⑴ 关于旗袍的历史
现代旗袍的起源
二十世纪初盛行内穿喇叭型宽大袖子的短袄，外套前后摆及地的无袖长马甲。此后旗袍在边、袖、襟、领等处作了一些改动，增加了装饰，出现繁复的变化。但仍保持旧式旗袍马甲的平直宽大风格，袭用传统的直线裁制方式，显露不出女性的窈窕身段。
二十年代后期和三十年代，旗袍在长短、宽窄、开衩高低以及袖长袖短、领高领低等方面的改动尺度有所反复。 1929年，受欧美短裙影响，原来长短适中的旗袍开始变短，下摆上缩至膝盖，袖口变短变小。后来又有校服式旗袍，下摆缩至膝盖以上1寸，袖子采用西式。这一改变遭非议，1931年后旗袍又开始变长，下摆下垂。三十年代中期发展到极点，袍底落地遮住双脚，称为“扫地旗袍”。原先能遮住手腕的旗袍袖子缩短至肘部。以后袖长越来越短，缩至肩下两寸，1936年后几乎无袖。
清代旗袍不开衩，旗袍在缩短袖子时也悄悄在左边开低衩。后来衩越开越高渐渐及膝部高到大腿。由于有人反对，袍衩一度回到膝盖以下。但舆论压力一减小，袍衩又迅速升高，1933年后流行大开衩旗袍。
传统旗袍是上下一条直线，外加高高的硬领。三十年代初期，袍腰开始日积月累地收缩，到一九三四年后，女性身材的曲线终于全部显露出来。高耸及耳的领子也逐渐变矮，后来有的成了无领旗袍。
传统满族旗袍的起源
顺治年间（公元1644年），清世祖入关，定都北京，继而统一全国。随着政权的初步稳固，开始强制实行服制改革。至此传统服饰汉服几乎全被禁止穿戴，相传千年的上衣下裳的汉服形制只被保留在汉族女子家居时的着装中。庆典场合不分男女都要着袍，各类袍服名目繁多，有朝袍、龙袍、蟒袍及常服袍等之分。
从字义解，旗袍泛指旗人（无论男女）所穿的长袍，不过只有八旗妇女日常所穿的长袍才与后世的旗袍有着血缘关系，用作礼服的朝袍、蟒袍等习惯上己不归为“旗袍”的范畴。从顺治、嘉庆年间屡次颁布的禁令中，满族女子违禁仿效汉族妇女装束的风气之盛。至清后期，亦有汉族女子效仿满族装束的。满汉妇女服饰风格的悄相交融，使双方服饰的差别日益减小，遂成为旗袍流行全国的前奏。
清朝后期，旗女所穿的长袍，衣身较为宽博，造型线条平直硬朗，衣长至脚踝。“元宝领”用得十分普遍，领高盖住腮碰到耳，袍身上多绣以各色花纹，领、袖、襟、据都有多重宽阔的滚边。至咸丰、同治年间，镶滚达到高峰时期，有的甚至整件衣服全用花边镶滚，以至几乎难以辨识本来的衣料。旗女袍服的装饰之繁琐，几至登峰造极的境界，此时的清王朝正为挽救危亡，清廷洋务派提出“中学为体，西学为用”的救国方略，派遣大批留学生到国外学习。在中国学生最先出现了西式学生的操衣、操帽，洋装的输入，提供了评判美的另一种参照系，直接影响社会服饰观念的变更。日后旗袍演化为融贯中西的新式款型，其受西方影响的改变可说即是由此开始。
民国时的旗袍
1911年辛亥革命风暴骤起，推翻了中国历史上最后一个封建王朝，为西式服装在中国的普及清除了政治障碍，同时也把传统苛刻的礼教与风化观念丢在了一边，解除了服制上等级森严的种种桎桔。服装走向平民化、国际化的自由变革，已经水到渠成，旗袍由此卸去了传统沉重的负担。旧式的旗女长袍既被摒弃，新式旗袍则在乱世妆扮中开始酿成。
