旗袍胸省为什么下10厘米

① 旗袍的穿着和设计的计究

中华民族传统女性服饰之一，二十世纪上半叶由民国女性参考满族女性传统旗服和西洋文化基础上设计的一种时装，是一种东西方文化揉和具象。在现时部分西方人的眼中，旗袍具有中国的女性服饰文化象征意

甘婷婷旗袍照
义。在浓厚的封建礼教氛围中，想要妇女如现在一般外露曲线是不可能的。传统旗袍的裁制一直采用直线，胸、肩、腰、臀完全平直，女性身体的曲线毫不外露。尽管旗袍改于满族妇女的袍子，或称旗装、旗服，但旗袍并不是旗装。旗袍是带有中国特色、体现西式审美、采用西式剪裁的时装。旗装是满族妇女的民族服饰。旗装大多采用平直的线条，衣身宽松，两边开叉，胸腰围度与衣裙的尺寸比例较为接近；在袖口领口有大量盘滚装饰。黄色是皇家独尊之色，民众是忌用。旗装色彩鲜艳复杂，用料等花色品种就多样，喜用对比度高的色彩搭配。在领口、袖头和掖襟上加上了几道鲜艳花边或彩色牙子盘滚设计。由于旗装是一种平面服饰，盘滚成为旗装除面料外的唯一设计空间，因而以多盘滚为美。清末曾时兴过“十八镶”（即镶十八道花边）。清代旗袍纹样多以写生手法为主，龙狮腆麟百兽、凤凰仙鹤百鸟、梅兰竹菊百花，以及八宝、八仙、福禄寿喜等都是常用题材。
编辑本段历史沿革
满族之袍
旗袍是民国时期的妇女时装，由满族妇女的长袍演变而来。由于满族称为“旗人”，故将其称之为“旗袍”。
从顺治、嘉庆年间屡次颁布的禁令中，满族女子违禁仿效汉族妇女装束的风气之盛。至清后期，亦有汉族女子效仿满族装束的。满汉妇女服饰风格的悄相交融，使双方服饰的差别日益减小，遂成为旗袍流行全国的前奏。 从字义解，旗袍泛指旗人（无论男女）所穿的长袍，不过只有八旗妇女日常所穿的长袍才与后世的旗袍有着血缘关系，用作礼服的朝袍、蟒袍等习惯上己不归为“旗袍”的范畴。在清代，妇女服饰可谓是汉满并存。清初，满族妇女以长袍为主，而汉人妇女仍以上衣下裙为时尚；清中

身穿传统旗袍的宫廷人士
期，汉满各有仿效；到了清代后期，满族效仿汉族的风气日盛，甚至出现了“大半旗装改汉装，宫袍截作短衣裳”的情况，而汉族仿效满族服饰的风气，也于此时在一些达官贵妇中流行起来。
流行于少数民族地区或游牧民族的袍服，一般都较为紧窄合体，以利于骑射或其他激烈活动，这种服式多采用左衽、窄袖，袍身比较适体。历史上，汉族人民也曾多次采纳这种窄身合体的袍服样式，赵武灵王所推行的胡服骑射就是比较典型的事例。唐代的胡服也风行一时，胡服在唐开元、天宝年间与胡妆、胡骑、胡乐同为时人趋奉，可算异域文化一次大面积的流行范例，属于长安街头当年的“舶来品”。在辽、金、元及清朝等少数民族政权统治时期，合身的袍服都曾一度扮演着服饰的主角，虽然又都经历或表现出变得宽博的过程或趋势。清代由于历时最长，故袍服可视为典型服饰。
顺治年间（公元1644年），清世祖入关，定都北京，继而统一全国。随着政权的初步稳固，开始强制实行剃发易服，掀起了一场声势浩大的血腥杀戮，至此传统服饰汉服几乎全被禁止穿戴，相传千年的上衣下裳的汉服形制只被保留在汉族女子家居时的着装中。庆典场合不分男女都要着袍，各类袍服名目繁多，有朝袍、龙袍、蟒袍及常服袍等之分。
清朝后期，旗女所穿的长袍，衣身较为宽博，造型线条平直硬朗，衣长至脚踝。“元宝领”用得十分普遍，领高盖住腮碰到耳，袍身上多绣以各色花纹，领、袖、襟、据都有多重宽阔的滚边。至咸丰、同治年间，镶滚达到高峰时期，有的甚至整件衣服全用花边镶滚，以至几乎难以辨识本来的衣料。旗女袍服的装饰之繁琐，几至登峰造极的境界，此时的清王朝正为挽救危亡，清廷洋务派提出“中学为体，西学为用”的救国方略，派遣大批留学生到国外学习。在中国学生最先出现了西式学生的操衣、操帽，洋装的输入，提供了评判美的另一种参照系，直接影响社会服饰观念的变更。日后旗袍演化为融贯中西的新式款型，其受西方影响的改变可说即是由此开始。
民国旗袍
30年代和40年代是旗袍的黄金时代，也是近代中国女装最为光辉灿烂的时期。这时的旗袍造型纤长，与此时欧洲流行的女装廓形相吻合。此时旗袍已经完全跳出了旗女之袍的局限，完全是一个"中西合璧"的新服式了。先是有了"别裁派"的说法。旗袍的局部被西化，在领、袖外采用西式的处理，如用荷叶领、西式翻领、荷时袖等，或用左右开襟的双襟。这些改革的应用虽并不广泛，但表示了当时人们思想上的自由，旗袍原有的程式不再是必须遵循的。旗袍与西式外套的搭配也是"别裁派"的一个特点，这使得旗袍进入了国际服装大家族，可以与多种现代服装组合，用现在的话来说，它已经"国际化和现代化了"。20年代的旗袍仍然宽大平直；与沁时流行的倒大袖相呼应，旗袍的下摆比较大，整个袍身也是呈"倒大"的形状。但肩、胸乃至腰部，则已呈合身之趋势。张爱玲说："初兴的旗袍是严冷方正的，具有清教徒的风。"这位以善于观察和描述时装的女作家所说的"初兴"，如果是指20年代，那"严冷方正"一定是她童年的印象了。
30年代末出现了"改良旗袍"。旗袍的裁法和结构更加西化，胸省和腰省的使用旗袍更加合身，同时出现了肩缝和装袖，使肩部和腋下也合体了。有人还使较软的垫肩，谓之"美人肩"。这表明女性开始抛弃以削肩为特征的旧的理想形角。这些裁剪和结构上的改变，都是在上海完成的。上海鸿翔公司的后人金泰钧先生对此坚信不疑。他本人虽未亲身经历了这一过程的全部，但他在40年代工作于鸿翔时，还可从老师傅处获得有关于此的很多消息。这时旗袍已经成熟已经定型，以后的旗袍再也跳不出30年代旗袍所确定的基本形态，只能在长短、肥瘦及装饰上作些变化。全世界女性们所钟爱的旗袍，就是以30年代旗袍为典型的。而30年代的旗袍，就是以海派旗袍为楷模的。当时的上海，是亚洲时尚的中心，是社会名媛的乐园。
1911年辛亥革命推翻了中国历史上最后一个封建王朝，为西式服装在中国的普及清除了政治障碍，同时也把传统苛刻的礼教与风化观念丢在了一边，解除了服制上等级森严的种种桎桔。服装走向平民化、国际化

