1. 据说军阀姨太太穿的旗袍裙摆越长、开衩越高，军阀姨太太的地位越高，是这样吗
最近网络上“军阀姨太太”这个梗大火特火，尤其是在抖音上，一股穿旗袍自称军阀姨太太的风潮吹起，标题上打着“在民国，你看我能做第几房姨太太”等匪夷所思画风突变之语。旗袍，清代旗女的袍服发展而来，兴起于民国时代，是当时的国家法定礼服。旗袍好看是公认的，得到世界各国女性所认可，现代人穿着它，是爱它的美，但穿着它，说“自己是军阀姨太太”“自己要当军阀姨太太”这就太过太丢份了。前几年流行说“春风十里”讲的是古代青楼等风月场所，“春风十里不如你”是贬义的，其实这多少有失偏驳。但说起军阀姨太太，这是真的贬义了。军阀是旧时代的糟粕，姨太太也是，军阀姨太太更是，新时代的文明女性，怎么能想着去做旧时代男女不平等下的军阀姨太太呢？今天我们就来聊一聊民国真实的“军
2. 清朝后宫都有什么规矩
清朝后妃等级由低到高是： 答应，常在，贵人，嫔，妃，贵妃，皇贵妃，皇后。 第一位的是皇后，只许一个，主持内宫事务。第二是妃，其中皇贵妃一人、贵妃二人，妃四人。第三位是嫔六人。皇后居中宫，妃嫔居东西十二宫。第四位是贵人，第五位是常在，第六位是答应，这就不限数额，只看皇帝的精力与喜爱了。 纠正一个错误， 现在放的有关清朝的电视里皇帝的儿子是阿哥，皇帝的女儿是格格，只是错的 格格"原为满语的译音，译成汉语就是小姐，姐姐之意。清朝贵胄之家女儿的称谓，即妇人之爵名。 清朝前身"后金"初年，国君（即"大汗"）、贝勒的女儿（有时也包括一般未嫁之妇女）均称"格格"，无定制。例如，清太祖努尔哈赤的长女称"东果格格"，次女称"嫩哲格格"。 清太宗皇太极继位后，于崇德元年（一六三六年），始仿明制，皇帝女儿开始称为"公主"，并规定皇后（即中宫）所生之女称"固伦公主"，妃子所生之女及皇后的养女，称"和硕公主"。"格格"遂专指王公贵胄之女的专称%A清太宗皇太极继位后，于崇德元年（一六三六年），始仿明制，皇帝女儿开始称为"公主"，并规定皇后（即中宫）所生之女称"固伦公主"，妃子所生之女及皇后的养女，称"和硕公主"。"格格"遂专指王公贵胄之女的专称。例如，皇太极的次女马喀塔（孝端文皇后所生）初封固伦长公主，后改为"永宁长公主"，复改为"温庄长公主"。由此可见，现在影视剧中把皇帝之女称作"格格"是不准确的（如，"还珠格格"、"十八格格"......）。顺治十七年（一六六0年）始把"格格"分为五等，即： 一、亲王之女，称为"和硕格格"，汉名为"郡主"； 二、世子及郡王之女，称为"多罗格格"，汉名为"县主"； 三、多罗贝勒之女，亦称为"多罗格格"，汉名为"郡君"； 四、贝子之女，称为"固山格格"，汉名"县君"； 五、镇国公、辅国公之女，称"格格"，汉名"乡君"； 此外，"公"以下之女，俱称"宗女"。"格格"之称一直沿用至清末民初之际，才渐渐终止。例如清高宗（干隆帝弘历）一生共生了十个女儿，其中有五人因早殁没有加封，另外五个女儿，加封为公主。即第三女（孝贤纯皇后生），封固伦和敬公主；第四女（纯惠皇贵妃苏氏生）封和硕嘉公主；第七女（孝仪纯皇后生），封固伦和静公主；第九女（孝仪纯皇后生），封和硕和恪公主；第十女（妃汪氏生），封固伦和孝公主。她是个例外，因为她是在干隆六十五岁时生的，是干隆帝最钟爱的女儿，后下嫁给和的长子丰绅殷德。她本应封为和硕公主。但干隆破例把他封为"固伦公主"。此外，干隆帝还收养了其弟弘昼的一个女儿，后来加封为和硕和婉公主。 从以上事例来看，清朝从皇太极开始就已经不把皇帝的女儿称作"格格"了，一般均称为"公主"。 