A. 满族服饰的服饰历史
满族历史悠久，文化发达。其服饰高雅华丽，在我国民族服饰文化中独树一帜，历史上曾对我国的服饰发展有过很大影响。
明朝，南迁到辽东地区的满族人，他们的服装是布、皮兼用。迨至努尔哈赤率部起兵后，他们的服饰杂乱无章，出现“上下同服”的现象。直到皇太极时代，冠服始有定制。入关之后，从皇帝到兵丁之衣冠，寒暑更换，皆有定制，不可逾越。至于闲散旗人，男皆袍服，以绸缎或布制做，外套马褂，直到辛亥革命，率以为常。满族妇女的旗袍，多有发展，喜用绸缎制做。在北京等地盛行“十八镶”的做法，即镶十八道衣边才算好看，样式也变成宽袍大袖，为有清一代的时装。辛亥革命后，旗袍的样式由肥变瘦，并有长、短袖之分。经过不断改进，一般样式为：直领，窄袖，右开大襟，钉扣绊，紧腰身，衣长至膝下，两侧开叉。
努尔哈赤在统一女真各部落，建立后金政权，推行八旗制度以后，满族人均在旗，故他们所穿的袍服便称为“旗装”、“旗服”。
满族先民生活在白山黑水之间，为长期适应寒冷气候而选择了包暖性较好的袍装作为日常服饰。在明朝中期满族吸收中原汉族的袄式服装，改进成具有其民族特色的“旗装”也称“旗袍”。清朝建立后由于满族贵族统治者的强制性推广，旗装在全国通行，但很快与汉族传统服装相融合。到民国时期又加入了现代西方时装成分，形成了具有中国民族特色的现代旗袍。二十世纪以来，满洲族经济、文化都发生了巨大变化，许多传统的服饰已十分鲜见了。满族先民是游猎民族，在理发技术尚不发达的时代，为了适应长期游猎跋涉的生活，满族男子选择了辫发作为发式。其做法是先将额前部的头发剃光，以避免遮挡视线，便于射箭或格斗。后部的头发不作发籍而是梳成发辫，以适应骑马颠簸。这种发式曾在清代为统治者利用政治手段在全国强制推行。
古代，满族先世的服饰，一年四季皆穿袍服，分为光皮和毛皮两种。其后，“女工所织，只有麻布”。清初，在宁古塔地方，“满洲富者绩麻为寒衣，捣麻为絮;贫者衣狍皮，不知有布帛”。直到康熙年间，“今居宁古塔者，衣食粗足，则皆服绸缎，天寒披重羊裘，或猞猁狲、狼皮大呼。惟贫者乃服布”。这与从前衣皮的时代，不可同日而语。
明朝南迁到辽东地区的满族人，他们的服装是布、皮兼用。到努尔哈赤率部起兵后，他们的服饰杂乱无章，出现“上下同服”的现象。直到皇太极时代，冠服始有定制。入关之后，从皇帝到兵丁之衣冠，寒暑更换，皆有定制，不可逾越。至于闲散旗人，男皆袍服，以绸缎或布制做，外套马褂，直到辛亥革命，一直是这样。
满族妇女的旗袍，多有发展，喜用绸缎制做。在北京等地盛行“十八镶”的做法，即镶十八道衣边才算好看，样式也变成宽袍大袖，可算是清朝的时装。
旧时满族男子留发束辫，穿马蹄袖袍褂，女子穿宽大直筒旗袍，天足，着花鞋。满族妇女不缠脚，所着鞋子绣有漂亮花饰，鞋底中央垫有10公分高的木质鞋跟，满族妇女穿着这样的鞋走起路来，可保持昂首挺胸的身姿和腰肢摇曳的步态。满族妇女的发式变化很大，姑娘时代，只简单地把头发在脑后挽一下。
B. 旗袍的历史及形制特点
一、旗袍形成于上个世纪20年代，有部分学者认为其源头可以追溯到先秦两汉时代的深衣，是民国20年代之后最普遍的女子服装 ，由中华民国政府于1929年确定为国家礼服之一。
二、50年代后，旗袍在大陆渐渐被冷落，尤其文革中被视为“封建糟粕”、“资产阶级情调”遭受批判。80年代之后随着传统文化在内地被重新重视，以及影视文化、时装表演、选美等带来的影响，旗袍不仅逐渐在大陆地区复兴，还遍及世界各个时尚之地。1984年，旗袍被国务院指定为女性外交人员礼服。从1990年北京亚运会起，历次大陆举行的奥运会、亚运会以及国际会议、博览会多选择旗袍作为大会礼仪服装。2011年5月23日，旗袍手工制作工艺成为国务院批准公布第三批国家级非物质文化遗产之一。2014年11月，在北京举行的第22届APEC会议上，中国政府选择旗袍作为与会各国领导人夫人的服装。
三、它的形制特点丰富多彩：旗袍历经百年的演进，随着人们的生活方式和审美情趣的变化，演绎出多姿多彩的样式，让人目不暇接。20世纪30、40年代旗袍发展的黄金时代，样式变化多且非常丰富。旗袍的襟、领、袖、裙摆等部位风格别样：襟有圆襟、方襟、长襟等；领有上海领、元宝领、低领等；袖子有长袖、短袖，有挽大袖、套花袖，还有喇叭形的倒大袖，在袖口镶、绣、滚、荡各种纹样，十分别致；裙摆除了长短变化，还增加了鱼尾形、波浪形等裙摆款式。
C. 旗袍是起源于我国的那个少数民族
论旗袍的流行起源
世界服装网 www.csfz.cn 2005-10-09 16:00:25.0
无论是在国内还是国外，学术界抑或设计界，旗袍在很多人看来属中国传统服装的当然代表，甚至已经成为中国服装传统的代名词。但是，站在21世纪的高处回首中国悠久的服装历史，旗袍真就那么传统吗？从某种意义上说,旗袍从流行之初就注定了它是拖着西化影子的中华国粹。深入考察旗袍流行的起源，不但有助于澄清中国的服装及设计史实，亦为中国现代服装设计如何将民族传统与国际流行交融提供一个生动的范例。
一、旗袍风尚的基本特征
所谓“旗袍”，指衣裳连属的一件制服装（One-piece Dress），同时，它必须全部具有或部分突出以下典型外观表征：右衽大襟的开襟或半开襟形式，立领盘纽、摆侧开衩的细节布置，单片衣料、衣身连袖的平面裁剪等。尽管有观点认为旗袍包含清代旗装的袍和民国女性的袍，但是通常意义上的旗袍一般是指20世纪民国以后的一种女装式样。而所谓“旗袍风尚”则更多是从装扮行为模式和社会群体角度考虑，其基本特征为：以旗袍为基本品类，在配伍上则具有一件制服装的特点，下身基本不再配穿可能外露的裙或长裤，在一定的社会群体中风行一时。
二、旗袍风行的起始时间、地点和人群
论及旗袍风尚的起始时间，通常认为在20世纪民国时期，郑逸梅先生即称“原来女子在清代穿短衣，不穿旗袍，旗袍在民国后始御之”。至于具体的年份，以往的研究相对比较含糊。周锡保先生和张爱玲女士均以为旗袍的流行在1921年以后，周氏还以1923年的画报等资料推断所谓旗袍在其时的上海数十人中不过一二。事实上，以当时上海的新闻界对社会现象敏感程度，一种新式样的风行必然会引起广泛的关注，但是在1925年5月以前的如《申报》等报纸上很难查到有关于旗袍的文字，而大量资料为旗袍在1925年的出现提供了佐证。在作为旧帝都的北京，也有记载表明旗袍时尚始于1925年。因此，将旗袍流行的起始时间视为1925年当为合理。
至于旗袍风尚的始发地，应在其时对中国服装流行影响最为广泛的上海或北京。尽管旗袍从名称上望文生义应与满族人有必然的联系，而北京的满族人非但在数量远多于上海，还在衣着上保持有本族旗装(Qi Style,也称满装Manchu Style)传统，且两地旗袍风尚的起始时间也较为一致，但是，旗袍在当时是一种新派的时兴，它与满族人旧时的袍在穿法上有诸多不同，但却和西式裙装颇为类似，以上海在中国唯一的时尚中心地位、西风东渐的先得之地以及追求衣着时兴的城市特征而言，1948年屠诗聘先生断言旗袍“开始流行于上海，逐渐流入内地”并非虚妄，而许地山先生早在1935年也曾有过类似论述。
关于旗袍风尚的始发群体，有诸多原始记载和研究结论表明为上海的女学生群体。以当时其“女界领袖”的衣着引领地位和对西化新事物的接受能力而论，也只有她们才可能是旗袍最早的主要使用者。
三、旗袍式样的起源分析
关于旗袍的式样起源已经有诸多的研究。很多结论认为民国旗袍是清代旗装中的袍的延续，其主要依据为两者之间形的类似和名的联想，国外也有将其称为“Mandarin Dress”。但是，此类推论很难解读旗袍风尚中弃裙裤而穿袜甚至裸腿的迥异于此前中国传统的装扮特征。事实上，服装历史中很多款式的类似纯属巧合，断言其承袭却又不尽然。在清代，女式旗装袍一般称为衬衣或氅衣,却很少有旗袍之说。尽管沈从文先生在论述雍正四妃子便服时曾谈到其中两件长袍“已经具有后来旗袍规模”，但本意应该是求得对研究主体的形象说明而非指两者之间的因袭必然。张爱玲曾将最早的旗袍解释为1921年女学生对男装袍的款式借用，但少有论证。还有境外研究认为旗袍的起源是汉装、旗装和西方服装的元素结合，却又语焉不详。
作者无意否认旗袍与中国传统服装的必然联系，但是如果仔细考察旗袍的早期时尚，我们会发现它尽管具有中国传统服装的部分款式特征，但并非清代旗装袍的嫡生，如今被看作国粹的旗袍从风行之初就脱不了西化的胎记。
首先，必须看到传统的袍在中国女性中的普遍使用曾出现断层。清代的满族女性穿袍，汉族女子则主要为褂、袄配裙和裤。尽管满汉服装间的区别到清末已很模糊，但民国初年女性穿袍者“极不普遍”。其次，从历史的沿革角度考虑，自19世纪末起包括服装在内的部分旧传统习俗就被有识之士当作妨碍中国进步的障碍，1911年辛亥革命期间废除了清代的服装礼仪制度，还发生了短暂的排满风潮，其后又有“五四”新文化运动的洗礼，在受西方文明影响最早也最大的上海，复制清代旗装袍的社会条件似不充分。再从旗袍的使用群体角度分析，旗袍初始的穿用者和最早的倡导者是都市中受西学影响较深的学生等社会群体，她(他)们绝大多数是汉族人，她(他)们的祖先在清初经过流血抗争才为汉族妇女取得不穿满式服装的权利，服装史上由此有了清代女装的“汉装(Han Style或Chinese Style)”和“旗装”之分，尽管自清末起上海女装就是西洋东洋、汉装满装兼而有之，但要让其照搬曾为之唾弃的旧传统服装少有可能。由此可见，旗袍与清代旗装中的袍应该不会有直接的渊源关系。