邓丽君旗袍照
的自由变革，已经水到渠成，旗袍由此卸去了传统沉重的负担。旧式的旗女长袍既被摒弃，新式旗袍则在乱世妆扮中开始酿成。
二十世纪20年代，受西方服饰影响，经改进之后的旗袍逐渐在广大妇女中流行起来。这种旗袍是汉族人在吸收西洋服装样式后，通过不断汉化改进，才进入千家万户的。旗袍的样式很多，开襟有如意襟、琵琶襟、斜襟、双襟；领有高领、低领、无领；袖口有长袖、短袖、无袖；开衩有高开衩、低开衩；还有长旗袍、短旗袍、夹旗袍、单旗袍等。改良后的旗袍在20世纪30年代，几乎成为中国妇女的标准服装。
此时的时装流行中心早已由苏、扬移至上海。上海又是妇女寻求解放的重镇。传教士、商人、革命党人竞相创办女学，掀起了一股女权运动浪潮，寻求解放的社会大气候荡涤着服饰妆扮上的陈规陋习，趋向于简洁，色调力求淡雅，注重体现女性的自然之美。旗袍最初是以马甲的形式出现，马甲长及足背，加在短袄上。后将长马甲改成有袖的式样，也就成了新式旗袍的雏形。据说得风气之先的上海女学生是旗袍流行的始俑者。当时的女学生作为知识女性的代表，成为社会的理想形象，她们是文明的象征、时尚的先导，以至社会名流时髦人物都纷纷作女学生装扮。
30、40年代是旗袍的顶盛期，这时出现的改良旗袍又在结构上吸取西式裁剪方法，使袍身更为称身合体。旗袍虽然脱胎于清旗女长袍，但已不同于旧制，成为兼收并蓄中西服饰特色的近代中国女子的标准服装。


旗袍
旗袍源于旗人之袍，而北京是旗人聚居最多之地，所以直至清末民初，旗袍是属于京派文化的。清代的旗人之袍包括男袍和女袍，但由于旗袍是女装，所以也可以说旗袍源于旗女之袍。清初较为瘦长紧窄小袖素简的旗女之袍，到了清末已变得宽大繁褥。辛亥革命之后，旗人多弃袍服而着大褂与裤，故20世纪10年着旗袍者极少，20年代才略有回复。鼎革后的旗袍有了质的变化，这个变化的主要发生之地，却是上海。
清末旗女之袍与民国旗袍的主要差别有三点：
1. 旗女之袍宽大平直，不显露形体；民国旗袍开省收腰，表现体态或女性曲线。
2. 旗女之袍内着长裤，在开衩处可见绣花的裤脚；民国旗袍内着内裤和丝袜，开衩处露腿。
3. 旗女之袍面料以厚重织锦或其他提花织物居多，装饰繁琐；民国旗袍面料较轻薄，印花织物增多，装饰亦较简约。
正是这三点差别，使旗袍发生了质的变化--从传统的袍服变成可与西方裙服相类比的新品种。袍服是外套，是强调功能（防寒、遮体、表示身份等）的服装种类，其审美意味是传统的含蓄。裙服，法语中的robe或英语中的one-piece dress,虽也有着与中国袍服相仿的历史和强调功能的传统，但表现女性体态曲线却也是它悠久的传统之一；而现代裙装则加强了这一特点，由含蓄的、理想化的、局部的表现，变为暴露、性感和全身的表现。现代西方裙装的所有这些表现女性体态细微变化的表现而言，民国旗袍是无与伦比的。新中国成立之后，大陆穿旗袍的女性急剧减少。有一位知名人曾不无遗憾地说："对身材较好的女子而言，不能穿旗袍实在是一大损失！"

② 中国传统服饰旗袍的礼仪

③ 不同的女装上衣胸省该如何处理

我是一个服装爱好者，是自学的，我说说自己的想法吧，胸省是解决胸部凸起量的一个必然存在，只是不同款式会做不同的处理，胸围增加时省量可作适量的减少，当胸省转移到腰省的位置时，如果这时胸围大于或等于下摆的围度，就可以不要胸省了，胸腰省就作为下摆的扩展量处理了。

