㈠ 2022-05-27旗袍之 面料花纹
旗袍之为旗袍，除了经典的领形，盘扣、门襟以外，
旗袍上的图案及颜色也常常别具特色，充满韵味，
尤其是传统风格的旗袍，花色都传达和表现着东方美；
服装的基本元素，其实可以简略概括为：形、色、质、图；
形，就是衣服的版型样式，作为旗袍来说，就是领形、盘扣、门襟、衣袖、长短等；
色，就是服装的颜色；譬如红、黄、蓝、白、绿等。
质，就是服装的面料，质地和质感；譬如丝绸的柔和精致，棉布的平实低调，麻料的质朴粗犷等
图，就是服装上面的图案和花纹。
其实详细讲起来，可以写成一本书，若再加上和人物风格分析的搭配，则更是大约可以开一门专业的课程了；我们在这里做一个简单的介绍:
一 、图案的种类,常见的可以归纳为以下几类
1 素色：就是指全衣服单一种颜色，完全素色的旗袍其实不多见，部分素色的旗袍其实也会有点缀装饰；
素色旗袍具有简约、素雅、大气的感觉
2 植物图案：自古以来，中国女性就喜欢将美丽的花朵和植物做到自己的服饰上。旗袍也不例外，我们平时看见的旗袍，超过一半都是以植物作为图案的。植物图片表达了中国人民热爱自然，追求和平的性格，以及多姿多彩的审美艺术感。
最常见的就是各种花朵了，牡丹、梅花、兰花、荷花、水仙、桃花等等，大部分都是中国传统一直都喜欢的吉庆花卉。另外中国历来还特别喜欢竹子，竹叶竹枝也常常出现在旗袍上。
3 几何图案，包括格纹、条纹、圆圈、三角形、各种抽象图形等；规律秩序排列的动物、植物、日常用品这些，其实也可以归纳为几何图案。线条图形的简约几何图案通常更具有现代感，而抽象化的物品做成的规律秩序排列，也可以表现出复古古典的感觉。
4 动物图案：和植物比起来，动物相对要少一些。其中，龙凤应该是最常见的动物，其次虎、兔、马、蝙蝠，各种鸟儿，也是比较常见的。
二 花纹大小
花纹的大小，给服饰带来不同的风格，相应也影响到穿着者给大家的印象
比如，
1 夸张的大图案通常更具有外向和热情的感觉，也会显得人更加夸张和醒目，有时候还会产生一定的戏剧张力；这种图案适合五官身形比较大体积的女士，或者性格张扬，个性独立，有个人气场的女性，能让她们更加成为人群中的焦点。如果是小气场的女士穿，往往会不合适，让整个人淹没在服装的强大气场里。
中等大小的图案更为常见，更加日常，也适合大部分人穿着，带来平和温柔自然的感觉
小的图案则更加的细腻，纤巧，一般更适合身材娇小，或者面部轮廓偏小，五官偏小巧的女士，穿起来小巧玲珑，精致婉约，人和衣相得益彰。如果是成熟大气的女士，或者五官体格偏大的女士，如果穿小图案的旗袍，往往不是显得土气，就是显得小家子气，抠抠搜搜的。
所以花纹的选择，其实还是相当重要的。
不只是旗袍哦，我们穿着的所有衣服，道理都是一样的。
三 色彩
色彩这个相信大家都很容易理解，深色、浅色；艳色、朦胧色；黑白色、彩色；每一个人喜欢的颜色和适合的颜色，都不一样。带出的风格和效果也千差万别。
四 花纹的工艺表达
咱们旗袍和其他服装一样，面料都有很多种选择，其中的花纹，往往有不同的工艺。
印花是目前市面上最常见的，价格相对大众，适合旗袍入门者，可以更多的去尝试和发现适合自己的款式。
绣花相对要昂贵一些，尤其是复杂设计的手工绣花，但表现力更强，也往往更加精致和具有古典韵味。
面料的织花也是常见的，根据面料具体质地的不同，也会带出或素雅，或华丽的不同效果，大家可以根据自己的喜好和需要去选购体验。
㈡ 旗袍的制作过程
旗袍制作过程简介
一.裁剪纸型(纸型必须核对正确:肩、边、下䙓是否等长、等宽)
1.剪下前片独襟(独襟前中心留1cm缝份)
2.前片底襟叠份(剪下后之襟留6~7cm缝份)
二.裁剪表布(先叠出布宽,找出布纹之方向,与花纹之中心主体,用熨斗烫出中心线)
1.裁剪后片:
(将后片纸型放在布尾,领口部分及右手边是剩布)
(缝份留法:�边2cm,下䙓4cm,袖口0.7cm,有接袖留1cm,
肩留2cm,领口先不裁,等肩线接好,与前领一起开)
(领口与褶子用线钉做记号,或用粉片画出褶子与领口线)
2.裁剪前片:
(前片因右上半身有小襟,故先裁上层布之小襟与大襟叠份约7~8cm再与大襟叠合,剪下前片)
(缝份留法:�边2cm,下䙓4cm,袖口0.7cm,有接袖留1cm,肩留2cm,领口先不裁,
等肩线接好,与前领一起开)
(大襟留0.5~1cm,底襟前中心留0.5~1cm,下叠份留7~8cm,)
(领口与褶子用线钉做记号,或用粉片画出褶子与领口线)
三.制作程序:
1.车褶子(烫出中心线,疏缝固定)照记号车缝,褶尖要用车线打结,不可回针,(褶子左右分开烫平)褶子小,褶份少时,往上倒角烫平,车完褶,下摆→斜针缝处理好,即可车布边。
