1. 袖肥尺寸怎么量
一、如何测量衣长 由前身靠脖根的肩缝处(也称肩颈点)通过胸部最高点(乳点)往下量至所需长度. 要求顾客平视面前的镜子,不要低头弯腰看尺子(低头弯腰就会影响测量的准确度). 注：测量身长尺寸时,对于特体的人更要注意!最好,前、后都要进行测量. 如：女士胸高,肚子大的要测量前面,有驼背的要测量后面.男士也是一样的,肚子大的要测量前面,驼背的要测量后面.根据需要可注明前、后两个尺寸. 建议：女士身长量至臀部中或稍上一点,男士身长量至臀部稍下一点. 二、如何测量胸围 在胸部最丰满处经过两乳点围量一周,保持皮尺的前后左右平行,皮尺不宜拉得过紧也不宜过松,围量时能够轻轻转动皮尺顺势贴身为宜. 注意: 1、手指应垫在胸部最丰满处,而不要垫在胸沟处. 2、要求被测量者呼吸均匀 3、女性客户要注意沟通客户习惯穿着的胸罩的薄厚 三、如何测量腰围 在腰部的最细的地方围量一周,皮尺前后左右保持平行,不要拉得太紧或太松,以能够轻轻转动皮尺为宜. 注意： 1.测量时要求客户把腰带解松,这样测量的尺寸才会准确 2.体型胖的客户往往腰部位置不明显不好确认,测量时要仔细观 查 3.注意女性客户所穿着的束身衣对测量的影响 四、如何测量臀围 在人体臀部最丰满处围量一周,注意皮尺前后左右平行,以皮尺能够轻轻转动为宜.臀围尺寸是连衣裙和裤子所必须的尺寸,一定要认真对待.冬季测量时要注意客户下身是不是穿的太厚,否则会影响到成衣的尺寸. 五、如何测量肩宽 在人体的左右肩胛骨的外端横量肩部(过第七颈椎),所量尺寸称为全肩宽;由一侧脖根沿肩部量至一侧肩胛骨外端称为小肩宽. 注：男士测量肩宽要量满,也就是从左肩胛骨到右肩胛骨两则的顶端,女士测量肩宽要量浅,也就是从左肩胛骨到右肩胛骨稍收一点(0.5cm-1.5cm). 六、如何测量袖长 从肩胛骨的外端沿胳膊量至所需要的长度,测量时要求客户手臂自然下垂 注：量肩宽时,是从左肩胛骨量至右肩胛骨,这时手不要离开右边肩胛骨的点,用脑子记下肩宽尺寸,接着测量量袖长(三点一线,一次测量出两个尺寸). 七、如何量手臂的围度(俗称袖肥) 把皮尺水平围住胳膊上部最粗的地方测量一周,皮尺不要拉紧也不要太松以皮尺能够轻轻转动为宜.这个尺寸很重要,特别是贴身穿的羊绒衫等薄料毛衫一定要测量,很多工艺员是按胸围推算的,我个人认为不是十分准确 . 八、如何测量手腕尺寸(也称袖口) 用皮尺在手腕处围量一周的尺寸,皮尺下垫进一指头,以能轻轻转动皮尺为宜.这个尺寸一般来说可以不量. 九、如何测量腰节高的尺寸(一般只量前腰节高) 从量衣长的起点位置向下过胸高点(乳点)量至腰的最细处所得的尺寸.这个尺寸很重要,决定了我们收腰位置的高低. 十、如何测量胸高从肩颈点向下量至乳点的位置所得的尺寸为胸高.这个尺寸一般是不需要测量的,但是有些领窝挖的比较深的低领款式还是需要量的. 十一、如何测量胸距 水平测量两乳点之间的距离称为胸距.这个尺寸一般也不用测量,但在一些领窝挖的很大的低领款式时则要和胸高尺寸综合考虑. 十二、如何量颈围 在脖子的中部围量一周的尺寸.这个尺寸也很少需要量,大部分工艺师都是根据胸围尺寸凭经验推算的.但是如果做领面紧贴脖子的立领或高领款式时,这个尺寸就很重要的. 十三、如何测量前胸宽 在前胸横量左右皱襞之间的距离所得的尺寸.这个尺寸一般很少量,大部分工艺员也不靠虑这个问题,但本人觉得这个尺寸和后背宽尺寸在做一些要求很合体的贴身款式时(比如旗袍)则很重要,建议还是认真这个问题,工艺员在做工艺时也应该重视这个问题,可以有效的避免腋下多布的弊病. 