④ 旗袍裁剪计算公式

按照臀围测量的成品尺寸的四分之一加做缝份2cm（100×1/4=25+2cm）=27cm，依照面料从边沿向中心区测量划线，按照划线找直纱向熨出中线印。如果肩宽超过臀围的宽度，就按照半肩的长度熨出中线印，里料同样做法。

将两头用针固定成一条按旗袍长度加十厘米的绷直线。按照线的长度从左用面料的底摆一端沿粉线向上距离粉线0.2厘米，每10厘米固定一针，一直别至旗袍的后衣长长度。

将后片的后腰节及臀围线和旗袍的长度线划好，下摆放出三厘米折边。在后腰节处进行后腰省处理，计算后腰要归拔多少量，用别针去固定，再用熨斗去烫平。

从后面的肩线处对折，从上按后片别的位置重合，前后片别在一起，一直别到胸高位置用针固定一侧，将胸位折出一个胸省量。

裁剪一定要从肩线向下确定胸高位，腰位，臀围位，下摆位，确定袖长，袖深，胸围宽，腰宽及下摆宽，让整个旗袍看起来更贴身。

⑤ 旗袍的历史发展

旗袍的历史发展

在日复一日的学习中，不管我们学什么，都需要掌握一些知识点，知识点是知识中的最小单位，最具体的内容，有时候也叫“考点”。掌握知识点有助于大家更好的学习。下面是我为大家整理的旗袍的历史发展知识点，希望对大家有所帮助。

旗袍的历史发展

旗袍的祖先可以追溯到居住在关外的满族人。这种“旗袍”上下连属，圆领，前后襟宽大，衣衩较长，袖子紧窄，男女都可穿着,只是妇女的“旗袍”在一些细节处有刺绣装饰.旗袍成为宫廷服饰后，在装饰和配饰上也日趋精细与繁复。而直到1929年，政府公布将旗袍正式定为国服。

历史渊源

旗袍的演变历史在民族、观念、习俗、风尚的交织下，充盈着文化碰撞与交融过程中的张力。

旗袍的祖先可以追溯到居住在关外的满族人。这种“旗袍”上下连属，圆领，前后襟宽大，衣衩较长，袖子紧窄，男女都可穿着——只是妇女穿的“旗袍”在领子、前襟和袖口的地方都有绣花装饰。关外寒冷异常的天气，游牧民族骑马射箭的生活方式都是催生出这种保暖适体的服装的重要因素。1644年，旗袍随着满族的统治者进入北京，那时候满族人素有“旗人”之称，所以他们所穿的袍服就被称为“旗袍”。

旗袍成为宫廷服饰后，在装饰和配饰上也日趋精细与繁复。宫廷妇女穿旗袍时，往往配上被称为“大拉翅”的假髻和“花盆底”旗鞋。这样穿着，愈发显得旗女身材修长，丰姿婀娜。但这时的旗袍与现代意义上指称旗袍在样式、裁剪、装饰上相差甚远。

按照清代法规“十从十不从”的规定，当时汉族女子可以不穿着旗装。相对于清廷对汉族男子着装满族化的严格规定，汉族女子有不穿着旗人旗服的自由。但服饰习俗的变迁往往随着社会风尚的改变而发生微妙的变化。在满族统治的三百多年中，满、汉妇女的着装在彼此的对视与互仿中悄然融合，在款式与风格上有了诸多相似之处。

直至1910年，清朝灭亡后，旗服在短暂的沉寂之后，反而在汉族妇女身上悄然出现，早在1913年上海等地街头，就已出现身者旗袍的汉族妇女。据说最早穿着旗袍的汉族妇女是一批上海的`女学生，她们穿着宽敞的蓝布旗袍走在街上，引起各界妇女的羡慕，引以为尚。二十世纪初，女学生代表着自由与解放的女性形象，其行事、着装往往成为社会时尚的风向标，因此她们穿着的旗袍也成为文明、新潮的象征，引得各界妇女纷纷效仿。

1921年，旗袍在上海妇女界流行，继而迅速扩大到全国各个阶层，逐渐成为专属妇女的日常服装。现代意义上旗袍即是这种以旗装为基础并广泛吸收西式裁剪方法制作的海派旗袍，上海遂成为旗袍的发祥地。

1929年，《民国服制条例》作出规定，正式将旗袍定为国服，即国民礼服。女子礼服有两款，一款式蓝上衣和黑裙，另一款是长身旗袍。以政府条令的形式对旗袍做出规定，足以显示出旗袍仅用了十几年间就以其独特魅力征服了中国女性。此后直至二十世纪四十年代末，旗袍一度成为中国的“国服”，成为中国妇女最重要的日常服饰。

款式变化

二十世纪二十年代，在其流行初期，旗袍风格与满族旗装已有很大差别，其装饰由繁复转向简单，款式由宽大到适度。袍身的长度缩短到膝盖与脚踝之间;袖子略有收紧并缩短，并露出一截手腕;领子也受汉族妇女的影响，一度也变为“元宝高领”，而后逐渐变矮。1926年至1927年，旗袍下摆高度依然适中，袖口吸取了“文明新装”的特点，裁剪成倒大袖，更大程度地露出妇女的手臂。大革命时期，妇女在解放潮流中张扬个性，受社会风气及欧美流行短裙的影响，款式与装饰变化更为大胆。旗袍的下摆线提高至膝下，袖口也开始变小。1928年，装饰性的镶滚越来越简洁以至消失。女学生的旗袍在此前基础上又提高一寸，使青春健美的小腿露出。女学生穿着这种款式的旗袍甚至打球、骑车都毫无防碍。至二十年代末，旗袍开始收腰，袍身逐渐变得合体，大胆露出了女性美丽动人的曲线。

