㈠ 中式旗袍为何上面修身，下面开个叉
一般日常着装的旗袍开叉是很适度的，不会过高暴露过多。如果开叉位不是太高没必要将叉位缝合，因为旗袍着穿主要讲求贴合身材，三围的尺寸应该是穿下之后再阔余2-3cm最恰当。现在的旗袍一般是肢胳位到腰身处有侧拉链的，再配合下摆的开叉才能够穿上，若是将下摆开叉缝合，就很难穿上身了。要是叉位开到大腿根部过于暴露的话，那最好还是拿到专业的裁缝店由师傅去修改，旗袍是精致的，自行修改过于粗糙，有损衣服的优雅。
㈡ 旗袍裙的七分袖子短了怎么改成九分袖呢
建议找专业的裁缝修改。
旗袍裙袖子变长可以有两种方式。
一是有同色的布料，拆下7分袖后，重新用布料裁剪成9分袖缝制上去。
二是用拼色的布料在7分袖处拼接上去变成9分袖长度。
㈢ 旗袍——工艺科普+纸样设计
旗袍在中国人心里，
是最能够代表东方女性的服饰，
它贴合女性身材的剪裁，
优雅的气韵，含蓄内敛的性感，
都完美体现了东方女性的大方美丽。
对中国女子来说，
如果一生没有穿过一次旗袍，
绝对是一件遗憾的事。#服装设计# #穿旗袍的女人# # 时尚 与潮流# #中国传统文化# #服装培训#
旗袍
被誉为中国国粹和女性国服
中国和世界华人女性的传统服装
它是中国悠久的服饰文化中最绚烂的现象和形式之一
旗袍款式多样，分门别类的方法也不尽相同。给大家推荐的是——旗袍工艺分类！
开 • 襟 • 分 • 类
旗袍的开襟通常有七种：
包括单襟、双襟、直襟、斜襟、琵琶襟、曲襟以及无襟。
在制作方面，双襟比单襟复杂，要先在旗袍上开了两边的襟，然后把其中一个襟缝合。这个缝合的襟只作为装饰，所以穿着双襟的旗袍与单襟的一样，只不过双襟的旗袍在视觉效果上更为美观和高贵。
直襟就比较少，斜襟以前通常会配衬大花扣，但现在都会改用较细的花纽。曲襟的形状仿如有角的“S”，因为开口较大，所以比较容易穿着。
领 • 型 • 分 • 类
旗袍的领型有很多种，常见的有一下八种样式：
一般领、企鹅领、凤仙领、无领 、水滴领、竹叶领 、马蹄领等。
在选择旗袍的时候，领型也可以作为一个参考因素，脖子短的女性不适宜选择高领，对于脖子较长的女性来说，没有什么限制，选择的范围要广很多。
袖 • 口 • 分 • 类
旗袍袖大致上可分为：
无袖、削肩、短袖、七分袖、八分袖、长袖、窄袖小、喇叭袖、大喇叭袖、马蹄袖、反摺袖等。
以前主要是按天气变化来决定旗袍的袖的类别，但现今女性着旗袍主要是出席宴会等场合，较年轻的多选后三种，而年长的则大都会选择长袖。通常长袖是十九至二十寸（63~67厘米），中袖越有十六寸（53厘米），短袖长石村（13厘米）。
衣 • 长 • 分 • 类
传统的旗袍一般都为长旗袍，但如今短旗袍也流行起来。对于具有身高优势的女性来说，长旗袍穿着高雅大方，短旗袍穿着则性感妩媚。对于个子稍矮的女性来说，在鞋的搭配上建议高跟鞋拉长腿型的视觉效果，短旗袍是最佳的选择。
摆 • 型 • 分 • 类
旗袍的摆型分为：
宽摆、直摆、 A字摆、礼服摆、鱼尾摆、前短后长 袖大、锯齿摆等。