十四、如何测量后背宽 站在被测量者的身后,在背部横量左右皱襞之间的距离所得的尺寸.这个尺寸同胸宽一样也是很少测量的,也不被工艺师所重视,但本人觉得还是应该认真之. 十五、如何测量下摆大 在所测衣长的位置围量一周所得的尺寸称为下摆大.这是一个很少量的尺寸,也是工艺员很少考虑的地方,很多工艺员做工艺时并不考虑客户下摆位置的尺寸,基本上都是等同于胸围的尺寸,以致于加盟店报来的订单也没有下摆尺寸一说,这样显然是不合理的.对于量身定做毛衫来说,其实这是一个很重要的尺寸,工艺师在做工艺时应该按照所量的下摆大尺寸,综合考虑毛衫下摆的款式结构、组织结构的不同做出相应的调整. 十六、如何测量裤长 在被测量者的右侧从裤腰的上沿向下量至脚踝骨的长度就是裤长的尺寸.这是一个比较简单的问题,但在测量时也要认真对待,特别要注意在测量时要客户把裤腰提到合适的位置再进行测量,否则也会造成做出的毛裤长短不合适的. 十七、如何测量通档 把皮尺从被测量者的档下穿过,测量前后腰节间的弧线长度 这个尺寸对于做毛裤来说非常重要,它是档部是否合体舒服的最重要的因素.测量前先要求客户把裤腰提到自己满意的位置,测量的两端一定要在裤腰的上沿,皮尺不能拉得太紧但也绝对不能松了,自我感觉合适为宜. 十八、如何测量横档 在被测量者的大腿根部用皮尺围量一周的尺寸称为横档的尺寸.测量时皮尺所拉的松紧以能够轻轻转动为宜.这个尺寸是量身定做毛裤的重要尺寸之一.
2. 谁知道怎么做旗袍啊，最好是有剪裁图和详细做法的，谢谢
女旗袍的打版规格通常依据成品规格160/86进行，其中衣长设定为60厘米，胸围为94厘米（根据实际情况调整），肩宽39厘米，领围38厘米。前片与后片均设有公主分割线，以增加服装的立体感。前面中间开襟钉纽扣6粒，侧缝腰节处需要收腰处理，袖口则压2.5到3厘米的贴边。
制图时，前片的基础直线从前中线开始绘制，上平线垂直于前中线，下平线则按衣长规格平行于上平线。止口线取1.5厘米，从前中线量进。袖笼深线依据公式计算，腰节线则为/@4，横领宽为2领围/10-0.5，直领深为2领围/10+1（可适当加深1厘米），肩宽为肩宽/2-0.2，肩斜设定为22度，胸围大为胸围/4+0.5，胸宽为1.5胸围/10+3，腰节收1.5厘米，下摆则大1.5厘米，起翘同样为1.5厘米。前腰省大2.7厘米，横胸省2.8厘米，胸高点为胸高:@/10+胸围/10+1，胸距为胸围/10。
在延长上平线、袖笼深线、腰节线、下平线时，衣长需降低0.7厘米。横领宽调整为2领围/10-0.4，直领深改为横/3，肩宽则为肩宽/2+0.3，肩斜调整为20度，胸围大调整为胸围/4-0.5，背宽为1.5胸围/10+3.5，腰节收1.5厘米，下摆大1.5厘米，后侧缝起翘1.5厘米，后中起翘0.7厘米。后腰省大3.3厘米。
对于短袖的制图，首先要量取前、后袖肥的长度，然后绘制上平线和下平线。袖中线需与袖长袖山高相对应，袖长袖山高通过袖肥/4加上3到4厘米计算得出。前袖肥大等于前袖肥减1（斜量），后袖肥大则为后袖肥减0.5（斜量）。袖口大小则比总袖肥大两边各小2到3厘米。
收省的大小可根据人体胸腰差和个人穿着习惯进行适当调整，以确保穿着舒适度。这些数据和公式是制作旗袍的基本参考，但具体操作时需根据个人情况进行适当调整。
3. 涓锲芥枣琚嶅彂灞曞彶
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4. 袖子的裁剪方法图解教程
服装裁剪