二十世纪三十年代是旗袍发展的鼎盛时期，改良旗袍是这一时期旗袍的主流。在这10年中，旗袍绚丽多姿，风格多变。领、袖、下摆、开衩无一不在流行与时尚的影响下变幻：高领、低领、无领先后流行;长袖、短袖、无袖各显其美;旗袍的长短，长则衣边扫地，短则露出膝盖甚至大腿，无不达到其极。欧美流行元素轮番登场，旗袍面料异彩纷呈，配件装饰令人眼花缭乱，呈现了旗袍发展史上最绚丽华美的时代。

三十年代初，旗袍长度沿袭二十年代的样式，流行短旗袍，下摆长度稍过膝盖，但在1932年开始不断加长，长至“衣边扫地”。这主要是因为1932年前后都市妇女中开始流行高跟鞋。这种来自欧美风尚的皮鞋与旗袍相配，改变了旗袍的时尚走向。原本以下摆线提高为时尚的旗袍，为增加高跟鞋的美感而加长旗袍下摆，使女性显得纤细修长、性感动人。到1934年前后，旗袍长度能盖住脚面。这种“扫地旗袍”多为高领，装着三粒纽扣，领高直抵下巴，即使在炎热夏天也不改风尚。随着旗袍的加长，旗袍的开衩也越来越高，到1934年前后几乎开到了臀部，走起路来摇曳生姿，玉腿乍现。1935年，旗袍又流行低衩，开衩仅到小腿，但袍身依然很长。穿着这样款式的旗袍坐时显得含蓄大方，走时优雅慢步，但行走不便。1937年抗日战争爆发，各界女性积极投入抗日救亡运动，为了行走方便，袍身逐年缩短，开衩也逐渐升高，袖子也变得细长合体。

此外那个时期也是旗袍面料极为丰富的年代。纺织品的大量进口，从各类绸缎到棉布、呢绒、纱罗，应有尽有。尤其是出现了镂空织物和半透明的化纤及丝绸以后，“透、露、瘦” 的旗袍就开始流行。清纯可人、性感、端庄典雅多种风格都可以在旗袍中显现出来。旗袍和西装进一步结合起来，裁剪更多采用西式服装做法，加胸省、腰省、垫肩。领和袖更多采用当时流行的款式，领用西式翻领，袖则有荷叶袖、开叉袖以及下摆缀荷叶边，或缀不对称蕾丝等。更为时尚的就直接在旗袍外穿着西装大衣。

工艺特点

满族入关后，旗袍吸取了汉民族多种工艺，装饰逐渐变得繁复起来。原本用来保护领口、袖口、下摆容易破损的素色衣边逐渐被绣上纹饰，变成道道镶嵌。三镶三嵌、五镶五嵌到“十八镶滚”，宫廷贵族妇女的甚至整件衣服的装饰纹饰几乎遮掩了其面料的本来面目。

旗袍有着多重细致的工艺流程，主要制作工艺为“镶、嵌、滚、宕、盘、贴、绣、绘、”。即滚边工艺、镶边工艺、嵌线(条) 工艺、宕条工艺、盘纽工艺、贴边工艺、刺绣工艺、绘画工艺。这些工艺使旗袍在每个细节上都环环相扣、层层相配，达到线条流畅、适宜人体、装饰美观的目的。制作旗袍的过程也是中国传统工艺综合运用的过程。这些工艺秘诀继承与发扬了中国传统的制衣工艺的精髓。一件旗袍的制作，往往需要工艺的制作者一人运用“镶、嵌、滚、宕、盘、贴、绣、绘”的整套工艺，从而保证旗袍气韵流畅与风格统一。此外，在裁剪上旗袍也堪称中西合璧的制作典范。采用胸省、腰省、装袖、肩缝等西式工艺，与中国传统工艺相结合，使旗袍既能体现中国传统女性含蓄温婉的韵致，又体现出现代女性简洁干练的风采。

旗袍礼仪知识

穿旗袍时，要注意：

1、旗袍的面料、花色应与着装的场合相协调。普通棉布和真丝织锦缎做出同样款式的旗袍，其风格会截然不同：一个朴素雅致，一个华丽高贵。购买旗袍时，一定要考虑穿着的场合因素，选择相应风格的面料和花色。旗袍的领口封闭较严，购买热天穿的短袖、无袖旗袍时，最好选择吸汗透气的舒适面料。

2、选择旗袍时，要注意旗袍的款式与自己的身份相协调。前卫风格的无肩无袖或露胸旗袍，以及毛皮滚边的超短旗袍配上靴子，穿在明星身上会格外出众，却不适合保守行业工作人员日常穿着。

3、旗袍的领围、领高、肩宽、胸围、腰围、臀围都要合身，任何一处过于紧绷或过于宽松，都会使美感大打折扣，自己穿上也会感觉很不舒服。

4、穿着之前检查所有纽扣，如有缝线松动的纽扣，在穿之前一定要再次加固，保证在穿着时纽扣不会脱落。

5、旗袍的款式给人的总体感觉是“在严谨中流露出庄重的性感”，如果纽扣松开，立刻就会产生“风尘”感。因此，女士在穿旗袍时，不管天气如何，旗袍所有的纽扣都必须全部扣上。任何一粒纽扣不扣，都会给别人留下难以抹去的“轻浮”印象。

6、长及脚踝的高开衩旗袍，其风格和坦胸露背长及脚踝的西式晚礼服具有异曲同工的效果，因此，只有在正式的晚宴或演出场合，或宾馆、酒店等要求穿特定中式工作装的场合，女士才能穿开衩开在大腿中部以上的高开衩长旗袍。日常工作或休闲场合的旗袍开衩不要高于膝盖上缘以上10厘米。

