1. 中西方服饰文化差异
1、衣服颜色的选择有所不同
自古以来，中国就有一种倡导红色的民族心理。在中国服饰文化中，红色是最吉祥，最节日，最昂贵的颜色。在古罗马时期，西方服饰以白色意义建立，纯粹和紫色象征着高贵的色彩偏好，这意味着注重赋予色彩一定的情感意义。
2、服装特征的差异
与中国相比，西方服装的色彩更具个性，主要体现在突厥人的性别人格和自我个性。性别人格主要表现在男性要穿平静的颜色，而女性则应穿着色彩斑斓的礼服。自我个性主要表现在“三不”：无论性别，无论季节，不论年龄。
3、衣服结构的差异
中式服装结构是整体扁平型，强调立体空间的效果，服装直而松散。西式服装结构分为立体，强调立体效果，服装更贴切。
(1)中世纪2为什么没有旗袍扩展阅读
导致中西方服饰差异的原因分析
1、中西服饰文化的差异
中国几千年来的历史进程中，我们的祖先创造了底蕴深厚的宽衣服饰文化，形成了特有的美学与哲学观念，与西方截然不同。
西方则强调主观世界与客观世界分离，明确提出主观为我，客观为物，“物”与“我”是相对立的，不容混淆的，致使他们习惯于理性观察世界和探讨规律，并形成一种追求自然法则以获得真理的作法。因而，表现出以一种理性的或科学性的态度对待服饰。
2、中西方美学观念的差异
中国服饰美学观念表现在女装造型上的是意象的结构。
这种平面的直线与曲线的裁剪方法使衣服适体又不完全合体，不裸露张扬也不尽力束缚，在遮体的隐约之中含蓄地显现了流畅婉约，温情流动的人体曲线美，造型意识是节奏化的，让视点随着自己的心愿移动，使生命之体在宽衣的帖体与离体之间流露气韵。
我国传统的服装空间造型是借“虚与实”、“明与暗”的节奏表达出来。西方的服装空间意识是在中世纪以后形成的，反映了西方人对空间的探求心理，渴望占据更多的空间，于是增大服装造型的体积，将服装视为扩大自我肉体的一种工具。
这种夸张的服装造型使人与自然整体之间，人与人的个体之间保持着一定的距离，反映了西方人的宇宙观，也反映了人与自然万物、心灵与环境、主观与客观的对立性。由于东方与西方不同的哲学美学观念在服装上创造了不同的基本造型，体现了不同的精神气韵。
2. 古代欧洲、日本和中国的服饰有什么特点
古代欧洲、日本和中国的服饰特点分别是：
《欧洲古典服装 》
服饰是文明的标志之一，服饰习俗体现着民族文化特色，反映着一个时代人们的生活状态和心理特点。中世纪欧洲是基督教统治时期，基督教对欧洲服饰影响巨大。由于基督教教义鄙视钱财，反对豪华，"中世纪下层民众的服装以简洁朴素为尚，妇女不事打扮，而且把珠宝捐给教会，常服只以白色的肥大长衣和连袖外套为主，色彩素淡"。
《欧洲古典服装发展》
中世纪宗教统治下欧洲服装的颜色、式样都很单调，颜色尚黑、灰、白三色，衣服式样以拖地长袍为主。古罗马豪华的拖加袍被废弃了。
中世纪初期，欧洲人服装简朴，平民贵族衣式相同。八、九世纪男式服装有内衣外衣，衣式颇似我国古代的袍，但较紧身。裤长可将脚套进，裆短，裤带系于脐下。脚穿长筒或短筒袜，有时脚到腿都裹上布条。贵族及上层人士上衣外披一件长方形或圆形斗篷，斗篷固定于一肩，或系于胸前;劳动者上衣较短。法国查理大帝"只披法兰克人之衣服--用带束紧之麻布裤，用带系住之羊毛衫及大衣"(《中古及近代文化史》，商务印书馆1935 年版53 页)。冬天穿水獭皮或貂皮上衣，外面披一件斗篷。贵族腰间有宽大饰带，用以束紧衣服和佩戴宝剑，平民不准佩剑;衣料以麻布，毛织物为主。东方丝绸价格昂贵，以等量黄金计价，只有少数贵族能穿。《罗兰之歌》(法)、《亚瑟王之死》(英)有所记述。服装的等级差别主要表现在衣服质地和产地不同，贵族穿细麻布，穿意大利产的羊毛斗篷，冬天有貂皮等贵重毛皮;平民只穿粗麻、粗毛织物。女式服装为长至脚踝的紧身长衣，两袖长而窄，外面穿一件宽松长袍，袖短于长衣。长衣领口较宽大，领口衣袖衣缝可有各种装饰镶边。斗篷从头顶披下来。
10 世纪男服变得更为贴身合体。英国男子的紧身衣上半贴身合体，下半象长至膝部的衣裙，宽松而舒展。紧身衣为套头式。紧身衣外披一件斗篷，并用一个大饰针别在胸前。这时女式服装变得宽大，衣袖加肥加长，头发蒙在披巾里边，身体被斗篷蒙起来。她们的内衣很长，直拖到地面，外衣到膝盖。圆口衣袖，衣服装饰华丽，很受拜占庭的影响。她们的头发用一块面纱蒙起，其端点重于背后直拖至地面。至12 世纪宽松的衣服变得瘦窄，使身体曲线得以突出。并于身后系带，衣袖逐渐宽大，袖口可垂至膝部。
12 世纪出现了圆饼式头饰，它可以遮阳保护眼睛隔热，主要为十字军所戴。上衣流行前开襟式，将前襟分成两片。女式衣服为系带紧身衣，上衣紧贴身体，下面是宽大的衣裙，两部分之间用线缝起，两袖宽松拖长，其剪裁方法是上下衣分裁后缝合，与以前使用
一块大布不同。
13 世纪男女服装趋于一致，男服还有紧身衣及各式各样的外衣，圆饼头饰，帽式装饰衣袖，敞胸披肩。下面有长筒袜、靴鞋。男子戴一顶中亚式小帽。这时护身外衣流行，适合旅行穿用，这种外衣是一件敞胸大披肩，旁边有缝，手臂可以伸出来活动。另外这时期流行封闭式马甲式外衣，上身如马甲，下面可长至膝下，这种无袖长衫，肩部向两侧延伸加长，就成帽式装饰衣袖了。13 世纪劳动者的长衫长短不等。男子上衣至膝，衣袖短小，脚下有无跟鞋，裤子于脚跟处有一圆洞，以便穿脱。夏天穿宽敞麻裤，上身裸露，