袖子 在四肢里，胳膊和腿是同等地位，但裁剪的时候，并不把裤腿单独列出来研究。这不是说裤腿不重要，而是由活动特性决定的。腿大多数时候都是直着的，很少有人把腿前翘高或后踢高，除非做运动。坐下的时候腿与臀的确是呈弯角，裤子会起大量的皱褶，但人的关注点都集中在上身，谁看你坐着的时候腿上是否有褶呢？所以裤子的裁剪并不把裤腿独立，从上到下一片过，皱也好、绷紧也好，不管你。袖子不同。人的活动多半靠手完成，胳膊从来不老老实实的放着，一会儿前抬、一会儿侧伸、有时候挠挠背、偶尔还举到天花板上。立正的时候，手臂放没放好，一眼可以看出来，有点脏的、皱的、斜的通通显露无遗。所以，在裁剪中，袖子就很重要――如果连袖子都不重要了，那简直没什么重要的了。
别看现在我们穿的衣服，袖子都正儿八经的裁啊、缝啊，搞得神乎其神的，其实当初袖子的地位与裤腿是一样的。最明显的例子是汉服，标准的十字架，裁起来特简单，会拿剪刀就会裁。所以古代的小姐太太们都自己做衣服，地位很高的夫人才请别人做。
但这种袖子有很明显的毛病：把胳膊平伸成十字架时才好看，一放下来就满脸皱纹。问题是人究竟有几个时候冒充十字架呢？就算干活胳膊也多半是耷拉着的。多皱，在东方服装体系中根本不算回事，从古到今一直皱着，比如和服与韩服。中国的旗袍马褂之所以比较例外，与西方接轨很紧密，那是因为中国历史的耻辱，汉服完全断代了，只好从西方寻找信心。虽然如此，武术服依然有着汉服的传统，到处是皱，穿上去打一套太极拳，啧啧！神仙下凡～
但不管我们认为汉服、和服有多美，当今世界以西方服装为主流，他们认为多皱不好看，那就是不好看。所以本来天经地仪延续了几千年的多皱就成了毛病，就要改良。
改良是要经过步骤的，这个过程很难考证，我姑且从结构上推测，至于历史真实如何，有待史学家考证。
估计汉服的水平连身袖产生太多皱褶，第一步改成了斜角连身袖。这种斜角比较符合胳膊的常态，抬手也方便，立正时皱纹也不太多，尤其是裁剪容易，应该说是一种比较理想的状态。;
但理不理想我说了不算，得随大流。自从西方有了“省”的概念以后，衣服做得一天比一天贴体，胸是胸腰是腰，一丝多余的布料都没有。如果单单袖子那里容一大堆多布，那怎么忍受得了？所以大概改良的第二步是把袖子与衣身分开，把所有多余的布都切掉，再重新缝上去，甚至把手臂自然的弯度都做出来――这下好了，与衣身一样完全贴体了，全身协调。
这一改不打紧，虽然只是袖子与大身分家一个步骤，但从立体与平面的关系来看，想处理好这两者的关系，中间的学问就呈几何级增加。
1、既然是分了再装上去，就要装得严丝合缝，长度、弧度、拼合位的角度、布料的延展度等都要考虑。
要减少皱褶，就要对人体的形状特点、立体结构的表达方式、布料的缝纫特性很清楚。
胳膊是常活动的，要保证活动不受阻，就要研究胳膊活动的范围、布料的拉伸度等。*
总而言之一句话：要保证装得上去，并且尽量好看点、穿着舒服点
外行看热闹、内行看门道，就这短短的一句话，可以让裁剪的水平要么达到天高，要么烂到地底。如果一个打版师立志穷其一生去研究袖子的打版，一定有很多很多内容可以研究，绝不会研究完了没事干。不过呢，作为日常应用，我们就不需要花精力去研究了，只需要把别人研究的结果看明白、把简单的拿来用就行了才智服装技术威心975851096。
明白了这些道理，才有必要接下来学怎么裁袖子－－很多师傅教出的徒弟不成气候，不是师傅工夫不好或徒弟学得不努力，而是教的方法不当。虽然裁剪只是技术性的东东，但来龙去脉的讲究相当大，不把目标、特点讲明白，从头到尾只讲怎么画图、怎么打版，讲来讲去徒弟也不知道什么样是好的图、什么样子是达到了目标，这种教法叫做只有珠子没有线，散的，似乎学了不少，实际上问哪儿都模模糊糊、似对非对。