2.底襟之处理:折0.7cm~1cm车0.8cm
3.大襟的处理1)上牵条(1cm宽) (2)裁剪贴边
4.后身之缩烫与上牵条(示范)
5.前身之缩烫与上牵条(示范)
6.开叉之处垫叉布
7.合肩线.车缝(领口之处再回针约4~5cm,避免剪领口后分家)
8.裁剪袖口贴边
9.做领子(示范)
10.开领口(用皮尺立起来量,比实际的领围少3~4cm,因包括缝份)
11.上领子(回针缝固定,必须将领衬藏住,但不缝到表布)
12.接合�边(车缝)
13.画盘扣位置及钉暗扣记号,底襟暗扣下垫力布,缝领勾
14.上拉鍊(齿入0.1cm)用星点回针缝固定
15.缝暗扣,领上0.8cm先缝领钩,领角缝暗扣
16.下䙓与�边开叉,固定下䙓使用斜针或藏针缝,�边:千鸟缝
17.开叉止点,拉鍊止点以上固定防裂开
18.整烫,大公告成啦~~~
旗袍制作的知识
旗袍主要是突出女性的线条美，所以现今的旗袍都是收紧腰身，把女性的身段尽量表现出来。原本旗袍是旗人所穿的服装，特点是宽大，平直，下长至足，材料多用绸缎，衣上绣满花纹、领、袖、襟、裙都绲有较宽的花边。这服装在清朝时已很普遍，但只是满族妇女和宫廷中的女性才穿着。到了二十年代，汉族的妇女才开始模仿穿着。旗袍从形成到普及，经过无数的变化，到了三十年代，已完全脱离原本形式，而变成一种具有独特风格的妇女服装。当时造旗袍比较出名是上海师傅，手工都较为精妙，而澳门的旗袍店的师傅亦多来自大陆，澳门人便跟这些师傅学师。
一、旗袍的制作
造旗袍的过程与造其他衣服的过程是大同小异，首先替客人度身，再由客人选择布料和款式。制作的工序主要分为三个部份：裁剪，画图和绣花。传统的旗袍通常较长到脚踝，亦有短的旗袍，多在膝盖对上一吋左右。
二、领的分类
领大致上可分为两类：企领和小凤仙领。其中企领又分为圆和方领。企领是较为传统，而小凤仙领则是比较新潮，犹如现今的恤衫领一样反下来。旗袍的领是硬身的，以前师傅将白布用浆糊浆硬，然后放入领内，而现在则改用尼龙。
三、袖的类别
袖大致上可分为无袖，短袖，中袖和长袖，以前主要是按天气变化而决定旗袍的袖的类别。但现今女性造旗袍主要是出席宴会等场合，较年轻的女性多选择前三种，而年老的则选择长袖。通常短袖长四吋，中袖约有十六吋，而长袖是十九至二十吋。
四、花钮的种类
花钮是旗袍所规定的钮，其作用与现今恤衫的钮是相同，但花钮比较花巧，而且要师傅用布亲自织成。花钮的款式有百几种，如蝴蝶款、钻石款、大花型款等，一件旗袍所用的花钮，多是由客人选择后要求师傅造的。花钮所用布的颜色一定与绲边的布相同，主要会令到旗袍更加高贵。
五、襟的款式
旗袍的襟，在款式方面没有太多，而通常选择的有七种，包括单襟、双襟、直襟、斜襟、琶琵襟、曲襟以及没有襟。在制作方面，双襟比单襟复杂，师傅先在旗袍上开了两边的襟，然后把其中一个襟缝合。这个襟只作装饰，所以穿着双襟的旗袍与单襟的一样，只不过双襟的旗袍在视觉上较为美观和高贵。直襟就比较少，至于斜襟以前通常会配衬大花钮，但现在都会改用较细的花钮。曲襟的形状仿如有角的“Ｓ”型，因为其开口较大，所以比较容易穿着。
六、开衩的高度
旗袍的开衩是由三十年代的电影明星顾兰君所带领的，当时她这种先锋的行为，令到旗袍进入了另一个阶段。事实上，旗袍主要是突出女性的线条美，所以非常贴身，穿着旗袍时行动不便，所以旗袍有开衩。一般旗袍的开衩都会开到膝盖的位置，但随着时代和人民思想的改变，开衩的高度亦增加。现今旗袍的衩都非常高，主要是突出女性腿部的线条，尤其是选美时参赛者所穿的旗袍，其开衩特别高，也就是这个原因。
七、绲边
绲边的作用是用来裹着旗袍的开衩和旗袍的开口，用来绲边的叫绲条。通常用丝质的绢或者本身旗袍底色的布作为绲边。但是若果旗袍上有图案，绲条的颜色通常是图案的其中一种颜色。以前净色的旗袍，其绲条多用红色或绿色的布，前者较传统而后者令旗袍较突出。绲边亦分为双绲和单绲，单绲较受欢迎，其绲条较幼。至于双绲，其绲条较宽，因为用两种颜色的绲条造成，但很少客人会要求用双绲。
八、刺绣
富有的女性都会在旗袍上绣上不同的图案，令旗袍更为美观和特别，通常都会绣上龙凤，牡丹，孔雀等图案，其含意主要是吉祥。刺绣主要用金、银线，把图案用人手绣上。另外有些登台表演的会再钉上珠片，但价钱较昂贵。
九、附属品
穿着旗袍一定要配高跟鞋，因为旗袍配平底鞋看来并不美观，只有配高跟鞋才能显出旗袍的高贵气质，且必须穿着丝袜，颜色方面多选择肉色，但亦有些女性会喜欢有花的黑丝袜。且多以手袋来配搭，亦有些用手拿钱包。发型则没有特定的发式，但多数女性都喜爱把头发梳起。另外，高领的旗袍可以不戴颈鍊。
