A. 龙凤褂和秀禾服的区别是什么
我们经常遇到超多新人傻傻分不清秀和服和龙凤褂，今天来给准新娘们科普一下～
秀禾服
是中国传统中式嫁衣中最具代表性的，实为清末民初女子所穿之袄裙，很多女明星出嫁也都选用了秀禾服。
秀禾服又分斜襟和对襟，整体设计以宽松为主，按照传统，正房时一般都是穿正襟，而妾室正婚时只能穿斜襟。不过，因为斜襟比正襟好看，发展至今，好像很多新人也忽略了此点差别了，可以恰到好处烘托出新娘的温柔贤淑。
秀禾服一般采用的是潮绣的绣法，绣线颜色也是多种多样，可变化空间较大。潮绣相对于卜心绣针脚是平的，看起来绣法精致，别有一番韵味，秀禾服来自民间，虽没有龙凤褂华丽，却有一种小家碧玉的女人味。
秀禾服与龙凤褂的区别
1、曲线
上面我们说了，秀禾服可以说是龙凤褂的一种改良款，传统的龙凤褂是直筒的版型，比较宽大，上衣和裙子没有腰线，而新版的秀禾服则是在褂子上增加了腰线，整体穿着比较贴身，使新娘的身材看起来更有曲线美。
2、衣领
龙凤褂是对襟衣领，而秀禾服有斜襟和对襟两种，斜襟就是类似于旗袍，衣领向一边收拢。有人说对襟衣领只有“正室”能穿，妾室只能穿斜襟的秀禾服。这种说法无法考究，随着时代的发展，人们更着重衣服的美观和实用性，对于对襟还是斜襟也没有那么多忌讳，喜欢哪种款式就选择哪种作为婚服就行。
3、工艺
龙凤褂一般是纯手工缝制，上面的刺绣以龙凤为主，大气华丽，这样的一件衣服可能需要三四个月才能完工，属于华丽高端的喜服。市面上的秀禾服的刺绣一般不是传统手工的，整个制作工艺比龙凤褂略微简单，且价格也比真正的龙凤褂要划算。
秀禾服和龙凤褂谁更高端没有定论，只要选择自己喜欢的款式和合适的价位就行，它们都是做工精良、喜庆大气的喜服
B. 龙凤褂和秀禾服的区别是什么
1. 我们经常遇到许多新人分不清秀禾服和龙凤褂，今天来给准新娘们科普一下。
2. 秀禾服是中国传统中式嫁衣中最具代表性的，实为清末民初女子所穿之袄裙。许多女明星出嫁也都选用了秀禾服。
3. 秀禾服又分斜襟和对襟，整体设计以宽松为主。传统习俗中，正房时一般都是穿正襟，而妾室正婚时只能穿斜襟。
4. 然而，由于斜襟比正襟好看，发展至今，许多新人忽略了这一点差别。斜襟能够恰到好处地烘托出新娘的温柔贤淑。
5. 秀禾服一般采用的是潮绣的绣法，绣线颜色多种多样，变化空间较大。潮绣相对于卜心绣针脚是平的，看起来绣法精致，别有一番韵味。
6. 秀禾服来自民间，虽没有龙凤褂华丽，却有一种小家碧玉的女人味。
7. 秀禾服与龙凤褂的区别：
7.1 曲线上面，秀禾服可以说是龙凤褂的一种改良款。传统的龙凤褂是直筒的版型，比较宽大，上衣和裙子没有腰线，而新版的秀禾服则是在褂子上增加了腰线，整体穿着比较贴身，使新娘的身材看起来更有曲线美。
7.2 龙凤褂是对襟衣领，而秀禾服有斜襟和对襟两种。斜襟就是类似于旗袍，衣领向一边收拢。有人说对襟衣领只有“正室”能穿，妾室只能穿斜襟的秀禾服。这种说法无法考究，随着时代的发展，人们更着重衣服的美观和实用性，对于对襟还是斜襟也没有那么多忌讳，喜欢哪种款式就选择哪种作为婚服。
7.3 工艺上，龙凤褂一般是纯手工缝制，上面的刺绣以龙凤为主，大气华丽。这样的一件衣服可能需要三四个月才能完工，属于华丽高端的喜服。市面上的秀禾服的刺绣一般不是传统手工的，整个制作工艺比简银龙凤褂略微简单，且价格也比真正的龙凤褂要便宜。
秀禾服和龙凤褂谁更高端没有定论，只要选择自己喜欢的款式和合适的价位就行，它们都是做工精良、喜庆大气的喜服。