7、穿旗袍时搭配的丝袜最好是连裤袜，这样就不用担心袜口从开衩处露出了。但要注意的是，旗袍的面料一定要选择不与丝袜起静电的面料。

8、鞋的款式要与旗袍风格相配。

9、内衣不可外露。与旗袍相配的内衣在款式和颜色上也要精心选择，要求妥帖、舒适，且内衣轮廓无痕。

10、穿旗袍时，要格外注意保持良好的仪态。因为旗袍的造型非常贴近女性自然的曲线，所以不雅的站姿、坐姿都会在众人面前完全展露出来。

旗袍保养方法

一、服装的洗涤方法：

清洗前必须考虑到被洗服装的性质及其要求，合理地选择洗涤剂的种类。对于棉、麻服装来说，其耐碱性好，选用普通肥皂或一般洗衣粉等碱性洗涤剂，不仅不会损伤纤维，而且有助于去污。

对于丝绸或毛呢绒服装来说，因蛋白质纤维不耐碱，洗涤时应选用中性皂片、中性洗衣粉或弱碱性洗涤剂，这样可避免纤维损伤，影响手感。

对于有奶渍、肉汁、酱油、血等斑渍的服装，还应选用加酶洗衣粉，利用碱性蛋白酶将斑渍分解去除。

二、服装的保养方法：

棉、麻服装的保养

棉、麻服装一般不怕晶晒，但长时间在日光下暴晒会降低穿用的坚牢度，尤其易使服装褪色或泛黄，因此应忌暴晒，并晾晒反面。穿着过程中应避免沾上酸液引起腐蚀破损。

灯心绒和平绒服装要尽量减少肘、臂、膝、臀部的压、磨，防止轧光、脱绒，沾污胶糊类物质后不能干除，以免拔掉绒毛，平时最好经常刷理绒面。棉、麻服装洗净、晒干、熨烫后，要叠放平整，深、浅色服装分开存放。棉、麻服装易吸湿，收藏时要避免潮湿、闷热、不通风以及衣橱、箱、柜不洁引起的霉变。

呢绒服装的保养

呢绒服装宜选择阴凉通风处晾晒，暴晒会引起褪色和光泽、弹性、强度的下降。较厚的深色服装晾晒时间可以长些，较薄的浅色服装晾晒时间宜短。呢绒服装穿着时不要与尖锐、粗糙的物品和强碱性物质接触，防止钩纱、起毛和腐蚀。缩绒加工的粗纺呢绒服装还要注意尽量减少摩擦，以免绒毛脱落，露出底纹。呢绒服装收藏前，应洗净、熨烫、晾晒，待衣物充分干燥、凉透，再叠好收存。

高档呢绒服装最好悬挂于衣柜中勿叠压，以免变形，影响外观。收存同时，要在衣物的口袋、里袋、箱柜内放入用纸包好的卫生球或樟脑片以防止虫蛀。收藏过程中应适当打开箱柜，让其通风透气。在高湿高温的夏季还应晾晒几次，防止生霉。长毛绒服装不能重压，不然会使绒毛倒伏。

丝绸服装的保养

丝绸服装属于高档服装，一般不宜在日光下暴晒，以免褪色和强度、手感、光泽变劣。穿用时，注意不要与粗糙、锋利物品接触，防止钩丝起毛，也不要与碱、酸等物质接触，防止纤维受损。柞蚕比服装还应避免沾污水渍，否则较难去除。丝绸服装收藏时，应先洗净、熨烫、晾干，最好叠放，用布包好放于箱柜中。用衣架挂放，往往使某些丝绸服装因自重而变长。白色或浅色丝绸服装收藏时不宜放入卫生球和樟脑片，也不能放在樟木箱中，否则会泛黄。

化纤服装的保养

化纤服装一般不宜长时间日晒，否则会老化变硬，强度下降，变色或褪色。化纤服装收藏时应洗净、熨烫、晾干后，叠放平整，不宜长期吊挂在衣柜中，以免使衣物悬垂伸长。由于化学纤维一般不虫蛀、霉变存放时可不放卫生球或樟脑片。如存放其混纺织物服装时，应放入少量卫生球或樟脑片，但要用纸包好，避免直接接触衣物，因为这些药剂会使化纤溶胀变形，发粘及降低强度，甚至使服装遭到损坏，以致无法穿用还应适当通风晾晒，防止生霉。

三、旗袍熨烫要素：

熨烫温度熨烫是热定型，不同的纤维，其结构、性质不同，因而熨烫所需的温度也不同。温度过低，达不到热定型的目的，而温度过高，又会损伤纤维，甚至使纤维熔化或炭化。因此，服装的熨烫需要一定的温度控制。混纺可交织面料，其熨烫温度的选择应就低不就高，即按其中耐热性最差的纤维熨烫温度来确定。服装的熨烫温度的选择还应考虑其质地的厚薄及色泽等因素。厚的，其熨烫温度可适当高一些；薄的，则熨烫温度低一些。易变色的熨烫温度也应适当降低。

含水度通常熨烫时要在服装上洒点水或垫上一层湿布，以利于借助水分子的润滑作用，使纤维润湿、膨胀伸展、较快地进入预定的排列位置，在热的作用下进行定型。柞蚕丝服装一般不能喷水，否则易出现水渍印维纶服装不能喷水，也不宜垫湿布熨烫，通常垫干布熨烫，因为维纶在潮湿状态下受到高温会收缩，甚至熔融。

⑥ 民国时期的女性服饰旗袍

民国时期的女性服饰旗袍

看过《邪不压正》的朋友一定对裁缝巧红和朱局长情人唐凤仪民国时期的经典服饰——旗袍影响深刻吧。以下便是对民国时期的女性服饰——旗袍的起源、变化过程的一些基本知识。让大家更深入地了解民国时期的女性服饰——旗袍。