但公主的家人也可以在不是很正式的场合叫她“格格”，这是按照她的排行来叫的，如“大格格”、“十格格”等。 皇帝的儿子不是阿哥，阿哥是大臣的儿子。皇帝的儿子生下来称为皇子，皇帝可以封他们，由低到高是：贝子，贝勒，郡王，亲王，太子，太子就以后继承皇帝的人。 清朝礼节中单膝跪地有两种：一种叫做“打千”，是奴仆见主人，下级见上级的常见礼。动作是垂右手，屈左膝，上身微微前倾。另一种是“请安礼”，男女动作不同：男子一边屈右膝半跪，一边口称“请某某的安！”女子的动作是双手按左膝，右膝微屈，往下蹲身。双膝跪地才真正叫跪，是比较庄严正式的礼节。据《清史稿》中“礼”的部分可以看出又可分为：1、跪：用于百姓见官，下级见上级，以及祭拜神灵时的迎、送、读听祭文、听取诏令、听审和判决等等，分别称为“跪迎、跪送、跪读、跪听、跪受”等等。2、除了跪还要叩头，就是先跪下，然后双手伸向头前头前按地，头部的前额碰在地上。又分为“一跪一叩”（又称“一跪一拜”下同），一跪三叩，二跪六叩，三跪九叩等等，而以三跪九叩最为隆重。以上通称为“跪拜礼”，直到中华民国成立后才宣布废除，改为握手和鞠躬礼。要了解行礼，先要知道关于嫔妃和“格格”的制度：清朝后宫的嫔妃制度：皇后（1人）皇贵妃（1人）贵妃（2人）妃（4人）嫔（6人）以下不限制人数贵人常在答应“格格”原为满语的译音，译成汉语就是小姐，姐姐之意，并不都是公主。皇太极时期，皇帝女儿开始称为“公主”，并规定：一、皇后所生之女称“固伦公主”；二、妃子所生之女及皇后的养女，称“和硕公主”。"格格"遂专指王公贵胄之女的专称。顺治时期把“格格”分为五等，即：一、亲王之女，称为“和硕格格”，汉名为“郡主”；二、世子及郡王之女，称为“多罗格格”，汉名为“县主”；三、多罗贝勒之女，亦称为“多罗格格”，汉名为“郡君”；四、贝子之女，称为“固山格格”，汉名“县君”；五、镇国公、辅国公之女，称“格格”，汉名“乡君”；皇宫里日常生活方面的礼仪大致是“下跪叩首”礼，“下跪”礼，“道万福”礼，“颔首”礼四种；最重的是“下跪叩首”礼，接着是“下跪”礼，“道万福”礼，最轻的是“颔首”礼。下面是我总结的两大部分（公主们和格格们）：一、公主们：1、皇帝的姐妹（1）对皇后行“道万福”的简单礼仪；皇后行“颔首”礼。（2）对皇贵妃到嫔等级的后宫，行“道万福”礼（通常是有对生养过孩子的或得宠的）或“颔首”礼（通常是对没生养过孩子的或不得宠的），这些后宫们还相同的礼仪（如果公主向她们行“颔首”礼，她们可以回“道万福”礼）。（3）对从贵人往下的后宫，可以行“颔首”礼或者不行礼，而那些后宫就要行“下跪”礼了（因为自嫔以下，就是没什么头脸的身份，除非这些公主特许，否则是要下跪的）。2、皇帝的女儿A、固伦公主们和皇帝的姐妹行的礼是一样的B、和硕公主（这个就麻烦了）（1）对皇后行“下跪叩首”礼，皇后行“颔首”礼；（2）对比自己母亲位次高的后宫和自己的母亲行“下跪”礼，这些后宫行“颔首”礼；（3）对和自己母亲位次相同的后宫行“道万福”礼，这些后宫行“颔首”礼或者回相同的礼仪；（4）对比自己母亲位次低的后宫行“颔首”礼或不行礼，这些后宫行“颔首”礼。二、格格们：接着，说宫外的格格们，格格们行的礼大同小异，我就不分开说了：（1）对皇后行“下跪叩首”礼，皇后行“颔首”礼；（2）对皇贵妃到嫔等级的后宫，行“下跪”礼或“道万福”，这些后宫行“颔首”礼；（3）对从贵人往下的后宫，行“道万福”礼或“颔首”礼，这些后宫回相同的礼仪。