C. 秀禾服是小妾穿的吗
秀禾服是小妾穿的吗
秀禾服是新娘结婚的中式礼服款式，在民间有种说法是秀禾服是小妾穿的，这让许多喜欢中式礼服的准新娘们在挑选礼服时犯了难，那么秀禾服是小妾穿的吗，带着这个疑问，让我们一起去了解一下吧。
秀禾服是小妾穿的吗1
结婚穿秀禾服有什么说法
按照古时的传统说法，正襟是大房，斜襟是偏房。衣服纽扣在正中间扣上就是正襟，在一边扣上的则是斜襟。旗袍就是斜襟，龙凤裙褂是正襟，而秀禾服有正襟和斜襟两种。秀禾服是北方的传统婚服，而龙凤裙褂是南方(主要是广东地区)的传统婚服/吉服。
但是在现在21世纪，对于这些说法已经不太讲究，而知道的人也并不多，一般都是款式如何好看就挑选哪些。
秀禾服和龙凤褂的区别
那么秀禾服和龙凤褂呢，其实是当时旗装在被汉人看到后，同样加以改良和设计而来，它是一种汉人穿的褂袄和马面裙，裙前多有蔽膝，后因电视题材内容给它正式因女主角而得名，秀禾。因为里面有汉族的文化成分在，所以起初的秀禾并没有那么多的龙、凤的刺绣，因为对于皇族的文化形成了习惯性的顺从。而传出秀禾是小妾穿的，网络上的说法也比较无根无据，有说正室穿直襟，妾室穿偏襟，这种说法并无理论依据，首先旗装多为偏襟，其次翻看中国历史，那大汉天下的华丽汉服，哪件不是偏襟，如果说直襟、偏襟在中国历史上的地位来看，偏襟要比直襟更有历史地位。而还有些，则完全是为了吸引眼球赚流量的标题党，内容不足考究。
而龙凤褂其实也是一种旗装的改良，之所以秀禾服和龙凤褂总是被说成一种，因为二者其实同宗而出。秀禾是民间设计，而龙凤褂是皇族钦定，传言是清朝宰相嫁女皇上亲赐绣线制作，而它也多只在南方流传，例如广东，澳门等地。
而在外观上，秀禾的多以设计出众，而龙凤褂以刺绣的多少及手工艺为主，更是分为大五福，小五福，褂后，褂皇等。所以衣服本身而言，龙凤褂比秀禾多华丽和贵重，但是论设计感、美感，秀禾却可与之相较高下。
其实无论哪种中式礼服，都是中国文化的一种彰显和展现，我们之所以选择它并把它流传下去，它自然有让我们愿意安利它的基础，秀禾服也好，龙凤褂也罢，对于传统文化熏陶的东方新娘，都是不错的选择。
秀禾服是小妾穿的吗2
秀禾服是小妾穿的吗？为了解答各位小仙女们的疑惑，今天我就回答一下这个问题。
秀禾服：实为清末民初女子所穿之袄裙。其特征是上衣为立领或圆领或右衽大襟袄褂，下服马面裙。后因2001年电视剧《橘子红了》的走红，剧中女主角秀禾（周迅饰演）所穿服装被一些人称为“秀禾服”。实为叶锦添等人为影视剧角色所打造的清末民初的女子婚服，后以讹传讹逐渐变成部分人嘴里中式大红喜服之代称，甚至与“龙凤褂”相混淆，被误认为是中国传统婚服，然其历史不过十几年。而传出秀禾是小妾穿的，网络上的说法也比较无根无据，有说正室穿直襟，妾室穿偏襟，这种说法并无理论依据。翻看中国历史，那大汉天下的华丽汉服，哪件不是偏襟，如果说直襟、偏襟在中国历史上的地位来看，偏襟要比直襟更有历史地位。
一、讹传看颜色
首先打大家要知道在古代人们都是以红色作为最受人尊敬的颜色，所以在古代，正妻结婚时所穿的颜色一般都为大红色，而小妾所穿的一般是偏粉的。而秀禾服一般都为红色，而且在以前人们结婚时也有穿秀禾服的，并没有说秀禾服就是给小妾穿的。
二、讹传看衣襟