作为中国和世界华人女性的传统服装，也是中国悠久的服饰文化中最绚烂的现象和形式之一，被誉为“中国国粹”和“女性国服”。

唐凤仪的着装充分展示了民国时期，旗袍在中国女性中的地位，唐凤仪可以说八面玲珑，风情万种，但成熟背后缺依然有一颗少女的心。同时唐凤仪妖娆的身姿和旗袍相互映衬，女性将旗袍优美的线条充分展现出来，旗袍将女性特有的妩媚体现的淋漓尽致。

裁缝巧红的着装着代表的是民国时期普通百姓人家女性的衣着。那种普通女性穿的长袍和男性的长袍都体现了中国在当时大众的含蓄之美。长袍将男女身体的大部分都包围起来，没有旗袍的妖娆，没有旗袍的开衩，拍迅但在当时的普通百姓人家，女性几乎都是这种类型的服饰。

事实上，这个起源于旗人长袍的服饰，第一次将中华女性秀美的身材展示在世人面前。一经出现，旗袍便成为民国时期，上至达官贵人下至平民百姓最喜欢的服饰，并在随后的发展中衍生出丰富多姿的“旗袍文化”。

1、由旗人长袍发展而来

旗袍本不是汉服，而是旗人的长袍，原本满族男女都可穿旗袍，不过只有八旗妇女日常所穿的长袍才与后来的旗袍有关系。

清代初期旗人所穿的长袍，其外部呈长方形，圆领口，窄袖、有扣襻且衣襟右掩，两腋部分明显收缩。长袍下部开衩，下摆宽大，长袍长可掩足。旗人的长袍从上到下由整块衣料剪成，颜色较素。清代中叶，旗人的长袍除圆领外，还出现了狭窄的立领，袍身和袍袖也比清初时宽大，而且长袍的下摆一般多垂至脚踝。

有清一代，旗人长袍的造型线条以直线为主，不用曲线，给人平直硬朗的感觉。而且，长袍上下一体，使得线条比较流畅，长袍能够盖住脚，八旗女子的天足被掩盖在袍摆之下，因此当旗人女子穿上“花盆底”高底鞋之后，腰线得以抬高，下肢也被拉长，使穿着者显得亭亭玉立，再加上八旗女子们头上常戴高大的“如意头”、“耷拉翅”假髻，更显得妩媚多姿。

但是，毕竟宽大、厚重的长袍没有曲线的展示，还是给很多爱美的女性带来颇多不满。随着民国的建立，服饰也成为时代革新的一个标识，男性服饰出现中山装，女子从满人的长袍中发现了女性服饰之美，摈弃宽袍大袖的缺陷，吸取了西方的审美趣味，便诞生了旗袍。这种新式服装，大胆地体现了女性体态的曲线美。

旗袍的流行，始于上世纪20年代初。流行初期的改良旗袍一改宽大、平直的特点，对宽大直腰（无腰身）的满人长袍进行收腰的设计，缩小袖口，形成腰身，以贴合女性的身体曲线；其次，旗袍的长度减短，满人穿长袍，往往脚上穿着四五寸高的花盆底鞋子，长袍的下摆要盖住鞋底，而汉人穿平底鞋，没有高高的鞋底，头上也没有高大的发髻，旗袍的下摆因此大幅度剪短。

改良后的旗袍不仅可以凸显身体曲线，旗袍的开衩还可以展示女性的秀腿，因此深得女性欢迎。再加上上世纪20年代正好是女权运动兴起的时期，追求男女平等，放足、剪发、天乳、上女学、婚姻自由等观念也开始深入人心，女性走出家庭，走向社会之后，她们竞相身着旗袍，让看惯了旗人长袍、汉族妇女对襟衫以及袄裙的中国人，有眼前一亮的感觉。没过多久，女性纷纷效仿，她们扯上一块布料，不一定是高档的面料，哪怕就是普通的面料，在裁缝的巧手之下，就裁出一件贴合身体的旗袍。

不过，旗袍的出现，也经历了多个发展阶段。张爱玲说：“初兴的旗袍是严冷方正的，具有清教徒的风格。”当时的旗袍，袍身宽松，廓形平直，友指袖身缩小，袖口增大，形成“倒大袖”的形制。

早在上世纪好贺配初期，“倒大袖”便是一种比较流行的女性服饰风格，女子的袄子有倒大袖的款式（大袖袄），清末贵族妇人的大襟衫也是倒大袖的形制，民国初年在女学生中流行的“文明女装”也是倒大袖。因此，最初的旗袍也结合倒大袖的风格，形成了“倒大袖”旗袍。

上世纪20年代，在一些关于宋庆龄的图片中，就有她穿着多款倒大袖旗袍的记录。1923年12月21日，宋庆龄陪同孙中山前往广州岭南大学演讲，她穿着黑绸缎面料的倒大袖旗袍，脖子上围着一条格子围巾，襟口、袖口处都绣着一朵花。1925年3月12日孙中山在北京逝世，宋庆龄在治丧期间，穿的丧服是黑色长袖倒大袖旗袍。

1925年宋庆龄拍摄的一张照片中，所穿的旗袍是一款特殊的倒大袖旗袍。从旗袍镶的边来分析，旗袍做工考究，属于大做。不过到了上世纪30年代，旗袍款式层出不穷，倒大袖旗袍已经很少见了。

此时旗袍总体特点是领小、袖小、下摆多变化，核心是讲究腰身。依穿着者的不同身材，量身定做，在腰身的放、收之中，体现旗袍的贴身。翻看当年的照片，会惊奇地发现，旗袍在每一个穿着女性的'身上都是合身、妥帖的，绝对没有后来制服的松垮感觉。其原因就是旗袍是量身定做的个性化服饰，千人千样。