清朝礼仪中国号称“礼仪之邦”。但到了清代，大汉礼被悔，满族礼仪对于社会生活的各个方面，大到国家军政，小到衣食住行、举手投足，无不做出详尽的规定。跪拜与礼仪为维护封建等级制度和宗法制度服务是中国封建礼仪的最大特点，因而礼仪中处处体现着尊卑差别。而足以显示这种尊卑的，恐怕要属跪拜之礼了。封建社会，臣子见皇帝要行三跪九叩的大礼；百姓见官员须先行跪拜；下级官员晋见级别相差较大的上级时要行跪拜礼；子孙晚辈拜见长辈要跪地磕头请安；祭祀祖先当然也要磕头。1793年，一个闷热的午后，83高龄的干隆皇帝在避暑山庄小憩。此时，官员送来了英王的礼物，大多为西方的精巧机械，他观看之后，颇为高兴。早些时候，干隆接到沿海商人代禀的英国使团信件，其中说到，皇帝83大寿时，未及来贺，今特遣使节前来进贡，因信中“情词极为恭顺恳挚”，他已经允准使节马嘎尔尼等来京觐见，并命令沿海官员妥善接待。使节未到，礼物已先期到达，这让干隆相当满意。因为有了皇帝的旨意，马嘎尔尼一行一路受到各级官员的礼貌接待，对中国人的“彬彬有礼”大加赞赏，并向中国官员表示：“敝使昧于贵国风俗，今后各事，请各大人就贵国习尚中所有者便宜行之，敝使决不稍持异议。”然而，正是双方都小心翼翼遵守的“礼仪”，却差一点使英国使团觐见“中国大皇帝”的行动夭折——矛盾就发生在马嘎尔尼一行即将面见干隆的前夕，双方就朝见礼节进行商讨时，中国官员要求马嘎尔尼等向干隆行三拜九叩大礼，而英国使团坚持要行面见本国国王时的单膝跪拜吻手礼。争执激烈之时，马嘎尔尼甚至以不见皇帝相威胁。眼看原定觐见日期将至，双方终于达成一致：英国使团官员以单膝跪拜礼见皇帝。尽管最后干隆表示宽容，让马嘎尔尼行单腿屈膝礼，而其背后的意义则是，西方蛮夷，不知礼数。既然礼数不全，其他皆免谈。当然，晚清社会中还有打拱作揖之礼，这多见于平级官员和平辈人之间。双方一见面，即双手打拱，弯腰低头，有时甚至要一揖到地。这已经是一种比较简单的礼数了，但比起鞠躬和握手来则又显得繁琐了。晚清从跪拜之礼向鞠躬握手之礼的转变经历了一个漫长的过程，以人格基本平等为主旨的西式的鞠躬和握手，作为正式礼仪飘洋过海来到中国从清代开始，但直到辛亥革命以后，才作为正式礼仪在中国流行。服饰与礼节服饰和礼节是一个国家文化源远流长的最显露的标志。在明清两朝才创建起来的天子形象，使龙袍成为清朝帝王最具特色的服饰。按照清朝礼仪，皇帝龙袍属于吉服，在一般庆典、公务活动时穿着。而在重要大典、祭祀坛庙、纳后大婚时，皇帝穿更高一等的朝服。搭配朝服穿戴的饰物从头到脚包括了朝冠、朝带、朝珠、披领与朝靴。不同的服装名称，穿着场合也不同，在当时是有严格区别的。清朝以异族入主中原。满族原是尚武的游牧民族，在戎马生涯中形成自己的生活方式，冠服形制与汉人的服装大异其趣。清王朝建立后，清代服饰也得以充分吸收汉族服饰的成就。以官服为例，马蹄袖、马褂是清代官员服制的一大特色，但官服上的“补子”直接取之明代，文官绣禽类，武官绣兽类，分别按品级的高低，绣以各类飞禽走兽，以突出官员在职能和气质上的要求。与明代不同的是，清朝的官服大褂的前胸是对襟的，补子也分为两块，绣在袍衫外面的大褂子上，称为“补褂”或“补服”，禽兽的花样与明代也略有差异。由于补子是在成衣后缝上的，对于边角的加工更为精细，常常配以精致的花边，突出了装饰效果。明代的乌纱帽到清代换成花翎，用孔雀毛上的“眼”即“目晕”花样的多少，分出单眼、双眼和三眼的级别。官员的朝服和常服，里三层外三层，行袍、行裳、马褂、坎肩、补服，重重叠叠，还要佩戴各种朝珠、朝带、玉佩、彩绦、花金圆版、荷包香囊等等。