Ⅰ 秀禾服是小妾穿的吗
秀禾服是小妾穿的吗
秀禾服是新娘结婚的中式礼服款式，在民间有种说法是秀禾服是小妾穿的，这让许多喜欢中式礼服的准新娘们在挑选礼服时犯了难，那么秀禾服是小妾穿的吗，带着这个疑问，让我们一起去了解一下吧。
秀禾服是小妾穿的吗1
结婚穿秀禾服有什么说法
按照古时的传统说法，正襟是大房，斜襟是偏房。衣服纽扣在正中间扣上就是正襟，在一边扣上的则是斜襟。旗袍就是斜襟，龙凤裙褂是正襟，而秀禾服有正襟和斜襟两种。秀禾服是北方的传统婚服，而龙凤裙褂是南方(主要是广东地区)的传统婚服/吉服。
但是在现在21世纪，对于这些说法已经不太讲究，而知道的人也并不多，一般都是款式如何好看就挑选哪些。
秀禾服和龙凤褂的区别
那么秀禾服和龙凤褂呢，其实是当时旗装在被汉人看到后，同样加以改良和设计而来，它是一种汉人穿的褂袄和马面裙，裙前多有蔽膝，后因电视题材内容给它正式因女主角而得名，秀禾。因为里面有汉族的文化成分在，所以起初的秀禾并没有那么多的龙、凤的刺绣，因为对于皇族的文化形成了习惯性的顺从。而传出秀禾是小妾穿的，网络上的说法也比较无根无据，有说正室穿直襟，妾室穿偏襟，这种说法并无理论依据，首先旗装多为偏襟，其次翻看中国历史，那大汉天下的华丽汉服，哪件不是偏襟，如果说直襟、偏襟在中国历史上的地位来看，偏襟要比直襟更有历史地位。而还有些，则完全是为了吸引眼球赚流量的标题党，内容不足考究。
而龙凤褂其实也是一种旗装的改良，之所以秀禾服和龙凤褂总是被说成一种，因为二者其实同宗而出。秀禾是民间设计，而龙凤褂是皇族钦定，传言是清朝宰相嫁女皇上亲赐绣线制作，而它也多只在南方流传，例如广东，澳门等地。
而在外观上，秀禾的多以设计出众，而龙凤褂以刺绣的多少及手工艺为主，更是分为大五福，小五福，褂后，褂皇等。所以衣服本身而言，龙凤褂比秀禾多华丽和贵重，但是论设计感、美感，秀禾却可与之相较高下。
其实无论哪种中式礼服，都是中国文化的一种彰显和展现，我们之所以选择它并把它流传下去，它自然有让我们愿意安利它的基础，秀禾服也好，龙凤褂也罢，对于传统文化熏陶的东方新娘，都是不错的选择。
秀禾服是小妾穿的吗2
秀禾服是小妾穿的吗？为了解答各位小仙女们的疑惑，今天我就回答一下这个问题。
秀禾服：实为清末民初女子所穿之袄裙。其特征是上衣为立领或圆领或右衽大襟袄褂，下服马面裙。后因2001年电视剧《橘子红了》的走红，剧中女主角秀禾（周迅饰演）所穿服装被一些人称为“秀禾服”。实为叶锦添等人为影视剧角色所打造的清末民初的女子婚服，后以讹传讹逐渐变成部分人嘴里中式大红喜服之代称，甚至与“龙凤褂”相混淆，被误认为是中国传统婚服，然其历史不过十几年。而传出秀禾是小妾穿的，网络上的说法也比较无根无据，有说正室穿直襟，妾室穿偏襟，这种说法并无理论依据。翻看中国历史，那大汉天下的华丽汉服，哪件不是偏襟，如果说直襟、偏襟在中国历史上的地位来看，偏襟要比直襟更有历史地位。
一、讹传看颜色
首先打大家要知道在古代人们都是以红色作为最受人尊敬的颜色，所以在古代，正妻结婚时所穿的颜色一般都为大红色，而小妾所穿的一般是偏粉的。而秀禾服一般都为红色，而且在以前人们结婚时也有穿秀禾服的，并没有说秀禾服就是给小妾穿的。
二、讹传看衣襟
其次，秀禾服分为对襟和斜襟两种款式，纽扣的方位在正中间的，就是正襟。纽扣在旁边，不论是左边还是右边，都叫做斜襟。根据正规的古代礼服的说法，认为对襟是正室穿的，斜襟是给小妾穿的。但是，从秀禾服起源来看，秀禾服并没有很长的.历史，秀禾服也没有是妾室穿的这一说。如今在穿着打扮上，只要不是特别注重传统的说法讲究，我们都是以时尚美观为主的。因此，婚礼礼服市场上，好看的斜襟秀禾服还是不少。而且在唐嫣的婚礼中，她所穿的也是秀禾服，而且还是斜襟的，如果真如人们说的那样秀禾服是给小妾穿的，唐嫣根本也不会选择这种款式的衣服作为自己的婚礼服。大家也没有必要太过在意，选择自己最喜欢的款式就好了。