任何新流行的兴起在其偶发性的背后都有必然性。联系1925年前后的上海女装时尚，可以对旗袍式样的诞生作如下解释：自20世纪10年代起，传自留学东洋女学生的少有纹饰短衣长裙的“文明新装”成为新派女性的时髦；马甲原本是清代以来上海妇女的常用衣类，短可及腰长可至膝，20世纪20年代初时兴一种长至小腿的大马甲，类似旗装式样的袍而无袖，有人为求区别也为标榜新奇将它称为“旗袍马甲”；至旗袍风行之前，开始有将旗袍马甲着于褂袄之外而取代裙和裤的穿法，部分研究认为旗袍即脱胎于此；再将日常生活中的旗袍马甲加上文明新装中风行的及肘喇叭袖（时称倒大袖），构成了旗袍最早的流行式样。
但是，如此仅说明了旗袍本身的形的由来，却无法解释旗袍风尚中与旧传统完全不同的服装配伍方法，而这恰恰是民国的旗袍和以往传统衣着习俗之最大区别所在：自清代至旗袍风行之前，无论是汉族还是满族女性均通过与袍服或上装相配的裙和长裤将下肢基本遮盖。而在旗袍的配伍中,除1925年旗袍流行的萌芽期有少量袍中穿裤的记载外,其时尚主流基本为旗袍内不着可能外露的裙及长裤，而是配穿合体的袜，甚至不着袜而裸露小腿。
作者注意到，旗袍与当时的连衣裙等西式裙装在衣裳连属的制式和衣装搭配上均有出奇的相似，包铭新先生也曾将旗袍比喻为中国的One-piece Dress。早在20世纪初，上海已经于华洋杂处中见识并开始宽容地接纳了包括西式裙装在内的西方服装体系；10年代中期后上海流行跳交际舞（时称“交际茶舞”），摩登女子穿用的“茶舞服”中就有西式连衣裙；对于部分受西方文明影响较大的女性群体而言，西式裙装也常为其所用；而且作为旗袍母体之一的文明新装亦不同于日本和中国传统服装，它是西方服装体系通过日本再迂回传到中国的结果，裙已经不是中国传统的围系式而改为西式套穿，裙内也不再穿着长裤；加之上海“时髦机器”的城市特性对服装流行求新求变的诉求，在上海的西式学堂的女学生群体中最早出现了融旗袍马甲、文明新装和西式裙的诸多特性于一体的旗袍新流行也就不难理解。旗袍之所以“只不过略仿旗装，和真正满人的袍，相去很远”，其根本原因应在于此，而这又是过去的某些研究较为忽略之处。
四、旗袍称谓的由来推断
尽管自清代以来，袍就不是普通汉族女性的日常服装，在上海只有旗人和少数欲以衣装猎奇争艳者穿用，但由于男子的普遍使用，当时的人们对袍并不陌生，而所谓旗袍确实与其在外形上十分类似，将它归类为“袍”也很合理，何况还有男袍女穿之旗袍起源说。同时，因为汉族男性早在清初就改穿满式男装，而旗装中的男、女袍除大小和装饰不同外几乎形出一辙，加上旗袍前身之旗袍马甲也与旗装的袍多有相似之处，由此可以理出旗袍与旗装袍的间接联系。“旗”字则可从“旗袍马甲”中得到解读，“旗袍”称谓甚至还可能是它的直接衍化。非但如此，较先采纳旗袍的又是一个鼓吹男女同权的社会群体，她们不但要通过旗袍摒弃过去妇女上衣下裙两截穿衣的习俗以改变中国女性的弱势群体形象，更想无论在称呼上还是在式样上都取得和男性一样使用袍的权利。而且尽管其时的上海已经较为开放，保守思想仍有相当势力，对西式装扮和新奇时髦虽然见怪不怪，但在流行的推广过程中还是阻力重重。新式、样冠以看似传统的“旗袍”之名以强调中式模糊西化，也许是为体现五族共和及男女平等的民主思想，更可能是期待以此减轻社会的群体压力。
五、旗袍流行的美学解读、消费保证和社会机遇
任何一种式样要成为时尚，必须为大众的美学理念所认可、消费相对便利并包容于一定的社会氛围。风行之始的旗袍是中式表观下的西化穿用，其既有中国服装传统的外观承袭，但又是西风吹拂下的传统变异。时尚美好出乎想象的强大力量，渴望和想往包括服装流行在内的西方文明的社会风气，加上民众重视衣饰的习俗和传统服装制作业的基础，以及北伐革命风起云涌的时代背景，终于成就了旗袍的在中国的全面流行。
对于旗袍时尚的美学解读，尽管有观点认为其在于类似西式审美所嘉许的人体曲线显露，但事实上旗袍风尚仍体现了中国传统审美的潜意识并构成了具有中国20世纪前期的时代特征的新的衣饰美学观⒂。早期的旗袍依然是传统的平面结构，其连身通袖强调的还是手臂下垂时传统美人的溜肩，腿也只在袍衩间得到意念上的完整；尽管旗袍在胸臀的最大处是合体的，但由于没有横向腰线分割和胸腰省道，腰部虽通过边缝内收但仍具相当的宽松度，在顺畅的廓形下，胸的突显依然较西式服装为弱，而东方人种臂的扁平却被忽略；至于纤腰则是概念想象的必然，身段婀娜者自不必说，即便是腰变粗腹显赘穿上旗袍仍有臆想中的苗条，最多只是使袍在腹前有一个不明显的凸出曲面，反而显出中国传统式的“富态”，这使得旗袍无论二八佳丽或六十年纪均相适相宜。如此构成的旗袍非但中国的女人喜欢它，即便男人也欣赏它，老派人物接纳它是因为其有传统的服装表征和审美意趣，西式因素的融入又迎合了当时所必需的开明 ；新派人物欢迎它则着眼于其中西交融的衣着方式，还具有紧跟西方的流行感和一个完全中国味道的名字。而旗袍对于服饰配伍的中西包容又体现出不同社会群体的审美偏爱。
由于早期旗袍的结构和传统服装脉络相承并不复杂，同时其简练的廓型和局部装饰又对材料具有极大的兼容性，服装制作因人而异相当便利，这使得旗袍的风行在物质上成为可能。旗袍可以到弄堂口胡同旁的裁缝摊或把裁缝请到家里量身而制，如果付不起工钱则干脆自做自穿或请人帮忙，而当时的时装店通常只卖西式服装，至多有一两个柜面承接那些不满意江湖裁缝又不愿自己动手的富家女子的旗袍定做。尽管其时并没有设计师的职业分工，但是具有优秀服装传统的中国女性特别如上海的时尚民众，将其流行主张通过裁缝之手在不知不觉中完成了现代概念中的设计行为。正是由于旗袍的这种泛设计性使旗袍看似大同小异但有着丰富的局部变化，进而造就了旗袍个性充沛的风尚流行。
20世纪20年代的中国社会背景为旗袍的风行提供了有利时机。北伐革命的隆隆炮声和妇女解放的阵阵口号，成了作为新女性的标志之一的旗袍为社会接纳乃至赞许的最好理由。社会各界特别是商业功利驱使下的纺织厂、服装店等则对旗袍时尚的推波助澜。妇女特别是城市女性的时髦天性也使旗袍加速进入百姓衣装生活。自1927年以后，旗袍的流行逐渐由城市向乡村推广，至20世纪30年代，旗袍已经取代上衣下裙而成为中国女性的主要服装品类。
六、结论
旗袍风尚是中国服装传统的西化变异。它起始于1925年上海的女学生群体，1927年后风行全国。早期旗袍的式样融合了旗袍马甲和文明新装的特点，同时又结合了西式裙装的配伍形式，构成了既有西方流行的影子而不同于中国传统袍服、又具有鲜明的中国特色和时代象征的新的时尚流行和服装审美，并被现代人视为20世纪中国衣着传统的代表和中西交融的设计典范。鉴于旗袍风尚与以往袍服的区别，可将“旗袍”作为20世纪20年代以后的全部具备或部分突出如右衽开襟、立领、盘纽、摆侧开衩等局部特征的一件制女装的专门指称，而将此前旗装中的袍称作“旗装袍”。同时，由于境外研究以及英文翻译对旗袍的表述多种多样，如“Mandarin Dress”、“Ch'ipau”以及“Cheongsam”等，建议统一以“Qi Pao”指代。
D. 古代女人结婚穿的衣服叫啥
古代女人结婚穿的衣服叫凤冠霞帔
古代新娘的传统嫁衣便是凤冠霞帔：头戴凤冠，脸遮红盖头，上身内穿红绢衫，外套绣花红袍，颈套项圈天官锁，胸戴照妖镜，肩披霞帔，肩上挎个子孙袋，手臂缠“定手银”；下身着红裙、红裤、红缎绣花鞋，千娇百媚，一身红色，艳红艳红，喜气洋洋。
1、周朝婚服—纯衣𫄸袡
纯衣𫄸袡：𫄸色衣缘的黑色深衣，为周礼昏礼礼制中新妇的礼服描述。𫄸，拼音:xūn，有浅红色等释义。袡:衣边。也有作蔽膝理解，但先秦女子礼服中没有明确记录关于的蔽膝的配件，作为衣缘理解更为普遍。
2、秦汉朝婚服—遵循周礼
3、唐朝婚服—钗钿礼衣
钿钗礼衣是一个汉语词汇，意指礼服及发髻上的金翠花钿，是唐代命妇礼服的一种。钿钗礼衣包括礼服及发髻上的金翠花钿，并以钿钗数目明确地位身份。
唐代礼典史书如《通典》、《会要》、《旧唐书·舆服制》等中都有记录。
4、宋朝婚服—承接唐制
5、元朝婚服—蒙古民族特色
元朝是蒙古王朝，因此其服饰自然也是典型的蒙古款式。他们的服饰主要是“质孙服”，是较短的长袍，比较紧且窄，腰间设有许多衣褶，这样的设计方便骑射。
质孙服，古代服装名，又称"只孙"、"济逊"。汉语译作"一色衣"，明代称"I撒"(曳撒或作一撒)的一种衣式。元、明时都有服此者。质孙的形制是上衣连下裳，衣式较紧窄且下裳亦较短，在腰间作无数的襞积，并在其衣的肩背间贯以大珠。质孙本为戎服，即便于乘骑等活动，在元代的陶俑及画中都可以见到此种衣式。 "质孙" 是蒙古语"华丽"的音译。
6、明制婚服—凤冠霞帔
旧时富家女子出嫁时的装束，以示荣耀。
（1）凤冠