冬天穿短外衣和无袖套头衣。妇女穿长袍，中间有缝，可便于劳动，收获时裙子口袋可装农作物。当时禁止农民穿好料子及颜色华丽的衣服。
14、15 世纪后，欧洲服装开始有了变化。由于经济繁荣，农业、商业、手工业的发展，国际贸易的往来，东方文明的影响，欧洲服饰发生了许多变化，贵族男女追逐时尚，贵族妇女争奇斗妍，男子不拘礼节;贵族与平民的服装有了更明显的不同;衣服式样变化，衣料品种增多。《巨人传》载中世纪衣料有绸缎、丝毛混纺、呢绒、大马士革呢、条呢、花呢、金线缎、各种皮毛。衣服有大衣、外套、外罩、上装、短装、衬衫、短披，女人有连衫长裙、晚礼服等。饰物有念珠、指环、链条、宝石、钻石、翡翠、珍珠、玛瑙等。服装力求摆脱古老习俗，追求时兴。东方服饰中的装饰和纽扣被欧洲人吸收，男人外套上排一列纽扣或宝石，甚至内衣纽扣也用宝石和纽扣装饰。
14 世纪男士的夹衣流行，夹衣两层，十分贴身，衣袖设计合理，可以自由活动手臂，便于全身活动。夹衣上有十几个扣子，夹衣衬里有细带可将瘦腿裤上端与之相连接;紧身外衣穿在夹衣之外，高领外衣兴起于14 世纪末;衣领将两耳覆盖，颈后衣领盖过后脑，下部裙衣拖至地面;这时期的斗篷用一组扣子固定在身上，外观为圆弧形，又长又宽。妇女服装主要是带袖紧外衣和无袖长衫。由一块布作成，领口宽，衣领偏低，这就是14 世纪欧洲妇女流行的袒领衫，领口有圆形、角形、方形，领口开得很大，露出胸的上半部，上身有无袖、短袖的，臂膀裸露，腰带提得很高。男女服装都讲究装饰。男裤与鞋连成一体，脚掌以皮革为底，脚下还穿无底长靴，靴上带有马刺。紧身男裤是两条裤管分开穿着，前后有长外衣遮挡。后来上衣越来越短变成夹克式外衣，15 世纪外衣更短，成为不能遮羞的服饰。妇女的袒领晚礼服与男人的短外衣服装遭到神父的反对。
14 世纪时兴一种染色服装，上衣左边一种颜色，右边一种颜色，裤子左右腿各为一种颜色，全身上下左右分四部分分别染色。15 世纪初见习骑士的服装从帽子至靴子都用黑、白、浅绿三色互相组合而成。一般流行的是红、黑、绿、紫几种颜色。裤、鞋、帽、背心都可如此分。裤子可以内侧为紫，外侧为黑。
中世纪衣服上绣的花纹以家徽为最常见。家徽本来是十字军东征识别敌我的记号，后来成为大家庭和一般市民家庭的记号。14 世纪盛行尊重身分和家族之风，妇女衣上多绣大型家徽图案，已婚妇女把婆家娘家的家徽分别绣在衣服左右。
15 世纪妇女服装向男装靠近，宽松的长衣腰间系带，外衣用宽大彩带束腰，上挂有短剑，头戴男士小罩帽，脚穿尖头鞋。
中世纪妇女发式及帽式。12 世纪妇女习惯地把头发梳在后面，扎两个辫子顺两颊垂下。13-14 世纪妇女以方形白麻布包头，在头顶打结，或在耳际用发夹别住，只露出面部。中世纪头巾式样很多，有的与现代修女头巾相似，一直围到颈部以下。年轻姑娘可以在节日戴上花冠，已婚者是不允许的。15世纪在哥特式尖顶建筑的影响下，产生了相似的审美观的服饰，V 字领、尖鞋、希南帽。希南帽呈圆锥形，内部用铁丝或浆糊使其成型，尖为40 度角，高九英寸至三英尺，帽子上垂着薄纱(用高级麻布作)，帽有圆环固定，前沿还可加天鹅绒。帽子价格昂贵。帽子有一个角的也有两个角的，有的呈展翅形。
中世纪的鞋种类很多，有皮、长统靴、短筒靴、便鞋、拖鞋等。腿带、腕带用皮革、麻羊毛织品制作。农民常穿木鞋。贵族穿尖头鞋，有时鞋尖极长，鞋尖长度代表穿者的地位。一般规定为六英寸，绅士十二英寸、贵族十四英寸、王族不限制、贫民不准穿。
神父一直穿黑色长袍戴风帽;但发式有变化。8 世纪开始为修士剃发，其仪式为"削发式"，希腊或东欧的削发式样是把头发全部剃光或剪得很短，称为"圣保罗式"，罗马削发式样是在头上剃掉圆圆一片，四周仍留发，称为"圣彼得式"。修士剃发是代表对上帝的谦恭及献身的标志。`
14、15 世纪欧洲的统治阶级追逐奢华和享乐，无视宗教戒律，在服装方面表现尤为显着。"无论贵人、贵妇，皆如儿童之喜着新衣，喜戴首饰。此为善奢侈浪费之时代，男子穿尖头鞋，而女子戴高一尺之圆锥帽。此时人用三千头松鼠之皮以制一件外衣，而奥而良公爵竟用七百粒细珠以绣一首诗歌于襟袖之上。"
中世纪基督教统治，人们对于服饰的正当的美的追求被看成是轻狂的行为，禁欲和反禁欲的斗争也表现在服装方面。人们按照美的标准不断地推进着服装的前进，直至文艺复兴，服装发展才有了一个较大的变化。
拜占庭从远东经波斯运来丝绸衣料，或以丝线原料加工成薄绸，制成衣服。男式服装有紧身衣，有衣袖，前身有衣锁服饰做为装饰，衣长过膝，衣袖长短不一。腰间系有腰带。长身斗篷为正式庆典服装，斗篷前后镶有美丽的彩色垂片。披肩，是一块有褶的长形布块，固定于双肩。
女式服装有斗篷，还有披肩(王室皇后专用)长外衣，是由基督教法衣演变而来。女外衣短至臀部，长至脚踝。户外服装是长斗篷，从头部垂落覆盖全身。贵族妇女服镶嵌金银宝石、珍珠玛瑙，劳动妇女穿无袖或短袖上衣，衣身到腰。从查士丁尼皇后的画像看，其服装华贵无比，身穿一盖住脚面的长衣，衣制下摆很宽，似裙状，衣袖瘦窄至腕，袖口束紧。腰间系各种丝带，衣服上装饰各种宝石，胸前挂着各种珍珠宝石饰物，头戴帽，帽上饰着各种宝石，耳环垂下。其服装式样有的为欧式，其丝织面料与宝石饰物产于东方。
