㈠ 中国传统女装的剪裁方法
有苗族的
黔东南苗族服饰不下200种，是我国和世界上苗族服饰种类最多、保存最好的区域，被称为“苗族服饰博物馆”。苗族服饰从总体来看，保持着中国民间的织、绣、挑、染的传统工艺技法，往往在运用一种主要的工艺手法的同时，穿插使用其他的工艺手法，或者挑中带绣，或者染中带绣，或者织绣结合，从而使这些服饰图案花团锦簇，溢彩流光，显示出鲜明的民族艺术特色。从内容上看，服饰图案大多取材于日常生活中各种活生生的物象，有表意和识别族类、支系及语言的重要作用，这些形象记录被专家学者称为“穿在身上的史诗”。从造型上 看，采用中国传统的线描式或近乎线描式的、以单线为纹样轮廓的造型手法。从制作技艺看，服饰发展史上的五种形制，即编制型、织制型、缝制型、拼合型和剪裁型，在黔东南苗族服饰中均有范例，历史层级关系清晰，堪称服饰制作史陈列馆。从用色上看，她们善于选用多种强烈的对比色彩，努力追求颜色的浓郁和厚重的艳丽感，一般均为红、黑、白、黄、蓝五种。从构图上看，它并不强调突出主题，只注重适应服装的整体感的要求。从形式上看，分为盛装和便装。盛装，为节日礼宾和婚嫁时穿着的服装，繁复华丽，集中体现苗族服饰的艺术水平。便装，样式比盛装样式素静、简洁，用料少，费工少，供日常穿着之用。除盛装与便装之分外，苗族服饰还有年龄和地区差别。
㈡ 传统手工旗袍的裁剪工艺 手工旗袍裁剪注意事项
传统手工旗袍的裁剪工艺
一、喷水预缩定型
旗袍常采用真丝面料，因其缩水率高，裁剪前需进行预缩水处理，确保成品旗袍尺寸稳定。具体步骤为：在面料反面均匀喷洒清水，使面料充分吸水并熨干，避免面料褶皱。此过程对面料的光泽和美观至关重要。
二、裁剪
1、依据臀围尺寸四分之一加2cm确定缝份尺寸，按面料中心区进行裁剪。
2、拉直粉线，两头固定成绷直线，用于旗袍长度裁剪。
3、从底摆向上固定粉线，确保线条流畅。
4、划出后腰节、臀围线和旗袍长度线，下摆留三厘米折边。
5、进行后腰省处理，确保熨烫平整。
6、前后片对折，别至胸高位置固定，顺后片别至下摆。
7、确定前片位置，处理前片省位和腰省。
8、处理好省位，前后片一致熨烫平整。
9、确定胸位、腰位、臀围位和下摆位。
10、确定袖长、袖深、胸围宽、腰宽及下摆宽。
11、划侧缝线，线条流畅。
12、划领位及前大襟位。
13、裁剪旗袍，侧缝留2cm做缝份，大襟线裁剪，各处打剪口。
三、刮浆
对裁剪好的衣片进行传统刮浆处理，使面料四周固定不变型，缝制过程中得心应手。此工艺现已失传，彰显中华民族的智慧。
四、缝制
1、缝合底襟和大襟，拉紧缝线，面里片同样处理，倒缝烫平。
2、裁剪0.5厘米做缝，拉紧缝线，面里缝倒缝烫平。
3、手工绷缝，用剪刀打出齿牙状剪口，打水线到侧缝，烫平里面，臀围处归烫。
手工旗袍裁剪注意事项
裁剪是制作旗袍的关键，必须确保裁片准确无误。注意以下几点：
1、核对尺寸、式样，注意体型特征和其他要求。
2、检查衣料油污、水渍、跳纱、色泽深浅不匀，尽量避开。
3、分辨衣料正反面，画粉在反面，选用浅色粉。
4、注意衣料顺毛、倒毛特征，图案倒顺，格子面料对称。
5、先裁主件后裁副件，按顺序裁前后片、大袖、小袖和领面，最后裁零件。
6、画线保持横平竖直，注意经纱纬纱方向，一般经纱做长度，领面用纬纱。