凤冠是一种以金属丝网为胎，上缀点翠凤凰，并挂有珠宝流苏的礼冠早在秦汉时期，就已成为太后、皇太后、皇后的规定服饰。明代凤冠有两种形式，一种是后妃所戴，冠上除缀有凤凰外，还有龙等装饰。另一种是普通命妇所戴的彩冠，上面不缀龙凤，仅缀珠翟、花钗，但习惯上也称为凤冠。明朝皇后至九品文官妻皆可穿着，按地位等级高低在颜色、花纹、装饰和用料上有所不同。
（2）霞帔
霞帔是中国古代妇女礼服的一部分，类似现代披肩。出现在南北朝时期，隋唐时期得此名。到宋代将它列入礼服行列之中。明代时发展成了霞帔——由于其形美如彩霞，故得名“霞帔”。
7、清朝婚服—旗袍样板
清朝的嫁衣也沿袭了明朝的凤冠霞帔，但是婚服的款式则是以旗袍为模板。
(4)旧时旗袍样式叫什么扩展阅读
古代婚礼分六个阶段，俗称“六礼”。“六礼”在周代就已形成。秦汉以后，六礼逐步形成定制。这六礼的前五礼（纳采、问名、纳吉、纳征、请期）统称缔约之礼，男女双方家庭通过媒妁进行帖约和相关的
六礼，中国婚姻仪礼。指从议婚至完婚过程中的六种礼节。
即：纳采、问名、纳吉、纳征、请期、亲迎。纳采即男方家请媒人去女方家提亲，女方家答应议婚后，男方家备礼前去求婚。
问名，即男方家请媒人问女方的名字和出生年月日。纳吉，即男方将女子的名字、八字取回后，在祖庙进行占卜。纳征，亦称纳币，即男方家以聘礼送给女方家。请期，男家择定婚期，备礼告知女方家，求其同意。亲迎，婚前一两天女方送嫁妆，铺床，隔日新郎亲至女家迎娶。
礼节沟通，经平等议婚，最终双方在礼尚往来中缔约成婚。
E. 古代满人女人在民间穿什么服装，不在皇宫里啊；还有他们穿的鞋子叫什么名字
马蹄底鞋 旗袍
马蹄底鞋
除“旗装”、“答拉赤”外，满族妇女的“旗鞋”也极富特色。旧时满族妇女与汉族妇女不同，她们崇尚脚力劲健、登山行马，拒绝缠足陋习而以大脚“天足”为美。由此在鞋袜装饰上获得了充足的创艺空间，“旗鞋”便从而产生。这种装饰以精美刺绣的旗鞋以木为底，鞋根起于中央，这种鞋俗称“旗鞋”或通称“高底鞋”。“高底鞋”主要又分两种，一种叫“花盆底”鞋；另一种叫“马蹄底”鞋。其木底高跟一般在5－10厘米左右，有的可达14－16厘米，最高的可达25厘米左右。 一般用白布包裹，然后镶在鞋底中间脚心的部位。因跟底的形状不同通常区分的两种样式：一种是上敞下敛，根底为椭圆形，倒梯状的外形远看很象花盆另一种则上细下宽、前平后圆，其外形及落地印痕皆似倒行的马蹄印。“花盆底”和“马蹄底”因此而得名，又统称“高底鞋”。除鞋帮上饰以蝉蝶等刺绣纹样或装饰片外，木跟不着地的部分也常用刺绣、金银或串珠加以装饰。有的鞋尖处还饰有丝线编成的绒毛球或穗子，穗子最长者可及地。这种鞋的高跟木底极为坚固，常常是鞋面破了，而鞋底仍完好无损，还可再用。高底旗鞋在民间多为十六岁以上的满族青年、中年女子在礼仪场合穿用，老年妇女的旗鞋，多以平木为底，称“平底鞋”，其前端着地处稍削，以便行走。而在官僚贵族当中无论青年、中年、或老年妇女均可穿着高底鞋。在现代社会这种鞋除用于文艺表演外平时都已不穿了。 满族服饰
满族自古就有“削木为履”的习俗。关于这种高底鞋的起源，有多种说法。一种说法认为，过去满族妇女经常上山采集野果、蘑菇等，为防虫蛇叮咬，便在鞋底绑缚木块，后来制做的日益精巧，发展成了高底鞋。另外还有一种传说，说是满族的先民为了渡过一片泥塘，夺回被敌人占领的城池，便学着白鹤的样子，在鞋上绑上了高高的树杈子，终于取得了胜利，达到了报仇雪恨、发展壮大的目的。人们为了不忘那些苦难的日子，纪念高脚木鞋的功劳，妇女们便穿上了这种鞋，并世代相传，越做越精致美观，成了后来这种样子。
满族妇女不缠足，所着鞋子绣有漂亮花饰，鞋底中央垫有10公分高的木质鞋跟，满族妇女穿着这样的鞋走起路来，可保持昂首挺胸的身姿和腰肢摇曳的步态。满族妇女的发式变化很大，姑娘时代，只简单地把头发在脑后挽一下。长到快出嫁时，就要把头发梳成辫子并挽成单发髻，结婚后的发式有双髻式、单髻式等多种，双髻式发型把头发从头顶分梳为前后两部分。前髻梳成平顶状，以便戴冠，颈后髻梳成燕尾状，在胫后伸展开来，它使得颈子总要保持挺直的状态，因此，满族妇女走起路来就更显得高贵、尊严。 旗装是满族男女老少一年四季都穿着的服饰，它裁剪简单，园领，前后襟宽大，而袖子较窄，四片裁制，衣衩较长，便于上马下马；窄窄的袖子，便于射箭。图为满族妇女在旗袍外套穿的马甲。绣有精致图案。穿旗袍跳宫廷舞的满族妇女。穿着传统满族旗袍的男子，包括带箭袖的长装和一袭马甲，以及满族男性的帽子
F. 兰阴丹士林旗袍是什么东西
阴丹士林蓝是我国出产的一种布料，初产于民国早期，称得上历史悠久。它那单纯的青蓝色，鲜嫩而素雅。解放后，单色的阴丹士林蓝布料渐渐受到冷落。然而，到了上世纪70年代初，物质匮乏，一人全年才发6尺布票，大多数人只穿藏青、深灰、普蓝等几种颜色，甚为单调。对于女性特别是姑娘们来说，买花布做衣裳，不合“革命化”要求，弄不好会被认为是“追求小资情调”。于是，天性爱美的女性又悄悄地喜欢上了阴丹士林蓝。她们喜欢用阴丹士林蓝布裁制成冬季罩棉袄的罩褂，再配上深色呢裤，系条白丝巾或羊毛、兔毛大围巾，给色彩单调又沉闷的城市平添了一些生气。
全面推行对外开放的政策，使民国时期的服饰时尚主流全面西化。
民国:摩登男女的服装时尚(1912-1949)
“春江水暖鸭先知”，站在民国服饰大潮前沿的依然是那些时髦新派的男女。自民国政府立后，全面推行对外开放的政策，使民国时期的服饰时尚主流全面西化。
“云裳时装”是民国时尚女性最青睐的服装品牌。
1927年，在上海静安寺路一栋三层小洋楼里，云裳服装公司隆重开张了。这是中国第一家专为女性开办的服装公司。“云裳”两字，大约出自李白的诗句“云想衣裳花想容”吧!
云裳公司的形象代表是红极上海滩的交际花唐瑛和诗人徐志摩的新夫人陆小曼。该公司出品的时装，完全采用西方流行的立体裁剪法，使服装的造型独特、新颖，每一品牌一经上市，立刻一抢而光。穿云裳时装是那时时髦女性的一大时尚。
云裳公司的开山之作是紧跟巴黎时尚、同时具有鲜明东方风格和中国特色的时装女大衣。1927年的冬天，上海以及附近的南京、苏州、无锡等城市的大街上，凡是有时髦女子出现的地方，就会有一道道由云裳牌大衣组成的亮丽风景。
很快，云裳牌大衣走向北京和天津等地，成为时尚女性不可缺少的冬日装扮。
第二年，云裳公司又设计、制作了春秋两季的夹大衣、单大衣和仲夏夜所穿的具有装饰作用的绸外衣，并迅速推向市场风靡上海滩……
云裳服装公司的成功带动了上海滩服装的发展与兴旺。一年后，鸿翔时装公司在上海同孚路上开张，在极短的时间里便可以与云裳公司分庭抗礼，成为一大时装品牌。
30年代后，在上海的法租界霞飞路上，几乎每隔一段时间，就会出现一家新的时装公司；这些时装公司与云裳公司和鸿翔时装公司一起，为民国时期的上海和其他城市的俊男靓女，提供了许许多多设计非凡、制作精良的时装。
上海于是也成了30年代远东地区、甚至整个亚洲的时装之都。日本、菲律宾、新加坡、印度等国的富商大贾，都会赶到上海，选购时装——有人做过统计，在巴黎流行的某一款时装，10天之后，基本上就会出现在上海街头——
难怪!
30年代流行的高跟鞋
服装模特出现了，并迅速成为服装时尚的象征和代表。1929年天津的“服装跳舞会”，1931年上海的"服装表演会"等，均盛极一时，并成为大小报刊争相报道的焦点新闻。
而那些身穿艳丽时装的服装模特，也很快成为许多时尚女性最心向往之的职业。
皮草大衣新样式
将身体严严实实地包裹住的长袍大袖被一点点抛弃，女性的曲线之美在一点点顽强地绽放。衣袖不断地变窄变短，露出珠腕玉臂；短袄的腰身渐紧渐瘦，将纤纤细腰和优美的曲线完全地展现出来；裙子从长至脚踝逐渐向上伸展，女性洁白的小腿，乃至膝盖，都勇敢地暴露在众人的目光中；衣领从常常遮住半个脸到矮领、无领，直到袒露出颀长、性感的脖子--民国时期的女性，最终为自己创造了不同凡响的服装时尚。
无袖旗袍是民国时期非常流行的旗袍样式
西装依然是男人们时髦的服饰，但中山装很快就开始与西装平分天下。1913 年，“奉帮裁缝”运用西式裁剪法做出了第一套中山装——
1915年，一个名叫王财荣的裁缝走进了孙中山在广州的大元帅府。
王财荣，浙江奉化人，在上海南京路上开着一家“冒祥呢绒西服号”，专做各式西装。因为与蒋介石是同乡，经蒋介石引荐，王财荣在1915年初春的一天，见到了孙中山。
那时，在紧张的革命之余，孙中山一直都在琢磨着怎么设计一种适合中国国情、适合中国人穿着的、与传统服饰不同的新型服装。在王财荣面前，孙中山讲述了自己心中的服装样式:要与长袍马褂不同；长袍马褂是封建时代的象征，是落后、守旧的代名词。也不能完全像西装；西装穿起来精神，但太过烦琐，还要穿马甲扎领带，实在是麻烦。应该是穿起来既美观、舒适、大方、庄重又不复杂。要有四个口袋，象征国之四维，也就是礼、义、廉、耻；要有五个纽扣，象征中华民国五权分立的政治制度，即行政权、立法权、司法权、考试权和监察权；袖口上要有三个纽扣，以代表民族、民权、民生这三民主义……
中山装含义深刻
几天后，根据孙中山的设计思想、由王财荣缝制的第一套中山装问世了。作为一种国民革命的象征，中山装很快就成了极具政治化色彩的时尚装束。那些追随孙中山革命的人，相继穿上了中山装。其中，蒋介石最为着名。在各种正式场合，蒋介石除了军装，就是中山装。而且，又以后者居多。