其次，秀禾服分为对襟和斜襟两种款式，纽扣的方位在正中间的，就是正襟。纽扣在旁边，不论是左边还是右边，都叫做斜襟。根据正规的古代礼服的说法，认为对襟是正室穿的，斜襟是给小妾穿的。但是，从秀禾服起源来看，秀禾服并没有很长的.历史，秀禾服也没有是妾室穿的这一说。如今在穿着打扮上，只要不是特别注重传统的说法讲究，我们都是以时尚美观为主的。因此，婚礼礼服市场上，好看的斜襟秀禾服还是不少。而且在唐嫣的婚礼中，她所穿的也是秀禾服，而且还是斜襟的，如果真如人们说的那样秀禾服是给小妾穿的，唐嫣根本也不会选择这种款式的衣服作为自己的婚礼服。大家也没有必要太过在意，选择自己最喜欢的款式就好了。
三、讹传看图案
秀禾服上的图案比较多元化，不仅能秀龙凤，任何寓意吉祥的花草、动物都可以绣。例如象征着富贵的牡丹，寓意“福到了”的蝙蝠，祝福新人和睦的百合等等，多元化的图案也是秀禾服越来越受准新娘喜爱的原因。起初的秀禾并没有那么多的龙、凤的刺绣，因为对于皇族的文化形成了习惯性的顺从。而传出秀禾是小妾穿的，网络上的说法也比较无根无据
所以啊，大家请放心的穿着美美的秀禾服出嫁吧，以后再有人问秀禾服是小妾穿的吗?你就可以快速的回答他；不是！最后希望每一位将要结婚的小姐姐都能有一个美好的婚姻。
D. 为什么不能碰穿红裙子的女人
我国古代的风俗文化对红色有着特殊的看法，在某些场合下，穿着红色的衣物是不适宜的。古代对女性的言行举止和装扮有着极为严格的规定，那么为何古代女子不能穿红裙子呢？下面我将为您一一解析。
首先，古代女孩不能穿裙子的原因，主要是因为当时的社会风俗对女性的着装有着严格的要求。然而，在某些特定的礼仪场合，女子又是可以穿红裙子的。那么，这种看似矛盾的现象背后，隐藏着怎样的原因呢？
明朝时期的李渔在《闲情偶寄》中写道：“妇人之异于男子，全在裙。”这句话表明了古代社会对女性裙子的重视，认为它是女性区别于男性的标志。女子穿裙子不仅仅是为了美观，更重要的是要遮掩身体，保持神秘感，否则就会被认为轻薄不庄重。
在古代，女子无论是年轻还是年老，一旦结婚成家，就必须规规矩矩地穿着裙子，即使在家中也不例外。如果客人来访，主妇若未穿裙子，会被认为是失礼，甚至遭到耻笑。在家中，女子通常穿黑色裙子的比较多，款式以褶裥裙为主。裙子的幅数也有讲究，最初是六幅，后来增加到八幅，腰间的细褶也越来越多，行动起来宛如水波荡漾。
到了明末时期，裙子的装饰变得更加讲究，裙幅增至十幅，每褶都有不同的颜色，风一吹来，色彩斑斓，宛如月光，因此被称为“月华裙”。这种裙子因其色彩丰富、高雅鲜丽，深受当时女子的喜爱。
然而，到了清末，女子穿红裙子有了更多的限制。据清末时期的约定俗成，女子不能随意穿红裙子。民国时期的作家包天笑在《衣食住行的百年变迁》一文中提到：“红裙子要夫妇双全才可以穿。若是一个孀妇，永远不许穿红裙。如果应穿礼服的时候，青年女子可以改穿其他颜色的裙子，但总觉得不快于心；老年人已是儿孙绕膝，可以改穿黄色的裙子，而且直到死，终不能穿红裙。还有夫妇之间，只有正室可以穿红裙，姨太太不许穿红裙，即使是她的儿子已是科甲发达做了大官，也不许穿。”
当时，女子能否穿红裙子甚至引发了无数家庭纠纷。后来，随着思想进步的文化人提倡妇女解放，女子不再裹脚，旗袍也开始流行，女子们穿裙子的选择逐渐自由化。
以上就是关于古代女子能否穿红裙子的一些信息。如果您想了解更多，敬请关注历史网。
E. 古代正室与偏房的成婚旗袍区别
首先肯定是颜色上的不同。其次，正房一般是不穿旗袍的。
成婚衣裙的一些区别：
裙褂与小凤仙：