现在我们的目标很明确，三点：袖子与大身要配合好、减少胳膊垂下时的皱褶、手臂要有活动余地。所有的袖子打版、研究、评价都是围绕这三点来展开。其中第二、第三点是矛盾的，西装的袖子一丝皱纹都没有，但穿过西装的人都知道，抬手相当困难，干粗活就别想了，所以穿西装的人都很绅士，有事情都爱到法庭辩论。汉服的袖子皱褶最多，但也是最方便活动的，中国人比较喜欢打架可能与这有关。以当今流行的观点来看，少皱就是好看，多皱就是不好看。那么把穿着方不方便活动也概括为好穿与不好穿的话，这对矛盾关系就是版师们天天挂在口头的“好看不好穿、好穿不好看”。
那么，我讲袖子的裁剪，基本线条、具体袖型、数据算法等会讲得很少，因为这些大家都会了。我只重点分析袖子与大身的配合关系、袖子少皱与活动性的平衡处理－－能看懂裁剪图的时候，再一个一个学画具体款式就是浪费时间了。一、袖子的基本部位
袖子的打版只需把握住三个位置：袖窿、袖山、袖身。
袖窿在大身上，是袖子裁剪的依据，从形状上看就是一个洞，普通话也叫袖圈，英语叫armhole，都是洞的意思。广东话里洞的发音是窿（窟窿），如果说“这儿有一个洞”，广东话说的是“立豆有个窿”。因为广东和香港的影响力，久而久之，袖窿就叫开了。!
袖山是袖片上带弧线的部分，蛮象山的。
袖身是除袖山后余下的部分。
二、为什么袖山弯成这个形状？ 因为袖窿就是这个形状。平时看到的袖窿弧线都是依附于前后片上，窿没有独立展现，形状被前后片吃掉了，我们一般就注意不到。把袖窿的裁片展开成一个平面的话，就是这个样子，这正是我们需要的袖山的形状。
袖窿本来是个圈圈，袖山当然也要顺着一样才能装上去
把立体的圈圈展开成为平面的形状，即把下面的内弧镜向展开，成这样了，可不就是我们常见到的袖山拐来拐去的样子。
根据不同的衣服，调整一下弧线，更好看一些
加个袖底线，就更清楚了
休闲的衣服袖山比较缓，曲线可以稍微马虎点，但基本样子还是那样
三、袖山与袖肥的矛盾平衡: 在袖山弧线恒定的情况下，袖山越高、袖肥越小；袖山越低、袖肥越大
袖山高最小为0，就是水平连身袖的效果。普通男衬衣袖山高8～12，穿着比较舒服。
普通女衬衫袖山高12～15，穿着舒服并且有型。
日常外套、西装袖山高16～20，相当有型，但也很不舒服。再高的话，胳膊抬起困难。
有一种袖子，袖山高比0还小，为负，不用说胳膊放下来的时候皱褶就是海量了，但这种衣服就是穿着手常抬上去的，比较滑雪服、体操举重服等。
袖肥参考：7 窄袖：手臂围＋4～6
旗袍：手臂围＋6～8 衬衣：手臂围＋8～10!女西装：手臂围＋10～12
男西装：手臂围＋14～16女大衣：手臂围＋14以上男大衣：手臂围＋16以上
这些数据都不是绝对的，要参考胸围的比例。曾有个筒子根据想象说肥人的衣服会不会大身特大而袖子特细，那是不可能的，因为胸围大了，袖窿也跟着大，袖肥当然配套的变大了。蝙蝠袖比较特殊，不管胸围如何，袖肥都尽量的大
四、袖身不难*
袖身的打版比较随意。不讲究的，用直筒就行，讲究点的，可以使形状好看点。
1、直筒形的
2、顺着手臂自然弯度作点调整的：肘省、破两片、底与面长度区别
3、缝合因素的调整：弯线
先量好袖窿长度，按衣服的风格确定袖山高，确定袖山辅助线、袖长线、袖肥线，画好袖山弧线，袖身线、袖口线。这个在第三课讲过了，不再重复。
如果想让袖子贴全手臂的自然弯度，就在画袖中线的时候偏一个角度
两片袖
两片袖实际上是把调整后的一片袖完全切开，重新缝合。
有省的一片袖完全切开就成了两片袖，只是切开的位置并非袖中，而是省那里。
常规的两片袖
把小袖片从中分开，搬回到原来的位置
看起来就是一片袖的样子