日常的旗袍穿着多以宽摆和直摆为主，礼服摆和鱼尾摆用于婚宴、酒会、出席活动等特定场合。
开 • 衩 • 分 • 类
旗袍开衩分为：高开叉、低开叉。
过去的旗袍是不开衩的，一生酷爱旗袍的张爱玲回忆道：“初兴的旗袍是严冷方正的，具有清教徒的风格。”旗袍在缩短袖子时，也悄悄地在左边开了低衩。后来衩越开越高，渐渐高及膝部，高到大腿。由于有人反对，袍衩一度回到膝盖以下。但舆论压力一减小，袍衩又迅速升高，1933年后流行大开衩旗袍。
滚 • 边 • 分 • 类
滚边是旗袍上的一个亮点，虽然说白了只是用缝纫机在旗袍边缘缝上一条细线。虽然只是个小小的步骤，但它有着自己的讲究与搭配方法。
比如最佳的滚边材料是真丝软缎，而且滚边的颜色必须要求素色。但是滚边的类型就很多了：宽滚边、细滚边、单滚边、双滚边……不同的滚边类型，契合了不同类型的旗袍。
盘 • 扣 • 分 • 类
盘扣的种类多样，分为：
一字扣、凤尾扣、琵琶扣、蝴蝶扣、单色扣、双色扣、蓓蕾盘扣、缠丝盘扣、镂花盘扣、蝴蝶盘扣、吉字扣等。
在与旗袍面料色彩的搭配上, 如果是单色面料的旗袍，就选择与该面料不同的颜色，起到突出和点缀的作用; 如果是花色面料,就选用单色面料做盘扣,此时盘扣作为“绿叶”陪衬。此外, 盘扣造型也要根据不同的旗袍纹样搭配，其原则是要与面料纹样相协调,，不能过分平淡，也不能过分出跳。
1.旗袍纸样设计
2.局部细节
3.男装上的小立领
4.秀场上的身影
㈣ 旗袍的制作过程
传统旗袍的缝制工艺设计
一、旗袍简介
旗袍量体方法
旗袍长度标准：
种类
衣长
袖长
长袖旗袍礼服
齐脚踝骨
腕骨
短袖旗袍便服
齐膝或膝下10~15cm
肘上5~10 cm
中袖旗袍
肘腕之间
旗袍围度加放法(cm)
种类
胸围
腰围
臀围
领围
可体型旗袍
5
3
6
2
松身型旗袍
6~8
5~7
8~10
2
直筒型旗袍
10
2
旗袍用料表：
幅宽
用料
74
2个衣长＋1个袖长＋10
90
2个衣长＋12
二、旗袍款式造型变化
造型方法的区别
古代旗袍：大多采用平直的线条，衣身宽松，两边开叉，胸腰围度与衣裙的尺寸比例较为接近；
近代旗袍：进入了立体造型时代，衣片上出现了省道，腰部更为合体并配上了西式的装袖、旗袍的衣长、袖长大大缩短、腰身也越为合体。
旗袍款式的变化主要是袖式、襟形的变化。
袖形的款式主要有：宽袖形、窄袖形、长袖、中袖、短袖或无袖。
襟形款式主要有圆襟、直襟、方襟、琵琶襟等：
圆襟旗袍礼服——襟处线条圆顺流畅；
直襟旗袍礼服——身材丰满、圆脸型的女性适合这一款式，可使身材显得修长；
方襟旗袍礼服——将襟部进行了大胆的改革，适合不同脸形穿着。
琵琶襟旗袍礼服——
此外还有双圆襟旗袍、双开襟旗袍等款式。
三、旗袍的装饰工艺设计
古代旗袍和近代旗袍的工艺特点
古代旗袍的工艺特点：是精细的手工制作，适用各种刺绣、镶、嵌、滚等工艺；
近代旗袍的工艺特点：是式样简洁合体的线条结构代替精细的手工制作。
一） 旗袍衣边装饰手法及工艺处理
各种镶边、滚边和嵌边是旗袍装饰常用的特殊工艺手法：
1、 单色镶边