十、旗袍？褂裙？
旗袍是旗人所穿的长袍只得一件，而褂裙则是上衣下裙，是一套的衣服。
褂裙的兴起大约在二、三十年代，初时是黑褂红裙，后来流行红褂红裙，直到现在褂裙的颜色就没有再改变。褂裙的领是固定用中国式的企领，因为结婚礼服是以传统作为庄重，因此没有新兴的小凤仙领。另外褂裙是没有开衩和绲边，袖的长度亦与旗袍不同，只有长袖的褂裙，长度大约到手腕以上二吋半至三吋，目的是能看到新娘所戴的手鍊，手镯等饰物。裙褂是比较宽松，只有少许的收腰，这与旗袍强调女性身段的特点有所不同。
虽然如此，但旗袍与褂裙亦有相同之处，这就是刺绣方面。与旗袍一样，褂裙多绣龙凤、牡丹、蝴蝶等吉祥的图案，而金银线一起用多是绣龙凤，龙用金线代表，而凤则用银线绣上。
㈢ 清朝官服都采用哪些工艺
清代朝冠
清代官服中的礼冠，名目繁多，用于祭祀庆典的有朝冠；常朝礼见的有吉服冠；燕居时有常服冠；出行时有行冠，下雨时有雨冠等。每种冠制都分冬夏两种，冬天所戴之冠称暖帽，夏天所戴叫凉帽。皇帝朝冠，冬天的暖帽用熏貂、黑狐。暖帽为圆形，帽顶穹起，帽檐反折向上，帽上缀红色帽纬，顶有三层，用四条金龙相承，饰有东珠、珍珠等。凉帽为玉草或藤竹丝编制而成，外裹黄色或白色绫罗，形如斗笠，帽前缀金佛，帽后缀舍林，也缀有红色帽纬，饰有东珠，帽顶与暖帽相同。皇子、亲王、镇国公等的朝冠，形制与皇帝的大体相似，仅帽顶层数及东珠等饰物数目依品级递减而已。皇帝的吉服冠，冬天用海龙、熏貂、紫貂，依不同时间戴用。帽上亦缀红色帽缨，帽顶是满花金座，上衔一颗大珍珠。夏天的凉帽仍用玉草或藤竹丝编制，红纱绸里，石青片金缘，帽顶同于冬天的吉服
冠。常服冠的不同处是帽为红绒结顶，俗称算盘结，不加梁，其余同于吉服冠。行冠，冬季用黑狐或黑羊皮、青绒，其余如常服冠。夏天以织藤竹丝为帽，红纱里缘。上缀朱牦。帽顶及梁都是黄色，前面缀有一颗珍珠。文武官员的朝冠式样大致相同，品级的区别，一是在于冬朝冠上所用毛皮的质料不同，而更主要的区别是在冠顶镂花金座上的顶珠，以及顶珠下的翎枝不同。这就是清代官员显示身份地位的“顶戴花翎”。顶珠的质料、颜色依官员品级而不同。一品用红宝石，二品用珊瑚，三品用蓝宝石，四品用青金石，五品用水晶石，六品用砗磲〔chēqú车渠，一种南海产的大贝，古称七宝之一〕，七品用素金，八品镂花阴纹，金顶无饰，九品镂花阳纹，金顶。雍正八年(公元1730年)，更定官员冠顶制度，以颜色相同的玻璃代替了宝石。至干隆以后，这些冠顶的顶珠，基本上都用透明或不透明的玻璃，称作亮顶、涅顶的来代替了。如，称一品为亮红顶，二品为涅红顶，三品为亮蓝顶，四品为涅蓝顶，五品为亮白顶，六品为涅白顶。至于七品的素金顶，也被黄铜所顶替。顶珠之下，有一枝两寸长短的翎管，用玉、翠或珐琅、花瓷制成，用以安插翎枝。翎有蓝翎、花翎之别。蓝翎是鹖羽制成，蓝色，羽长而无眼，较花翎等级为低。花翎是带有“目晕”的孔雀翎。“目晕”俗称为“眼”，在翎的尾端，有单眼、双眼、三眼之分，以翎眼多者为贵。顺治十八年(公元1661年)曾对花翎作出规定，即亲王、郡王、贝勒以及宗室等一律不许戴花翎，贝子以下可以戴。以后制定:贝子戴三眼花翎；国公、和硕额驸①戴双眼花翎；内大臣，一、二、三、四等侍卫、前锋、护军各统领等均戴一眼花翎。
清初，花翎极为贵重，唯有功勋及蒙特恩的人方得赏戴。康熙时，福建提督施琅以平定台湾功第一，沼封靖海侯，世袭不变。而施琅却上疏辞却侯爵，恳请依内大臣之例赐戴花翎。经部议，在外将军、提督没有给翎先例。最后，还是由康熙帝特别降旨赐戴。以世袭侯爵换取一翎，足见当时花翎之贵重。而“顶戴花翎”也就成为清代官员显赫的标志。到清中叶以后，花翎逐渐贬值。道光、咸丰后，国家财政匮乏，为开辟财源，公开卖官鬻爵，只要捐者肯于出钱，就可以捐到一定品级的官衔，穿着相当的官服，荣耀门庭，欺压地方。清代小说《红楼梦》写秦可卿死后，贾珍因贾蓉不过是个“黉〔hóng洪〕门监生”，写在灵幡上不大好看，就用1000两银子为贾蓉捐了个五品职衔的龙禁尉，使葬礼风光了许多(《红楼梦》第十三回)。清初极为难得的翎枝，此时也明码标价出售。开始是广东洋商(专营对外贸易的商人)伍崇耀、潘仕成捐输十数万金，朝廷无可嘉奖，遂赏戴花翎。以后，海疆军兴，捐翎之风更盛，花翎实银一万两，蓝翎5000两。以后又援照捐官之项折扣，数目很少，捐者遂多。咸丰九年(公元1859年)时，条奏捐翎改为实银，不准折扣，花翎7000两，蓝翎4000两。此时的顶戴花翎其实已变了味道。但其象征荣誉的作用依然存在。直至晚清，李鸿章因办洋务有功，慈禧赏他戴三眼花翎。
