‘壹’ 传统手工旗袍的裁剪工艺手工旗袍裁剪注意事项
传统手工旗袍的裁剪工艺
一、预缩水处理
旗袍面料，特别是真液滚裤丝面料，因具有较高的缩水率，在裁剪前必须进行预缩处理以保证成衣尺寸的准确性。操作方法是在面料反面均匀喷洒清水，待面料吸水后均匀熨干，防止面料在裁剪过程中出现褶皱，同时也有利于保持面料的光泽和美观。
二、裁剪步骤
1. 根据臀围尺寸加上2厘米确定缝份尺寸，在面料中心区进行裁剪。
2. 拉直粉线，两头固定成绷直线，以此为基准裁剪旗袍长度。
3. 从底摆向上固定粉线，确保线条的流畅性。
4. 划出后腰节、臀围线和旗袍长度线，下摆处预留三厘米作为折边。
5. 处理后腰省，确保熨烫后平整无皱。
6. 将前后片对折，固定至胸高位置，然后顺后片别至下摆。
7. 确定前片位置，处理前片的省位和腰省。
8. 妥善处理省位，确保前后片熨烫后平整一致。
9. 确定胸位、腰位、臀围位和下摆位。
10. 确定袖长、袖深、胸围宽、腰宽及下摆宽。
11. 划出侧缝线，保证线条流畅。
12. 划出领位及前大襟位。
13. 裁剪旗袍，侧缝处预留2厘米作为缝份，大襟线裁剪后，各处打剪口。
三、刮浆工艺
对裁剪好的衣片进行传统的刮浆处理，以固定面料四周，使其在缝制过程中不易变形，这一工艺如今已经失传，体现了中华民族的智慧和技艺。
四、缝制要点
1. 缝合底襟和大襟，拉紧缝线，内外片同样处理，倒缝后烫平。
2. 裁剪0.5厘米宽的缝份，拉紧缝线，内外缝倒缝后烫平。
3. 手工绷缝，用剪刀打出齿牙状剪口，打水线到侧缝，烫平里面，臀围处归烫。
手工旗袍裁剪的注意事项
裁剪是制作旗袍的关键步骤，必须确保裁片的准确性。注意事项包括：
1. 核对尺寸和式样，注意体型特征和其他特殊要求。
2. 检查面料是否有油污、水渍、跳纱或颜色深浅不均，尽量避开这些问题。
3. 分辨面料的正反面，画粉时应在反面进行，选择浅色粉以简化操作。
4. 注意面料的顺毛和倒毛特性，以及图案的倒顺，格子面料需保持对称。
5. 先裁剪主件，再裁剪副件，按照顺序裁剪前后片、大袖、小袖和领面，最后裁剪零件。
6. 画线时保持横平竖直，注意经纱和纬纱的方向，通常以经纱为长度基准，领面使用纬纱。
‘贰’ 旗袍的裁剪方法
旗袍的裁剪方法如下：
基础线条绘制：
- 横线绘制：首先，在布料上画一道横线，这条线代表了肩膀臂长和领口的基线。
- 领宽与领深确定：在横线正中间，画一直线，左右各分开四厘米以确定领宽。领深则设定为8厘米。
袖子与衣身设计：
- 袖子处理：中式衣服袖子通常通过拼接展现，若布料幅宽足够，则无需断开。若不够，袖子的宽度需根据手臂尺寸增加15到20厘米。
- 衣身长度与宽度：根据量体裁衣的结果确定衣服的长度，并以中间为界，画出衣服的宽度。宽度通常为身围加20厘米。
下摆处理：
- 活动自如性：为了穿着更加舒适，活动自如，下摆可以两边各放两厘米。
袖口与侧身弧线：
- 袖口绘制：使用直尺从袖口到侧身画圆顺的弧线。
- 前后片差异：中式旗袍前后片基本相似，但前片领深有8厘米，后片则无此领深。前片还需设计一个侧的衣襟，用于装纽扣。
- 裁剪注意事项：裁剪时需放出缝份，确保缝制时布料有足够的余量。
领口设计：
- 纽扣部位：确定装纽扣的部位。
- 直领绘制：画一个直领，宽度为1/2领宽。然后，下面往上一厘米，上边连线往上0.5厘米，画弧线，使领口微上翘，这样穿着起来更加舒适。
按照上述步骤，结合图样，即可完成旗袍的裁剪工作。
‘叁’ 自己做旗袍裁剪图步骤