裙褂，也叫褂裙．裙褂，也有分侧襟的，那叫小凤仙款，或者可以叫二奶褂。裙褂和小凤仙可以说是同一时期的产物。以前，都是大户从家娶正房的时候才准穿裙褂。也只规定，只有正房可以穿裙褂，就是龙凤褂。如果是娶侧房（偏房或者妾），那就只能穿小凤仙．所谓正襟为大，小凤仙的侧襟偏就是这样来的了．
旗袍：
旗袍——很多人认为“旗袍显身材，要有玲珑的曲线才穿得好看”，实际并不这样！旗袍的穿着“气质”在于女性的脖子上，脖子短的，身材再好也穿得不好看。 裙褂就对身材要求不高，剪裁好的裙褂不但能够先大气，还能把身材显的很收腰。
而旗袍的诞生是相当于中国女性的特色衣服，相当于早期的时装，并不属于嫁衣的范畴。在是传统上来说，裙褂是正统的嫁衣，妾侍先穿旗袍的。
自然，往细致里区分，颜色上，正红或者明朱，只能正室穿；而偏房选色只能近茜色，赭石等。花色绣样上，正室可用金线，图样上也会更高贵。而偏房除了只能戴银饰以外，嫁衣绣样可能会选择杜鹃这种此等的图样。
引文资料来源于：《结婚穿裙褂、小凤仙、旗袍的区别 》作者：dgxidian，网址：http://blog.sina.com.cn/s/blog_659534010100gqzf.html
F. 清朝后宫都有什么规矩
清朝后妃等级由低到高是： 答应，常在，贵人，嫔，妃，贵妃，皇贵妃，皇后。 第一位的是皇后，只许一个，主持内宫事务。第二是妃，其中皇贵妃一人、贵妃二人，妃四人。第三位是嫔六人。皇后居中宫，妃嫔居东西十二宫。第四位是贵人，第五位是常在，第六位是答应，这就不限数额，只看皇帝的精力与喜爱了。 纠正一个错误， 现在放的有关清朝的电视里皇帝的儿子是阿哥，皇帝的女儿是格格，只是错的 格格"原为满语的译音，译成汉语就是小姐，姐姐之意。清朝贵胄之家女儿的称谓，即妇人之爵名。 清朝前身"后金"初年，国君（即"大汗"）、贝勒的女儿（有时也包括一般未嫁之妇女）均称"格格"，无定制。例如，清太祖努尔哈赤的长女称"东果格格"，次女称"嫩哲格格"。 清太宗皇太极继位后，于崇德元年（一六三六年），始仿明制，皇帝女儿开始称为"公主"，并规定皇后（即中宫）所生之女称"固伦公主"，妃子所生之女及皇后的养女，称"和硕公主"。"格格"遂专指王公贵胄之女的专称%A清太宗皇太极继位后，于崇德元年（一六三六年），始仿明制，皇帝女儿开始称为"公主"，并规定皇后（即中宫）所生之女称"固伦公主"，妃子所生之女及皇后的养女，称"和硕公主"。"格格"遂专指王公贵胄之女的专称。例如，皇太极的次女马喀塔（孝端文皇后所生）初封固伦长公主，后改为"永宁长公主"，复改为"温庄长公主"。由此可见，现在影视剧中把皇帝之女称作"格格"是不准确的（如，"还珠格格"、"十八格格"......）。顺治十七年（一六六0年）始把"格格"分为五等，即： 一、亲王之女，称为"和硕格格"，汉名为"郡主"； 二、世子及郡王之女，称为"多罗格格"，汉名为"县主"； 三、多罗贝勒之女，亦称为"多罗格格"，汉名为"郡君"； 四、贝子之女，称为"固山格格"，汉名"县君"； 五、镇国公、辅国公之女，称"格格"，汉名"乡君"； 此外，"公"以下之女，俱称"宗女"。"格格"之称一直沿用至清末民初之际，才渐渐终止。例如清高宗（干隆帝弘历）一生共生了十个女儿，其中有五人因早殁没有加封，另外五个女儿，加封为公主。即第三女（孝贤纯皇后生），封固伦和敬公主；第四女（纯惠皇贵妃苏氏生）封和硕嘉公主；第七女（孝仪纯皇后生），封固伦和静公主；第九女（孝仪纯皇后生），封和硕和恪公主；第十女（妃汪氏生），封固伦和孝公主。她是个例外，因为她是在干隆六十五岁时生的，是干隆帝最钟爱的女儿，后下嫁给和的长子丰绅殷德。