2、 单色滚边（方角滚边工艺处理图示）
3、 滚嵌滚（方角嵌滚工艺处理图示）
4、 嵌边（圆角嵌边工艺处理图示）
5、 混合滚（嵌镶滚）
6、 三色镶边
二） 旗袍的花钮装饰
旗袍花钮具有其它服装上钮扣所不能比拟的作用，它不仅仅是一个钮扣，而是旗袍本身一件精美的装饰品，花钮设于旗袍领部、襟部，能起到画龙点睛的功效，采用的图案，多为古色古乡的龙、凤、孔雀、福、绿、寿、喜、吉祥如意等。
三） 其它装饰
绣花、手绘也是旗袍装饰中广泛使用的一种手法，它是我国传统的绣花工艺及国画艺术，用国汇点缀国服，可谓起到锦上添花的作用。
各种质地的披肩也是旗袍最好的装饰，精美的旗袍配上披肩，更显示高贵、典雅。
四、旗袍排料裁剪注意事项
一）确定衣料的正反面——把衣料的正面叠在里面，将粉线画在反面，浅色衣料勿用过深色的画粉；
二）确定衣料的对折线——因旗袍前后中心都没设缝，所以排料时可以把面料独边对折，折够身肥为止。
三）确定衣料图案的方向，使衣片、袖片、领片上的图案方向一致；
四） 裁剪丝绒面料时，注意使各衣片毛绒倒向一致，以免有色差；
五） 裁剪时，要在轮廓线外加适当的缝份和贴边。
如装缝普通拉链，止口需1.5cm，隐形拉链，止口需1cm，包边和嵌边的止口也有所不同。
六）检查面料裁片和里料裁片的数量和质量。如一片右底襟（正反有无错裁）
五、旗袍的缝制工艺
一）款式简介
二）衣片归拔
1、 前衣片归拔——把前片从中心线处折叠，正面相对，摆平置于烫床上，把侧缝中腰处拔开，臀部归直，使衣片的曲线与人体型曲线相符。
2、 后衣处归拔——把后衣正面相对在中心线处折叠，放在案扳上，把侧腰中腰处拔开，后中腰处归缩，侧缝臀部的凸势进行归缩处理，余量推到臀部，再把后袖笼略归一下，把凸势推向背处，推出肩胛凸势。
3、 衣袖片归拔——把袖片按正面对折，由侧缝向袖中归烫，把凸势推向手臂处。
三）贴牵条
牵条的作用：牵条起牵制作用，防止拉伸变形。对于一些轻薄面料，牵条还起着减少缝口起皱的作用。
牵条的用途：服装中凡是容易拉伸变形的部位都应敷上牵条，如袋口、驳口线、领口线、袖窿、门襟止口等。敷牵条时，一般要略拉紧一点敷上，特别是易拉伸的部位。
1、 侧缝贴牵条
衣片归拔后，为了保证侧缝曲线的稳定性，需在前后衣片侧缝沿缝份粘贴直纱牵条。
2、 襟边贴牵条
旗袍圆襟、方襟、直襟三种大襟粘牵条的制作工艺：
1）圆襟
首先裁好1~1.2cm宽的直纹牵条，然后将牵条粘于大襟边的缝份上，当粘贴到下半弯处时，将牵条稍拉紧使大襟边容缩约1cm，烫平服。大襟外形即固定不会走样，容缩后的大襟完成后效果较贴体。如图1所示。
2）方襟
将已裁剪好的直纹牵条粘于大襟边缝份处，粘至转角位剪断牵条。然后再继续粘贴弯曲的部分，并在下半部份容缩1cm，再把长出的1cm牵条剪齐。如图2所示。
注意：牵条粘贴至弯曲部位时需剪若干个剪口，以便转弯处粘贴平服。
3）直襟
牵条粘贴至大襟1/3处开始拉紧牵条容缩大襟边约1cm。