此时的时装流行中心早已由苏、扬移至上海。上海又是妇女寻求解放的重镇。传教士、商人、革命党人竞相创办女学，掀起了一股女权运动浪潮，寻求解放的社会大气候荡涤着服饰妆扮上的陈规陋习，趋向于简洁，色调力求淡雅，注重体现女性的自然之美。旗袍最初是以马甲的形式出现，马甲长及足背，加在短袄上。后将长马甲改成有袖的式样，也就成了新式旗袍的雏形。据说得风气之先的上海女学生是旗袍流行的始俑者。当时的女学生作为知识女性的代表，成为社会的理想形象，她们是文明的象征、时尚的先导，以至社会名流时髦人物都纷纷作女学生装扮。
30、40年代是旗袍的顶盛期，这时出现的改良旗袍又在结构上吸取西式裁剪方法，使袍身更为称身合体。旗袍虽然脱胎于清旗女长袍，但已不同于旧制，成为兼收并蓄中西服饰特色的近代中国女子的标准服装。
旗袍源于旗人之袍，而北京是旗人聚居最多之地，所以直至清末民初，旗袍是属于京派文化的。清代的旗人之袍包括男袍和女袍，但由于旗袍是女装，所以也可以说旗袍源于旗女之袍。清初较为瘦长紧窄小袖素简的旗女之袍，到了清末已变得宽大繁褥。辛亥革命之后，旗人多弃袍服而着大褂与裤，故20世纪10年着旗袍者极少，20年代才略有回复。鼎革后的旗袍有了质的变化，这个变化的主要发生之地，却是上海。
清末旗女之袍与民国旗袍的主要差别有三点：
1. 旗女之袍宽大平直，不显露形体；民国旗袍开省收腰，表现体态或女性曲线。
2. 旗女之袍内着长裤，在开衩处可见绣花的裤脚；民国旗袍内着内裤和丝袜，开衩处露腿。
3. 旗女之袍面料以厚重织锦或其他提花织物居多，装饰繁琐；民国旗袍面料较轻薄，印花织物增多，装饰亦较简约。
正是这三点差别，使旗袍发生了质的变化--从传统的袍服变成可与西方裙服相类比的新品种。袍服是外套，是强调功能（防寒、遮体、表示身份等）的服装种类，其审美意味是传统的含蓄。裙服，法语中的robe或英语中的one-piece dress,虽也有着与中国袍服相仿的历史和强调功能的传统，但表现女性体态曲线却也是它悠久的传统之一；而现代裙装则加强了这一特点，由含蓄的、理想化的、局部的表现，变为暴露、性感和全身的表现。现代西方裙装的所有这些表现女性体态细微变化的表现而言，民国旗袍是无与伦比的。新中国成立之后，大陆穿旗袍的女性急剧减少。有一位知名人曾不无遗憾地说："对身材较好的女子而言，不能穿旗袍实在是一大损失！"
⑵ 旗袍文化是什么
旗袍是民国的国服，盛行于三四十年代。行家把二十世纪二十年代看作旗袍流行的起点，三十年代它到了顶峰状态，很快从发源地上海风靡至中国各地。
旗袍追随着时代，承载着文明，以其流动的旋律、潇洒的画意与浓郁的诗情，表现出中华女性贤淑、典雅、温柔、清丽的性情与气质。旗袍连接起过去和未来，连接起生活与艺术，将美的风韵洒满人间。
中国旗袍的文化内涵:
中国旗袍永久的魅力在于它的变化无穷，其独特的个性和神韵与现代时装审美观念相通。在时装国际化的时代，旗袍虽然已难以重现其鼎盛时期的服饰垄断局面，但其鲜明的民族特色，已经使旗袍的美具有了永恒的意义。
一、旗袍作为袍服大家族中的一员，其发源可以追溯到春秋战国时期的深衣。深衣自春秋韩国至汉代曾为时人所重，后世的袍服或与深衣有着一定的渊源关系。
事实上，两者还是颇有差异的，深衣上下分裁效果相当于把上衣下裳连成一体；袍服则不分上下，基本失去了上衣下裳的意义。后来袍服被逐渐接纳为一种稳定的服饰式样，与上衣下裳的服制并不相悖。