蒋介石穿的中山装都很考究，裁剪精细、合体，布料则大多是日本进口的，非一般崇尚中山装的人所能享用得起的。
1929年，蒋介石成为南京国民党中央政府主席，他特别作了规定:中山装是民国政府的制服，在特任、简任、荐任、委任四级文官宣誓就职时，必须一律穿中山装，以示“奉总理之法”。
蒋介石的侍从官俱穿着中山装
民国时期，西装虽已在中国落地生根，但国人也开始将其与中国传统的长袍马褂进行融合，创造出一种中西合壁的穿着来:绸缎长袍、西服裤，头顶圆形礼帽，足上是一双乌黑油亮的牛皮鞋。当然，这样的装束大多是有身份、有地位的大人物的时尚，如一些国民党的要员、大商人、大银行家等等。上海市市长吴铁成便经常是这么一副行头。
至于大学生和大中学校的老师，则多是上身穿阴丹士林布的长袍、下身穿西式裤子、脚穿布鞋。到民国中后期，这么一种穿着打扮，俨然已经成了知识分子的标志性服装。我们现在在反映民国时期生活的影视作品中，还常能看到。
穿着阴丹士林布长袍的先生们
民国期间，对旧时旗袍的改造从未停止过，尤其是在上海，如旗袍长短、开叉高低、有袖无袖、袖之长短等方面，几乎是每隔一段时间，就会出现一些变化，而这些变化，又都是跟随着西方服装变化的步伐。有人曾将上海妇女旗袍从1925——1940年的长度变化，绘成一个曲线图，今天看看，殊为有趣……
旗袍，顾名思义，当然是“旗人之袍”，也就是满清人所穿长袍；民国初年，旗袍渐渐受到汉族女子的喜爱，从此逐渐盛行。30年代初，有人将原本宽宽大大的旗袍向窄瘦和苗条型发展，以显露女性的自然曲线之美，原本的长及脚踝，开始向上伸展；而开叉也不断拔高，直至大腿裸露。而且，对腰围、胸围、臀围这三围的要求更是越来越高，强调与身体紧贴，务要将人体曲线暴露和刻画至淋漓尽致，令观者一览无余。有一段时间，左右的开叉甚至高过腰际。
这在当时，称得上是惊世骇俗的了。
矛盾先生在他着名的长篇小说《子夜》中，曾有这样一段描写:
“吴老太爷从乡下乘轮船来到上海，怀中紧抱着《太上感应篇》，坐进30年代的汽车里，像一具刚从棺材里爬出来的僵尸……南京路上，到处是光怪陆离的灯光和高耸的摩天大楼。最让吴老太爷大受刺激的，是一位身穿高开叉旗袍、连肌肤都能看得分明的时髦少妇。那少妇高坐在一辆黄包车上，翘起了赤裸裸的一双白腿，简直好象没有穿裤子。这情形，不禁让吴老太爷全身发抖。终于，吴老太爷大叫一声，昏死过去……”
不过，旗袍的发展曾遭遇过东南五省联军总司令孙传芳的封杀。
孙传芳曾多次下令:严禁在他治下的妇女穿旗袍，其理由是“有伤风化”。
“孙大帅”手握重兵，在东南地区翻手为云覆手为雨，威风十足；他既然已经下令，便很少有人敢拿自己的脑袋开玩笑。但“孙大帅”的“旗袍禁令”最后却因为自己的老婆而废掉了。他的老婆年轻漂亮，酷爱穿旗袍。有一次，这位爱穿旗袍的“大帅夫人”，前往杭州灵隐寺烧香时，就穿着极为时髦、曲线毕显的旗袍。此后，江、浙和上海一带的报纸上就纷纷登出文章，对“孙大帅”的“旗袍禁令”和禁令的执行冷嘲热讽。不久，北伐军挥师北上，打跑了昔日里威风八面的孙传芳。而这位“孙大帅”和他的“旗袍禁令”，自然也就烟消云散。
于是，旗袍继续作为一种服装时尚，灿烂于民国的天空中……
G. 满人服装是怎样的
旧时满族男子留发束辫，穿马蹄袖袍褂，女子穿宽大直筒旗装，穿木制 满族服饰
鞋 历史上满族男子多穿带马蹄袖的袍褂，腰束衣带，或穿长袍外罩对襟马褂，夏季头戴凉帽，冬季戴皮制马虎帽。衣服喜用青、蓝、棕等色的棉、丝、绸、缎等各种质地的衣料制作，裤腿扎青色腿带，脚穿棉布靴或皮靴，冬季穿皮制乌拉。顶上留辫子女子喜穿长及脚面的旗装，或外罩坎肩。服装喜用各种色彩和图案的丝绸、花缎、罗纱或棉麻衣料制成。有的将旗袍面上绣成一组图案，更多在衣襟、袖口、领口、下摆处镶上多层精细的花边。脚着白袜，穿花盆底绣花鞋，裤腿扎青、红、粉红等各色腿带。盘头翅，梳两把头或旗髻。喜戴耳环、手镯、戒指、头簪、大绒花和鬓花等各种装饰品。 满族男女都喜爱在腰间或衣服的大襟上挂佩饰。男子有火镰、耳勺、牙签、眼镜盒、扇带。女子有香囊、荷包等。大多用绸缎缝制，花色品种繁多，制作精美。，剃去周围的头发。满族女人无帽，男人有帽，分礼帽、便帽、风帽、毡帽、坤秋帽（女子冬季御寒）；主要有四种形式：旗袍（即长袍）、马褂、坎肩、套裤。旗袍不分季节，男女均可以穿。马褂则为有身 满族女服
份地位的富裕男人在春秋、冬季时穿着。坎肩是女人的外套衣。套裤是无裤腰的棉裤筒，以两条背带固定，多为老年妇女冷天的穿着。满族人穿长裤与其它民族不同的是必须扎系的腿带，以便出行。
鞋饰
男人的鞋为布底纳绑，鞋脸镶嵌双皮条。冬天穿猪皮或牛皮靴，年迈老人多数穿高腰毡鞋。女人穿鞋下窄上宽、鞋脸尖端突出上翅、两侧绿花、形似小船的木底高桩鞋。具体有马蹄底鞋、花盆底鞋、平底鞋、方头鞋、尖头鞋；
佩饰
满族人佩带的饰品分骨饰、石饰、珠饰、金银饰等。选戴哪一种首饰要根据地位身份，一般说首饰的好坏可以看出地位的高低、家庭的贫富。
编辑本段服饰分类
旗装
旗装头饰
旗装是满族妇女传统服饰。旗装的特点是立领，右大襟，紧腰身，下摆开衩。古旗装有琵琶襟、如意襟、斜襟、滚边或镶边等。二十世纪二十年代后，经改进，腰身宽松，袖口宽大，长度适中，便于行走。已成为中国妇女较通行的服装。三十年代初受西方短裙影响，长度缩短，几近膝盖，袖口缩小。三十年代中又加长，两边开高衩，突出了妇女体形的曲线美，成为了现代的旗袍。四十年代缩短，出现短袖或无袖旗袍，外为流线型。继后，衣片前后分离，有肩缝和装袖式旗袍裙等。旗袍具有东方色彩，能充分显示仪态雍容文雅，被认为是表现女性美的典型，称誉世界。 女式旗装基本与男式相同，只是多一些装饰而已。女式旗装除也是直立式的宽襟大袖长袍外，下摆及小腿，有绣花纹饰。满族妇女往往在衣襟、领口、袖边等处，镶嵌几道花纹或彩牙儿，俗称“画道儿”或“狗牙儿”。根据季节变化，还可分为单、夹、棉、皮等几种。 随着社会的发展，男旗装逐渐废弃，女旗装则不断演化，由宽腰直筒式逐渐变成了紧身合体的曲线型、流线型。 旗装是满族男女老少一年四季都穿着的服饰，它裁剪简单，园领，前后襟宽大，而袖子较窄，四片裁制，衣衩较长，便于上马下马；窄窄的袖子，便于射箭。由于袖子口附有马蹄状的护袖，又称马蹄袖。在满族人逐渐脱离骑射生涯后，马蹄袖已成装饰，而放下马蹄袖仍然是满族人对长者、尊者致敬的礼仪。 妇女旗装的装饰 旗装内衣裤
性比男性旗装更强。领子、前襟和袖口都有绣花装饰。随着时代的变迁，旗装式样的变化也很大，四片裁制也改为两片裁制。旗袍能很好表现妇女的身段和曲线。图为满族妇女在旗装外套穿的马甲。绣有精致图案。穿旗装跳宫廷舞的满族妇女。穿着传统满族旗装的男子，包括带箭袖的长袍和一袭马甲，以及满族男性的帽子。 旗装，满语称“衣介”.分为单，夹，皮，棉四种.这种“衣皆连裳”(古代上为衣，下为裳)与汉族的上衣下裳的两截衣裳有明显区别.它是满族男人喜着的服饰，也叫大衫，长袍.满族男子穿的旗装，其样式和结构都比较简单，原为满族骑射时穿用的圆领(无领后习惯加一假领)，大襟，窄袖，四面开禊，左衽， 带扣绊，束带，适于骑马射猎.满族妇女穿的旗装，样式美观大方，讲究装饰，领口，袖头，衣襟都绣有不同颜色的花边，有的多至十几道，穿起来匀称苗条，婀娜多姿.有一种女式旗装叫“大挽袖”，把花纹绣在袖裏，“挽”出来更显得美观.满族妇女所穿旗装，从样式到做工都十分讲究.在旗装领口，衣襟，袖边等处镶嵌几道花条或彩牙儿，有的还要镶上18道衣边才算是美.旗装的样式后来 旗装外衣
发生了一些变化，开禊从四面改成了两面；下摆也由宽大改为收敛；袖口也由窄变肥，又由肥变瘦，使其穿起来更加合体.现在穿旗袍的已不限于满族妇女了.
女式旗鞋
满族的女式旗鞋，称为“寸子鞋”，亦称“马蹄底鞋”。鞋底中间即脚心部位嵌上3寸多厚的木头，用细白布包上，木跟不着地的地方，常用刺绣或穿珠加以装饰，因鞋底平面呈马蹄形，所以得名；还有一种鞋的底面呈花盆形状，称为“花盆底鞋”；老年妇女和劳动妇女所穿旗鞋以平木为底，称为平底绣花鞋，亦称“网云子鞋”。满族的女鞋，表面都有绣花，而袜子多为布质，袜底也纳有花纹。满族妇女高底鞋。满族妇女皆天足，旧俗喜穿木制高底鞋，鞋底中部以木为之，前平后圆、上细下宽，其外形及落地印痕皆似马蹄，故名。底高达三四寸，后京师旗妇有七八寸者。木底四周包裹白布。鞋面，富家多以缎为质，贫者布为之，皆彩绣花卉图案，素而无花者，最为禁忌，以其近凶服。贵族妇女常在鞋面上饰以珠宝翠玉，或于鞋头加缀缨络。少女至十三四岁始用。民国以后，已不多见。
马褂
是满族男子骑马时常穿的一种褂子。马褂分为大襟、对襟、琵琶襟等多种形式。马褂后成为日常罩于袍子外面的服装。高领对襟，四面开禊，长及腰部，袖子稍短，袍袖可露出三、四寸，将袍袖卷于褂袖上面，即所谓大、小袖。现在许多满族人所穿的对襟小棉袄，就是从马褂演变过来的。为了骑马方便，在长袍的外边套一种身长至脐，四面开禊的短褂，以御风寒.现在许多满族人所穿的对襟小棉袄，就是从马褂演变过来的.