朝珠又有翡翠、玛瑙、珊瑚、玉石、檀木的等级限定，连丝绦都有明黄、宝蓝、石青之分。用什么款式、质料和颜色都要受到礼制的规范，违反规定的以犯罪论处。雍正皇帝赐死年羹尧，就有擅用鹅黄小刀荷包，穿四衩衣服，纵容家人穿补服的罪状，将服饰的等级之别细分到了极致。女装虽然相对宽松，但精雕细刻无微不至，镶边有所谓“三镶三滚”、“五镶五滚”、“七镶七滚”，多至“十八镶”。在镶滚之外还在下摆、大襟、裙边和袖口上缀满各色珠翠和绣花，折裥之间再用丝线交叉串联，连看不到的袜底、鞋底也绣上密密的花纹。这样重重叠叠，无所不在的装饰效果，虽然有一定的美学价值，但如此繁琐细密的包装，是衣冠之治高度细密化的产物，这也使清代的服饰到了难以再发展的地步。清朝官员穿的朝服，其实是由旗装演变过来的：圆领、捻襟、左衽，四面开楔，束腰，有扣绊，窄袖（有的带有箭袖），保暖、便于坐骑。清初开始的制度规定，官员入朝必须穿披肩领袍，谓之朝服。朝服带有箭袖，就是在本来就比较窄的袖口前边再接一个半圆形的袖口。一般最长为半尺，形似马蹄，又称“马蹄袖”。袖和肩是清服区别身份的标志。带箭袖的旗袍是满族贵族平时穿着和旗人百姓的节日礼服，一般旗人只许穿披肩领便袍，而到了普通百姓那里就只许穿无披肩的领袍，谓之便服。旗袍有单、棉、皮之分。清初，其式样一般是无领、大襟、束腰、左衽、四面开衩。穿着既合体，又有利于骑马奔射。出猎时，还可将干粮等装进前襟。这种旗袍有两个比较突出的特点，一个是无领。努尔哈赤为统一衣冠，曾厘定衣冠制，规定“凡朝服，俱用披肩领，平居只有袍”。即常服不能带领子，只有入朝时穿的朝服方可加上形似披肩的大领。二是在窄小的袖口处还接有一截上长下短的半月形袖头，形似马蹄，俗称“马蹄袖”。平时绾起来，冬季行猎或作战时放下，使之罩住手背，既起到了类似手套的保暖作用，又不影响拉弓射箭，故又称之为 “箭袖”（满语称之为“哇哈”）。满族入主中原以后，“放哇哈”成为清朝礼节中的一个规定动作，官员入朝谒见皇上或其他王公大臣，都得先将马蹄袖弹下，然后再两手伏地跪拜行礼
3. 日常穿着旗袍如何选择外搭
论及旗袍风尚的起始时间，通常认为在20世纪民国时期，郑逸梅先生即称 “原来女子在清代穿短衣，不穿旗袍，旗袍在民国后始御之”。至于具体的年份，以往的研究相对比较含糊。周锡保先生和张爱玲女士均以为旗袍的流行在1921年以后，周氏还以1923年的画报等资料推断，所谓旗袍在其时的上海数十人中不过一二。事实上，以当时上海的新闻界对社会现象敏感程度，一种新式样的风行必然会引起广泛的关注，但是在1925年5月以前的如《申报》等报纸上很难查到有关于旗袍的文字，而大量资料为旗袍在1925年的出现提供了佐证。在作为旧帝都的北京，也有记载表明旗袍时尚始于1925年。因此，将旗袍流行的起始时间视为1925年当为合理。
旗袍貌似很多人觉得日常不好搭配，很多场合不适合，其实旗袍可以很日常哦
1.端庄路线：套个开衫围个围巾又红又专，让我想起江姐绣红旗，我的热泪就顺着针线走啊
2.奢靡路线：丝绸的面料外搭貂绒披肩，对于军阀的三房姨太太来说，没有这标配能抬得起头来以上的两种稍微适合正式场合，或者年龄较大的女性。这是21世纪了。我认为上面两种示范，或奢靡或端庄，都不大适合日常穿搭。
3日常中我们可以选择旗袍搭配小皮衣，两种不同风格的碰撞也很棒啊
4也可以搭配牛津鞋提花羊毛袜子和夹克衫，但前提他们最好是同一色系的