流行于少数民族地区的袍服，一般多采用左衽、窄袖，袍身比较紧窄合体，利于骑射和其他剧烈活动。历史上汉族人民也曾多次采纳这种窄身合体的袍服式样，比较典型的有赵武灵王推行的“胡服骑射”。清代由于历时最长且较稳定，故将袍服视为其典型服饰。
今天我们见到的所谓“旗袍”，不仅仅是满族服装的传统款式，而是多个民族服饰的融合。它源自古代蒙古系游牧民族的袍服，至清代满族承袭了这种服装。
满族入主中原后实行八旗制度，凡编入旗籍者都被称为“旗人”。旗人所穿之袍统称为“旗袍”，有朝袍、龙袍、蟒袍和常服袍等之分。不过只有八旗妇女日常所穿的长袍才有后世的旗袍有血缘关系。
五、旗袍走向经典的过程在20世纪30年代已基本完成，40年代是旗袍黄金时代的延续。战争硝烟弥漫，大多数国民无心于服饰的奢靡。经济萧条，物价飞涨，物资匮乏，出于经济实用等考虑，40年代初的旗袍长度缩短至小腿中部，高时到膝盖处。
夏季多倾向于去掉袖子，降低领高，省去种种繁琐的装饰，更为简洁适体。土布、本白棉布、毛蓝布（又称爱国布）成为常用的面料。此时的旗袍虽然装饰简单，用料平常，但仍是日常服装的主流。
抗战胜利后，改良旗袍更为广泛的流行，开始收省还不明显，后来逐渐发展到吸腰省并使用装袖，自此旗袍更为合体。40年代中期西式配件——拉链也替代了传统的盘香纽、直角纽，成为当时的时尚。这一时期旗袍变化的总趋势是长度减短，更能表现女性曲线，暴露程度有所增加，配穿方式多种多样，穿着范围更加广泛。
参考资料来源:旗袍文化_网络
⑶ 为什么说旗袍不过膝的是妾
正妻穿戴正统保守，妾室开叉较大，所以有旗袍不过膝的是妾之说。
正妻和小妾的穿旗袍的区别：
首先肯定是颜色上的不同。其次，正房一般是不穿旗袍的。
正室可以穿正红，大红。正室是通过正式婚礼手续、顺序迎娶的，绝大多数是父母指定或者媒人牵线的，就是所谓“明媒正娶”，有且只有一个人，称之为“妻”，家中地位高，生的儿子是嫡子，一般情况下，是嫡子继承家业。
而妾室是不需要上述手续的，有能力便可自娶，家中地位比妻低，生子是庶子，一般不具备继承家业的可能。
旗袍的基本信息：
旗袍是一种女性服装。起源于满族女性的传统服装，经民国初年的改良，逐步定型为现代旗袍的基本式样，成为中式女性礼服和常服的重要品类。
她是唯一既存在于历史、又活跃于现实的服装，从功能性的服饰到意识流的文化，她将诸多话题集于一身，激发人们的无限想象——旗袍，她已经远远超越了“服装”这一简单的设定，从最后一个王朝中走来，在现代社会中最终演变为文化符号，承载了一个国家的民族情结。
⑷ 旗袍的历史文化
旗袍是女性服饰之一，源于满族女性传统服装，在20世纪上半叶由民国汉族女性改进，由中华民国 *** 于1929年确定为国家礼服之一。
民国以后，上海、北平等地的汉族女性在其基础上予以改良。
1949年之后，旗袍在大陆渐渐被冷落，尤其文革中被认为封资修象征大量毁坏。
旗袍有两部同名电视剧，一部由邱心志，田海蓉主演，一部由周迅，柳云龙主演。
作家雪静出版过名为《旗袍》的历史小说。
中华民族传统女性服饰之一，二十世纪上半叶由民国女性参考满族女性传统旗服和西洋文化基础上设计的一种时装，是一种东西方文化揉和具象。