2、旗袍变化多端

民国时期，女性旗袍呈现出变化多端的特点，主要体现在旗袍的下摆长短、腰身宽窄、领口样式、袖子大小等方面的变化。

先说领口样式。先是时兴低领口，继而流行高领口，即使在盛夏酷暑，薄如蝉翼的旗袍仍必须配上高耸及耳的硬领，以示时髦。后来领口高到直抵腭下，继而至耳。而后盛行低领，领子越低越摩登，当低到实在无法再低的时候，干脆不要领子，也是一种时尚。

旗袍下摆长度时长时短。长时盖过脚面，走起路来衣边扫地，短时则在膝盖略上些。上世纪30年代旗袍流行长下摆，长可及地，盖住脚面，被形象地称为“扫地旗袍”。

长旗袍一般配高领，衣领紧裹脖颈，有的直抵下巴，即使在炎热的夏天，女性穿着旗袍，也不改高耸的姿态。再配上高跟鞋，长旗袍将女性的身材衬托得亭亭玉立。考虑到旗袍贴身而穿，行动有所不便，于是旗袍开始开衩，尤其是高开衩正好解决了贴身行动不便的问题，而且高开衩在女性走动时，隐约露出白皙的大腿，散发出撩人的姿态，非常性感。

上世纪30年代旗袍大衩逐渐流行。所谓大衩，当时也仅仅是衩高过膝，尽管如此，这种旗袍还是受到老派人士的抨击。不过，裸露小腿的旗袍并没有绝迹；后来旗袍开衩到达臀部，而且腰身也变得紧窄，女性秀美的腿部得以充分地展示，不过大开衩流行几年后，又渐渐回落。

旗袍袖子的变化随着时间的推移，也是忽高忽低，时而长过手腕，时而短至露肘，最后变成无袖。

当时旗袍的第二个特点是与西式服装结合得十分完美，剪裁合身，除两边开衩外，前后也可开衩，并出现了左右对襟旗袍。上世纪30年代末期，还有一种改良旗袍，旗袍借鉴西式服装剪裁方法，有了胸省和腰省（省，在此专指服装方面的独特设计）。同时，第一次出现肩缝和装袖，使肩部和腋下变得适体。改良旗袍的出现，使玲珑突兀的女性美成为一种社会时尚。另外，荷叶袖、开叉袖等西式服装的装饰元素也被大量采用。

这种融合西方风格的旗袍可以与各式服装搭配。比如冬季在旗袍外面可以套裘皮大衣，在旗袍的领、袖处还加以搭配毛皮饰边，这些都是当时比较时髦的穿法。

3、阴丹士林旗袍风靡全国

随着旗袍的发展，当时的旗袍制作出现京派旗袍与海派旗袍两大流派。因旗袍的发源地在北京，所以最初阶段，融合汉族元素立领、左右两面开衩等特点的改良旗袍称之为京派旗袍；后来，由平面裁剪改为立体裁剪，增加腰身等时尚元素的旗袍，称之为海派旗袍。海派旗袍修长适体的特点正好迎合了南方女性清瘦玲珑的身材特点，成为一种服饰风尚，并且后来居上，逐渐取代了京派旗袍。

当然，两派主要以风格作为区分，并非简单的以地域为标准。即并非在北京的旗袍就是京派旗袍，在上海的旗袍就是海派旗袍。京派与海派代表着艺术、文化上的两种风格。海派风格以吸收西方艺术为特点，形式灵活多样，商业气息浓厚；京派风格则带有官派作风，显得矜持凝练。

近年来有人提出“苏派旗袍”的概念，即江苏旗袍，这是一个新提法，多半是商业炒作的概念，与民国时期的京派旗袍、海派旗袍，并不是一个概念。民国时期，因为南京曾作为首都，其旗袍风格曾广为流行，但南京旗袍在制作风格上仍然属于海派风格，只不过在具体样式的制作上与上海旗袍略有差别。

民国时期，旗袍是女性最为代表性的服饰，其适用性非常广。上至贵族女性下至平民百姓，家庭妇女，都可穿着旗袍。旗袍的年龄跨度很大，十来岁的小女孩，七八十岁的老奶奶，皆可着旗袍。而且旗袍一年四季皆可穿着，其形制可单，可夹，可棉。夏季有单旗袍，冬季有棉旗袍，春秋天有夹旗袍，里面还可以衬穿其他的服饰。秋冬季节的棉旗袍为长袖，长下摆，重保暖轻时尚。

而且旗袍的搭配性广，受季节因素影响小，可以搭配多种服饰。天凉时旗袍外可加短背心或绒线衫，冬季在旗袍外面套裘皮大衣，领、袖处加以毛皮饰边。另外，旗袍还可以与丝巾、丝袜、项链、耳环、手表、皮包、高跟鞋等时尚之物完美搭配，正因为如此，旗袍成为民国女性的最爱。她们个个穿得风姿绰约，吸引世人的目光。

⑦ 旗袍裙怎样剪 旗袍剪裁的七大步骤

1、折料：先把两边的布边面朝里对折，左边预留贴边3厘米，然后按衣长尺寸+2厘米画一条衣长线，即折肩线。

2、偏襟：将上边一层布料的左右两端（连折肩线边）向下偏出2.5厘米，使上层布料往下移动，这样底边两端的上层比下层布料多出5厘米左右，而折肩线底边的上层布料比下层布料则多出2.5厘米左右。稿灶