坎肩
坎肩并不是满族原有的服装，是由汉族的“半臂”演变来的。坎肩分为对襟、捻襟、一字襟、琵琶襟等多种。妇女穿的坎肩还要绣花锒边。坎肩有棉有夹，或丝或布，多套在袍子外面。
大拉翅
清代满族贵族妇女发式。盛行于光绪、宣统年间。其式，顶发梳成圆髻，脑后发呈燕尾式。另以黑缎、绒或纱制成“不”字形皂板，曰“头板”，其底部以铁丝制成扣碗状，谓之“头座”，扣于头顶发髻上，并用发缠绕，使之固定。这种“高如牌楼”之固定装饰，用时套在头上。通常于头板正中戴彩色大绢花，称“头正”或“端正花”，并加饰珠、翠、玉簪、步摇和鲜花，或于右侧缀一彩色长丝穗。这种发式因头板如两翅张开而得名。
靰鞡
多为农村下层满族人民冬季穿用的一种皮革制作的鞋。用牛皮或猪皮缝制，内絮靰鞡草，既轻便，又暖和，适于冬季狩猎、跑冰。它是很有特点的满族服饰之一，一直在东北农村穿用。
编辑本段色彩与图案
满族的服饰色彩多以淡雅的白色、蓝紫色为主，红、粉、淡黄、黑等色也是其服饰的常用色。白色在满族服饰中是一个重要的颜色，因为，满族传统上有尚白的习俗，以白色为洁、为贵，白色象征着吉祥如意，所以，在满族服饰中常在红色、蓝色等其他颜色的旗装上镶白色的花边。 满族妇女心灵手巧擅长刺绣，她们在衣襟、鞋面、荷包、枕头等物品上刺绣花卉、芳草、鹤鹿、龙凤等吉祥图案。满族服饰一般在衣袖上绣的花最多。 满族入关以后，服饰图案中也常出现许多汉族的福、寿、万等字的吉祥符号。虽然满族的服饰有很强的民族传统特色，但也随其历史的发展在不断的演变着，特别是满族入关以后，长期与汉族杂居，在服装款式上，服饰色彩与服饰图案上都有不同程度的演变。
编辑本段服饰历史
清代满族基本都编入八旗，有旗人之称，故这种满族男女老少四季皆宜的服装被人们称为旗装。式样分男女两种。清初男子旗装为圆领、大襟、箭袖(马蹄袖)，四面开衩，系扣袢，腰中束带。四面开衩是为了骑射自如，箭袖是为射箭方便，又可御寒保护手背。冬季 少女满族服饰
在棉袍外往往套一件长到肚脐、四面开衩、对襟的短褂，俗称马褂(满语鄂多赫)。亦有外套一马甲(俗称坎肩)者。清末。由四开衩改为左右两开衩，箭袖多改为平袖。女式旗装基本与男袍同，只是在领口、前襟、袖口等处镶饰花边，天寒时则外加马褂或马甲于袍外。民国年间，旗袍多改为胸襟宽松、腰身微紧、臀部稍宽、下摆略收的式样，这种贴身合体的旗袍，更能显示出妇女端庄典雅及身段之美。本世纪五十年代末，男式旗装在满族聚居区才逐渐废弃。 马蹄袖是清代满族男女旗装之袖式，亦称箭袖。清初，满族男子所服旗装，袖口较窄，袖端多加一长可露指的半圆型兽皮(后改布质)，因其状酷似马蹄而名之马蹄袖。优点是征战、打猎时射箭方便，御寒保护手背。清中期以后，该袖式的服装渐从便服转为礼服，便服多为平袖，礼服仍为马蹄袖。平时多卷起，在办公事、喜庆节日、拜见上司、叩见长辈时，必须先左后右地放下马蹄袖，才可行拜见礼。亦有将马蹄袖用钮扣系于便服袖口以为礼服之用者。满族妇女礼服亦多为马蹄袖式。民国年间，逐渐不用。 窝龙带也是满族传统服饰，亦称马甲，实为无袖的马褂。有领，衣长及腹，多为两侧开衩，在领、襟等边缘处饰以各色花纹。有对襟、大襟、琵琶襟等式和棉、皮、夹、纱之分。内蒙古的满族男子多喜琵琶襟式坎肩。其式是将衣襟缝成弧形，即襟从领口至右肩处贴胸而下，但不到底，而又左转至肚脐处，以致下襟缺一小截，其式是为上下马方便之故。女式坎肩多为对襟式，对襟下端多为如意头式，衣缘多镶以艳丽花边。清代该服饰窄小，多穿于旗袍内，清末以来尚宽大，多套于旗袍外。因其美观实用，至今在科尔沁右翼前旗满族屯满族乡及喀喇沁旗十家满族乡仍有年长者穿着。 乌拉是满族传统的防寒靴鞋之一。以猪、牛、鹿等兽皮缝制而成。形状为前尖后圆，鞋帮贯以六个鞋耳，鞋口近脚处垫以衬布，并用一细皮带联结靴耳。鞋较宽大，穿用时须在鞋中充垫“东北三宝”之一的乌拉草。由于乌拉质柔量轻，行动自如，既可防寒，又利于军事征战及狩猎生活，故得以沿用下来，至今在内蒙古呼伦贝尔市的一些偏僻山村还可见到。
编辑本段服饰文化
明朝，南迁到辽东地区的满族人，他们的服装是布、皮兼用。迨至努尔哈赤率部起兵后，他们的服饰杂乱无章，出现“上下同服”的现象。直到皇太极时代，冠服始有定制。入关之后，从皇帝到兵丁之衣冠，寒暑更换，皆有定制，不可逾越。至于闲散旗人，男皆袍服，以绸缎或布制做，外套马褂，直到辛亥革命，率以为常。满族妇女的旗袍，多有发展，喜用绸缎制做。在北京等地盛行“十八镶”的做法，即镶十八道衣边才算好看，样式也变成宽袍大袖，为有清一代的时装。辛亥革命后，旗袍的样式由肥变瘦，并有长、短袖之分。经过不断改进，一般样式为：直领，窄袖，右开大襟，钉扣绊，紧腰身，衣长至膝下，两侧开叉。 努而哈赤在统一女真各部落，建立后金政权，推行八旗制度以后，满族人均在旗，故他们所穿的袍服便称为“旗袍”。满族贵族入关统治全国后，清太宗皇太极认为清朝帝王应当维持本民族的生活方式和传统习惯，尤其是维持统治者的民族标志的服饰制度，以此作为固国之本。于是便着手制定和完善清朝的衣冠制，并三令五申，不许亲王大臣学汉人穿褒衣博带、宽袍大袖等。要求在宫廷里的侍女奴仆都着满族服装，汉人成年男子衣着发式必须遵从满族的习惯，只有在死后入敛殡葬时方可用汉人衣冠。男人的鞋为布底纳绑，鞋脸镶嵌双皮条。冬天穿猪皮或牛皮靴，年迈老人多数穿高腰毡鞋。女人穿鞋下窄上宽、鞋脸尖端突出上翅、两侧绿花、形似小船的木底高桩鞋。具体有马蹄底鞋、花盆底鞋、平底鞋、方头鞋、尖头鞋；
佩饰
满族人佩带的饰品分骨饰、石饰、珠饰、金银饰等。选戴哪一种首饰要根据地位身份，一般说首饰的好坏可以看出地位的高低、家庭的贫富。
编辑本段服饰分类
旗装
旗装头饰
旗装是满族妇女传统服饰。旗装的特点是立领，右大襟，紧腰身，下摆开衩。古旗装有琵琶襟、如意襟、斜襟、滚边或镶边等。二十世纪二十年代后，经改进，腰身宽松，袖口宽大，长度适中，便于行走。已成为中国妇女较通行的服装。三十年代初受西方短裙影响，长度缩短，几近膝盖，袖口缩小。三十年代中又加长，两边开高衩，突出了妇女体形的曲线美，成为了现代的旗袍。四十年代缩短，出现短袖或无袖旗袍，外为流线型。继后，衣片前后分离，有肩缝和装袖式旗袍裙等。旗袍具有东方色彩，能充分显示仪态雍容文雅，被认为是表现女性美的典型，称誉世界。 女式旗装基本与男式相同，只是多一些装饰而已。女式旗装除也是直立式的宽襟大袖长袍外，下摆及小腿，有绣花纹饰。满族妇女往往在衣襟、领口、袖边等处，镶嵌几道花纹或彩牙儿，俗称“画道儿”或“狗牙儿”。根据季节变化，还可分为单、夹、棉、皮等几种。 随着社会的发展，男旗装逐渐废弃，女旗装则不断演化，由宽腰直筒式逐渐变成了紧身合体的曲线型、流线型。 旗装是满族男女老少一年四季都穿着的服饰，它裁剪简单，园领，前后襟宽大，而袖子较窄，四片裁制，衣衩较长，便于上马下马；窄窄的袖子，便于射箭。由于袖子口附有马蹄状的护袖，又称马蹄袖。在满族人逐渐脱离骑射生涯后，马蹄袖已成装饰，而放下马蹄袖仍然是满族人对长者、尊者致敬的礼仪。 妇女旗装的装饰 旗装内衣裤
性比男性旗装更强。领子、前襟和袖口都有绣花装饰。随着时代的变迁，旗装式样的变化也很大，四片裁制也改为两片裁制。旗袍能很好表现妇女的身段和曲线。图为满族妇女在旗装外套穿的马甲。绣有精致图案。穿旗装跳宫廷舞的满族妇女。穿着传统满族旗装的男子，包括带箭袖的长袍和一袭马甲，以及满族男性的帽子。 旗装，满语称“衣介”.分为单，夹，皮，棉四种.这种“衣皆连裳”(古代上为衣，下为裳)与汉族的上衣下裳的两截衣裳有明显区别.它是满族男人喜着的服饰，也叫大衫，长袍.满族男子穿的旗装，其样式和结构都比较简单，原为满族骑射时穿用的圆领(无领后习惯加一假领)，大襟，窄袖，四面开禊，左衽， 带扣绊，束带，适于骑马射猎.满族妇女穿的旗装，样式美观大方，讲究装饰，领口，袖头，衣襟都绣有不同颜色的花边，有的多至十几道，穿起来匀称苗条，婀娜多姿.有一种女式旗装叫“大挽袖”，把花纹绣在袖裏，“挽”出来更显得美观.满族妇女所穿旗装，从样式到做工都十分讲究.在旗装领口，衣襟，袖边等处镶嵌几道花条或彩牙儿，有的还要镶上18道衣边才算是美.旗装的样式后来 旗装外衣
发生了一些变化，开禊从四面改成了两面；下摆也由宽大改为收敛；袖口也由窄变肥，又由肥变瘦，使其穿起来更加合体.现在穿旗袍的已不限于满族妇女了.
女式旗鞋
满族的女式旗鞋，称为“寸子鞋”，亦称“马蹄底鞋”。鞋底中间即脚心部位嵌上3寸多厚的木头，用细白布包上，木跟不着地的地方，常用刺绣或穿珠加以装饰，因鞋底平面呈马蹄形，所以得名；还有一种鞋的底面呈花盆形状，称为“花盆底鞋”；老年妇女和劳动妇女所穿旗鞋以平木为底，称为平底绣花鞋，亦称“网云子鞋”。满族的女鞋，表面都有绣花，而袜子多为布质，袜底也纳有花纹。满族妇女高底鞋。满族妇女皆天足，旧俗喜穿木制高底鞋，鞋底中部以木为之，前平后圆、上细下宽，其外形及落地印痕皆似马蹄，故名。底高达三四寸，后京师旗妇有七八寸者。木底四周包裹白布。鞋面，富家多以缎为质，贫者布为之，皆彩绣花卉图案，素而无花者，最为禁忌，以其近凶服。贵族妇女常在鞋面上饰以珠宝翠玉，或于鞋头加缀缨络。少女至十三四岁始用。民国以后，已不多见。
马褂
是满族男子骑马时常穿的一种褂子。马褂分为大襟、对襟、琵琶襟等多种形式。马褂后成为日常罩于袍子外面的服装。高领对襟，四面开禊，长及腰部，袖子稍短，袍袖可露出三、四寸，将袍袖卷于褂袖上面，即所谓大、小袖。现在许多满族人所穿的对襟小棉袄，就是从马褂演变过来的。为了骑马方便，在长袍的外边套一种身长至脐，四面开禊的短褂，以御风寒.现在许多满族人所穿的对襟小棉袄，就是从马褂演变过来的.