书上很多种画袖的方法，有的简单，有的复杂，只要能达到袖型的效果，什么方法画都行。
六、袖子的变化
变化集中为四点：长度、袖山、袖身、袖口。
袖山：起皱、镂空、穿插
袖身：紧身、宽松、喇叭、羊腿、藕节等:; : G袖口：平袖口、反袖口、开衩、荷叶边、袖英等- \2
七、袖片的检查与对位
裁好了的袖子合不合格，需要检查这几个地方： 1、袖山弧线能否与袖窿弧线配合0 2、袖肥大小能否与胸围成比例0 I% j3、袖山高能否保证手臂活动量
( L4、袖长与袖口尺寸是否够量" 5、各连接部位是否过渡合理%
装袖常常讲到上袖点，指的是袖山弧线与袖窿弧线的对应，方法因人而异
1、袖山高点对小肩线（或偏1cm）. 2、袖底往上6～10对大身侧缝往上6～103、两片袖对袖山高点和袖底点
八，讲讲插肩袖7
插肩袖，其实就是连身袖的改良，只是与大身还有分开了，但分开的位置不一定在袖窿线上，可以自由画，想在哪儿开刀就在哪儿开刀，只要最后你还能拼成一件衣服。
还是先确定原型，画个自己喜欢的切口
选好袖子的角度，画出袖长，垂直画袖口
定个点，袖山的上半部分与切口一样，下半部分作镜向反射线，线的形状也可以调，长度一样就行了。这个点也随便定，一般在下三分之一处。5
连好袖底线，后袖片完成。量两个数据：袖山高和袖底长，前袖片要一样
前片也把切口线画好，袖斜度确定9 Z9 L, f
量取袖山高0 T0
同样画袖山弧线，长度要与袖窿弧线一样，不一样的话，调整弯度
这个衣身与袖子重叠在一起，有些筒子看不懂，其实挪开就明白了－－很多时候为了画图准确，都重在一起画，完了再用不同的纸分开复制一个。
当把袖子装上后，原来重叠的那部分就有了更多的展开余量，活动起来很舒服% m3 k3
有些插肩袖没有重叠量，胳膊抬起来是比较困难的$ a: K; R
有些袖子表面看也没有余量，实际上暗藏玄机
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把袖窿底切开，**一小块，袖子就有活动余量了8 h
有些的干脆把整个袖底都另**一片，好看又好穿
插肩袖的袖片如果袖中线是直的，袖子可以一片双折，如果有弯度，就只能裁成两片，在袖中缝合。
九、其它变化
袖子上玩花样很多很多，怎么玩过不过份，我重点讲两个n
1、盖袖 盖袖只有袖山，而且只有一半袖山，袖身更不要了。穿起来感觉很诮皮，很多人都喜欢。其实盖袖的打版一点也不能含糊，与其它袖子一样，要从袖片原型上切出来。切的长度、弯度就随便了。
2、泡泡袖
很多筒子看裁剪书，泡泡袖或者其它做皱褶效果的都是很多片片的图，不知道搞什么明堂，晕得很。其实不用晕，切片片行业术语叫切展，就是切了展开拉大一点的意思为什么切展？怎么切展？都不用管先，把目标找出来就好办多了。泡泡袖要达到什么目的？把袖子变大变肥，弄出很多多余的布拱在那里－－这就对了。但是，如果让你从头画一个泡泡袖的图，你肯定抓狂：到底多大多肥啊？线要弯到哪里才算合适啊？－－心里没底了吧？
这个时候，切展就体现作用了：先把原型画好，然后想增加多少余量就切开多大的口子。想把袖山拱高点，就把袖山头展开点；想把袖肥鼓饱点，就把袖肥展开点。想一起壮大，那就一起展开。展完了，把所有线条调整圆顺，再裁出的袖子就相当合乎预期计划，一点不用担心变成妖怪。
5. 怎么做旗袍
女旗袍打版规格
成品规格:160/86
衣长:60，胸围:94(加放常量)，肩宽:39，领围:38，肩宽:24（这些数据根据实际情况来）
外形概述前,后均片有公主分割线, 省前面中间开襟钉纽扣6粒. 侧缝腰节处收腰.,袖口压2.5---3厘米的贴边.