二、清代官服
清代官服制度，同样反映了清代社会政治制度的特点。清统治者是以骑射武力征服了腐朽的明王朝，要维持统治，巩固政权，就要不忘这一根本。反映在服饰的典章制度中也是以
“勿忘祖制”为戒。清太宗皇太极崇德二年(公元1628年)，就曾渝告诸王、贝勒:“我国家以骑射为业，今若轻循汉人之俗，不亲弓矢，则武备何由而习乎?射猎者，演武之法；服制者，立国之经。嗣后凡出师、田猎，许服便服，其余悉令遵照国初定制，仍服朝衣。并欲使后世子孙勿轻变弃祖制。”(《清史稿·舆服志》)作为载入史册的清代官服定制，是干隆皇帝所定，距清定都北京已近百年。直至清末，官服制度再无大的变动。这是一套极为详备、具体的规章，不许僭越违制，只准“依制着装”。上自皇帝、后妃，下至文武官员以及进士、举人等，均得按品级服用。
三、蟒袍
蟒袍，也叫“花衣”。蟒与龙形近，但蟒衣上的蟒比龙少去一爪，为四爪龙形。蟒袍是官员的礼服袍。皇子、亲王等亲贵，以及一品至七品官员俱有蟒袍，以服色及蟒的多少分别等差。如皇子蟒袍为金黄色，亲王等为蓝色或石青色，皆绣九蟒。一品至七品官按品级绣八至五蟒，都不得用金黄色。八品以下无蟒。凡官员参加三大节、出师、告捷等大礼必须穿蟒袍。
四、黄马褂
清代还有一种黄马褂，是较受荣宠者的服装。巡行扈从大臣，如御前大臣、内大臣、内廷王大臣、侍卫什长，都例准穿黄马褂，褂用明黄色。正黄旗官员的马褂用金黄色。清代皇帝对“黄马褂”格外重视，常以此赏赐勋臣及有军功的高级武将和统兵的文官，被赏赐者也视此为极大的荣耀。赏赐黄马褂也有“赏给黄马褂”与“赏穿黄马褂”之分。“赏给”是只限于赏赐的一件，“赏穿”则可按时自做服用，不限于赏赐的一件。如干隆时曾给提督段秀林赏穿黄马褂。段秀林为官古北口，一次随驾扈从热河，干隆帝召见时，见他须发皆白，便问他尚能骑射否?段秀林答:“骑射乃武臣之职也，年虽老，尚能跨鞍弯弧，为将士先。”干隆帝遂在宫门前悬鹄一只，令段试射。段秀林一箭中鹄，干隆大喜。为奖励其武功，便赏穿黄马褂。到清代中、晚期，得此荣耀者为数较多，僧格林沁、左宗棠、李鸿章等均蒙恩赏穿。
五、贵妇冠服
妇女服饰中的最高等级是皇后、皇太后，亲王、郡王福晋(满语“妻子”，译为“夫人”)，贝勒及镇国公、辅国公夫人，公主、郡主等皇族贵妇，以及品官夫人等命妇的冠服。它与男服大体类似，只是冠饰略有不同。冠有朝冠、吉服冠，分冬夏二种。皇太后、皇后朝冠，极其富丽。冬用熏貂，夏用青绒，上缀红色帽纬，顶有三层，各贯一颗东珠，以金凤相承接，冠周缀七只金凤，各饰九个东珠，一个猫睛石，21颗珍珠。后饰一只金翟，翟尾垂珠，共有珍珠302颗。中间一个金衔青金石结，末缀珊瑚。冠后护领垂二条明黄色条带，末端缀宝石。皇后以下的皇族妇女及命妇的冠饰，依次递减。嫔朝冠承以金翟，以青缎为带。皇子福晋以下将金凤改为金孔雀，也以数目多少及不同质量的珠宝区分等级。冠饰还有金约、耳环之类的饰物。金约是用来约发的，戴在冠下，这也是清代贵族妇女特有的冠饰。金约是一个镂金圆箍，上面装饰云纹，并镶有东珠、珍珠、珊瑚、绿松石等。耳饰，按清制规定:“左右各三，每具金龙衔一等东珠各二。”原来满族妇女的传统习俗是一耳戴三钳，与汉族妇女的一耳一坠不同。就是说，满族妇女小时即需在耳垂上扎三个小孔，戴三只耳环，一个小小的耳垂负担三只耳环，其苦可知。而皇后耳饰的重负，无异于一种刑罚。但满族统治者却乐此不疲，一再强调，不许更改。干隆皇帝特为此事下过诏渝:“旗妇一耳戴三钳，原系满洲旧风，断不可改饰。朕选看包衣佐领之秀女，皆带一坠子，并相沿至于一耳一钳，则竟非满洲矣，立行禁止”(徐珂《清稗类钞》)。以至到民国时期，满洲妇女中仍有沿此陋习的。
六、清代男服
一般男服有袍、褂、袄、衫、裤等。长袍，又称旗袍，原是满族衣着中最具代表性的服装。清兵入关后，全国军民在必须“剃发易服”的命令下，汉族也迅速改变了原来宽袍大袖的衣式，代之以这种长袍。旗袍于是成为全国统一的服式，成为男女老少一年四季的服装。它可以做成单、夹、皮、棉，以适应不同的气候。旗袍的样式为圆领、大襟、平袖、开褉。随着社会的发展，旗袍也在演变，尤其是妇女的旗袍，变化较多。总的趋势是更加符合人们实际生活的需要。到民国时期，这种长袍仍是一些正式场合的服装。与长袍配套穿着的是马褂，罩于长袍之外，原是骑马时常穿的一种外褂，因便于骑马，故称“马褂”。其式为圆领，有开衩，有扣襻，长仅及腰。马褂亦有单、夹、皮、棉之分。满族进关之初，马褂仅限于八旗士兵穿用。康熙(公元1662-1722年)末年，富家子弟开始穿着。雍正