坎肩
坎肩并不是满族原有的服装，是由汉族的“半臂”演变来的。坎肩分为对襟、捻襟、一字襟、琵琶襟等多种。妇女穿的坎肩还要绣花锒边。坎肩有棉有夹，或丝或布，多套在袍子外面。
大拉翅
清代满族贵族妇女发式。盛行于光绪、宣统年间。其式，顶发梳成圆髻，脑后发呈燕尾式。另以黑缎、绒或纱制成“不”字形皂板，曰“头板”，其底部以铁丝制成扣碗状，谓之“头座”，扣于头顶发髻上，并用发缠绕，使之固定。这种“高如牌楼”之固定装饰，用时套在头上。通常于头板正中戴彩色大绢花，称“头正”或“端正花”，并加饰珠、翠、玉簪、步摇和鲜花，或于右侧缀一彩色长丝穗。这种发式因头板如两翅张开而得名。
靰鞡
多为农村下层满族人民冬季穿用的一种皮革制作的鞋。用牛皮或猪皮缝制，内絮靰鞡草，既轻便，又暖和，适于冬季狩猎、跑冰。它是很有特点的满族服饰之一，一直在东北农村穿用。
编辑本段色彩与图案
满族的服饰色彩多以淡雅的白色、蓝紫色为主，红、粉、淡黄、黑等色也是其服饰的常用色。白色在满族服饰中是一个重要的颜色，因为，满族传统上有尚白的习俗，以白色为洁、为贵，白色象征着吉祥如意，所以，在满族服饰中常在红色、蓝色等其他颜色的旗装上镶白色的花边。 满族妇女心灵手巧擅长刺绣，她们在衣襟、鞋面、荷包、枕头等物品上刺绣花卉、芳草、鹤鹿、龙凤等吉祥图案。满族服饰一般在衣袖上绣的花最多。 满族入关以后，服饰图案中也常出现许多汉族的福、寿、万等字的吉祥符号。虽然满族的服饰有很强的民族传统特色，但也随其历史的发展在不断的演变着，特别是满族入关以后，长期与汉族杂居，在服装款式上，服饰色彩与服饰图案上都有不同程度的演变。
编辑本段服饰历史
清代满族基本都编入八旗，有旗人之称，故这种满族男女老少四季皆宜的服装被人们称为旗装。式样分男女两种。清初男子旗装为圆领、大襟、箭袖(马蹄袖)，四面开衩，系扣袢，腰中束带。四面开衩是为了骑射自如，箭袖是为射箭方便，又可御寒保护手背。冬季 少女满族服饰
在棉袍外往往套一件长到肚脐、四面开衩、对襟的短褂，俗称马褂(满语鄂多赫)。亦有外套一马甲(俗称坎肩)者。清末。由四开衩改为左右两开衩，箭袖多改为平袖。女式旗装基本与男袍同，只是在领口、前襟、袖口等处镶饰花边，天寒时则外加马褂或马甲于袍外。民国年间，旗袍多改为胸襟宽松、腰身微紧、臀部稍宽、下摆略收的式样，这种贴身合体的旗袍，更能显示出妇女端庄典雅及身段之美。本世纪五十年代末，男式旗装在满族聚居区才逐渐废弃。 马蹄袖是清代满族男女旗装之袖式，亦称箭袖。清初，满族男子所服旗装，袖口较窄，袖端多加一长可露指的半圆型兽皮(后改布质)，因其状酷似马蹄而名之马蹄袖。优点是征战、打猎时射箭方便，御寒保护手背。清中期以后，该袖式的服装渐从便服转为礼服，便服多为平袖，礼服仍为马蹄袖。平时多卷起，在办公事、喜庆节日、拜见上司、叩见长辈时，必须先左后右地放下马蹄袖，才可行拜见礼。亦有将马蹄袖用钮扣系于便服袖口以为礼服之用者。满族妇女礼服亦多为马蹄袖式。民国年间，逐渐不用。 窝龙带也是满族传统服饰，亦称马甲，实为无袖的马褂。有领，衣长及腹，多为两侧开衩，在领、襟等边缘处饰以各色花纹。有对襟、大襟、琵琶襟等式和棉、皮、夹、纱之分。内蒙古的满族男子多喜琵琶襟式坎肩。其式是将衣襟缝成弧形，即襟从领口至右肩处贴胸而下，但不到底，而又左转至肚脐处，以致下襟缺一小截，其式是为上下马方便之故。女式坎肩多为对襟式，对襟下端多为如意头式，衣缘多镶以艳丽花边。清代该服饰窄小，多穿于旗袍内，清末以来尚宽大，多套于旗袍外。因其美观实用，至今在科尔沁右翼前旗满族屯满族乡及喀喇沁旗十家满族乡仍有年长者穿着。 乌拉是满族传统的防寒靴鞋之一。以猪、牛、鹿等兽皮缝制而成。形状为前尖后圆，鞋帮贯以六个鞋耳，鞋口近脚处垫以衬布，并用一细皮带联结靴耳。鞋较宽大，穿用时须在鞋中充垫“东北三宝”之一的乌拉草。由于乌拉质柔量轻，行动自如，既可防寒，又利于军事征战及狩猎生活，故得以沿用下来，至今在内蒙古呼伦贝尔市的一些偏僻山村还可见到。
编辑本段服饰文化
明朝，南迁到辽东地区的满族人，他们的服装是布、皮兼用。迨至努尔哈赤率部起兵后，他们的服饰杂乱无章，出现“上下同服”的现象。直到皇太极时代，冠服始有定制。入关之后，从皇帝到兵丁之衣冠，寒暑更换，皆有定制，不可逾越。至于闲散旗人，男皆袍服，以绸缎或布制做，外套马褂，直到辛亥革命，率以为常。满族妇女的旗袍，多有发展，喜用绸缎制做。在北京等地盛行“十八镶”的做法，即镶十八道衣边才算好看，样式也变成宽袍大袖，为有清一代的时装。辛亥革命后，旗袍的样式由肥变瘦，并有长、短袖之分。经过不断改进，一般样式为：直领，窄袖，右开大襟，钉扣绊，紧腰身，衣长至膝下，两侧开叉。 努而哈赤在统一女真各部落，建立后金政权，推行八旗制度以后，满族人均在旗，故他们所穿的袍服便称为“旗袍”。满族贵族入关统治全国后，清太宗皇太极认为清朝帝王应当维持本民族的生活方式和传统习惯，尤其是维持统治者的民族标志的服饰制度，以此作为固国之本。于是便着手制定和完善清朝的衣冠制，并三令五申，不许亲王大臣学汉人穿褒衣博带、宽袍大袖等。要求在宫廷里的侍女奴仆都着满族服装，汉人成年男子衣着发式必须遵从满族的习惯，只有在死后入敛殡葬时方可用汉人衣冠。
H. 《花样年华》:如果没有了张曼玉，没有了旗袍，你还会看吗
不同的旗袍如不同的人生，各有各的韵味。绣花纹案、用料的不同，带来的效果和适应的场景完全不同。
想穿出上世纪三十年代女人的味道，就要选对适合自己气质的图案和面料。
雍容端雅的黑色丝绒旗袍，完美地衬托出宋庆龄这类女子母仪天下的气质；阴丹士林蓝布的长袍，则适合女学生清纯干净的形象；绫罗绸缎旗袍的桃红柳绿，让十里洋场的交际花们妖娆尽现；而绣着国画的真丝旗袍，则有着饱读诗书气自华的精神内蕴码尘和清旷怡人的林下之风。
关于 旗袍的纹案（花） ，其实早在北宋靖康年间，汴京女子就用“ 年景”作为冠饰和衣服纹饰了，如四季花有桃花、杏花、荷花、菊花、梅花等，四时节物如春幡、灯球、竞渡、艾虎、月。而 “梅、兰、竹、菊”四君子更是四季纹饰中的佼佼者 了。
据鸿翔老师傅金泰钧回忆，结婚时，夫人除了两套礼服之外，中场更换的四件旗袍，就分别绣着梅、兰、竹、菊的图案。
时至今日，各种风格和剪裁的服装琳琅满目，唯有旗袍最富承载性，它可以淋漓尽致地表达出穿者的内蕴。
兰的深谷幽香、竹的清而有节、梅的孤芳傲雪、菊之悠然东篱，这些古雅的花案出现于旗袍之上，两者相合如伯牙遇上子期。若出现在T恤或时装上便索然寡味了。
四君子旗袍 ，或素雅如青花瓷，或清冷中见艳冶，或清俊秀逸似水墨画，有着名士一般的放荡不羁和倔傲风骨。
“儒雅” 绝不仅是用来形容男子的，身着四君子图案的旗袍的女子，亦具有一种超越衣冠色相之外的大气象。
除了梅、兰、竹、菊， 莲 花亦算得上是花中君子。其出淤泥而不染之秉性和禅意使其品格高于众花之上。
一念心清净，莲花处处开。莲花也最为我所欢喜。我们来此红尘中修炼，必会碰到许多不如意的事。然而，烦恼即菩提，污泥和清水，都是莲花成长的因缘。
除了花纹图案的不同，旗袍的用料、用色也十分丰富。真丝、锦缎、毛呢、薄纱、粗布，都可以制作不同风格情调的旗袍。
丝质旗袍 质地轻薄，或手绣或以颜料绘上花鸟，似一幅幅工笔画。穿上后婉约灵动，清新可人。
格子布 的旗袍给人一种雅致、文静的感觉。 呢料 的格子则兼具美观和保暖功能，看似不起眼，穿在身上却极富书卷气。
腊染 和蓝印花布工艺 的旗袍色彩朴素，花纹简约，因具有浓郁的民族风情而成为 旅游 景点的常见品。 香云纱 的旗袍柔软又富有身骨。相反 土布 则硬朗而粗糙，显出中国人独特的乡土气息。
值得再书一笔的是， 腊染古称“蜡缬” ，至今仍在中国贵州、云南的布依、苗、仡佬、水、土、彝族等少数民族中流行。
传统蜡染是用蜡刀蘸上融化之腊，描绘花鸟虫鱼于白土布上，放入靛蓝染液，加温煮化蜡块，留下白色图案，而白布染成蓝色。现发展为彩色蜡染。
而 蓝印花布的制作方法 是，先把纸刻成花板，蒙在白布上，然后用石灰、豆粉和水调成防染粉浆进行刮印，再放入靛蓝染液中浸数悄染，晾干以后，刮去防染浆，就成了蓝白二色的花布。
明清时，各地民间的蓝印花布普遍流行。而香云纱这种面料是先用薯莨的汁水浸染桑蚕丝，再用河涌淤泥覆盖，然后放到烈日下曝晒。等抖脱塘泥，清洗干净，就成了面黑里黄、油光闪烁的香云纱。
土布也称老布、粗布，是旧时寻常百姓家以纯棉手工纺织而成。以这种布制作的衣服线条简单，色彩单调，质感也较为粗糙，但却透气舒适，冬暖夏凉。
这些传统的制作工艺，在日新月异的现代 社会 里已不多见，显得十分珍贵。
相较之西方服饰的充分甚至夸张的表现手法，旗袍是含蓄的、密实的。也正为此，才使得女性暗蕴的性感，随着柳腰款摆，步履轻移，袍衩的时开时合，一点一点地撩拔着人心，显现一种独特的东方神韵。
这样的神韵是西方的礼服所望尘莫及的 。品赏旗袍如游中国的园林，看到的是女儿墙般的曲线，又如楼窗观景，曲径通幽。
看景只是表象，游园需会意，会意于景里景外。 旗袍上，“镶、嵌、滚，宕、盘、绣”制作工艺的巧妙运用，处处体现出精致和古典的韵味。
东方女子的贞静贤淑与旗袍的典雅相得益彰，从容淡定地融合过去和现在，生活与艺术。
人和衣的气质浑然一体，有如天成。张爱玲笔下的王佳芝，《 日出》中的陈白露，《 花样年华》里的苏丽珍，《旗袍》中的关萍露，《 长恨薯模渣歌》里的玉琦瑶，哪一个都离不开那一身优雅的旗袍。
我想，《花样年华》倘没有旗袍和穿旗袍的张曼玉，电影画面的精致和耐看就会大大地打折扣，这个道理，导演比我们懂得多，悟得更透。
上海是海派旗袍的发源地，白玉兰是则上海的市花。“ 试比群芳真皎洁，冰心一片晓风开”，以这句诗来作为此篇的终结，想来是极合适的了。
I. 文明新装的起源及其基本形制
旗袍（Qipao, Chinese dress, cheongsam〕
旗袍起源于满族服饰，兴盛于二十世纪，三十年代中国上海。
旗袍 qípáo [chi-pao] 为民国时期中国妇女开始穿着的一种带有传统风格的长衫。其式样从满族妇女的袍子改制而成，故称。
鲁迅《朝花夕拾·五猖会》：“赛会虽然不像现在上海的旗袍、北京的谈国事，为当局所禁止，然而妇孺们是不许看的。”
夏衍《法西斯细菌》第三幕：“ 静子 三十一岁，穿着质素的旗袍，已经完全是一个中年的 中国 主妇了。”