她本应封为和硕公主。但干隆破例把他封为"固伦公主"。此外，干隆帝还收养了其弟弘昼的一个女儿，后来加封为和硕和婉公主。 从以上事例来看，清朝从皇太极开始就已经不把皇帝的女儿称作"格格"了，一般均称为"公主"。 但公主的家人也可以在不是很正式的场合叫她“格格”，这是按照她的排行来叫的，如“大格格”、“十格格”等。 皇帝的儿子不是阿哥，阿哥是大臣的儿子。皇帝的儿子生下来称为皇子，皇帝可以封他们，由低到高是：贝子，贝勒，郡王，亲王，太子，太子就以后继承皇帝的人。 清朝礼节中单膝跪地有两种：一种叫做“打千”，是奴仆见主人，下级见上级的常见礼。动作是垂右手，屈左膝，上身微微前倾。另一种是“请安礼”，男女动作不同：男子一边屈右膝半跪，一边口称“请某某的安！”女子的动作是双手按左膝，右膝微屈，往下蹲身。双膝跪地才真正叫跪，是比较庄严正式的礼节。据《清史稿》中“礼”的部分可以看出又可分为：1、跪：用于百姓见官，下级见上级，以及祭拜神灵时的迎、送、读听祭文、听取诏令、听审和判决等等，分别称为“跪迎、跪送、跪读、跪听、跪受”等等。2、除了跪还要叩头，就是先跪下，然后双手伸向头前头前按地，头部的前额碰在地上。又分为“一跪一叩”（又称“一跪一拜”下同），一跪三叩，二跪六叩，三跪九叩等等，而以三跪九叩最为隆重。以上通称为“跪拜礼”，直到中华民国成立后才宣布废除，改为握手和鞠躬礼。要了解行礼，先要知道关于嫔妃和“格格”的制度：清朝后宫的嫔妃制度：皇后（1人）皇贵妃（1人）贵妃（2人）妃（4人）嫔（6人）以下不限制人数贵人常在答应“格格”原为满语的译音，译成汉语就是小姐，姐姐之意，并不都是公主。皇太极时期，皇帝女儿开始称为“公主”，并规定：一、皇后所生之女称“固伦公主”；二、妃子所生之女及皇后的养女，称“和硕公主”。"格格"遂专指王公贵胄之女的专称。顺治时期把“格格”分为五等，即：一、亲王之女，称为“和硕格格”，汉名为“郡主”；二、世子及郡王之女，称为“多罗格格”，汉名为“县主”；三、多罗贝勒之女，亦称为“多罗格格”，汉名为“郡君”；四、贝子之女，称为“固山格格”，汉名“县君”；五、镇国公、辅国公之女，称“格格”，汉名“乡君”；皇宫里日常生活方面的礼仪大致是“下跪叩首”礼，“下跪”礼，“道万福”礼，“颔首”礼四种；最重的是“下跪叩首”礼，接着是“下跪”礼，“道万福”礼，最轻的是“颔首”礼。下面是我总结的两大部分（公主们和格格们）：一、公主们：1、皇帝的姐妹（1）对皇后行“道万福”的简单礼仪；皇后行“颔首”礼。（2）对皇贵妃到嫔等级的后宫，行“道万福”礼（通常是有对生养过孩子的或得宠的）或“颔首”礼（通常是对没生养过孩子的或不得宠的），这些后宫们还相同的礼仪（如果公主向她们行“颔首”礼，她们可以回“道万福”礼）。（3）对从贵人往下的后宫，可以行“颔首”礼或者不行礼，而那些后宫就要行“下跪”礼了（因为自嫔以下，就是没什么头脸的身份，除非这些公主特许，否则是要下跪的）。2、皇帝的女儿A、固伦公主们和皇帝的姐妹行的礼是一样的B、和硕公主（这个就麻烦了）（1）对皇后行“下跪叩首”礼，皇后行“颔首”礼；（2）对比自己母亲位次高的后宫和自己的母亲行“下跪”礼，这些后宫行“颔首”礼；（3）对和自己母亲位次相同的后宫行“道万福”礼，这些后宫行“颔首”礼或者回相同的礼仪；（4）对比自己母亲位次低的后宫行“颔首”礼或不行礼，这些后宫行“颔首”礼。