制图公式 前片: 前中线 首先画出的基础直线
上平线 垂直于前中线
下平线 按衣长规格平行于上平线
止口线 取1.5厘米，由前中线量进
袖笼深线@/10＋胸围/10-1厘米(包含横胸省)
腰节线 @/4
横领宽 2领围/10-0.5
直领深 2领围/10+1(也可加深1厘米)
肩宽 肩宽/2-0.2
肩斜 22度
胸围大 胸围/4+0.5
胸宽 1.5胸围/10+3
腰节收1.5厘米
下摆大1.5厘米
起翘1.5厘米
前腰省大2.7厘米
横胸省 2.8厘米
胸高点 胸高:@/10+胸围/10+1
胸距 :胸围/10
延长上平线,袖笼深线,腰节线,下平线衣长降低0.7
横领宽:2领围/10-0.4
直领深:横/3
肩宽:肩宽/2+0.3
肩斜:20度
胸围大:胸围/4-0.5
背宽:1.5
胸围/10+3.5
腰节收1.5厘米,
下摆放1.5厘米,后侧缝起翘1.5厘米,后中起翘 0.7厘米.
后腰省大3.3
备注:收省的大小可根据人体胸腰差和穿着的习惯进行适当的分配及调整
短袖制图公式
先量取前,后袖肥的长度
上平线 下平线
袖中线: 袖长袖山高:袖肥/4+(3--4厘米)
袖肥大:前袖肥大=前袖肥-1（斜量）
后袖肥大=后袖肥-0.5(斜量)
袖口大：比总袖肥大两边各小2---3厘米.
6. 鱼皮衣的传统服饰的款式
赫哲族传统服饰的原料多采用抗寒耐磨的狍、鹿、貉、貂等兽皮或鱼皮。由于居住区域不同和民族自称不同，制作衣服的兽皮和鱼皮也各有不同，松花江流域的主要以狍皮、鹿皮为衣料，鱼皮次之；而居于松花江下游、乌苏里江沿岸的多以鱼皮为衣料，鹿皮、狍皮兼之。为了适应当地四季分明自然环境，冬季和夏季的服饰款式略有差异，但都极具民族特色。
赫哲族男子传统服饰款式，冬季多为狍皮、鹿皮缝制的长袍，宽袍大袖，袍长及膝，毛朝里、皮朝外，外系绣花腰带；下着皮裤或棉裤，脚穿狍皮、鹿皮或鱼皮靰鞡，头戴貉（俗称“孬头”）皮帽、狍头帽、狗皮帽等，戴狍皮手套。长袍的衣袖、衣襟、领口均用黑色云纹镶滚。穿时将衣袖、领口的皮毛翻于外面，即保暖又有装饰的效果，充分显示出狩猎民族英勇剽悍的性格。夏季多穿光板皮或鱼皮缝制的衣服，其服饰款式多为对襟式短衣，立领、长袖，并在领口、衣襟、袖口处，镶绣黑色云纹、回形纹，对襟处缀饰两排鲶鱼骨磨制的扣子。头戴桦树皮制作的遮阳帽，其造型似斗笠，尖顶大檐，既遮挡阳光又能挡风雨，帽檐上还缀饰鱼纹或花草纹。
赫哲族女子传统服饰款式，冬季多着鹿皮或狍皮缝制的长袍，也有用皮布混制的长袍。受满族的影响，服饰款式形同满族的旗袍，无领斜襟，衣摆长过膝，腰身稍窄，下身肥大成扇形，袖肥而短。领口、袖口、衣襟、下摆镶滚黑色云纹或鱼鳞纹宽边，并在衣摆下坠饰铜铃或海贝。夏季女子传统服饰质料多为鱼皮或布缝制，款式多为短衣长裤、收腰长袍或短衣长裙等，并在领口、袖口、衣襟处镶绣黑色云纹宽边，头上多戴三角绣花头巾或桦树皮帽。