旗袍，是一种内与外和谐统一的典型传统旧时时装，被誉为近代中国女性时装的代表。它以其 流动的旋律、潇洒的画意与浓郁的诗情，表现出近代中国女性贤淑、典雅、性感、清丽，诠释着20世纪上半叶的中国城市女性特有的时尚 性情与气质。
【起源】
旗袍是清代的旗人之袍，现代意义的旗袍，诞生于20世纪初叶，盛行于三四十年代。行家把上个世纪20年代看作旗袍流行的起点，三十年代它到了顶峰状态，很快从发源地上海风靡至全国各地。当时上海是上流名媛，高级交际花的福地，她们热衷于游泳、打高尔夫、飞行术、骑马，奢华的社交生活和追赶时髦，注定了旗袍的流行。由于上海一直崇尚海派的西式生活方式，以致后来出现了“改良旗袍”，从遮掩身体的曲线到显现玲珑突兀的女性曲线美，使旗袍彻底摆脱了旧有模式，成为中国女性独具民族特色的时装之一。
经过多年的修正与改良，旗袍已经成为一种能很好体现女性曲线美的服装，用最中国的布料，丝绸、锦缎，做成最中国的服装———旗袍，穿在发髻高挽身段窈窕的中国女子身上，那种东西方审美观的完美结合、东方的神韵，令人叹为观止。旗袍在这里，已超脱了一般意义上的服装而成为一种象征，为什么它会成为永恒的时装经典，答案也正在这里。
旗袍的美是一种典雅而高贵的美，这种由旗袍内涵所决定的文化品位限制了它的普及、大众化，同时它对穿着者的要求也十分苛刻，这不仅仅表现在对身体的要求上，同时也表现在对穿着者内涵及气质表现上，而且，旗袍的出现对背景、环境、气氛要求特别讲究。旗袍的美是一种距离的美，一种静止的典雅美。
旗袍追随着时代，承载着文明，显露着修养，体现着美德，演化为天地间一道绚丽的彩虹。愿旗袍连接起过去和未来，连接起生活与艺术，将美的憧憬、美的风韵洒满人 间。
说到传统，人们总要想到封建主义的保守 、 封闭，还有封建主义对妇女的各方面的禁锢。数千年来，中华女性的着装是严肃的。直到现在，严肃而正规的“职业女装”仍然占据着中国女性服装的主要地位。
凤冠霞帔，母仪天下，如果说中国几千年来的封建传统把妇女的最高期望值定到这里 ， 那么最能说明一切奥妙的关键字眼就是“表 现”。把美好的体貌表现出来的唯一媒介 是好的服装。
人类文明有五千年悠久的历史，女性的服装也随着历史不断改变。比起科技带给世界 的巨大变化，人体却顽强地保持了原状，这虽然不能算是奇迹，却为服装发展史、提供了可能。
服装不能脱离人体而孤立存在，旗袍也一样。女性的头、颈、肩、臂、胸、腰、臀、 腿以及手足，构成众多曲线巧妙结合的完美整体。
【特色】
1.特征
旗袍的外观特征一般要求全部或部分具有以下特征：右衽大襟的开襟或半开襟形式，立领盘纽、摆侧开衩，单片衣料、衣身连袖的平面裁剪等。开衩只是旗袍的很多特征之一，不是唯一的，也不是必要的。
满族旗装：大多采用平直的线条，衣身宽松，两边开叉，胸腰围度与衣裙的尺寸比例较为接近；在袖口领口有大量盘滚装饰。
近代旗袍：进入了立体造型时代，衣片上出现了省道，腰部更为合体并配上了西式的装袖、旗袍的衣长、袖长大大缩短、腰身也越为合体。刺绣精细。
2.工艺特点
满族旗装的工艺特点：是精细的手工制作，适用各种刺绣、镶、嵌、滚等工艺；
近代旗袍的工艺特点：是式样简洁合体的线条结构代替精细的手工制作。
3.审美
近十几年来，时装中重新出现的旗袍，在国际时装舞频频亮相，风姿绰约有胜当年，甚至还被做为一种有中国少数民族代表意义的正式礼服出现在各种国际社礼仪场合。
就像日本的和服一样，旗袍是中华民族的典型服饰。新一代的设计师们各显其能，对旗袍进行多方面改良，赋予它新的生命力。在快节奏、充满礼仪的现代生活中，旗袍仍然是中国女性最体面的服装。
旗袍的京派与海派
京派与海派代表着艺术、文化上的两种风格。海派风格以吸收西艺为特点，标新且灵活多样，商业气息浓厚；京派风格则带有官派作风，显得矜持凝练。
艺术家与旗袍
艺术，是通过塑造形象具体地反映社会生活、表现作者思想感情的一种社会意识形态。
设计师与旗袍
经过20世纪上半叶的演变，旗袍的各种基本特征和组成元素慢慢稳定下来。旗袍成为一种经典女装。经典相对稳定，而时装千变万化。但时装设计师常从经典的宝库中寻找灵感，旗袍也是设计师灵感的来源之一。
旗袍是近代兴起的中国妇女的传统时装，而并非正式的传统民族服装。它既有沧桑变幻的往昔，更拥有焕然一新的现在。旗袍本身就具有一定的历史意义，加之可欣赏度比较高，因而富有一定收藏价值。现代穿旗袍的女性虽然较少，但现代旗袍中不少地方仍保持了传统韵味，同时又能体现时尚之美，所以也具有一定的收藏价值。
【分类】
旗袍的样式很多，开襟有如意襟、琵琶襟、斜襟、双襟；领有高领、低领、无领；袖口有长袖、短袖、无袖；开衩有高开衩、低开衩；还有长旗袍、短旗袍、夹旗袍、单旗袍等。
旗袍款式的变化主要是袖式、襟形的变化。
袖形的款式主要有：宽袖形、窄袖形、长袖、中袖、短袖或无袖。
襟形款式主要有圆襟、直襟、方襟、琵琶襟等：
圆襟旗袍礼服——襟处线条圆顺流畅；
直襟旗袍礼服——身材丰满、圆脸型的女性适合这一款式，可使身材显得修长；
方襟旗袍礼服——将襟部进行了大胆的改革，适合不同脸形穿着。
琵琶襟旗袍礼服——
此外还有双圆襟旗袍、双开襟旗袍等款式。
【材质】
制作旗袍的有布料，丝绸、锦缎等，目前又有真丝双绉、绢纺、电力纺、杭罗等真丝织品。
【色彩】
清代满人旗袍以蓝、黑二色为主，但读书人却有相当一部分人穿白、红、紫色的。至于黄色，因是皇家独尊之色，民众是忌用的。
清代满族妇女的旗袍色彩鲜艳复杂、对比度高，在领口、袖头和掖襟上加上了几道鲜艳花边或彩色牙子，且认为越多越美。清末曾时兴过“十八镶”（即镶十八道花边），用料等花色品种就更是多样。
常见的大红旗袍，色彩绚丽醒目，款式别致，充分展现出满民族悠久的历史文化，着重体现东方女性含蓄优雅的魅力。
【图案】
清代旗袍纹样多以写生手法为主，龙狮腆麟百兽、凤凰仙鹤百鸟、梅兰竹菊百花，以及八宝、八仙、福禄寿喜等都是常用题材，
现代常见的旗袍图案为中国水墨画手法描绘的花卉图案设计。
【制作】
1.裁剪
（1）确定衣料的正反面——把衣料的正面叠在里面，将粉线画在反面，浅色衣料勿用过深色的画粉；
（2）确定衣料的对折线——因旗袍前后中心都没设缝，所以排料时可以把面料独边对折，折够身肥为止。
（3）确定衣料图案的方向，使衣片、袖片、领片上的图案方向一致；
（4） 裁剪丝绒面料时，注意使各衣片毛绒倒向一致，以免有色差；
（5） 裁剪时，要在轮廓线外加适当的缝份和贴边。 如装缝普通拉链，止口需1.5cm，隐形拉链，止口需1cm，包边和嵌边的止口也有所不同。
（6）检查面料裁片和里料裁片的数量和质量。如一片右底襟（正反有无错裁）
2.缝制
（1）衣片归拔
（2）侧缝贴牵条
（3）襟边贴牵条
（4）缝制
【历史与发展】
旗袍是我国一种富有传统风情的妇女服装，由满族妇女的长袍演变而来。由于满族称为“旗人”，故将其称之为“旗袍”。在清代，妇女服饰可谓是汉满并存。清初，满族妇女以长袍为主，而汉人妇女仍以上衣下裙为时尚；清中期，汉满各有仿效；到了清代后期，满族效仿汉族的风气日盛，甚至出现了“大半旗装改汉装，宫袍截作短衣裳”的情况，而汉族仿效满族服饰的风气，也于此时在一些达官贵妇中流行起来。
到了20世纪20年代，受西方服饰影响，经改进之后的旗袍逐渐在广大妇女中流行起来。这种旗袍是汉族人在吸收西洋服装样式后，通过不断汉化改进，才进入千家万户的。旗袍的样式很多，开襟有如意襟、琵琶襟、斜襟、双襟；领有高领、低领、无领；袖口有长袖、短袖、无袖；开衩有高开衩、低开衩；还有长旗袍、短旗袍、夹旗袍、单旗袍等。改良后的旗袍在20世纪30年代，几乎成为中国妇女的标准服装。
流行于少数民族地区或游牧民族的袍服，一般都较为紧窄合体，以利于骑射或其他激烈活动，这种服式多采用左衽、窄袖，袍身比较适体。历史上，汉族人民也曾多次采纳这种窄身合体的袍服样式，赵武灵王所推行的胡服骑射就是比较典型的事例。唐代的胡服也风行一时，胡服在唐开元、天宝年间与胡妆、胡骑、胡乐同为时人趋奉，可算异域文化一次大面积的流行范例，属于长安街头当年的“舶来品”。在辽、金、元及清朝等少数民族政权统治时期，合身的袍服都曾一度扮演着服饰的主角，虽然又都经历或表现出变得宽博的过程或趋势。清代由于历时最长，故袍服可视为典型服饰。
顺治元年（公元1644年），清军入关，与汉族军阀豪强结合到一起，定都北京，继而统一全国。随着政权的初步稳固，开始强制实行服制改革，掀起了一场声势浩大的剃发易服浪潮，律令之严性命攸关，有“留头不留发，留发不留头”之说，汉族百姓与之斗争，努力保存汉服，遭到汉满统治者的镇压。汉族传统的冠戴衣裳大多被禁止穿戴，是汉族的民族耻辱，相传千年的上衣下裳的服饰形制，只被保留在汉族女子家居着装与戏曲宗教等场合。庆典场合不分男女都要着袍，各类袍服名目繁多，有朝袍、龙袍、蟒袍及常服袍等之分。从字义解，旗袍泛指旗人（无论男女）所穿的长袍，不过只有八旗妇女日常所穿的长袍才与后世的旗袍有着血缘关系，用作礼服的朝袍、蟒袍等习惯上己不归为“旗袍”的范畴。满族统治者强调满语骑射，力图保持其固有的生活习俗和穿着方式，一方面要用满族的服饰来同化汉人，同时又严禁满族及蒙古族妇女仿效汉族装束，从顶治、嘉庆年间屡次颁布的禁令中，满族女子违禁仿效汉族妇女装束的风气之盛，可见一斑。至清后期，亦有汉族女子效仿满族装束的。满汉妇女服饰风格的悄相交融，使双方服饰的差别日益减小，遂成为旗袍流行全国的前奏。
清朝后期，旗女所穿的长袍，衣身为宽博，造型线条平直硬朗，衣长至脚踝。“元宝领”用得十分普遍，领高盖住腮碰到耳，袍身上多绣以各色花纹，领、袖、襟、据都有多重宽阔的滚边。至咸丰、同治年间，镶滚达到高峰时期，有的甚至整件衣服全用花边镶滚，以至几乎难以辨识本来的衣料。旗女袍服的装饰之繁琐，几至登峰造极的境地。此时的清王朝正内外交困，为挽救危亡，清廷洋务派提出“中学为体，西学为用”的救国方略，派遣大批留学生到国外学习，军队也改练新军。在中国学生和军人中最先出现了西式学生的操衣、操帽与西式军装、军帽。洋装的输入，提供了评判美的另一种参照系，直接影响社会服饰观念的变更。日后旗袍演化为融贯中西的新式款型，其受西方影响的改变可说即是由此开端。