时(公元1723-1735年)，穿者日多。以后传至民间，不分贵贱，逐渐作为一种礼服。马褂有对襟、大襟、琵琶襟等式样。其中一种叫得胜褂，对襟方袖，最初仅用于行装，自从傅恒①征讨大小金川回京后，喜爱它的便捷，平时经常穿着，随即风行一时。翻毛皮马褂，是达官贵人们的服装。坎肩，或叫马甲、背心，清代很时兴。坎肩是由汉族的“半臂”演变而来，无领、无袖、对襟，穿脱方便，有的还套在长袍外面起装饰作用。清代坎肩在用料、做工上十分讲究，式样变化也多。“巴图鲁”坎肩，比较特殊。“巴图鲁”是满语“勇士”的意思。其式样如南方的“一字马甲”，在一字形的前襟上装有排扣，两边腋下也有纽扣。当时在京师八旗子弟中甚为流行。后来在它两边的袴褴〔lán兰〕处加上袖子，称作“鹰膀”。
《红楼梦》中写贾宝玉与众姐妹相约到芦雪庭观雪景，宝玉就“穿一件茄色哆啰呢狐狸皮袄，罩一件海龙小鹰膀褂子”(《红楼梦》第四十九回)。八旗子弟骑马时常穿这种“鹰膀褂子”以显威风。坎肩既有装饰作用，又有实用价值，至今仍是人们喜着的衣服。长衫、袍褂是清代男子的主要礼服，官吏所穿的开两衩。另有一种冬季穿的不开衩的长袍称“一裹圆”，是市民百姓的服装，官绅人家也常以它作为日常便服。清代服装的颜色，比较丰富，民间除不准使用黄色、香色(介于黄、绿之间的颜色)外，朝廷限制不多。然而人们的喜好和社会的时尚，各时期不同。清初，流行蓝色，人们取其清淡、明快，于是天蓝、宝蓝等色受到人们喜爱，甚至影响到皇宫内院；干隆中期，崇尚玫瑰紫，人们爱其“红火”，
于是围绕红色的大红、真红、枣红、粉红等又成为男女老少服装首选的颜色；干隆末年，福康安①喜穿深绛色，人们争相仿效，称为“福色”。“福”既代表绛色，又蕴含福气，人们愿借“福”色衣获得幸福，故绛色又风靡一时；至嘉庆(公元1796-1820年)末期，又一反绛色的深暗而追求鲜亮洁净的浅灰、亮灰、银灰等色彩。清代男子不分长幼，一年四季都要戴帽，这可能与满族的习俗有关。帽有礼帽与便帽。礼帽分暖帽与凉帽两类。暖帽用于寒冷季节，是缎子或呢绒、毡子做成的圆形帽，四周卷起约二寸宽的帽檐，依天气冷暖分别镶以毛皮或呢绒。凉帽，形如斗笠，一般百姓的凉帽是用竹、藤丝编织的。便帽，最常见的是瓜皮帽，帽由六瓣缝合而成，上尖下宽，呈瓜棱形，圆顶，顶部有一红丝线或黑丝线编的结子。为区别前后，帽檐正中钉有一块明显的标志叫做“帽正”的。贵族富绅多用珍珠、翡翠、猫儿眼等名贵珠玉宝石，一般人就用银片、料器之类。八旗子弟为求美观，有的在帽疙瘩上挂一缕叫做“红缦”的一尺多长的红丝绳穗子。这种形制，也有变化。咸丰(公元1851-1861年)初，“帽正”已为一般人所不取，为图方便，帽顶又作尖形。帽为软胎，可折迭放于怀中。一般市贩、农民所戴的毡帽，也沿袭前代式样。冬天人们多戴风帽，又称“观音兜”，因与观音菩萨所戴相似而得名。清代男子着便服时穿鞋，着公服时穿靴。靴多用黑缎制作，尖头。清制规定，只有官员着朝服才许用方头靴。
七、女服
清代妇女服饰，有满、汉两种。满族妇女一般穿长袍；汉族妇女仍以上衣下裙为主。清中期以后也相互仿效。满族妇女的长袍，圆领、大襟，袖口平大，长可掩足。外面往往加罩短的或长及腰间的坎肩。贵族妇女的长袍，多用团龙、团蟒的纹饰，一般则用丝绣花纹。袖端、衣襟、衣裾等镶有各色花绦或彩牙儿。满族妇女旗袍还时兴“大挽袖”，袖长过手，在袖里的下半截，彩绣以各种与袖面绝不相同颜色的花纹，将它挽出来，以显示另种风致和美观。领与袍分离，是清代初期旗袍的又一特色。妇女穿旗袍时也需戴领子。这是一条迭起约二寸左右宽的绸带子，围在脖上，一头掖在大襟里，一头垂下，如一条围巾。至同治、光绪时期(公元1862-1908年)，逐渐出现带领的袍、褂，至坎肩也有领子。领的高低也在不断变化。民国以后，已经没有不带领的袍、褂了。这种长袍以后演变为汉族妇女的主要服装-一旗袍了。
八、清代满族女服
满族妇女的鞋极有特色。以木为底，鞋底极高，类似今日的高跟鞋，但高跟在鞋中部。一般高一二寸，以后有增至四五寸的，上下较宽，中间细圆，似一花盆，故名“花盆底”。有的底部凿成马蹄形，故又称“马蹄底”。鞋面多为缎制，绣有花样，鞋底涂白粉，富贵人家妇女还在鞋跟周围镶嵌宝石。这种鞋底极为坚固，往往鞋已破毁，而底仍可再用。新妇及年轻妇女穿着较多，一般小姑娘至十三四岁时开始用高底。清代后期，着长袍穿花盆底鞋，已成为清宫中的礼服。汉族妇女的服装较男服变化为少，一般穿披风、袄、裙。披风是外套，作用类似男褂，形制为对襟，大袖，下长及膝。披风装有低领，有的点缀着各式珠宝。里面为上袄下裙。裙子初期还保存明代遗风，有凤尾裙、月华裙等式样，以后随