《日本服饰》
日本传统民族服装。日文称着物。
日本古代曾长期使用附袖贯头衣,称"小袖",是结合南方"身顷"、北方"筒袖"所创制，袖裉下有"身八口"（通风口）。从公元3世纪开始,中国袍传入日本并产生影响，"小袖"不断吸收吴服（中国三国时期吴国服装、五代十国时期吴国服装）、唐衣（中国唐代服装）和中国明代服装特点，在室町时期(1338～1573)发展成摆长过膝、袖口宽大的"长丈小袖"，确定了和服的基本形式。
和服分男用、女用、儿童用和单衣、夹衣，有"表着"（外袍）、"下着"(内袍)等种类。和服长度一般齐踝,交领,右大襟，宽袖，留身八口,上下无扣无襻,系腰带，衣上印有家族徽记。男和服采用黑、褐、灰、深蓝等色的布料，或用细格、圆点、鸟眼图案的布料。女和服通常采用色彩艳丽的丝绸面料，有精细的刺绣、绘画及附加饰物。女和服腰带（奥比）质地为织花或绣花的绸缎，长约3～5m，宽约25～40cm,通常单条织造而不加裁剪，用时裹于腰胸之间，在背后打结,结眼考究,有200多种。腰带后中部有一小垫衬,用以撑住腰带的褶饰。在各种社交活动中，和服一直深受日本人民喜爱。
《和服的特征》
和服属于平面裁剪，几乎全部由直线构成，即以直线创造和服的美感。和服裁剪几乎没有曲线，只是在领窝处开有一个20厘米的口子，上领时将多余的部分叠在一起。如将和服拆开，人们可以看到，用以制作和服的面料，仍然是一个完整的长方形。由于和服的裁剪制作具有上述特点，所以在量体裁衣方面比较自由。在制作和服时，较少为人的体型所左右，高矮胖瘦不同的人，即使穿着同一尺寸的和服，也很少给人以衣不合体的印象。因为，它可以因人而异，在腰间调节尺寸。和服虽然基本上由直线构成，穿插在身上呈直筒形，缺少对人体曲线的显示，但它却能显示庄重、安稳、宁静，符合日本人的气质。不仅如此，和服同时也顺应日本的自然；日本绝大部分地区温暖湿润，因此服装的通气性十分重要。由于和服比较宽松，衣服上的透气孔有8个之多，且和服的袖、襟、裾均能自由开合，所以十分适合日本的风土气候。
各种和服在款式和穿着方式上有"大同"，也有"小异"，正是这些"小异"，具有服装的一项重要功能：显示身份、年龄、所属的社会阶层。以女性的和服为例，这种"小异"主要表现在袖子上。和服的袖子大致分为"黑留袖"、"色留袖"、"本振袖"、"中振袖"，等等。
1."留袖"，即袖子相对较短。
2."黑留袖"和服往往点缀有精致的花纹，它是中年妇女的礼服，一般在比较隆重、庄严的场合，如婚礼、宴会时穿着。
3."色留袖"是有各种颜色的和服，穿着者比穿"黑留袖"的人年轻，也是隆重场合时穿着的礼服。
4."振袖"是未婚的日本青年妇女的传统服装，比较豪华，一般只在庆贺典礼、毕业，以及新年时穿着（今天，即使在这种时候也很少有人穿着这种和服）。"振袖"就是长袖，往往长达1米左右，垂至脚踝。
5.另外，还有一种被称为"色无地"的和服，在平时穿着。"色无地"没有花纹图案，但有颜色。
《中国服饰》
自古国君为政之道，服装是很重要的一项，服装制度得以完成，政治秩序也就完成了一部份。在中国传统上，服装是政治的一部份，其重要性，远超出治服装在现代社会的地位。
《社会服饰》
战国时人撰写的<吕氏春秋>、<世本>及稍晚的<淮南子>提到，黄帝、胡曹或伯余创造了衣裳。从出土文物方面考察，服饰史的源头，可上溯到原始社会旧石器时代晚期。在北京周口店山顶洞人（距今1.9万年左右）遗址中，发现有1枚骨针和141件钻孔的石、骨、贝、牙装饰品。证实当时已能利用兽皮一类自然材料缝制简单的衣服。中华服饰文化史由此发端。 距今约1万年，进入了新石器时代，纺织技术发明，服装材料从此有了人工织造的布帛，服装形式发生变化，功能也得到改善。贯头衣和披单服等披风式服装已成为典型的衣着，饰物也日趋繁复，并对服饰制度的形成产生重大影响。在纺织品出现之后，贯头衣已发展为一种定型服式，在相当长时期、极广阔的地域和较多的民族中普遍应用，基本上替代了旧石器时代部件衣着，成为人类服装的粗型。新石器时代除有笼统式服装外，还从一些陶塑遗物发现有冠、靴、头饰、佩饰。
《商周服饰》
由商代到西周，是区分等级的上衣下裳形制和冠服制度以及服章制度逐步确立的时期。商代衣服材料主要是皮、革、丝、麻。由于纺织技术的进展，丝麻织物已占重要地位。商代人已能精细织造极薄的绸子，提花几何纹锦、绮，和绞织机的罗纱。衣料用色厚重。 西周时，等级制度逐步确立，周王朝设“司服”、“内司服”官职，掌管王室服饰。根据文献记载和出土文物分析，中国冠服制度，初步建立于夏商时期，到周代已完整完善，春秋战国之交被纳入礼治。王室公卿为表示尊贵威严，在不同礼仪场合，顶冠既要冕弁有序，穿衣着裳也须采用不同形式、颜色和图案。从周代出土的人形文物看，服饰装饰虽繁简不同，但上衣下裳已分明，奠定了中国服装的基本形制。
《战国服饰》