3、折肩：按衣长尺寸+2厘米，从折肩线处将布料向下层折好，即变为4层。上两层为前身，下两层为后身。在折肩线的直布边处，内层要比外层退进2厘米才够里襟搭进量，通过拨襟后就能进一步使搭进量增多。

4、设省道：先从腋下下量6--8厘米，省道为3厘米，见A点。再由领口深线至胸围线取中点定为省道斜度线位置，折叠量为1厘米，见B点。画两道斜直线，然后捏起上边一道向下折叠，A点双层为1.5厘米，B点双层为0.5厘米。

由于这两道线的宽度不同，折叠后上边前两层与下边后两层的在C点对齐，B点会凸出去，前中心不成为直线，这正好是前胸部位需要的凸出量。然后从A点取省道的长度（11.4cm），胸围尺寸的10分之1+2厘米。

最后把折肩线上层高出的量放下与内层对齐，重新画袖根肥和袖口尺寸。袖窿弯度也要重新画，与腰部、臀部及袖口处画顺。大襟的画法：根据折叠好的布料确定领口深：从折肩线往下量(8.4cm)领大尺寸10分之2+1厘米。前胸围：(23.5cm)胸围尺寸的4分之1。

袖根肥：（19.5cm）胸围尺寸的10分之1.5+5.4厘米。画大襟：从领口深线至胸围线画一条斜直线，去此线的2分之1-1.5厘米处为画弧线的交点，上段凸出2厘米、下段凹进1.5厘米。

5、挖大襟和拨襟：按已画好的大襟线，掀起最上一层布料，用剪刀沿着大襟弧线剪至领口深处，再沿前中心线剪至折肩线止。剪好后将里襟掀起折到右边，再从里襟领口内剪两个弧型刀口，不要超过3.5厘米。然后将里襟领口用手握住A处用熨斗向上抻拔开，注意不要抻破领口。

6、折回里襟：把已抻拔好的里襟对齐里层折肩线，把里襟折回还原铺平，使里襟领口深处与大襟重叠1.3—1.5厘米，胸围处重叠3—5厘米。

7、画裁：按以上拔好的里襟和还原铺平后的衣身核对衣长尺寸，进行画键正扮裁。

1.按衣长尺寸另加胸省量2厘米，捏省后摆平再裁，后衣长不另加，摆缝的长度与前片捏好省道后的长度一样。

2.袖根肥，胸围尺寸的10分之1.5+5.4厘米。

3.腰节高，按总身高的4分之1—1厘米。

4.胸围，胸围尺寸的4分之1。

5.腰围，腰围尺寸的4分之1。正常体型腰围的成品尺寸比胸围约少8厘米（无腰省）。

6.臀围，臀围尺寸的4分之1。正常体型臀围的成品尺寸比胸围约多8厘米。

7.袖长，（俗称出手）量袖长时从后脖根中央，通过肩部外端往下量至手腕处，或量至需要的长度。

8.袖口，胸围尺寸的 10分之1.5—0.6厘米。

9.领口深，领大尺寸的10分之2+1厘米。不包括后领口的0.6厘米。

10.领口宽，领大尺寸的10分之2—2厘米。为了开大襟的方便，领口一圈为毛缝裁剪，开襟时也不用放缝，沿开襟线剪至清培领口深线处。

11.腋下省，根据各部位画好的线条，把折好的省道和衣身整理平顺，用大头针别好省道，省道的长度为11—11.5厘米，上下画顺可裁剪。领口为原大尺寸，为了开襟的方便，领口一周为毛粉裁剪，开襟时不用放缝，领口内已包括0.7厘米。

⑧ 旗袍穿出古韵美和身材有没有关系，哪些选择也很重要

诗情画意的秋天到了，也正是文人墨客舞文弄墨的季节，这个季节也像极了女人的中年，是女人魅力彰显的时候。当一个女人到了一定的年纪，会自然散发出典雅又从容的气质，这个年纪的女人穿旗袍更能穿出韵味，旗袍是充满了怀旧情愫的，在女性一窈一窕的走动之间彰显优雅的女人味，深情文艺又显高级感！

女人的一生一定要穿过一次旗袍，才不至于遗憾。旗袍能将你姣好的气质展现出来，也能让你看到自己曼妙的身姿，彰显出女子自信优雅、欲语还休的妩媚风情，不穿上旗袍你都不知道自己有多美。

⑨ 旗袍定制有哪些需要注意的地方

手工定制的旗袍需要测量全身36处的尺寸，而现代手工定制旗袍则相对简化了：1、身高（代表旗袍的“号”）：从头顶部垂直到脚后跟的距离。2、旗袍长：从颈侧点经乳峰点（胸部最高点）到旗袍末端的距离。3、套装旗袍衣长：从颈侧点经乳峰点往下量至所需长度；4、套装旗袍裙长：从腰围线经臀围线往下量至所需长度；5、旗袍领高：从颈侧点经颈子往上量至所需长度6、旗袍领围：经过第七颈椎点和颈侧点一周的围度；7、旗袍胸宽：两前腋点之间的距离；8、旗袍胸高：立姿，从颈侧点至乳峰点的距离；9、旗袍胸围：在衬衫外沿腋下，通过胸部最丰满处平衡围量一周。这是紧胸围尺寸，还应按品种要求加放所需松度。10、旗袍总肩宽：由左肩外端经后脖根量至右肩外端11、旗袍袖长：由左肩骨外端量至手腕。12、旗袍袖口围：短袖款式：量手臂围一周,长袖款式：量手腕围一周。

⑩ 一片式老式旗袍放缝是1.5厘米和2厘米为什么

在不透露的前提下方便日常活动。
一片式无省道旗袍就是整个旗袍除领子和小襟外，只有一个裁片的旗袍，同时它也没有胸省和腰省，是最传统的旗袍。