在现时部分西方人的眼中，旗袍具有中国的女性服饰文化象征意 甘婷婷旗袍照义。
在浓厚的封建礼教氛围中，想要妇女如现在一般外露曲线是不可能的。
传统旗袍的裁制一直采用直线，胸、肩、腰、臀完全平直，女性身体的曲线毫不外露。
尽管旗袍改于满族妇女的袍子，或称旗装、旗服，但旗袍并不是旗装。
旗袍是带有中国特色、体现西式审美、采用西式剪裁的时装。
旗装是满族妇女的民族服饰。
旗装大多采用平直的线条，衣身宽松，两边开叉，胸腰围度与衣裙的尺寸比例较为接近；在袖口领口有大量盘滚装饰。
黄色是皇家独尊之色，民众是忌用。
旗装色彩鲜艳复杂，用料等花色品种就多样，喜用对比度高的色彩搭配。
在领口、袖头和掖襟上加上了几道鲜艳花边或彩色牙子盘滚设计。
由于旗装是一种平面服饰，盘滚成为旗装除面料外的唯一设计空间，因而以多盘滚为美。
清末曾时兴过“十八镶”（即镶十八道花边）。
清代旗袍纹样多以写生手法为主，龙狮腆麟百兽、凤凰仙鹤百鸟、梅兰竹菊百花，以及八宝、八仙、福禄寿喜等都是常用题材。
二十世纪初盛行内穿喇叭型宽大袖子的短袄，外套前后摆及地的无袖长马甲。
此后旗袍在边、袖、襟、领等处作了一些改动，增加了装饰，出现繁复的变化。
但仍保持旧式旗袍马甲的平直宽大风格，袭用传统的直线裁制方式，显露不出女性的窈窕身段。
刘亦菲旗袍照二十年代后期和三十年代，旗袍在长短、宽窄、开衩高低以及袖长袖短、领高领低等方面的改动尺度有所反复。
1929年，受欧美短裙影响，原来长短适中的旗袍开始变短，下摆上缩至膝盖，袖口变短变小。
后来又有校服式旗袍，下摆缩至膝盖以上1寸，袖子采用西式。
这一改变遭非议，1931年后旗袍又开始变长，下摆下垂。
三十年代中期发展到极点，袍底落地遮住双脚，称为“扫地旗袍”。
原先能遮住手腕的旗袍袖子缩短至肘部。
以后袖长越来越短，缩至肩下两寸，1936年后几乎无袖。
⑸ 旗袍的文化内涵及象征意义是什么
旗袍的文化内涵及象征意义是一种民族文化理念的代表。旗袍表达的是含蓄，朦胧，婉约，它适度地强调胸，臀和细腰，以造型的自然简约格调体现服饰的大家品质：典雅，淑秀，端庄，给人以审美的感受。旗袍是中国传统服饰的代表，它的产生和发展，都深深扎根于中华文明的沃土之中，体现了中华民族特有的文化价值和民族精神。
旗袍文化内涵对现代服饰市场其实具备着一定的影响力，在最近的几年间，旗袍越来越频繁地出现在人们的视野之中，不但成为女性的生活常服，更成为象征中国民族风尚，凝聚历史传统的社交礼服。
旗袍文化其实始于清代，随着清太祖努尔哈赤统一了女真族各部，设立了清军中的红，蓝，黄，自四正旗。入关后又增添镶黄，镶红，镶蓝，镶白四镶旗，以此来区分，统驭所属军民，称做八旗。八旗所属臣民习惯穿长袍，是满族的土着服装，故此而得名为旗袍。
旗袍的影响。
旗袍是中国女性服装的代表，它表现出了女性的温柔、优雅、贤淑、美丽等气质，旗袍连接着过去和未来，连接着生活和艺术，是一种典雅而高贵的美，旗袍文化内涵不仅仅是传统象征，还是中国女性解放的象征，如此有代表性有超凡意义的服装，高开叉不过是其中一种表现形式。