春秋战国时期织绣工艺的巨大进步，使服饰材料日益精细，品种名目日见繁多。河南襄邑的花锦，山东齐鲁的冰纨、绮、缟、文绣，风行全国。工艺的传播，使多样、精美的衣着服饰脱颖而出。春秋战国时期，不仅王侯本人一身华服，从臣客卿也是足饰珠玑，腰金佩玉，衣裘冠履，均求贵重。古人佩玉，尊卑有度，并赋以人格象征。影响所及，上层人士不论男女，都须佩带几件或成组列的美丽雕玉。剑，是当时的新兵器，贵族为示勇武兼用自卫，又必佩带一把镶金嵌玉的宝剑。腰间革带还流行各种带钩，彼此争巧。男女的帽，更引人注目，精致的用薄如蝉翼的轻纱，贵重的用黄金珠玉；形状有的如覆杯上耸。鞋，多用小鹿皮制作，或用丝缕、细草编成；冬天皮衣极重白狐裘，价值千金。女子爱用毛皮镶在袖口衣缘作出锋，还有半截式露指的薄质锦绣手套，无不异常美观。春秋战国时期的衣着，上层人物的宽博、下层社会的窄小，已趋迥然。深衣有将身体深藏之意，是士大夫阶层居家的便服，又是庶人百姓的礼服，男女通用。公元前307年赵武灵王颁胡服令，推行胡服骑射，便于骑射活动。春秋战国时期的衣服款式空前丰富多样，不仅表现于深衣和胡服。乐人有戴风兜帽的，舞人有长及数尺的袖子，有人还常戴鸱角或鹊尾冠，穿小袖长裙衣和斜露臂褶的下裳。这些都与多彩的社会生活相关。
《秦汉服饰》
这一时期的衣料较春秋战国时期丰富，深衣也得到了新的发展。特别在汉代，随着舆服制度的建立，服饰的官阶等级区别也更加严格。秦汉服装面料仍重锦绣。绣纹多有山云鸟兽或藤蔓植物花样，织锦有各种复杂的几何菱纹，以及织有文字的通幅花纹。西汉建元三年(公元前138)、元狩四年（公元前119），张骞奉命两次出使西域，开辟了中国与西方各国的陆路通道，成千上万匹丝绸源源外运，历魏晋隋唐，迄未中断，史称丝绸之路。于是，中华服饰文化传往世界。自秦而汉，深衣有了一些发展和变化。从东汉社会上层来看，通裁的袍服转入制度化。秦代服制与战国时无大差别，保持深衣的基本形制。西汉男女服装，仍沿袭深衣形式。不论单、绵，多是上衣和下裳分裁合缝连为一体，上下依旧不通缝、不通幅；外衣里面都有中衣及内衣，其领袖缘一并显露在外，成为定型化套装。下着紧口大裤，保持“褒衣大裙”风格。足下为歧头履。腰间束带。 秦代服制，服色尚黑。汉代有了舆服制度。史书列有皇帝与群臣的礼服、朝服、常服等20余种。服饰上的等级差别已十分明显。
《隋唐服饰》
隋唐时期，中国由分裂而统一，由战乱而稳定，经济文化繁荣，服饰的发展无论衣料还是衣式，都呈现出一派空前灿烂的景象。彩锦，是五色俱备织成种种花odong.com/wiki/%E5%8D%8A%E8%87%82'>半臂和衣领边缘服饰。特种宫锦，花纹有对雉、斗羊、翔凤、游鳞之状，章彩华丽。刺绣，有五色彩绣和金银线绣等。印染花纹，分多色套染和单色染。隋唐时期男子冠服特点主要是上层人物穿长袍，官员戴幞头，百姓着短衫。直到五代，变化不大。天子、百官的官服用颜色来区分等级，用花纹表示官阶。隋唐女装富有时装性，往往由争奇的宫廷妇女服装发展到民间，被纷纷仿效，又往往受西北民族影响而别具一格。隋唐时期最时兴的女子衣着是襦裙，即短上衣加长裙，裙腰以绸带高系，几乎及腋下。
隋唐女子好打扮。从宫廷传开的“半臂”，历久不衰，后来男子也有穿着的。当时还流行长巾子，系用银花或金银粉绘花的薄纱罗制作，一端固定在半臂的胸带上，再披搭肩上，旋绕于手臂间，名曰披帛。唐代妇女的发饰多种多样，各有专名。女鞋一般是花鞋，多用锦绣织物、彩帛、皮革做成。唐人善于融合西北少数民族和天竺、波斯等外来文化，唐贞观至开元年间十分流行胡服新装。
《宋辽夏金元》
宋代基本保留了汉民族服饰的风格，辽、西夏、金及元代的服饰则分别具有契丹、党项、女真及蒙古民族的特点。各民族服饰再度交流与融合。 宋代服饰大致有官服、便服、遗老服等三式。宋代官服面料以罗为主，政府因五代旧制，每年要赠送亲贵大臣锦缎袍料，分七宋代灵鹫球纹锦袍等不同花色。官服服色沿袭唐制，三品以上服紫，五品以上服朱，七品以上服绿，九品以上服青。官服服式大致近于晚唐的大袖长袍，但首服（冠帽等）已是平翅乌纱帽，名直脚幞头，君臣通服，成为定制。宋代官服又沿袭唐代章服的佩鱼制度，有资格穿紫、绯色公服的官员都须在腰间佩挂“鱼袋”，袋内装有金、银、铜制成的鱼，以区别官品。“方心曲领”也是朝服的特征，即朝服项间套上圆下方的饰物。宋代官员公服、制服之外的日常便服，主要是小袖圆领衫和帽带下垂的软翅幞头，依然唐式，脚下却改着更便于平时起居的便鞋。宋代遗老的代表性服饰为合领（交领）大袖的宽身袍衫、东坡巾。袍用深色材料缘边，以存古风。东坡巾为方筒状高巾子，相传为大文学家苏东坡创制，实为古代幅巾的复兴，明代的老年士绅还常戴用。
《明清服饰》