三、讹传看图案
秀禾服上的图案比较多元化，不仅能秀龙凤，任何寓意吉祥的花草、动物都可以绣。例如象征着富贵的牡丹，寓意“福到了”的蝙蝠，祝福新人和睦的百合等等，多元化的图案也是秀禾服越来越受准新娘喜爱的原因。起初的秀禾并没有那么多的龙、凤的刺绣，因为对于皇族的文化形成了习惯性的顺从。而传出秀禾是小妾穿的，网络上的说法也比较无根无据
所以啊，大家请放心的穿着美美的秀禾服出嫁吧，以后再有人问秀禾服是小妾穿的吗?你就可以快速的回答他；不是！最后希望每一位将要结婚的小姐姐都能有一个美好的婚姻。
Ⅱ 为什么说旗袍不过膝的是妾
正妻穿戴正统保守，妾室开叉较大，所以有旗袍不过膝的是妾之说。
正妻和小妾的穿旗袍的区别：
首先肯定是颜色上的不同。其次，正房一般是不穿旗袍的。
正室可以穿正红，大红。正室是通过正式婚礼手续、顺序迎娶的，绝大多数是父母指定或者媒人牵线的，就是所谓“明媒正娶”，有且只有一个人，称之为“妻”，家中地位高，生的儿子是嫡子，一般情况下，是嫡子继承家业。
而妾室是不需要上述手续的，有能力便可自娶，家中地位比妻低，生子是庶子，一般不具备继承家业的可能。
旗袍的基本信息：
旗袍是一种女性服装。起源于满族女性的传统服装，经民国初年的改良，逐步定型为现代旗袍的基本式样，成为中式女性礼服和常服的重要品类。
她是唯一既存在于历史、又活跃于现实的服装，从功能性的服饰到意识流的文化，她将诸多话题集于一身，激发人们的无限想象——旗袍，她已经远远超越了“服装”这一简单的设定，从最后一个王朝中走来，在现代社会中最终演变为文化符号，承载了一个国家的民族情结。
Ⅲ 古代正室与偏房的成婚旗袍区别
首先肯定是颜色上的不同。其次，正房一般是不穿旗袍的。
成婚衣裙的一些区别：
裙褂与小凤仙：
裙褂，也叫褂裙．裙褂，也有分侧襟的，那叫小凤仙款，或者可以叫二奶褂。裙褂和小凤仙可以说是同一时期的产物。以前，都是大户从家娶正房的时候才准穿裙褂。也只规定，只有正房可以穿裙褂，就是龙凤褂。如果是娶侧房（偏房或者妾），那就只能穿小凤仙．所谓正襟为大，小凤仙的侧襟偏就是这样来的了．
旗袍：
旗袍——很多人认为“旗袍显身材，要有玲珑的曲线才穿得好看”，实际并不这样！旗袍的穿着“气质”在于女性的脖子上，脖子短的，身材再好也穿得不好看。 裙褂就对身材要求不高，剪裁好的裙褂不但能够先大气，还能把身材显的很收腰。
而旗袍的诞生是相当于中国女性的特色衣服，相当于早期的时装，并不属于嫁衣的范畴。在是传统上来说，裙褂是正统的嫁衣，妾侍先穿旗袍的。
自然，往细致里区分，颜色上，正红或者明朱，只能正室穿；而偏房选色只能近茜色，赭石等。花色绣样上，正室可用金线，图样上也会更高贵。而偏房除了只能戴银饰以外，嫁衣绣样可能会选择杜鹃这种此等的图样。
引文资料来源于：《结婚穿裙褂、小凤仙、旗袍的区别 》作者：dgxidian，网址：http://blog.sina.com.cn/s/blog_659534010100gqzf.html
Ⅳ 为什么说旗袍不过膝的是妾
没这个说法
正室是通过正式婚礼手续、顺序迎娶的，绝大多数是父母指定或者媒人牵线的，就是所谓“明媒正娶”，有且只有一个人，称之为“妻”，家中地位高，生的儿子是嫡子，一般情况下，是嫡子继承家业。而妾室是不需要上述手续的，有能力便可自娶，家中地位比妻低，生子是庶子，一般不具备继承家业的可能。但是由于妾是自己娶的，所以不少情况下都比妻年轻漂亮，不过也有主要目的是代替不能生育的妻给家庭生孩子以延续家业的，也有只是生育机器的。另外还有一种“通房丫头”，地位比妾低，又比一般丫头高，是妻妾生理不方便的时候代替某些事情的，但是平时还得做丫头的事（有些不用做还可以指挥），如果生下孩子，有时候可能升级为妾。