㈢ 老绣片如何缝在旗袍上
1. 首先，要识别并区分旗袍面料的正反两面。将面料正面折叠在内，然后在其反面绘制线条。注意，如果面料颜色浅，应避免使用深色画粉，以免造成视觉上的不适。
2. 接下来，确定面料的对折线。由于旗袍没有前后中心的缝合线，因此在排料时，可以将面料单边对折，直至达到满意的服装宽度。
3. 然后，确保裁剪的丝绒面料上图案的方向一致，这样裁剪出的衣片、袖片和领片上的图案才能够保持统一。
4. 在裁剪丝绒面料时，需要特别注意保持各衣片毛绒的一致方向，以避免出现色差问题。
5. 在裁剪过程中，应在轮廓线外预留适当的缝份和贴边。例如，如果计划安装普通拉链，止口需留1.5厘米；若为隐形拉链，止口需留1厘米；而包边和嵌边的止口宽度也有所不同。
6. 最后，仔细检查裁剪出的面料和里料裁片的数量和质量。例如，检查是否有右底襟的裁片正反面裁剪错误的情况。
㈣ 怎么做旗袍 最好有详细的步骤 有图更好
随着时代的变迁，旗袍的做法也有了很大的变化，但其中的要领却不曾改变，那就是精细。首先，旗袍面料的选择很有讲究，真丝的柔软贴身，织锦的硬挺大方，全棉的舒适价廉，选择合适的面料是做旗袍的首要步骤。
其次是做工。老早做旗袍，最讲究的是师傅的手工。就说盘扣，缠好一个经常要2、3个小时，盘扣的花色很多，要根据客人的年龄、穿着的时节以及出席的场合进行搭配:春节配如意扣、凤尾扣，老太太过生日配寿字扣，年轻女人喜欢简单柔美的兰花扣、盘香扣。讲究的客人，会要求随月份不同搭配旗袍上盘扣的花型，一年12变。一件全手工的旗袍，往往需要制作一个多星期。
1938年的海外旗袍，高领而低摆，开衩至膝，袍身紧窄修长且无袖，更显穿着者的婀娜身段，两道滚边十分细巧精制。
电影里那种6、7厘米的高领其实现实生活中做的人很少，“8·13事件前，高领流行过一段时间。不过高领穿起来实在不舒服，转个头人要跟着一起转过去。一般人平时都穿低领，一粒扣子就够了。到了现在有的旗袍连这个扣子都省去，为了穿得更舒服。”
做一件旗袍要量26个尺寸，一点也马虎不得。“旗袍一般都是必须做得正正好好，多一分少一分都不行，所以给人量身要非常仔细.
㈤ 旗袍做工细节讲解
旗袍的做工细节主要包括以下几个方面：
1. 锁边 作用：将旗袍小肩线、侧缝线、底襟止口线、袖底缝用同类色线锁边。 适用情况：此工艺多用于没有里子的旗袍或容易散口的面料。
2. 打线钉 部位：前、后片省位，臀围线，腰节，开襟止点，腋下省，绱领点，后领中缝，袖山顶点，袖肘省等。 注意事项：打线钉时上下两片衣料要完全吻合。
3. 缉省缝、扣烫 缉省缝：按照打好的线钉缉省缝，缉缝省尖位延长0.8cm，不缝回针，留10cm线头，手工打结。 扣烫：省道熨烫有两种方法，一是省道向中心线方向扣倒熨烫，二是将省道分开向两边熨烫。腰省中间拔开，使省缝平服，不起吊。
4. 归拔前、后衣片 归拔前衣片：对于腹部突出的体型，需在腹部区域拔出一定的弧度，操作时需在胸部垫一块垫布。 归拔后衣片：拔开侧缝及中心线的腰部区域，并配合体型的要求拔出背部曲线。整体归拔处理时，在后背相关部位用大头针固定后，通过腰臀部位的归拔使衣片符合人体的自然状态。