二、格格们：接着，说宫外的格格们，格格们行的礼大同小异，我就不分开说了：（1）对皇后行“下跪叩首”礼，皇后行“颔首”礼；（2）对皇贵妃到嫔等级的后宫，行“下跪”礼或“道万福”，这些后宫行“颔首”礼；（3）对从贵人往下的后宫，行“道万福”礼或“颔首”礼，这些后宫回相同的礼仪。清朝礼仪中国号称“礼仪之邦”。但到了清代，大汉礼被悔，满族礼仪对于社会生活的各个方面，大到国家军政，小到衣食住行、举手投足，无不做出详尽的规定。跪拜与礼仪为维护封建等级制度和宗法制度服务是中国封建礼仪的最大特点，因而礼仪中处处体现着尊卑差别。而足以显示这种尊卑的，恐怕要属跪拜之礼了。封建社会，臣子见皇帝要行三跪九叩的大礼；百姓见官员须先行跪拜；下级官员晋见级别相差较大的上级时要行跪拜礼；子孙晚辈拜见长辈要跪地磕头请安；祭祀祖先当然也要磕头。1793年，一个闷热的午后，83高龄的干隆皇帝在避暑山庄小憩。此时，官员送来了英王的礼物，大多为西方的精巧机械，他观看之后，颇为高兴。早些时候，干隆接到沿海商人代禀的英国使团信件，其中说到，皇帝83大寿时，未及来贺，今特遣使节前来进贡，因信中“情词极为恭顺恳挚”，他已经允准使节马嘎尔尼等来京觐见，并命令沿海官员妥善接待。使节未到，礼物已先期到达，这让干隆相当满意。因为有了皇帝的旨意，马嘎尔尼一行一路受到各级官员的礼貌接待，对中国人的“彬彬有礼”大加赞赏，并向中国官员表示：“敝使昧于贵国风俗，今后各事，请各大人就贵国习尚中所有者便宜行之，敝使决不稍持异议。”然而，正是双方都小心翼翼遵守的“礼仪”，却差一点使英国使团觐见“中国大皇帝”的行动夭折——矛盾就发生在马嘎尔尼一行即将面见干隆的前夕，双方就朝见礼节进行商讨时，中国官员要求马嘎尔尼等向干隆行三拜九叩大礼，而英国使团坚持要行面见本国国王时的单膝跪拜吻手礼。争执激烈之时，马嘎尔尼甚至以不见皇帝相威胁。眼看原定觐见日期将至，双方终于达成一致：英国使团官员以单膝跪拜礼见皇帝。尽管最后干隆表示宽容，让马嘎尔尼行单腿屈膝礼，而其背后的意义则是，西方蛮夷，不知礼数。既然礼数不全，其他皆免谈。当然，晚清社会中还有打拱作揖之礼，这多见于平级官员和平辈人之间。双方一见面，即双手打拱，弯腰低头，有时甚至要一揖到地。这已经是一种比较简单的礼数了，但比起鞠躬和握手来则又显得繁琐了。晚清从跪拜之礼向鞠躬握手之礼的转变经历了一个漫长的过程，以人格基本平等为主旨的西式的鞠躬和握手，作为正式礼仪飘洋过海来到中国从清代开始，但直到辛亥革命以后，才作为正式礼仪在中国流行。服饰与礼节服饰和礼节是一个国家文化源远流长的最显露的标志。在明清两朝才创建起来的天子形象，使龙袍成为清朝帝王最具特色的服饰。按照清朝礼仪，皇帝龙袍属于吉服，在一般庆典、公务活动时穿着。而在重要大典、祭祀坛庙、纳后大婚时，皇帝穿更高一等的朝服。搭配朝服穿戴的饰物从头到脚包括了朝冠、朝带、朝珠、披领与朝靴。不同的服装名称，穿着场合也不同，在当时是有严格区别的。清朝以异族入主中原。满族原是尚武的游牧民族，在戎马生涯中形成自己的生活方式，冠服形制与汉人的服装大异其趣。清王朝建立后，清代服饰也得以充分吸收汉族服饰的成就。以官服为例，马蹄袖、马褂是清代官员服制的一大特色，但官服上的“补子”直接取之明代，文官绣禽类，武官绣兽类，分别按品级的高低，绣以各类飞禽走兽，以突出官员在职能和气质上的要求。与明代不同的是，清朝的官服大褂的前胸是对襟的，补子也分为两块，绣在袍衫外面的大褂子上，称为“补褂”或“补服”，禽兽的花样与明代也略有差异。