Ⅳ 民国看旗袍怎么分正房和妾
旗袍无法分辨妻子地位。正房是明媒正娶，小妾则是领进门即可，正房与老爷平起平坐，小妾永远不能与正房平起平坐。
此时的时装流行中心早已由苏、扬移至上海。商端口开放的上海华洋并处，五方杂居，成为十里洋场奢靡繁华之地。上海又是妇女寻求解放的重镇。
传教士、商人、革命党人竞相创办女学，掀起了一股女权运动浪潮，寻求解放的社会大气候荡涤着服饰妆扮上的陈规陋习。服装装饰一扫清朝矫饰之风，趋向于简洁，色调力求淡雅，注重体现女性的自然之美。旗袍最初是以马甲的形式出现，马甲长及足背，加在短袄上。
(5)穿什么旗袍是妾扩展阅读：
论及旗袍风尚的起始时间，通常认为在20世纪民国时期，郑逸梅先生即称 “原来女子在清代穿短衣，不穿旗袍，旗袍在民国后始御之”。至于具体的年份，以往的研究相对比较含糊。周锡保先生和张爱玲女士均以为旗袍的流行在1921年以后，周氏还以1923年的画报等资料推断，所谓旗袍在其时的上海数十人中不过一二。
事实上，以当时上海的新闻界对社会现象敏感程度，一种新式样的风行必然会引起广泛的关注，但是在1925年5月以前的如《申报》等报纸上很难查到有关于旗袍的文字，而大量资料为旗袍在1925年的出现提供了佐证。在作为旧帝都的北京，也有记载表明旗袍时尚始于1925年。
Ⅵ 求清朝格格服饰的介绍
女袍：清代女性官服与男性官服有显着差异。女性官服通常包括补服、冠和带。日常服饰方面，无论是后宫妃嫔还是宫女，普遍穿着短袖长袍，旗袍未设开口，无短款，通常长度足以遮盖脚部。女性袍服注重装饰，常在衣襟、袖边、领口等位置镶嵌多彩花卉。装饰性的多层领子和袖头被视为美观。
官袍：官袍是清代官员的补服之一，结合了古代章服制度与满洲民族服饰的特点。皇帝穿龙袍，其他皇族成员如皇子、亲王、郡王等根据身份尊卑穿着不同装饰的龙袍。而贝勒、贝子、镇国公等则以蟒纹为装饰。文官和武官的一品官职分别以仙鹤和其它动物为饰纹。辛亥革命后，宽大的衣袍变得普遍，女性袍服变短，男性袍服逐渐被废弃。女性袍服从宽腰直筒式逐渐演变为紧身合体的曲线形款式，如今旗袍受到全球关注，成为满族对人类服饰文化的重要贡献。
褂：褂是一种外衣，常作为礼服穿在袍子外面。褂分为常服褂和补褂，两者形制相似，主要区别在于补褂是官服。这两种褂子都长过肘部，对襟有扣。还有一种行褂，是比外褂更短的褂子，也称作“马褂”。旗人妇女也会穿马褂，与男式不同，女式多为窄袖，有对襟、捻襟和琵琶襟等款式，但农村妇女穿的是宽袖马褂。清代黄马褂特别显眼，黄色仅供皇帝使用，朝臣获得皇帝赐予黄马褂是一种荣誉。
坎肩：坎肩源自汉人的“半臂”，也称作“搭护”或“背心”。坎肩有琵琶襟、带大襟和人字襟等多种款式。除了“巴图鲁”坎肩已经消失外，其他款式已经融入其他民族服饰中。
清朝格格服饰：清朝格格的服饰分为吉服和丧服两类。宫廷中的吉服规定如下：皇太后、皇后、皇贵妃和贵妃的吉服冠采用熏貂并缀有朱纬；龙褂颜色为石青，有绣文；龙袍颜色用明黄，皇子福晋、亲王福晋的吉服冠用熏貂，顶饰红宝石。皇子福晋的吉服褂颜色为石青，有绣文；皇子福晋的蟒袍颜色为香色，通体绣有九蟒五爪；文武官一品至九品的夫人所穿补服随丈夫品级，补子形状为方形，清末品官的命妇有用圆形补底。一品文官补子绣鹤；二品绣锦鸡；三品绣孔雀；四品绣雁；五品绣白鹇；六品绣鹭鸶；七品绣鸡；八品绣鹌鹑；九品及未入流的绣练鹊。武官一品绣麒麟；二品绣狮子；三品绣豹；四品绣虎；五品绣熊；六、七品绣彪；八品绣犀牛；九品绣海马。无品级的夫人穿天青色大褂，不用补子，红裙，衣袖口边可随意镶绣。妾只能穿粉红色和淡蓝色。清代命妇的凤冠（又名“珠冠”）、霞帔、蟒袄没有具体规定。总的来说，清朝命妇的服饰以绣蟒为装饰，这一点与明代不同，明代命妇的大衫不绣蟒，而是绣雉、孔雀、鸳鸯和练鹊。