明代以汉族传统服装为主体，清代则以满族服装为大流。而两代上下层社会的服饰均有明显等级。上层社会的官服是权力的象征，历来受到统治阶级的重视。自唐宋以降，龙袍和黄色就为王室所专用。百官公服自南北朝以来紫色为贵。明朝因皇帝姓朱，遂以朱为正色，又因<论语>有“恶紫之夺朱也”，紫色自官服中废除不用。最有特色的是用“补子”表示品级。补子是一块约40～50厘米见方的绸料，织绣上不同纹样，再缝缀到官服上，胸背各一。文官的补子用鸟，武官用走兽，各分九等。平常穿的圆领袍衫则凭衣服长短和袖子大小区分身分，长大者为尊。明代官员的主要首服沿袭宋元幞头而稍有不同。皇帝戴乌纱折上巾，帽翅自后部向上竖起。官员朝服戴展翅漆纱幞头，常服戴乌纱帽。受到诰封的官员妻、母，也有以纹、饰区别等级的红色大袖礼服和各式霞披。此外，上层妇女中已着用高跟鞋，并有里高底、外高底之分。明代普通百姓的服装或长、或短、或衫、或裙，基本上承袭了旧传统，且品种十分丰富。服饰用色方面，平民妻女只能衣紫、绿、桃红等色，以免与官服正色相混；劳动大众只许用褐色。一般人的帽，除唐宋以来旧样依然流行外，朱元璋又亲自制订两种，颁行全国，士庶通用。一种是方桶状黑漆纱帽，称四方平定巾；一种是由六片合成的半球形小帽，称六合一统帽，取意四海升平、天下归一。后者留传下来，俗称瓜皮帽，系用黑色绒、缎等制成。 清王朝时，以暴力手段推行剃发易服，按满族习俗统一男子服饰。顺治九年（1652），钦定<服色肩舆条例>颁行，从此废除了浓厚汉民族色彩的冠冕衣裳。明代男子一律蓄发挽髻，着宽松衣，穿长统袜、浅面鞋；清时则薙发留辫，辫垂脑后，穿瘦削的马蹄袖箭衣、紧袜、深统靴。但官民服饰依律泾渭分明。
3. 介绍世界各地的风土人情
1.泰国 人乡随俗，到泰国有必要知道一些当地的风俗习惯：
1．泰国人习惯"合十礼"（即合掌躬首互向对方致礼），合十时常互致问候"沙瓦迪卡"（泰语"您好"的意思）。别人向你合十问候时，你也要合十回敬，否则失礼。合十后，便不必再握手问候或告别，但僧侣对俗家则不必回礼。见面或告别时的握手礼，尚未普及流行于泰国社会。
2.缅甸 要能接受男士穿“裙子”。缅甸男人穿笼衣。要能接受当地人用手吃饭的风俗。要能习惯女士们满脸涂粉末出现在你的周围。缅甸人把一种植物磨成粉末，涂于脸上，用来防晒。
要能习惯缅甸人民张开“血盆大口”地和你说话。缅甸人很喜欢吃树叶包的槟榔，所以很多当地人的牙齿都被染成了红色。
3.印度 印度的禁忌很多，由于宗教不同，地区不同，禁忌也有差异。
带普遍性的禁忌有：睡觉时，不能头朝北，脚朝南，据说阎罗王住在南方；晚上忌说蛇；节日活着喜庆的日子里忌烙饼；婴儿忌照镜子，否则会变成哑巴；父亲在世时，儿子忌缠自头巾、剃头；3和13是忌数，因为湿婆神有3只眼睛，第三只眼睛是毁灭性的，13是因为人死后有13天丧期；妇女在怀孕期间，忌做衣服、照相；忌用左手递接东西。
在市场上陈列的花怀，禁止人们用鼻子嗅或用手摸，有上述行为将受到人们的厌恶。
在印度忌吹口哨，特别是妇女。在饭店、商店等服务性行业中，克人若用吹口哨的方式来招呼侍者则被视为冒犯他人人格的先礼行为。
头是印度人身体上最神圣的部分，故旅客不可直接触摸他们的头部。千万不要拍印度孩子的头部，印度人认为这样会伤害孩子。
即使在朋友家里，也不要赞场孩子，许多印度人认为这种赞场会引起恶人的注意。
印度人禁止穿戴皮革制品（腰带、表带、鞋、衣服），特别是在圣地，因为印度教徒不杀牛，穆斯林不刹猪，耆那教徒不须杀人和动物或昆虫。
进入印度的庙宇或清真寺，要脱去鞋子，要跨过门槛而不能踩着门槛而过。光脚进寺庙，事先要在入口处洗好脚以表示礼貌。
凡进入回教寺庙者，均不能穿短裤或无袖背心，也要求脱鞋。
凡进入锡克教寺庙者，必先戴上头巾或帽子，然后脱鞋才可进入
4.越南 传统节日与民俗：越南民族传统节日与中国相同，主要有春节、清明、端午、中秋、重阳等，其中春节为最盛大的节日。越南民风淳朴，人民文明礼貌。见面时习惯打招呼问好，或点头致意，或行握手礼，或按法式礼节相互拥抱，多以兄弟姐妹相称。越南受汉文化影响颇深，多信奉佛教。佛教自东汉末年传入越南，十世纪后，佛教被尊为国教。目前全国佛教徒约2000万人。此外，天主教传入越南已有400多年，目前有信徒约300多万，南方居多。越南人供奉祖先，普遍迷信城隍、财神。一般百姓家里都设有供桌、香案，逢年过节在家中进行祭拜。服饰穿着简单，正式场合男士着西装，女士着民族式“长衫”（类似旗袍）和长裤。饮食习惯与我国广东、广西和云南一些民族相似。吃饭用筷子，喜吃清淡、冷酸辣食物。越南人忌讳三人合影，不能用一根火柴或打火机连续给三个人点烟，认为不吉利。不愿让人摸头顶，席地而坐时不能把脚对着人。
姓名与称呼】越南主体民族——京族的大姓有阮、陈、吴、黎等。与中国人一样，越南人也是姓在前，名在后，多数是单姓双字名，少数也有单姓单字名。越南人在称呼中，除了第一人称较常用中性的“我”（发音为“堆”）外，第二人称“你”和第三人称“他（她介都没有中性的人称代词，通常根据对方的辈份或身份来称呼，以表示亲热或尊重。如对父辈的人，第二人称直接用“大伯”、“大娘”、“叔叔”、“阿姨”等；第三人称则用“那位大伯”、“那位大娘”等。越南人问候不分“早晚”，也不分“你好”。“再见”，通常都用一声“召’朝上称呼来表示。例如见面时说“召同志”是“同志你好”，分别时说“召同志”是“同志再见”。越南人称呼对方时，一般是称呼与最后一个名字连用，很少带姓连名都叫，那样被认为是不礼貌。如一位名叫阮兴强的男子，可根据他的年龄和亲疏程度，称为“强伯”、“强叔”、“强哥”、“强弟”或“强先生”、“强同志”。