1911年辛亥革命风暴骤起，推翻了满族统治者，摧毁了中国历史上最后一个封建王朝，为西式服装在中国的普及清除了政治障碍，同时也把传统苛刻的礼教与风化观念丢在了一边，解除了服制上等级森严的种种桎桔。服装走向平民化、国际化的自由变革，已经水到渠成，旗袍由此卸去了传统沉重的负担。由于满族统治政权的消亡，旗袍此时穿着者甚少。西式中式装扮熙熙攘攘纷繁并处。旧式的旗女长袍既被摒弃，新式旗袍则在乱世妆扮中开始酿成。
此时的时装流行中心早已由苏、扬移至上海。商端口开放的上海华洋并处，五方杂居，成为十里洋场奢靡繁华之地。上海又是妇女寻求解放的重镇。传教士、商人、革命党人竞相创办女学，掀起了一股女权运动浪潮，寻求解放的社会大气候荡涤着服饰妆扮上的陈规陋习。服装装饰一扫清朝矫饰之风，趋向于简洁，色调力求淡雅，注重体现女性的自然之美。旗袍最初是以马甲的形式出现，马甲长及足背，加在短袄上。后将长马甲改成有袖的式样，也就成了新式旗袍的雏形。据说得风气之先的上海女学生是旗袍流行的始作俑者。当时的女学生作为知识女性的代表，成为社会的理想形象，她们是文明的象征、时尚的先导，以至社会名流，青楼女子等时髦人物都纷纷作女学生装扮。30、40年代是旗袍的全盛期，其基本廓形已臻于成熟。产生于辛亥革命后，北伐战争时期始渐流行的新式旗袍，有别于旗女的长袍。30年代后期出现的改良旗袍又在结构上吸取西式裁剪方法，使袍身更为称身合体，这在以后的章节中将会详细介绍。旗袍虽然脱胎于清旗女长袍，但已遇然不同于旧制，成为兼收并蓄，汉满样式，中西风格服饰特色的近代中国女子的标准服装。
民国之初——悄然过渡过的旗袍。
20世纪初，中国政治风云跌宕。辛亥革命废除帝制，创立民国，剪辫发，易服色，摧枯拉朽，推翻了满族封建统治者，把属于封建朝代的冠服等级制度送进了历史博物馆，这一切为新式旗袍的延生创造了条件。辛亥革命后“达拉翅”、“花盆底”等旗女的特征装束在一夜之间销声匿迹……
1924年，末代皇帝溥仪被逐出紫禁城，清朝冠服就此成为绝唱。1920年前后，新文化运动的春潮唤醒了人们对美的渴望。
这一时期，上海成为以女性妆饰的新展示台，追求服饰的新颖时髦成为当时的社会风尚，时髦女子对政治与服饰流行有着双重的敏感。
受日本式服装影响，20世纪10年代和20年代早期，"文明新装"开始流行，女学生与女教师爱着的黑色裙成为时尚。
20年代——倒大袖与新样式。
20世纪10年代和20年代早期，城市女性中时兴过一阵“文明新装”。
30年代——黄金时代（i）
本世纪20年代到40年代，是近代中国女装最光辉灿烂的时期，而30年代又可谓这一时期灿烂的顶峰。也就是在此时，旗袍奠定了它在女装舞台上不可替代的重要地位，成为中国女装的典型代表。
40年代——黄金时代（ii）
旗袍走向经典的过程，可说在30年代已基本完成，40年代是其黄金时代在时间上的延续。
20年代以后到40年代，是近代中国女装最光辉灿烂的时期，而30年代又可谓这一时期灿烂的顶峰。也就是在此时，旗袍奠定了它在女装舞台上不可替代的重要地位，成为中国女装的典型代表。
进入30年代后，旗袍造型完美成熟，堪称经典之作，使得以后的旗袍始终难以跳出该种廓形，只能在长短、胖瘦及装饰上略作变化而已……
全世界家喻户晓的旗袍，被称作Chinese dress的旗袍，实际上正是指30年代的旗袍。旗袍文化完成于30年代，30年代是属于旗袍的黄金时代。
可以说到这时中国才有了真正的时装，现代意义上的时装。外国衣料的源源输入，各大报刊杂志开辟的服装专栏，还有红极一时的月份牌时装美女画，都无疑推动着时装的产生与流行。由于旗袍的修长适体正好迎合了南方女性清瘦玲珑的身材特点，所以在上海滩倍受青睐……
而加入西式服装特点的海派旗袍，也就自然很快从上海风靡于全国各地。这样，作为海派文化的重要代表，海派旗袍便成为30年代旗袍的主流，我们所讲的30年代的旗袍也就是海派旗袍了。
30年代后期出现的改良旗袍又在结构上吸取西式裁剪方法，使袍身更为称身合体。旗袍虽然脱胎于清旗女长袍，但已迥然不同于旧制，成为兼收并蓄中西服饰特色的近代中国女子的标准服装……
建国之初，人们对衣着美的追求已完全转化成了对革命工作的狂热。旗袍所代表的悠闲、舒适的淑女形象在这种氛围里失去了其生存空间……
50年代——也有过灿烂的一瞬
在人民当家作主的时代，如果说服装也有流行的话，那流行的主导已转向平民。
到1956年，据说前苏联的某领袖人物到中国访问时提出，中国人的服装要体现社会主义欣欣向荣的新面貌，于是，政府号召“人人穿花衣裳。
这时出现的旗袍比以往增添了健康自然的气质。不妖、不媚、不纤巧、不病态，符合当时"美观大方"的标准，而且更为实用……
60、70年代——被冷落的20年
从1966年至1976年的“文革”，是传统文化的浩劫，也是旗袍的灾难。
80、90年代——辉煌难再
整个80年代，一直有人预测旗袍将会流行。尤其是80、90年代，女性的理想形象又有所改变，高挑细长、平肩窄臀的身材为人们所向往。
作为最能体现这种完美身材的旗袍有了生存和发展的空间。照说当年大受青睐的旗袍会再次回到人们当中。但出人意料的是，旗袍并未再度流行，而是只有少数人在穿……
旗袍的鼎盛年代已经远去，被冷落了30年之久的它，在80年代以来开放后的国土上显得有些落伍了。
不过，在80、90年代却出现了一种具有职业象征意义的"制服旗袍"。为了宣传和促销等目的，礼仪小姐、迎宾小姐以及娱乐场合和宾馆餐厅的女性服务员都穿起了旗袍。
这种旗袍千篇一律，多用化纤仿真丝面料，色彩鲜艳，开衩很高，做工粗糙。这实在有损旗袍在人们心目中的美好形象。人们为了区别自己的身份，更不敢贸然穿旗袍了……
90年代以来，女性理想形象又有所改变。高挑细长，平肩窄臀的身材为人们所向往。而作为最能衬托中国女性身材和气质的中国时装代表--旗袍，再一次吸引了人们注意的目光。国外，还有不少设计大师以旗袍为灵感，推出了有国际风味的旗袍，甚至是中国旗袍与欧洲夜礼服的结合产物。
中国年轻女性的身材较之西方年轻女性，一般更显纤细、秀丽的曲线美，而线条简洁流畅、风格单纯又雍容华贵的旗袍，其最大优点正在于它能恰如其分地呈现出这种中国女性胴体的曲线美。它在符合中国年轻女性的审美需求同时，也因制作上省工省料，着装又很方便的优点，从而显出蓬勃的生命力。 那么，这种富有生命力的旗袍是怎样发展而来来的呢？
旗袍之名，源于努尔哈赤建立八旗制度，满族被称为“旗人”，他们的着装就被称为“旗袍”。最早的旗袍其基本款式是圆口领，窄袖，向右侧捻襟。下摆四面开衩，带扣绊，束腰带。”一年四季就这一个样式，仅有布科不同之分。这种男女均穿的袍褂服装，因在窄小的油口处，还接有一截止长下短的半月形袖头，形状似马蹄，所以又称“马蹄袖”，也叫“箭袖”。平时 绾起来，冬季行猫作战时放下，使之罩住手背，既可保暖又不影响拉弓射箭。四面开衩是为了便于上下马。束腰，一则可增加暖意卧；二则出猎时，可将干粮等装入前襟；三则随身带的小刀、匙子、箸努，以及放火镰、火石、火绒的小口袋和皮制烟荷包，都可挂在腰带上。
满族封建统治者于1644年与汉族军阀结合，人主中原后，游牧变为农耕，加以与汉族文化如大领大油等的交流，原有作为民族文化表象特征的旗袍，也自然发生变化。如：不宜于农耕的窄袖油马蹄袖，就变成了喇叭袖；不常骑马、四开衩就改变为两开衩，甚至不开衩；旗袍就成了直筒式的宽袖大袖长袍样式。用料也有变化。以前定都东北盛京后，已由以皮抱为主改为多用棉布，这时，不但仍多用棉布，绸缎料也多起来。男人旗袍虽仍以蓝、黑二色为主，但读书人却有相当一部分人穿白、红、紫色的。至于黄色，因是皇家独尊之色，若用就会被砍头，且可株连九族，所以，民众是忌用的。 妇女的旗袍变化就更大，如圆口领上加了一寸多高的立领制工也精巧得多，不仅在领口、袖头和掖襟上加上了几道鲜艳花边或彩色牙子，且认为越多越美。清末北京地区还曾时兴过“十八镶”（即镶十八道花边），用料等花色品种就更是多样，虽仍为宽袍大袖，但较男式旗袍（后发展为长袍马褂）就显得远为俏丽。
辛亥革命后的改良旗袍，特别五四前后直到 30年代，女学生们常穿的蓝布旗袍，款式又有较大变化：宽松直筒式改为紧腰身；长度改短；两侧开衩的长短不一。30年代以后，旗袍的领子、袖子等处又多有变化，时而高领、时而低领、时而省去领子，袖子又由宽袖变窄袖，长度则有时可及手腕处，有时又短到上臂全裸露。而紧身贴腰显示曲线美的优点则一直保留。再加下摆回收，长及踝骨，就显得十分爽身合体。至于男性的直筒长袍，到40年代，已逐渐被新式服装潮流取代。
80年代以来，这种能显示胡人女性曲线美和风格美，注意吸收外来养料的旗袍，人们对它的热度又进一步上升。那开衩甚高，最高可至大腿根部的新式旗袍，随着女性步履的轻移、袍衩的时开时合，大腿的隐而不露，显出一种开放的动态美。
【故事】
海伦·斯诺与宋庆龄旗袍的故事
海伦·福斯特·斯诺――埃德加·斯诺的遗孀引出的。斯诺是《西行漫记》的作者。此书记录了他与毛泽东在延安窑洞时期的会晤。一九三一年海伦第一次去上海时，年仅二十三岁。海伦的好友波莉在全美到处为中国为“工合”筹款，宋庆龄得知后送了她自己的旗袍并嘱咐波莉在全美各地演讲时穿上。斯诺夫妇到达菲律宾继续为中国为“工合”筹款，波莉将旗袍又送给了斯诺夫妇。1998年3月17日，58年后，这件漂亮的旗袍从美国回归中国，回到了北京后海北沿四十六号"宋庆龄故居"。
旗袍第一夫人宋美龄
宋美龄衣橱内的旗袍件数，大概现今的吉尼斯世界纪录无人出其右者。宋美龄的旗袍件数多，和有一个勤奋的裁缝师傅，有着相当密切的关联。
这位裁缝师傅叫张瑞香，是一位男性裁缝师。张瑞香所以受到宋美龄那样爱护的原因，无非是因为手工细巧、忠心耿耿。
张瑞香几乎每天都在不停赶工，为宋美龄制作旗袍，他大约每两三天就可以做好一件旗袍，做好后，张瑞香就把新旗袍捧到宋美龄面前邀功。宋美龄一般只是大略看一眼，就命人拿到自己的衣橱里妥为保管，然后便再也没见她穿过，因而，宋美龄的旗袍大概穿来穿去，总是那几套，不会有太多的更换。
张瑞香除了过年除夕那天休息外，其它时间都在做衣服，而且只为宋美龄做；加上一些大小官太太们为了投其所好，送宋美龄的东西多半有衣料，这些绫罗绸缎，就够张瑞香一年忙到头。宋美龄的超大型衣柜，便成为世界最大的旗袍储藏室。