自己做旗袍裁剪图步骤如下：
- 量体与画基准线：测量衣长、领宽、领深、肩宽、胸围、腰围、臀围、袖长等尺寸。在纸上画横线（基线），确定领宽（中线左右各4cm）、领深（前片8cm，后片无领深），标记衣长和宽度（身围放20cm，下摆可各加2cm增加活动量）。
- 处理袖子与弧线：袖宽按手臂围加15 - 20cm，袖口至侧身画圆顺弧线；若面料幅宽不足，袖子需拼接。前后片基本一致，前片多侧衣襟（装纽扣），裁剪时需放出缝份。
- 主体裁剪：前片含斜襟（预留6cm弧线用于卷边），领深8cm，侧缝装纽扣；后片无领深，对折裁剪，后腰节处收省。下摆两侧各放2cm，袖口与侧身用弧线连接。
- 领子与细节：直领宽度为1/2领宽，对折布料后，下端上提1cm，上端连线0.5cm画弧线，领微上翘以贴合颈部。标注胸省、腰省位置，裁剪时需放出缝份（普通缝份1 - 1.5cm，隐形拉链留1cm）。
- 儿童旗袍简化版：前片开襟可直接分割或预留内襟布，领子不宜过高；后片袖笼深比前片多1cm，袖口宽度根据儿童手臂围调整。
- 面料处理：真丝等易缩水面料需喷水预缩，经纬纱定型；条纹/格子面料需对齐图案方向。
- 对称与标记：前后片对折裁剪，肩点、胸高位、腰节位打剪口，斜襟处标出6cm弧线用于固定盘扣。
- 工具与精度：使用直尺画直线，弧线需圆顺，裁剪后检查裁片数量（前片、后片、袖子、领子等）及缝份是否齐全。
- 归拔处理：后腰节、胸位通过归烫调整版型，无需省道即可贴合身形（传统一片式裁剪法）。
- 提纬法：折布时上提前片大襟，或拉斜纬纱获取掩襟量，避免面料变形（适用于古法旗袍）。
绘制裁剪图后，可根据版型需求调整宽松度或装饰细节，新手建议先制作纸样再裁剪面料。
‘肆’ 自己做旗袍裁剪图步骤
自己做旗袍裁剪图步骤
先把自己身材的尺寸量好后记录下来，然后对应裁剪图里“公式的换算”
我们首先了解一下，每个公式对应的衣服位置：我们以前片为例子。
”胸*1/5-0.3“就是胸宽线。
”胸*1/5-0.5“就是袖笼深。
”肩*1/2“就是肩斜线。
”领*1/5-0.4“就是横领。
”0.6“就是袖笼弧度。
”腰*1/4+1“就是腰围。
”臀*1/4“就是臀围。
”胸*1/4“就是胸围。
腰省绘制，就是在胸宽线1/2处，以腰围为中心，8寸对半。
知道了对应的尺寸，接下来我们就把之前量取的尺寸拿到公式里换算一下。
注意两点：
腰围的位置就在衣长上方向下12寸的距离；臀围的位置是在腰围向下5寸的距离。
裁剪图是我们进入缝纫衣服的第二步，也是最关键的一步，小裁也是通过不断的尝试，绘画出无数的裁剪图，让自己慢慢的从懵懂到熟练，从此走上创意与梦想的旅途。
‘伍’ 自己做旗袍裁剪图步骤
首先，记录下自己的身材尺寸是制作旗袍裁剪图的基础。接着，参考裁剪图中的公式换算，了解每个公式所代表的衣服部位。以前片为例，胸宽线可通过“胸*1/5-0.3”计算得出，袖笼深则是“胸*1/5-0.5”，肩斜线为“肩*1/2”，横领为“领*1/5-0.4”，袖笼弧度为“0.6”，腰围为“腰*1/4+1”，臀围为“臀*1/4”，胸围为“胸*1/4”。
在绘制腰省时，需在胸宽线1/2处，以腰围为中心，对半分割成8寸。将量取的尺寸代入相应公式进行换算至关重要，其中需注意腰围位置在衣长方向下12寸处，而臀围则在腰围向下5寸的位置。
裁剪图的制作是缝制衣服的关键第二步，它标志着从理论到实践的转变。通过不断尝试和绘制，可以逐步提高技术，从而在创意与梦想的旅途中稳步前行。