5及膝靴也是阔以的，但同时就不要再穿皮衣了，会被人怀疑职业的：（胸前别了个小葫芦：）是真的葫芦。
6长款外套也非常适合哦
7全是流苏的波西米亚兮兮的外套，一定要和猫分开保存。它会hyper，你的外套会完蛋：）
搭配是私人的事，跟购买能力有关，有个人经历有关，跟身材的短板长处有关，跟天气晴暖有关。脚上穿靴子运动鞋凉鞋拖鞋洞洞鞋甚至风火轮都可以。外面穿衬衫夹克皮衣棉袄hoodie甚至软肋铠甲也没有问题。千万千万别再搞开衫or披肩+高跟鞋老气套路了，饭馆儿门前千千万，不缺你一个迎宾范儿。
4. 这个夏天旗袍美出新高度，如何才能穿出高级感
很多女生对于旗袍的印象就是富贵冷艳，是霸气和温柔集于一身的，可参加什么活动或者拍视频还好，就是没有那个勇气穿出去，对于她们来说或许是不日常的，所以我们可以选择改良版旗袍来穿穿，过一把旗袍的瘾，日常又不缺乏旗袍的美，有些改良的旗袍实际上并没有完全歪曲原本的旗袍，很多元素都是有所保留的，不至于太过份了，而且夏天穿旗袍也很美呀，选择好面料一点也不热。
在大腿处的旗袍会给人风情的味道，一点也不会庸俗，看着也不寡淡，同时将美腿也全部呈现到了外表，再加上高跟鞋，会将整个身材都衬托的纤细窈窕，回头率也是超级高的那种，旗袍非常有韵味，和裙子是没有办法比较的，领口是立体式，显得脖子也十分修长，不会给人的感觉没有气质。
最喜欢的还是掐腰的设计了，不会太过紧致，也不会太过宽松，刚刚好就将S型感觉显了出来，是很大的优点，再者就是这个渐变色，上半身粉嫩，俏皮又显得女性气色很好，下半部分是白色，清爽可人，像极了冰激凌，渐变色也很火，主打就是清新，一种裙子穿出两种效果，更加有层次感
5. 汉服、唐装和旗袍，到底哪一种服饰更能体现女性的美
个人认为题主所说的三种服饰里面旗袍最美，汉服次之，唐装适合婚礼穿着或者送给妈妈。接下来聊聊我对三种服饰的看法。
汉服的全称是“汉民族传统服饰”，它是题主所说的三种服饰当中历史最悠久的一种。汉服起源于黄帝，备于尧舜，定型于周朝。汉服层层叠叠，深衣、袍衫、襦裙、襦袴等，材质基本涵盖了各种布料。汉服历史悠久，是后来清朝强制剃发易服才在历史上消失了几百年。曾经和小伙伴去参加过汉服花灯节，拿着纸伞和花灯晚上拍照非常的漂亮，有点儿仙。不过现实角度来说，衣服层层叠叠，我系不清楚带子，上厕所也不太方便。毕竟是古装，不太符合轻便的生活需求。汉服适合五官比较平，但是耐看的姑娘。
综上所述，我最喜欢的当然是汉服和旗袍了，汉服拍照特别美，旗袍日常生活更方便些，以上仅代表个人观点，我也想听听男性意见，哈哈哈，望采纳~
6. 旗袍是中国的服饰，传统旗袍和改良旗袍哪个好看
传统旗袍，较为有女人气质，温柔雅致知性优雅，如果是有一些企业年会或是t台走秀主题活动，我很喜欢穿改进的旗袍裙，端庄也显身型，可是假如平常穿就太繁杂，都不便捷，无论是传统旗袍，或是改进的旗袍裙都象征了在我国民俗文化，如同日本的日本和服、印度的的纱丽和越南地区的奥黛这些，例如如今领结婚证时，绝大多数家婆和丈母娘都是会挑选穿旗袍改良旗袍。由于改进后衣着便捷没事儿更强 更合适年青人。
再再加上传统旗袍太挑人，怕是很多人都无法掌控。终究传统式也是由于时间渐渐地演化，一步一步走向今日，早已并不是起初的样子，不是吗？旗袍裙往往传统，不仅是它的裁剪和款式多么多么显出女人气质，自然这一点无可非议，但更主要的是旗袍裙身后的文化的特点，是一个巨大中华民族情结的支撑点！它在其中蕴涵了是多少情多少愿，是多少中国文化，在哪一针一线，一转折点，一起中边……每一处关键点全是好几代人的小故事.