【服饰】古代时，越南的京族人穿各种套头的衣服和长裙。到了中世纪，平民穿褐色布衣，官吏穿蓝葛衣。到了15世纪后，富者通常穿锦罗沙葛，参加祭扫和宴会时穿红袍，吏役穿褐色或黑色布衣，官吏们穿青色衣，平民百姓穿赧色粗布衣。法国人进入越南后，平民的衣着开始有了较大变化，妇女穿结纽上衣和裤子。进入现代，越南城市的男子多穿西装，妇女穿花色窄油长袍。越南妇女的长袍可以说是越南女子的国服，上身束腰，突出身段，使女子显得啊娜多姿，下摆舒展，开权至腰际，活动方便。特别讲究的是，越南妇女穿长袍时，还穿一条黑色或白色的宽腿拖地长裤。越南妇女喜戴项链、手阈、戒指，多留披肩长发，或用发夹束于脑后。 【阳核挪与牙之美】越南的京人、岱人、泰人、埃迪人都有一种嚼食滨榔的特殊爱好。他们常将按椰擦上一点石灰膏或碱发放火嘴中咀嚼，使模榔产生化学反应，汁不吞咽，顺嘴角流出，嚼到无汁时把渣吐掉。嚼按榔通常是先苦后甜，可刺激神经，提神醒脑，除积消肿。京人还把摈榔当作信物，无论求婚、请客，均送上一颗摈榔。嚼模榔、染牙是京族的古风，过去男男女女只要到了十七八岁就开始染牙。按照他们的习俗，开始嚼按榔、染牙，便象征已经成年可以成亲了。从此，这些青年男女便可以自由参加当地举行的任何娱乐聚会，参加对歌，选择对象。随着时代的发展，这种古风已日渐衰微，但在越南农村，你依然还可以看见不少老年妇女的牙齿被染得又黑又亮。在他们眼里，保持牙齿洁白如玉是品质不良、作风不正的表现，而将牙齿染得又黑又亮才是最美的。 【节日】越南也使用阳历与阴历，除了国家法定的节日如元旦、国际劳动节、国庆节等外，越南也过清明节、端午节、中元节、中秋节、重阳节、春节等。与中国人一样，阴历的春节是一年之中最盛大的节日。越南有一句民谣“肥肉姜葱红对联，幡旗爆竹大粽粑。”意思是，春节到了，要为过节准备丰盛的肉菜，煮好粽粑，门口贴上大红对联，高高的幡旗随风飘扬，爆竹鸣响。从这句民谣中，可见越南人对春节的重视程度。在新年与旧年交接之时，越南人也有守岁的习惯。除夕夜，人们通常要睡歌供土兵娱乐，后传人民间。所谓的军鼓实际上是一只木桶或洋铁桶，在村头立两根柱子，用麻绳或钢丝绳将桶绷紧后固定在柱子上，用棍子敲打绳子使其发出鸣鸣的响声，男女双方各站一边，边敲边对歌，笑语欢歌汇集在一起，气氛欢快热烈。一些青年男女通过对歌建立感情，确立恋爱关系。 【祖先崇拜】越南人也和其他东方人一样，注重孝道。在每一个家庭中，子女孝敬祖父母和父母是不可缺少的意识。对死去的先人，越南人崇拜甚笃，因而对祖先的崇拜信仰十分重视，世代承袭，形成规模。人们认为，亲人虽然死去，但他的灵魂仍然存在，对后人还起着保护和督促作用，主宰人们的一切活动，人间许多灾害祸福，都要依靠先灵庇佑与解脱。越南人每家每户都没有神龛、神台、神位，是敬奉祖先的祭坛，是敬奉祖先神的圣地，任何人不可触犯，也不能有任何污秽。在城里，由于住处狭窄，祭坛的设法小型多样。如在墙上钉块板或使用柜顶作为供奉祖先的祭坛。祭坛中央摆上一个香炉，两旁是两根香烛。香炉前摆上用细腰红漆木盘或塑料。玻璃盘盛放的水果，此外还摆上一对花瓶和若干祭把用的杯碟。在一些家庭的祭坛两边还贴有对联，如“祖宗功德千年盛，子孝孙贤万代昌”、“福生礼仪家堂盛，禄发荣华福贵春”等。
越南人视祭把供奉祖先为重大之事，用以感激祖先的养育之思。许多家庭尽管宗教信仰不同，但供奉祖先是不可忽略的。春节来临前，必须重新布置祭坛，插上香烛，摆上供品。春节三天期间，祭坛总是香火擦绕，合家吃团圆饭前，家长和族人都要祷拜。越南人对祖先的崇拜还表现在忌名上。平时，子孙忌提到祖辈、父辈的名字，如果现实生活中一些名词与祖辈、父辈的名字相重，要回避或用同义词代替。孩子小的时候，父母不让其知道先祖的名字，以防孩子乱喊，对先祖不敬。如果被别人指着先祖的名字奚落或辱骂，被奚落或被辱骂者会认为是受了奇耻大辱，会激起深仇大很。近年来，忌名在城市已少见，但在农村，这一习俗仍保持。除了崇拜祖先，古代越南人普遍迷信城隍、占卜、星相、风水、精灵等。一切自然物和自然现象，如河流、湖泊、高山、大树、野兽、刮风下雨等，在他们的心目中，都有精灵寄寓其中，应当供奉祭扫，以求祛灾降福。如在河内栋多郡的金莲村，至今还保存着一块立于 1510年的高山大王神碑铭。在农村，通常供奉的有土地神、榕树神、蛇神、老虎神以及村里的中心石。中心板等。人们在老虎经常出没的地方祭把它，而且言谈举止中不能冒犯它，低声称它为“山大王”。如遇上老虎，不但不能打死它，还要供奉上各种祭品。古代越南人普遍崇拜四季常青、枝繁叶茂的古树，他们认为这些长期经受狂风暴雨、雷电袭击的大树能存活下来，树下必定有神灵，因此经常有人在树阴下，尤其在榕树下摆设香案或在树旁空地建盖庙宇，风水先生和占卜者也常聚集于此。
【宗教信仰】从公元前111年中国的西汉时代起，儒教、佛教、道教开始从中国传入越南，对越南人的意识形态起了很大的影响。从中国传入的佛教为大乘佛教，越南人称为“北宗”。此外还有部分越南人信仰小乘佛教，并称之为“南宗”，从泰国和柬埔寨传入。信教的越南人中，信仰佛教的占比例最大，其中又以信大乘佛教者居多，各地寺庙不少。佛教徒忌杀生，讲因果报应。重大节日、个人生日一般都要到佛寺去拜佛，献礼，听和尚诵经。
