众多以刺绣为生的绣娘。
但市场红火，也让人心浮躁。一件作品拍卖出高价，必然会招致一窝蜂的模仿、跟风，进而又降低了整体的艺术水准。
例如，苏绣首创、多用于绣制中西绘画作品的“乱针绣”如今随处可见，但由于许多绣娘对国画、油画等缺乏理解，没有绘画基础和审美修养，难以处理光影明暗、色调变化等各种关系，刺绣行业设计人员又严重缺乏，绣品大多经不起端详，绣出的人像经常出现嘴斜、鼻歪等形状。
除了市场浮躁导致艺术水准下降外，传统刺绣还面临着原料、辅件等配套缺乏带来的巨大困扰。南通纺织职业技术学院刺绣传习馆馆长、沈寿刺绣传人张蕾说，刺绣要使用编织紧密的塔夫绸和色彩稳定、细致的16或24色上好丝线，现在都很难买到；
各种刺绣针法所需长短不一、各有“奥妙”的绣花针，如今多半只能在日本、香港等地寻觅；好作品“三分绣七分裱”，刺绣品最好手工装裱，而如今机器装裱盛行，优秀的手工装裱师傅却越来越难找。
参考资料来源：
网络-手工刺绣
网络-电脑绣花
人民网-传统技艺“刺绣”：传承不易 创新很难
10. 穿旗袍的基本知识
一、旗袍的长度：不论何种身材，是高是矮，最好的旗袍长度是及膝处，因为过长的旗袍显得厚重，且活动不便，而过短的旗袍则不够庄重。
二、旗袍的清洗
现在的旗袍大都为织锦、绸缎或是纯棉的面料，这些面料需要尽量避免水洗，同时清洗剂的选择也很重要，不能用含酶的洗衣粉和碱性洗涤剂。另外如果盘扣是立体花扣的也不能水洗，不然可能会导致盘扣变形损坏，而这个是无法修复的。