时代推移，裙式也不断发展，创制不少新式裙样，如一种“弹墨裙”，也叫“墨花裙”，是在浅色绸缎上用弹墨工艺印出黑色小花，色调素雅，很受妇女喜爱。以后也有在裙上装饰飘带的，有在裙幅底下系小铃的，还有一种在裙下端绣满水纹的，裙随人体行动，折闪有致，异常美观。同治年间(公元1862-1874年)，时兴的“鱼鳞百褶裙”，是对传统百褶裙的发展，即在裙子折裥之间用丝线交叉串联，裙在展开时犹如鱼鳞一般，新颖多彩。裙、衫的长短搭配也时有变化。清初时仍沿袭明嘉靖以来的遗风，上衣较长，裙子露出较短，不遮双足；晚清以后，衣与裙渐短，衣长至胯，裙在脚面以上；辛亥革命后，变化更大，尤其知识妇女多着圆翘小袄，配以长褶裙，颜色协调，显得端庄大方，清秀淡雅。清代后期，南方又流行过不束裙而着长裤，裤多为绸缎制作，上面绣有花纹。另外，还有背心，长可及膝下，多镶滚边。冬季所穿皮衣，有的将里面的毳毛露在外面，叫“出锋”。清代中期以后，妇女冬季流行披斗蓬，还有采自西式的大衣，也有沿用明代云肩的。
九、梳妆
满族妇女的发式变化较多，孩童时期，与男孩相差无几。《红楼梦》描述贾母八旬大寿时的排场，“邢夫人王夫人带领尤氏凤姐并族中几个媳妇，两溜雁翅，站在贾母身后侍立，……台下一色十二个未留头的小丫头，都是小厮打扮，垂手侍候”(《红楼梦》第七十一回)。这未留头的小丫头就是男装打扮的女孩子。女孩成年后，方才蓄发挽小抓髻于额前，或梳一条辫子垂于脑后。已婚妇女多绾髻，有绾至头顶的大盘头，额前起鬅〔péng朋〕的鬅头，还有架子头。“两把头”是满族妇女的典型发式。这种发式，使脖颈挺直，不得随意扭动，以此显得端庄稳重。梳这种发髻者多为上层妇女。一般满族妇女多梳如意头，即在头顶左右横梳两个平髻，似如意横于脑后。劳动妇女，只简单地将头发绾至顶心盘髻了事。以后受汉髻影响，有的将发髻梳成扁平状，俗称“一字头”。清末，这种发髻越增越高，有如牌楼，名“大拉翅”。汉族妇女的发髻首饰，清初大体沿用明代式样，以后变化逐渐增多。清中叶，模仿满族宫女发式，以高髻为尚。将头发分为两把，俗称“叉子头”。又有的在脑后垂下一绺头发，修成两个尖角，名“燕尾式”。后来还流行过圆髻、平髻、如意髻等式样。此外，还有许多假髻，什幺蝴蝶、罗汉、双飞燕、八面观音等等。清末，又有苏州厥、巴巴头、连环髻、麻花等式样。年轻女孩多梳蚌珠头，或左右空心如
两翅样的发式，或只梳辫垂于脑后。以后梳辫渐渐普及，成为中青年妇女的主要发式。头饰，北方妇女冬季多用“昭君套”，是用貂皮制作覆于额上的。《红楼梦》中写刘姥姥见到“那凤姐家常带(戴)着紫貂昭君套，围着那攒珠勒子”(《红楼梦》第六回)，就是这种打扮。江南一带还时兴戴勒子，上缀珠翠，或绣花朵，套于额上掩及耳间。髻上饰物还有簪，用金、银、珠玉、翡翠等制作，有的做成凤形而下垂珠翠，有如古代的步摇。还有的做成各种花形，行走时轻微摇动，华丽而动人。
㈣ 大红旗袍绣什么花好看
手绣的图案包括龙、凤、祥云、牡丹、梅花、荷花等等，也有现代气息浓厚的，会有一些抽象的图案，但比较少见。
㈤ 旗袍逐渐走进人们的生活，民国时期旗袍有什么装饰纹样
1.植物纹样。花草等植物纹样是民国旗袍上运用得最多的纹样。这些来自大自然的植物被提炼出来构成纹样元素，与女性所处的生活环境非常协调，跟动物纹样相比显得更加柔和，因而更加容易被人们所接受和喜爱。传统的牡丹、芍药、荷花等花卉纹样深受人们的喜爱。中国传统文人墨客所喜好的梅、兰、竹、菊等题材也经常出现在旗袍装饰纹样之中，显示了人们高洁的品格，和整体淡雅的风格成为一体。很多西方流行的纹样，比如具有浪漫色彩的玫瑰花纹样在民国时期也受到追捧，但并不是用写实手法呈现，而是以被适当概念化和抽象化的玫瑰纹出现在旗袍上，鼓励女性追求浪漫的生活。
㈥ 旗袍怎么画请附图。
你可以先去【绘学霸】网站找“漫画设计”板块的【免费】视频教程【点击进入】完整入门到精通视频教程列表： www.huixueba.net/web/AppWebClient/AllCourseAndResourcePage?type=1&tagid=304&zdhhr-11y17r-377585667
想要系统的学习可以考虑报一个网络直播课，推荐CGWANG的网络课。老师讲得细，上完还可以回看，还有同类型录播课可以免费学（赠送终身VIP）。
自制能力相对较弱的话，建议还是去好点的培训机构，实力和规模在国内排名前几的大机构，推荐行业龙头：王氏教育。
王氏教育全国直营校区面授课程试听【复制后面链接在浏览器也可打开】： www.huixueba.com.cn/school/manhua?zdhhr-11y17r-377585667