5. 贴牵条 作用：使归拔好的衣片外形曲线定型。 注意事项：牵条的布料需要直纹，约1～1.2cm宽，在贴牵条之前，先将牵条在转弯的位置剪若干个剪口，以便转弯。给旗袍贴牵条时要使左右两边对称，以免旗袍两侧不一样。
6. 合侧缝 操作：将开拉链的一侧缝按前、后片正面相对缝合，留出装拉链的长度和裙衩长度，分缝熨烫。
7. 绱拉链 选择拉链：选择质量好的隐形拉链，长度要比开口的长度长2～3cm。 操作：在衣片上按照做缝的印记确定拉链位置，将拉链的反面与后衣片的正面对齐，利用拉链专用压脚按净缝线从上到下车缝拉链到开口处。将拉链拉合，在另一端用画粉每隔3～4cm做左右平衡的标记，然后从上到下按标记车缝拉链另一端在前衣片侧缝。从底端反面拉出拉链，小烫正面拉链口。
8. 做底襟 操作：将底襟止口按预留的缝份扣净，用三角针缲缝固定。
9. 缝合肩缝、侧缝 肩缝：将前、后片正面相对，前、后分肩线对齐，按净缝线缉缝，后分肩线略有吃势，缝合后分缝熨烫。 侧缝：缝合旗袍前、后片侧缝至开衩止点，缝合时对准前、后片对位点，侧缝分缝熨烫。
10. 做里子、绱里子 做里子：将里子按衣片的量缝省，合肩缝、侧缝，熨烫。 绱里子：把里子用缲缝针法固定在拉链处，用平缝针法固定在门襟位。
11. 做门襟、滚边工艺 门襟：将面里料门襟沿线车缝，要求在接近BP点上和人体胸上凹位处略有吃势。 滚边：将正45°斜边布在衣片正面按设定的宽度车缝，翻正熨烫，在反面用缲缝针法固定滚条。
12. 做裙衩与下摆、绱里子 操作：熨烫裙衩与下摆，固定摆缝的面、里布，将已折烫好的摆缝衩里布覆在面布摆缝衩位上，铺平衣片，各位置对准确定，然后用绗缝将面布、里布开衩位折边固定，再用缲针把面布、里布的开衩位缲牢、固定。
13. 做领子 操作：将一片无缝份的实样树脂领衬放在领面的反面黏合，然后将领面上端剪去缝份，用正45°斜边布在衣片正面按设定的宽度车缝，翻正熨烫。扣烫领面下端缝份，将领里和领面正面相对，对齐止口边，沿着树脂领衬外口边向外0.1cm的位置缉缝，头尾要回针。缉缝后把两领片的缝份修剔剩0.5～0.7cm。将领里、领面的正面翻向外侧，让领面比领里让出0.1～0.2cm，并烫平。
14. 绱领子 操作：领子放在衣片上，领面与衣片的正面相对，将领面的领下口与双层衣片领窝对齐，缝合。将领里折向衣身的里布，把领窝的止口覆盖住，在领口下角与衣身缝合的转角处不能出现止口露出的现象。然后再用缲针将领里的领下口边与衣身的领窝缲牢。
15. 做袖子 操作：先缝袖子面布、里子的肘省，缝制方法及质量要求与缉衣身省道工艺相同。将省道缝头向上折烫，并在前、后袖缝的肘位上进行归拔。收袖山，将袖片的衣片、里子两侧面对面对齐，分别沿净缝线缉缝，分缝熨烫。熨烫袖缝止口，按一定的宽度折烫袖口折边。将袖口面布与袖口里布缝合，固定里、面袖。
16. 绱袖 操作：将衣片袖山套入衣片衣身的袖窿内，对齐后缉缝。袖子面布与衣身面布缝合后，用绗缝将袖窿里布与面布暂时固定。将袖山里布折边1cm，用大头针把袖山里布暂时与袖窿里布固定，用手针缲缝袖山里布与衣身袖窿。
17. 后工序工艺 操作：手工制作盘扣，装钉在门襟、领口等位置。在门襟、领口等位置钉子母扣，加强牢固度。进行手针工艺、装饰工艺以及旗袍整烫工艺。
㈥ 旗袍的制作过程
旗袍制作过程简介
一.裁剪纸型(纸型必须核对正确:肩、边、下䙓是否等长、等宽)