由于补子是在成衣后缝上的，对于边角的加工更为精细，常常配以精致的花边，突出了装饰效果。明代的乌纱帽到清代换成花翎，用孔雀毛上的“眼”即“目晕”花样的多少，分出单眼、双眼和三眼的级别。官员的朝服和常服，里三层外三层，行袍、行裳、马褂、坎肩、补服，重重叠叠，还要佩戴各种朝珠、朝带、玉佩、彩绦、花金圆版、荷包香囊等等。朝珠又有翡翠、玛瑙、珊瑚、玉石、檀木的等级限定，连丝绦都有明黄、宝蓝、石青之分。用什么款式、质料和颜色都要受到礼制的规范，违反规定的以犯罪论处。雍正皇帝赐死年羹尧，就有擅用鹅黄小刀荷包，穿四衩衣服，纵容家人穿补服的罪状，将服饰的等级之别细分到了极致。女装虽然相对宽松，但精雕细刻无微不至，镶边有所谓“三镶三滚”、“五镶五滚”、“七镶七滚”，多至“十八镶”。在镶滚之外还在下摆、大襟、裙边和袖口上缀满各色珠翠和绣花，折裥之间再用丝线交叉串联，连看不到的袜底、鞋底也绣上密密的花纹。这样重重叠叠，无所不在的装饰效果，虽然有一定的美学价值，但如此繁琐细密的包装，是衣冠之治高度细密化的产物，这也使清代的服饰到了难以再发展的地步。清朝官员穿的朝服，其实是由旗装演变过来的：圆领、捻襟、左衽，四面开楔，束腰，有扣绊，窄袖（有的带有箭袖），保暖、便于坐骑。清初开始的制度规定，官员入朝必须穿披肩领袍，谓之朝服。朝服带有箭袖，就是在本来就比较窄的袖口前边再接一个半圆形的袖口。一般最长为半尺，形似马蹄，又称“马蹄袖”。袖和肩是清服区别身份的标志。带箭袖的旗袍是满族贵族平时穿着和旗人百姓的节日礼服，一般旗人只许穿披肩领便袍，而到了普通百姓那里就只许穿无披肩的领袍，谓之便服。旗袍有单、棉、皮之分。清初，其式样一般是无领、大襟、束腰、左衽、四面开衩。穿着既合体，又有利于骑马奔射。出猎时，还可将干粮等装进前襟。这种旗袍有两个比较突出的特点，一个是无领。努尔哈赤为统一衣冠，曾厘定衣冠制，规定“凡朝服，俱用披肩领，平居只有袍”。即常服不能带领子，只有入朝时穿的朝服方可加上形似披肩的大领。二是在窄小的袖口处还接有一截上长下短的半月形袖头，形似马蹄，俗称“马蹄袖”。平时绾起来，冬季行猎或作战时放下，使之罩住手背，既起到了类似手套的保暖作用，又不影响拉弓射箭，故又称之为 “箭袖”（满语称之为“哇哈”）。满族入主中原以后，“放哇哈”成为清朝礼节中的一个规定动作，官员入朝谒见皇上或其他王公大臣，都得先将马蹄袖弹下，然后再两手伏地跪拜行礼
G. 为什么说旗袍不过膝的是妾
正妻穿戴正统保守，妾室开叉较大，所以有旗袍不过膝的是妾之说。
正妻和小妾的穿旗袍的区别：
首先肯定是颜色上的不同。其次，正房一般是不穿旗袍的。
正室可以穿正红，大红。正室是通过正式婚礼手续、顺序迎娶的，绝大多数是父母指定或者媒人牵线的，就是所谓“明媒正娶”，有且只有一个人，称之为“妻”，家中地位高，生的儿子是嫡子，一般情况下，是嫡子继承家业。
而妾室是不需要上述手续的，有能力便可自娶，家中地位比妻低，生子是庶子，一般不具备继承家业的可能。
旗袍的基本信息：
旗袍是一种女性服装。起源于满族女性的传统服装，经民国初年的改良，逐步定型为现代旗袍的基本式样，成为中式女性礼服和常服的重要品类。
她是唯一既存在于历史、又活跃于现实的服装，从功能性的服饰到意识流的文化，她将诸多话题集于一身，激发人们的无限想象——旗袍，她已经远远超越了“服装”这一简单的设定，从最后一个王朝中走来，在现代社会中最终演变为文化符号，承载了一个国家的民族情结。