在“漫画设计”领域的培训机构里，【王氏教育】是国内的老大，且没有加盟分校，都是总部直营的连锁校区。跟很多其它同类型大机构不一样的是：王氏教育每个校区都是实体面授，老师是手把手教，而且有专门的班主任从早盯到晚，爆肝式的学习模式，提升会很快，特别适合基础差的学生。
大家可以先把【绘学霸】APP下载到自己手机，方便碎片时间学习——绘学霸APP下载： www.huixueba.com.cn/Scripts/download.html
㈦ 怎么做旗袍步骤图解
1
首先准备旗袍面料，最好使用花素全棉府绸或涤棉面料。
2
画出裁剪图，按照版型公式画出合适的纸板，然后画到布上。
3
按照画出的模型进行裁剪，裁布之前可以烫上牵条，可以避免布料变形。
4
开始上缝纫机了，最开始要车缝省。就是收腰，和做胸型隆起的位置。按照我的版型证件衣服有6个省道。
5
然后就开始把各个衣片车缝在一起，车绲边，这里要强调的是：绲边的辊条和做盘扣的布条一定要用布料经纬丝取45°角的布条。因为45°角斜裁的布比较容易塑形。到这里，一件旗袍上衣的大型就完成了。
6
接下来就是做盘扣。盘扣的花形就自己发挥了，之后一件自己制作的旗袍就完成了！
㈧ 清代的旗袍有什么特色
旗袍，最初即“旗人之袍”。说起它的来历，有这么一个具有传奇色彩的传说:清朝入关，满人一统天下，旗人的服饰传入中原。一个叫黑妞的满族渔女，皮肤虽黑但很有光泽，人长得很俊俏，身材又好，被誉为“黑里俏”。她为了方便打鱼，就把原本的大套“一统江山”裙，剪裁成窄小的扣裙便装。后来，这个黑妞被选入皇宫，封为“黑娘娘”。旗袍就是由此流传开来的。这是最普遍的旗袍起源的说法。
旗袍的特点、款式、接触的社会层次也在随着时间的变化而变化；其特点是腰身宽松、平直，袖口宽大，衣长至脚踝。到了清朝后期，“元宝领”用得十分普遍，领高盖住脸腮碰到耳，袍身上多绣以各色花纹，领、袖、襟、裾都有多重宽阔的滚边。至咸丰、同治年间，镶滚达到高峰时期，有的甚至整件衣服全用花边镶滚，以至几乎难以辨识本来的衣料
㈨ 幼儿园大班手工卡纸旗袍作品图片大全、涂色制作方法、视频教程
幼儿园是大脑发育的黄金时期，文化教育有利于培养孩子的文化自信。旗袍是中华传统文化的优秀传承，跟孩子一起进行旗袍手工卡纸制作有利于孩子了解旗袍，生动了解中华文化的传统美，下面我们来介绍幼儿园大班手工卡纸旗袍作品图片大全、涂色制作方法、视频教程，以供参考。
材料准备：白纸、彩色卡纸、剪刀、彩色笔、铅笔、丝带、胶棒
制作过程：
1、用白纸裁剪一张长方形长条，长：宽比例大概为1:3；然后对折白纸，画出左/右半边旗袍外形；
2、按第二步画好的外形，叠着剪出旗袍外形；
3、将白纸外形用铅笔描在彩色卡纸上；给旗袍描上花纹，勾出细节；
4、给旗袍画上领口线、袖口线、腰间装饰、盘扣装饰等细节；
5、根据自己的喜欢给旗袍上色，在背面粘上丝带，用胶棒涂满胶后粘到另一张卡纸上。
用手卡结合实物，寓教于乐，在创作中培养孩子的审美，感受旗袍的优雅，感受传统文化的美好。不要局限孩子们的想象力，让孩子们按照自己的想法给旗袍添上更有乐趣的特色。
㈩ 旗袍花纹
旗袍样式分为哪些类
古典型，时尚型，少女型，自然戏剧型； 旗袍的样式很多，开襟有如意襟、琵琶襟、斜襟、双襟；领有高领、低领、无领；袖口有长袖、短袖、无袖；开衩有高开衩、低开衩；还有长旗袍、短旗袍、夹旗袍、单旗袍等。
旗袍款式的变化主要是袖式、襟形的变化。袖形的款式主要有：宽袖形、窄袖形、长袖、中袖、短袖或无袖。
襟形款式主要有圆襟、直襟、方襟、琵琶襟等：圆襟旗袍礼服——襟处线条圆顺流畅；直襟旗袍礼服——身材丰满、圆脸型的女性适合这一款式，可使身材显得修长；方襟旗袍礼服——将襟部进行了大胆的改革，适合不同脸形穿着。琵琶襟旗袍礼服此外还有双圆襟旗袍、双开襟旗袍等款式。
领子一般领、企鹅领、凤仙领、无领 、水滴领、竹叶领 、马蹄领材质制作旗袍的有布料，丝绸、锦缎等，目前又有真丝双绉、绢纺、电力纺、杭罗等真丝织品。色彩常见的大红旗袍，色彩绚丽醒目，款式别致，充分展现出满民族悠久的历史文化，着重体现东方女性含蓄优雅的魅力。
图案现代常见的旗袍图案为织锦缎，配以传统的中国纹饰如双鱼、富贵花、梅花等，还有以中国水墨画手法描绘的花卉图案设计的手绘旗袍。
旗袍样式分为哪些类
满族旗袍 旗袍是满族妇女传统服饰。旗袍的特点是立领，右大襟，紧腰身，下摆开衩。古旗袍有琵琶襟、如意襟、斜襟、滚边或镶边等。二十世纪二十年代后，经改进，腰身宽松，袖口宽大，长度适中，便于行走。已成为中国妇女较通行的服装。三十年代初受西方短裙影响，长度缩短，几近膝盖，袖口缩小。三十年代中又加长，两边开高衩，突出了妇女体形的曲线美。四十年代缩短，出现短袖或无袖旗袍，外为流线型。继后，衣片前后分离，有肩缝和装袖式旗袍裙等。旗袍具有东方色彩，能充分显示仪态雍容文雅，被认为是表现女性美的典型民族服装，称誉世界。