1.剪下前片独襟(独襟前中心留1cm缝份)
2.前片底襟叠份(剪下后之襟留6~7cm缝份)
二.裁剪表布(先叠出布宽,找出布纹之方向,与花纹之中心主体,用熨斗烫出中心线)
1.裁剪后片:
(将后片纸型放在布尾,领口部分及右手边是剩布)
(缝份留法:�边2cm,下䙓4cm,袖口0.7cm,有接袖留1cm,
肩留2cm,领口先不裁,等肩线接好,与前领一起开)
(领口与褶子用线钉做记号,或用粉片画出褶子与领口线)
2.裁剪前片:
(前片因右上半身有小襟,故先裁上层布之小襟与大襟叠份约7~8cm再与大襟叠合,剪下前片)
(缝份留法:�边2cm,下䙓4cm,袖口0.7cm,有接袖留1cm,肩留2cm,领口先不裁,
等肩线接好,与前领一起开)
(大襟留0.5~1cm,底襟前中心留0.5~1cm,下叠份留7~8cm,)
(领口与褶子用线钉做记号,或用粉片画出褶子与领口线)
三.制作程序:
1.车褶子(烫出中心线,疏缝固定)照记号车缝,褶尖要用车线打结,不可回针,(褶子左右分开烫平)褶子小,褶份少时,往上倒角烫平,车完褶,下摆→斜针缝处理好,即可车布边。
2.底襟之处理:折0.7cm~1cm车0.8cm
3.大襟的处理1)上牵条(1cm宽) (2)裁剪贴边
4.后身之缩烫与上牵条(示范)
5.前身之缩烫与上牵条(示范)
6.开叉之处垫叉布
7.合肩线.车缝(领口之处再回针约4~5cm,避免剪领口后分家)
8.裁剪袖口贴边
9.做领子(示范)
10.开领口(用皮尺立起来量,比实际的领围少3~4cm,因包括缝份)
11.上领子(回针缝固定,必须将领衬藏住,但不缝到表布)
12.接合�边(车缝)
13.画盘扣位置及钉暗扣记号,底襟暗扣下垫力布,缝领勾
14.上拉鍊(齿入0.1cm)用星点回针缝固定
15.缝暗扣,领上0.8cm先缝领钩,领角缝暗扣
16.下䙓与�边开叉,固定下䙓使用斜针或藏针缝,�边:千鸟缝
17.开叉止点,拉鍊止点以上固定防裂开
18.整烫,大公告成啦~~~
旗袍制作的知识
旗袍主要是突出女性的线条美，所以现今的旗袍都是收紧腰身，把女性的身段尽量表现出来。原本旗袍是旗人所穿的服装，特点是宽大，平直，下长至足，材料多用绸缎，衣上绣满花纹、领、袖、襟、裙都绲有较宽的花边。这服装在清朝时已很普遍，但只是满族妇女和宫廷中的女性才穿着。到了二十年代，汉族的妇女才开始模仿穿着。旗袍从形成到普及，经过无数的变化，到了三十年代，已完全脱离原本形式，而变成一种具有独特风格的妇女服装。当时造旗袍比较出名是上海师傅，手工都较为精妙，而澳门的旗袍店的师傅亦多来自大陆，澳门人便跟这些师傅学师。
一、旗袍的制作
造旗袍的过程与造其他衣服的过程是大同小异，首先替客人度身，再由客人选择布料和款式。制作的工序主要分为三个部份：裁剪，画图和绣花。传统的旗袍通常较长到脚踝，亦有短的旗袍，多在膝盖对上一吋左右。
二、领的分类
领大致上可分为两类：企领和小凤仙领。其中企领又分为圆和方领。企领是较为传统，而小凤仙领则是比较新潮，犹如现今的恤衫领一样反下来。旗袍的领是硬身的，以前师傅将白布用浆糊浆硬，然后放入领内，而现在则改用尼龙。
三、袖的类别