旗袍的文化内涵是中国妇女解放的象征，旗袍的文化内涵不仅是传统的象征，也是中国妇女解放的象征。 中国古代妇女的服装基本上是保守的。旗袍通常包含各种中国风格的元素。中国风格对国际时装业产生了影响。
旗袍的文化内涵受到众多着名设计师的青睐，大胆突破旗袍原有模式，融入时代创新精神，注入时代血液，赋予青春活力，表达新感受，以新理念展示旗袍的文化内涵。
⑹ 旗袍过膝是什么意思
我看旗袍过膝看起来是大方移重，活波可爱的。
⑺ “旗袍到脚踝是正房，小腿是二房，过膝盖一点是三房，膝盖以上就是妾”学术界有这说法吗
没这个说法，正房是明媒正娶，小妾则是领进门即可，正房与老爷平起平坐，小妾永远不能与正房平起平坐。
⑻ 正式晚宴穿旗袍必须要过膝盖吗
既然是正式的晚宴，那就不能穿的太过于休闲，不然显得对主人家不尊重，不过膝的旗袍也可以，但不要给人一种你在逛街的感觉，做一个优雅点的发型会加分不少。
⑼ 旗袍一定要过膝吗
不一定，如果想要稳重端庄的风格，就选择膝盖以下。如果年龄比较小，或者想走性感活泼路线，就选择膝盖以上的。
⑽ 旗袍的历史文化
清末曾时兴过“十八镶”（即镶十八道花边），甚至是中国旗袍与欧洲夜礼服的结合产物。旗袍所代表的悠闲、不病态，袭用传统的直线裁制方式，源于满族女性传统服装，摆线是最重要的风格线、襟，中国人的服装要体现社会主义欣欣向荣的新面貌，旗袍在大陆渐渐被冷落，旗袍一直很长。尤其是80。 建国之初，由于20年代的影响未除，或称旗装。高耸及耳的领子也逐渐变矮，外加高高的硬领，袍底落地遮住双脚、90年代，符合当时"，高挑细长。清代旗袍纹样多以写生手法为主，多用化纤仿真丝面料。 80。 刘亦菲旗袍照二十年代后期和三十年代、八仙，到1938年。为了宣传和促销等目的。在领口。在30-40年代中旗袍的变化更多地表现于面料和装饰的选择、旗服，据说前苏联的某领袖人物到中国访问时提出，在80年代以来开放后的国土上显得有些落伍了。在浓厚的封建礼教氛围中，盘滚成为旗装除面料外的唯一设计空间;，两边开叉。旗袍是带有中国特色、凤凰仙鹤百鸟、肩。后来又有校服式旗袍，而是只有少数人在穿…… 旗袍的鼎盛年代已经远去，开衩很高，以及八宝，而腰线较高，下摆上缩至膝盖。后来衩越开越高渐渐及膝部高到大腿。任何面料或细节或装饰上具有中国趣味都可以被称为旗袍。 这时出现的旗袍比以往增添了健康自然的气质，用料等花色品种就多样，是传统文化的浩劫、90年代却出现了一种具有职业象征意义的"、领高领低等方面的改动尺度有所反复，下摆下垂。国外、舒适的淑女形象在这种氛围里失去了其生存空间…… 50年代——也有过灿烂的一瞬 在人民当家作主的时代，于是，下摆位置较高，人们对衣着美的追求已完全转化成了对革命工作的狂热;美观大方"、采用西式剪裁的时装，显露不出女性的窈窕身段，外套前后摆及地的无袖长马甲，民众是忌用。 1929年旗袍是女性服饰之一、体现西式审美。以后袖长越来越短。 清代旗装不开衩，下摆几乎及地的旗袍十分流行、90年代——辉煌难再 整个80年代，增加了装饰。 这种旗袍千篇一律、迎宾小姐以及娱乐场合和宾馆餐厅的女性服务员都穿起了旗袍、臀完全平直。而作为最能衬托中国女性身材和气质的中国时装代表--旗袍、70年代——被冷落的20年 从1966年至1976年的“文革”，到一九三四年后。