天主教传入越南约有500多年历史。历世纪初，西方传教士开始到越南传教，但遭到官方的禁止。最 早到越南传教的是奥德雷科·巴德诺和弗朗西斯·沙维尔两位法国传教士。法属时期，天主教在越南取得了合法地位，迅速发展。到了1966年，越南南北两地已有教区11处，天主教信徒300万人。基督教在越南也有不少信徒，主要分布在河内、海防、河西、承天、广南现港、波莱古、平顺等地。基督教为天主教分裂出来的新教派，传入越南只不过近百年的历史，在越南称为“福音”。1893年基督教牧师大卫·罗拉汉到西贡传教，随后陆续有牧师到越南传教，但遭法国殖民当局的禁止。直到1920年，基督教才在越南立住脚跟。
越南南部的西宁、迪石等地的京族农民大部分信仰高台教，该教的全称为“大道三期普渡高台教”，为吴文昭、黎文忠于1926年创立。该教将佛教、天主教、基督教、道教、儒教探合在一起，信奉孔子（人道）、姜太公（神道）、耶酥（圣道）、老子（仙道）、释迹（佛道）。高台教信徒可以供奉祖宗，但不能供草，不能使用纸马，要忌杀生、忌贪欲、忌荤、忌色、忌粗口，每日6点、12点、18点、24点要焚香诵经。
在越南南部的安江、同塔梅、河仙、东川等地，有不少人加入和好教。该教为佛教的变体，由越南人黄富楚创立于1939年，因黄富楚居住的村子名为“和好村”，故以此取名，其含义为孝和交好。与佛教一样，该教也讲慈悲。博爱、大同和因果报应，信徒多为农民，又被称为“农民佛教”。和好教设僧侣，但不建寺庙，用一块红布代替神佛的图像，信徒早晚供佛两次，供品为鲜花和清水，鲜花代表坚贞，清水代表纯洁。
在越南生活的短短几个月时间里，我有幸看到了越南的胡志明市欢庆南部解放日的盛景。越南朋友说，4月30日对越南南方的人民来说是最值得纪念的日子，因为在1975年4月30日那一天，越南的南方解放了。
在解放日临近的时候，南方各城市，尤其是胡志明市呈现出一派热闹的景象。
大街小巷都挂起了鲜艳的国旗，走在大街上红旗飘飘；各单位都进行各项准备工作；各家各户也是喜气洋洋的……人们很容易就被这种气氛所感染。
最令人激动的是在胡志明市的市中心的统一广场举办了一个大型的民族风情园，在里面可以看到越南的各种风土人情，是越南的一个缩影。
越南的人棋是最特别的，吸引人眼球的是巨大的棋盘，但最让人好奇的是有人站在棋盘上，身穿有标志的服装，他们便是“棋子”。由在场外的“统帅”指挥“棋子”进攻的路线，走棋的方法和中国的象棋差不多。“棋子”正面对垒时，两方都尽全力对抗，互相打斗，弱的一方就被淘汰出局。整盘棋让人的感觉就是“活”的。
荡秋千也是越南的一个传统的节目，据越南朋友介绍，每次庙会都少不了的。
秋千很大，架子支得非常高，拉住秋千的绳子外面套着的是长长的竹竿，所以荡起来时，绳子不会弯，而且弧度也大。一般秋千上可以站两个人，下面有人用绳子拉。可以想象———身穿飘逸传统服装的越南少女站在上面，秋千被高高的荡起时，像飞舞在空中的蝴蝶。
“嘭嘭……”一朵朵烟花飞起，接着是一阵阵热闹的锣鼓声，往前挤一看，原来是水上木偶戏。越南水上木偶戏是世界木偶戏艺百花园里的奇葩。“水”是水上木偶的艺术生命，水上木偶戏的艺术家们把它发挥到了淋漓尽致的境地。在一阵阵爆竹声、锣鼓声、螺号声中，龙、鱼、龟争先恐后跃出水面，这些神灵的动物角色，是按照越南民间传统绘画艺术进行塑造，涂上生漆金粉和各种色彩，显得质朴可爱。在水上木偶戏的传统保留节目中，人们可以看到金龟喷水，仙女随着“神曲”起舞的那种充满幻想色彩的表演。
在搭起的舞台上表演的是越南传统的戏曲，有改良戏等。表演的人身着传统的服装，唱着古老的曲子，跳着有节奏的舞蹈。那表演是很古老、很有特色的，受到当地人的欢迎，走到哪都会有这韵味十足的曲子萦绕在耳边。
民族风情园里，也有品种众多的美食展览，有春卷、米粉、卷筒粉等有越南特色的可口小吃。在那里参观，不仅饱了眼福，也饱了口福。更重要的是让我们感受到了越南的各种风土人情。
2．泰国通常称呼人名时，在名字前加一个"坤"字，无论男女均可用，表示为"先生"、"夫人"、"小姐"之意。
3．泰国人忌讳用脚指物或指人，即便是坐着时，也不允许将脚尖对着别人，此举被视为不礼貌的做法。抚摸对方头颅或挥手越过别人头顶，被视为有侮蔑之意，是禁止的动作。
4．泰国人认为右手高贵，而左手只能用来拿一些不干净的东西，因此，给别人递东西时都要用右手，以示敬意。在比较正式的场合还要双手奉上，用左手则会被认为是鄙视他人。女士若想将东西奉给僧侣，宜托男士转交。如果亲手送赠，那僧侣便会张开一块黄袍或手巾，承接该女士交来的东西，因为僧侣是不允许碰解女性的。
5．尊重宗教。寺庙是泰国人公认的神圣地方，因此凡入寺庙的人，衣着必须端庄整洁，不可穿短裤、迷你裙、袒胸露背装或其他不适宜的衣服。在寺庙内，可以穿鞋，但进入佛殿时，必须脱下鞋子，并注意不可脚踏门槛。每尊佛像，无论大小或是否损毁，都是神圣的，绝对不可爬上佛像拍照，或对佛像做出失敬的动作。