袖大致上可分为无袖，短袖，中袖和长袖，以前主要是按天气变化而决定旗袍的袖的类别。但现今女性造旗袍主要是出席宴会等场合，较年轻的女性多选择前三种，而年老的则选择长袖。通常短袖长四吋，中袖约有十六吋，而长袖是十九至二十吋。
四、花钮的种类
花钮是旗袍所规定的钮，其作用与现今恤衫的钮是相同，但花钮比较花巧，而且要师傅用布亲自织成。花钮的款式有百几种，如蝴蝶款、钻石款、大花型款等，一件旗袍所用的花钮，多是由客人选择后要求师傅造的。花钮所用布的颜色一定与绲边的布相同，主要会令到旗袍更加高贵。
五、襟的款式
旗袍的襟，在款式方面没有太多，而通常选择的有七种，包括单襟、双襟、直襟、斜襟、琶琵襟、曲襟以及没有襟。在制作方面，双襟比单襟复杂，师傅先在旗袍上开了两边的襟，然后把其中一个襟缝合。这个襟只作装饰，所以穿着双襟的旗袍与单襟的一样，只不过双襟的旗袍在视觉上较为美观和高贵。直襟就比较少，至于斜襟以前通常会配衬大花钮，但现在都会改用较细的花钮。曲襟的形状仿如有角的“Ｓ”型，因为其开口较大，所以比较容易穿着。
六、开衩的高度
旗袍的开衩是由三十年代的电影明星顾兰君所带领的，当时她这种先锋的行为，令到旗袍进入了另一个阶段。事实上，旗袍主要是突出女性的线条美，所以非常贴身，穿着旗袍时行动不便，所以旗袍有开衩。一般旗袍的开衩都会开到膝盖的位置，但随着时代和人民思想的改变，开衩的高度亦增加。现今旗袍的衩都非常高，主要是突出女性腿部的线条，尤其是选美时参赛者所穿的旗袍，其开衩特别高，也就是这个原因。
七、绲边
绲边的作用是用来裹着旗袍的开衩和旗袍的开口，用来绲边的叫绲条。通常用丝质的绢或者本身旗袍底色的布作为绲边。但是若果旗袍上有图案，绲条的颜色通常是图案的其中一种颜色。以前净色的旗袍，其绲条多用红色或绿色的布，前者较传统而后者令旗袍较突出。绲边亦分为双绲和单绲，单绲较受欢迎，其绲条较幼。至于双绲，其绲条较宽，因为用两种颜色的绲条造成，但很少客人会要求用双绲。
八、刺绣
富有的女性都会在旗袍上绣上不同的图案，令旗袍更为美观和特别，通常都会绣上龙凤，牡丹，孔雀等图案，其含意主要是吉祥。刺绣主要用金、银线，把图案用人手绣上。另外有些登台表演的会再钉上珠片，但价钱较昂贵。
九、附属品
穿着旗袍一定要配高跟鞋，因为旗袍配平底鞋看来并不美观，只有配高跟鞋才能显出旗袍的高贵气质，且必须穿着丝袜，颜色方面多选择肉色，但亦有些女性会喜欢有花的黑丝袜。且多以手袋来配搭，亦有些用手拿钱包。发型则没有特定的发式，但多数女性都喜爱把头发梳起。另外，高领的旗袍可以不戴颈鍊。
十、旗袍？褂裙？
旗袍是旗人所穿的长袍只得一件，而褂裙则是上衣下裙，是一套的衣服。
褂裙的兴起大约在二、三十年代，初时是黑褂红裙，后来流行红褂红裙，直到现在褂裙的颜色就没有再改变。褂裙的领是固定用中国式的企领，因为结婚礼服是以传统作为庄重，因此没有新兴的小凤仙领。另外褂裙是没有开衩和绲边，袖的长度亦与旗袍不同，只有长袖的褂裙，长度大约到手腕以上二吋半至三吋，目的是能看到新娘所戴的手鍊，手镯等饰物。裙褂是比较宽松，只有少许的收腰，这与旗袍强调女性身段的特点有所不同。
虽然如此，但旗袍与褂裙亦有相同之处，这就是刺绣方面。与旗袍一样，褂裙多绣龙凤、牡丹、蝴蝶等吉祥的图案，而金银线一起用多是绣龙凤，龙用金线代表，而凤则用银线绣上。