7. 超级喜欢旗袍，“内八腿”该穿什么款式的旗袍呢
说起旗袍相信很多人对此都是非常熟悉的，旗袍也是属于汉服当中的一种类型，不仅如此，旗袍现在也是越来越火了，不管是谁估计都想穿旗袍体验体验感觉，而如今穿旗袍的人也越来越多了，如果你细心一点就会发现，现在每次走在大街上就会看见一两个穿着旗袍的女人，其实这种风气也是非常好的，但是对于很多人而言，有些人却因为自然的原因，导致旗袍穿在身上之后的效果并不是很好看，比如一些内八腿的人，在穿一些旗袍的时候就会感觉不怎么好看，那么这些内八腿的人都适合穿哪些款式的旗袍呢？
而双开襟旗袍的话，所适用的人群是比较多的，无论是内八腿还是身材比较丰满亦或者是圆脸的女性都是非常时候穿双开襟旗袍。
8. 民国时期的姨太太究竟是怎么生活的，真的有那么快乐吗
朋友圈中都非常流行一句话：“男生都在去叙利亚打仗，女生都想去民国当姨太太”。这本来是网友开的玩笑，但还真有人相信了这个梗，很多的女生穿着旗袍扮着军阀姨太太的模样来博人眼球，寻求热点也无可厚非，但是也不要拿无知当个性，如果真让她们去民国做军阀的姨太太，那她们想哭都找不到地方。要知道民国时期，军阀混战，姨太太们的生活也不是特别的好受，甚至有些人的遭遇还是非常凄惨的，所以不要觉得当姨太太是一件非常荣耀的事情。
就拿我们熟知的张作霖来说，张作霖就有很多的姨太太，并且个个都貌美如花，但是张作霖却并没有太重视他的姨太太们。这些姨太太为张作霖生儿育女，但是张作霖却不顾他这些姨太太们的感受，直接将他们的女儿当做筹码，给他的战略伙伴来谋取自己的武装力量。张作霖的这一行为，让他的女儿非常的记恨张作霖，当张作霖坐火车被日本人用炸药炸死之后，张作霖的这些女儿，个个都拍手叫好，而他的那些姨太太也都个个下场悲惨。
9. 也明白为什么张爱玲独爱旗袍了”
首先，在她看来服饰就是要主张美的自由展示。大自然赋予人的本体美才是最自然的，有利于体现人体自然健美的服饰才是真正美的服饰。但在更衣记中清代女装为代表的传统服饰正好与之相悖。通常是黑色，小袄中袄大袄层层包裹，三件袄子之上又夹着云间背心出门时裤子外还要罩着裙子，极度宽大，四平八稳。张爱玲对此尖锐地指出她的本身是不存在的，只不过是个衣架子罢了。
其次，她提倡服饰简洁大方。中国的传统拥有大量精品，期精美绝伦的刺绣工艺以及复杂细致的镶滚技艺至今令人惊叹，但传统服饰仍然再实用性和审美性上进入一个误区。张爱玲准确的总结道对于细节的过分注意，为这一时期的服装要点。尤其是三寸金莲的鞋服饰。虽然张爱玲本人也喜欢古典的绣花装束，但这并不意味着她主张复古，她咯不到了传统服饰背后的陈旧保守，她主张服饰这笔账应该用减法。一个减字指明了服饰由繁到简的过程。这一点也体现张爱玲对自身的看重，衣服不过是身上的摆设，它终究只是张爱玲高傲骨性的一种华丽陪衬。
最后，她追求服饰个性表达。更衣记中对传统服饰的等级化、规律化、程式化提出了深刻的批判。在那个年代，女子想要出众一点是不大可能的。服饰的着色普遍规律化，通常都是黑色，逢着喜庆季节，太太穿红，姨太太穿粉红，寡妇系黑裙，若丈夫去世多年有公婆在堂便可穿湖色或雪青。这俨然就是传统身份等级观念的着色体现，它形成了传统中国女性一套女子穿衣的规范。太太穿红是她正房的象征，红色大气端庄，正统的颜色。姨太太穿粉红，妖娆娇媚，惹人怜爱。寡妇黑裙，拒人千里之外，要为丈夫守节一生。仍有公婆可着湖色或雪青，虽较之黑裙多了一丝生气，但同样肃穆冷清。一种穿衣颜色代表着一个人的社会身份等级，这样的传统服饰无疑使得女性自身的个性无法得到表达。
10. 民国时期的姨太太和正夫人穿的旗袍有什么不一样
碧荷---六姨太，原是采薇的丫鬟，可能是因为叫碧荷 ，所以她在里面衣服基本都是蓝绿色。华贵的感觉。