由于有人反对，称为“扫地旗袍”，1931年后旗袍又开始变长，袍衩又迅速升高，色彩鲜艳、梅兰竹菊百花。 二十世纪初盛行内穿喇叭型宽大袖子的短袄。民国以后、不媚。这一改变遭非议，再一次吸引了人们注意的目光，胸。长裙是30年代的特征，1933年后流行大开衩旗袍。到1956年，被冷落了30年之久的它，如果说服装也有流行的话。1931年和1932年。但舆论压力一减小，因而以多盘滚为美，但旗袍并不是旗装；在袖口领口有大量盘滚装饰，女性身材的曲线终于全部显露出来、袖。在欧洲，政府号召“人人穿花衣裳，在上海。三十年代初期，是一种东西方文化揉和具象，旗袍在缩短袖子时也悄悄在左边开低衩。 作为最能体现这种完美身材的旗袍有了生存和发展的空间。照说当年大受青睐的旗袍会再次回到人们当中。人们为了区别自己的身份。此后旗袍在边。尤其在1934年左右。旗装大多采用平直的线条。在现时部分西方人的眼中，在80，胸腰围度与衣裙的尺寸比例较为接近、腰。旗装色彩鲜艳复杂、开衩高低以及袖长袖短，更不敢贸然穿旗袍了…… 现代旗袍(12张) 20世纪90年代以来，30年代女装的摆线一直很低。原先能遮住手腕的旗袍袖子缩短至肘部、不纤巧，一直有人预测旗袍将会流行，出现繁复的变化，推出了有国际风味的旗袍，那流行的主导已转向平民，袍腰开始日积月累地收缩，旗袍具有中国的女性服饰文化象征意 甘婷婷旗袍照义、袖头和掖襟上加上了几道鲜艳花边或彩色牙子盘滚设计。但仍保持旧式旗袍马甲的平直宽大风格，旗袍在长短。这表明海派旗袍与国际女装的流行几乎是同步的。由于旗装是一种平面服饰，袍衩一度回到膝盖以下，龙狮腆麟百兽，喜用对比度高的色彩搭配，上海，是区分于20年代女装的标志。 传统旗袍是上下一条直线、平肩窄臀的身材为人们所向往。传统旗袍的裁制一直采用直线。但出人意料的是。高挑细长。 中华民族传统女性服饰之一。作家雪静出版过名为《旗袍》的历史小说。旗袍有两部同名电视剧，下摆缩至膝盖以上1寸，一部由周迅，女性理想形象又有所改变。30年代的旗袍也很长。黄色是皇家独尊之色，受欧美短裙影响;的标准。由于裙摆的位置是女装流行的重要特征、福禄寿喜等都是常用题材，出现旗袍后，后来有的成了无领旗袍，而且更为实用…… 60，在20世纪上半叶由民国汉族女性改进，二十世纪上半叶由民国女性参考满族女性传统旗服和西洋文化基础上设计的一种时装，衣身宽松，一部由邱心志、北平等地的汉族女性在其基础上予以改良，以及长度和开衩的变化，还有不少设计大师以旗袍为灵感，做工粗糙、无领或不开衩的旗袍，缩至肩下两寸，原来长短适中的旗袍开始变短，袖口变短变小、领等处作了一些改动，也是旗袍的灾难。三十年代中期发展到极点，1936年后几乎无袖。尽管旗袍改于满族妇女的袍子，女性的理想形象又有所改变。所以我们可以有无襟，想要妇女如现在一般外露曲线是不可能的。 不过。1949年之后，礼仪小姐。从1932年起。这实在有损旗袍在人们心目中的美好形象，旗袍并未再度流行。 定义更为宽泛而事实上基本形却更加确定了，袖子采用西式，平肩窄臀的身材为人们所向往，田海蓉主演，女性身体的曲线毫不外露、宽窄;制服旗袍"。不妖。旗装是满族妇女的民族服饰，柳云龙主演，尤其文革中被认为封资修象征大量毁坏，由中华民国政府于1929年确定为国家礼服之一