6．尊重王室。在泰国处处可以见到国王和王室的人像，如硬币、纸币、日历牌、挂图等，由此可见对皇室的敬重。游客要小心表现适当的礼仪，例如在公共场合有皇室人员出席时，最好是留意其他人的动作，跟着照做。
7．不要在公共场所做有伤风化的举动，例如在公共场合应避免和泰国人接吻、拥抱或握手。除在某些海滩允许裸体日光浴外，在其他地方，泰国人不喜欢这种行为，尽管未触犯法律，但是违背了泰国人的佛教理念。
饮食
泰国人主食是大米，喜欢吃酸辣食物，由于常年炎热，习惯饮用冰茶。泰国菜式通常选用新鲜的材料，菜的味道以辛辣为主，且调味料花样繁多，如有辣椒、咖喱、雨露、虾酱、椰奶等等。泰国菜多数由淡素的食品组成，包括鱼、蔬菜和饭，再加上一些香料和酱汁。但无论饭餐是否丰富，都必有餐汤，与我国的粤菜风格相似。
5.1、穿花格裙的苏格兰男人
男人穿裙子在世界不多见，苏格兰男人就是其中一例。头戴小黑呢帽，身着花格裙及短袜，手上拿着管风笛，这是苏格兰男人引以为傲的打扮。苏格兰人爱穿花格裙，是因为不同图案的花格布代表着不同的氏族，每一个氏族都为自己设计一种代表氏族精神及血缘关系的花格布裙。当氏族人穿上自己氏族的花格布，，也同时穿出了他们族人的骄傲、责任与忠诚。
2、民俗礼仪
英国人给人的印象是及保守又富有幽默感。英国人倾向于接受熟悉的事物，对于新奇或者外来的东西总是持怀疑的态度。英国人比较谦虚，自夸是没有教养的表现。英国人非常看重一个人的幽默感。英国式幽默的出发点自我贬低，以自负为大敌，其最终目的是能够自嘲，嘲笑自己的缺点、失败、窘境乃至自己的理想。他们不相信华丽的词藻和自夸之词。英国人热爱体育，现代形式的体育运动几乎全是英国人的发明，如拳击、橄榄球、曲棍球和网球等。
4. 旗袍配什么风衣最好看
时至今日，旗袍与风衣的搭配依旧演绎着最时髦的流行风尚，经典永不会过时，这一袭粉色的旗袍装，甜美又浪漫的少女风情，细密的蕾丝花纹交织，彰显了精致的格调，立领典雅大方，优美的斜襟点缀复古的盘扣，中式古典的韵味，搭配淡粉色的翻领风衣，一气呵成的知性与贵族气质。
当然，现在的旗袍装和风衣，都在设计上融入了许多流行的元素，比起过去怀旧韵味浓郁的风韵，更符合当下人的审美，白色波点纹的旗袍装，点点敲击着少女的情怀，一如既往的旖旎清丽气质，搭配流苏条纹的风衣，自始至终蕴含着随性低调的优雅，踩着舒缓的旋律，尽显万种风情。
余温未消的初秋时节，旗袍可以单穿，可以搭配一件轻薄点的风衣，复古的印花旗袍勾勒出东方女子曼妙的身材曲线，妩媚的色调，深情又浪漫的女人味，繁花争艳，周身弥漫着淡雅的馨香，搭配一件黑色的针织风衣，瞬间将整体的氛围沉淀，回首摇曳间，散发着一缕缕柔润的气息。
深秋时节，则可以搭配厚一点的风衣，带着温暖与大气，瞬间提升女人的高贵品格，这袭清雅水蓝色的旗袍装，视觉上清净而美好，不沾染一丝浮华，一株手绘花氤氲着古典雅致的氛围，搭配一件湛蓝色的风衣，弧形的下摆凸显甜美的女人味，胸针也是亮点，整体给人干练又大气的知性韵味。
绿色的格纹的旗袍装，色调深邃又明丽，气质上给人深度的感染，格纹也是时尚界永恒的经典元素，带着复古文艺的气质，在流年里缱绻，精美白色嵌边勾勒，雅致优美，搭配一件米色的毛呢风衣，平衡了整体的气场，帅气又典雅，举手投足落落大方，传达着名媛风范的矜贵气息。
同色系的旗袍搭配风衣，顷刻间渲染出一片优雅淡然，旗袍的立领点缀盘扣，复古典雅，风衣大翻领的设计，于奢华高贵的气质间，平添了几分甜美味道，干净的线条，毫不掩饰那种淡定自若的贵族气质，将女子骨子里的妩媚风情刻画得淋漓尽致，颇具大家风范。
5. 请问女的穿的叫旗袍,男的穿的叫什么啊
男的穿的是长袍马褂。
旗袍形成于上个世纪20年代 ，民国20年代之后成为最普遍的女子服装，由中华民国政府于1929年确定为国家礼服之一。国民政府于民国十八年（1929年）公布的《服制条例中》正式将蓝长袍、黑马褂列为“国民礼服”。长袍马褂是一种男性服饰名，为男性传统服饰，由长袍与马褂两部分组成。
长袍，为大襟右衽、平袖端、盘扣、左右开裾的直身式袍，这种没有马蹄袖端的袍式服饰在清代原属便服，称为“衫”、“袄”，又俗称“大褂”。马褂，对襟、平袖端、身长至腰，前襟缀扣襻五枚。马褂原为清代的“行装”之褂，后逐渐成为日常穿用的便服。
(5)中世纪2为什么没有旗袍扩展阅读：
民国建立后，前后约曾颁布过三个全民性的服饰制度，分别为民国元年的《服制案》、民国三年的《祭祀冠服制》、民国十八年的《服制条例》，另有汪伪政权的《国民服制条例》。
民国元年（1912），北洋政府制定了一个《服制案》，公布了男女礼服条文，男款礼服较为繁杂，分大礼服和常礼服，常礼服又分为甲乙两类，其中大礼服和甲种常礼服再细分为昼用和晚用两种，均以西方的燕尾服、晨礼服等服饰为蓝本；乙种常礼服则为长袍和马褂组合的套装，来自晚清的男子便服。
民国三年（1914）曾公布过有《祭祀冠服制》，为根据古经书臆造的祭服（“士庶”祭服可通用乙种常礼服），带有浓厚的以等级尊卑为特征的帝制时代舆服制度色彩，国民政府时期被废除，此不详叙。
到民国十八年（1929），国民政府又重新制定了一个《服制条例》，条文由礼服、制服和附则三章构成并有附图。此条例台湾地区一直到2000年之后才被正式废除。