旗袍基本与男式相同，只是多一些装饰而已。女式旗袍除也是直立式的宽襟大袖长袍外，下摆及小腿，有绣花纹饰。满族妇女往往在衣襟、领口、袖边等处，镶嵌几道花纹或彩牙儿，俗称“画道儿”或“狗牙儿”。根据季节变化，还可分为单、夹、棉、皮等几种。
社会的发展，男旗袍逐渐废弃，女旗袍则不断演化，由宽腰直筒式逐渐变成了紧身合体的曲线型、流线型，成为代表中华民族的一种女式服装。
是满族男女老少一年四季都穿着的服饰，它裁剪简单，园领，前后襟宽大，而袖子较窄，四片裁制，衣衩较长，便于上马下马；窄窄的袖子，便于射箭。由于袖子口附有马蹄状的护袖，又称马蹄袖。在满族人逐渐脱离骑射生涯后，马蹄袖已成装饰，而放下马蹄袖仍然是满族人对长者、尊者致敬的礼仪。
旗袍的装饰性比男性旗袍更强。领子、前襟和袖口都有绣花装饰。随着时代的变迁，旗袍式样的变化也很大，四片裁制也改为两片裁制。旗袍能很好表现妇女的身段和曲线。图为满族妇女在旗袍外套穿的马甲。绣有精致图案。穿旗袍跳宫廷舞的满族妇女。穿着传统满族旗袍的男子，包括带箭袖的长袍和一袭马甲，以及满族男性的帽子。
称“衣介”。分为单，夹，皮，棉四种。这种“衣皆连裳”（古代上为衣，下为裳）与汉族的上衣下裳的两截衣裳有明显区别。它是满族男人喜着的服饰，也叫大衫，长袍。满族男子穿的旗袍，其样式和结构都比较简单，原为满族骑射时穿用的圆领（无领后习惯加一假领），大襟，窄袖，四面开禊，左衽， 带扣绊，束带，适于骑马射猎。满族妇女穿的旗袍，样式美观大方，讲究装饰，领口，袖头，衣襟都绣有不同颜色的花边，有的多至十几道，穿起来匀称苗条，婀娜多姿。有一种女式旗袍叫“大挽袖”，把花纹绣在袖里，“挽”出来更显得美观。满族妇女所穿旗袍，从样式到做工都十分讲究。在旗袍领口，衣襟，袖边等处镶嵌几道花条或彩牙儿，有的还要镶上18道衣边才算是美。旗袍的样式后来发生了一些变化，开禊从四面改成了两面；下摆也由宽大改为收敛；袖口也由窄变肥，又由肥变瘦，使其穿起来更加合体。现在穿旗袍的已不限于满族妇女了，它已成为各民族妇女普遍喜爱的服装之一。
SAI中如何将第二张图的花纹剪贴,作为第一张图人物旗袍的花纹？相
在花纹图片上，按ctrl+A （全选）、再按ctrl+C（复制） 转到人物图片上按ctrl+V（粘贴） 这样花纹图片就成为了人物这边的一个图层 若要调整图片大小，按ctrl+T（变形）后自行调整即可。
接下来可以调低花纹图层的透明度，用橡皮擦擦掉不需要的部分，人物的衣服就有花纹了。 （至于另一位知友回答的选中区域拖进图片的方法应该是不可行的，我试过了。）
还有一个方法，但你这种花纹大概不适用。那就是自制一个笔刷。
自制笔刷主要用在需要重复一个图形的时候，例如小草。 姑且发上来自制笔刷的教程，你可以在花纹是重复图形的时候做一个笔刷再选中区域尽情的涂。
若有帮助望采纳，还有疑问可追问。 。
谁有比较专业的旗袍的图片
旗袍是我国特有的一种传统女装，富有浓郁的民族韵味。旗袍始于清代，清太祖努尔哈赤领军南征北战，统一了关外女真族各部。设立了清军中的红、蓝、黄、白四正旗。入关后又增添镶黄、镶红、镶蓝、镶白四镶旗，以此来区分、统驭所属军民，称作“八旗”。八旗所属臣民的妇女习惯穿长袍，是满族妇女的土着服装，“旗袍”因此而得名[1]。
顺治元年，清世祖入关定都北京，统一了全国，随着政权的稳定，开始强制实行服制改革，规定无论男女都要着袍。各种袍服种类繁多，也代表着各种地位等级的差别，旗袍这时开始由宫廷传入民间。首先是北京、天津一带的妇女竞相穿着，然后逐渐往南方流行。清末至辛亥革命期间，满族旗女穿的旗袍式样十分保守，腰身宽松、平直、袖长至腕，衣长至踝，所选用的衣料大都是绣花红缎，在旗袍的领、襟、袖的边沿部位都采用宽图案花边镶滚。然而经过不断演变，现代的旗袍大多是20世纪30~40年代之后的改良旗袍。没有了繁复的传统制作工艺和手法、也没有了当时社会所赋予的价值。
2001年的奥斯卡颁奖典礼上，杨紫琼因《卧虎藏龙》一片上台领奖，就身穿着一件据说是三十多磅的旗袍，黑纱作底，看似透明，上面订有众多水晶珠，正面是水晶做出的立体虎图案，后面露背，有三尺拖尾，并在裙裾上镶了龙鳞片，风格另类独特，成为当晚的最大亮点。此后在各类国际大型颁奖礼上，中国的女星们总会首先身着一席精致的旗袍亮相，这不仅成为颁奖礼上一道靓丽的风景，更代表了一种中国独有的传统文化和气质品位。