http://bbs.51fashion.com/dispbbs.asp?boardid=4&ID=59975&replyID=456972&skin=1
㈤ 旗袍改短需要移高开衩吗
中国年轻女性的身材较之西方年轻女性，一般更显纤细、秀丽的曲线美，而线条简洁流畅、风格单纯又雍容华贵的旗袍，其最大优点正在于它能恰如其分地呈现出这种中国女性胴体的曲线美。它在符合中国年轻女性的审美需求同时，也因制作上省工省料，着装又很方便的优点，从而显出蓬勃的生命力。
那么，这种富有生命力的旗袍是怎样发展而来来的呢？
旗袍之名，源于努尔哈赤建立八旗制度，满族被称为“旗人”，他们的着装就被称为“旗袍”。最早的旗袍其基本款式是圆口领，窄袖，向右侧捻襟。下摆四面开衩，带扣绊，束腰带。”一年四季就这一个样式，仅有布科不同之分。这种男女均穿的袍褂服装，因在窄小的油口处，还接有一截止长下短的半月形袖头，形状似马蹄，所以又称“马蹄袖”，也叫“箭袖”。平时
绾起来，冬季行猫作战时放下，使之罩住手背，既可保暖又不影响拉弓射箭。四面开衩是为了便于上下马。束腰，一则可增加暖意卧；二则出猎时，可将干粮等装入前襟；三则随身带的小刀、匙子、箸努，以及放火镰、火石、火绒的小口袋和皮制烟荷包，都可挂在腰带上。
满族干1644年人主中原后，游猪变为农耕，加以与汉族文化如大领大油等的交流，原有作为民族文化表象特征的旗袍，也自然发生变化。如：不宜于农耕的窄袖油马蹄袖，就变成了喇叭袖；不常骑马、四开衩就改变为两开衩，甚至不开衩；旗袍就成了直筒式的宽袖大袖长袍样式。用料也有变化。以前定都东北盛京后，已由以皮抱为主改为多用棉布，这时，不但仍多用棉布，绸缎料也多起来。男人旗袍虽仍以蓝、黑二色为主，但读书人却有相当一部分人穿白、红、紫色的。至于黄色，因是皇家独尊之色，若用就会被砍头，且可株连九族，所以，民众是忌用的。
妇女的旗袍变化就更大，如圆口领上加了一寸多高的立领制工也精巧得多，不仅在领口、袖头和掖襟上加上了几道鲜艳花边或彩色牙子，且认为越多越美。清末北京地区还曾时兴过“十八镶”（即镶十八道花边），用料等花色品种就更是多样，虽仍为宽袍大袖，但较男式旗袍（后发展为长袍马褂）就显得远为俏丽。
辛亥革命后的改良旗袍，特别五四前后直到 30年代，女学生们常穿的蓝布旗袍，款式又有较大变化：宽松直筒式改为紧腰身；长度改短；两侧开衩的长短不一。30年代以后，旗袍的领子、袖子等处又多有变化，时而高领、时而低领、时而省去领子，袖子又由宽袖变窄袖，长度则有时可及手腕处，有时又短到上臂全裸露。而紧身贴腰显示曲线美的优点则一直保留。再加下摆回收，长及踝骨，就显得十分爽身合体。至于男性的直筒长袍，到40年代，已逐渐被新式服装潮流取代。
80年代以来，这种能显示中国女性曲线美和风格美，既融满汉文化于一体，又注意吸收外来养料的旗袍，人们对它的热度又进一步上升。那开衩甚高，最高可至大腿根部的新式旗袍，随着女性步履的轻移、袍衩的时开时合，大腿的隐而不露，更显出一种既含蓄又开放的飘逸悠然的动态美。随着现代化离不开传统文化观念的进一步深入人心，在我国百花争艳的服苑中，旗袍这朵绚丽的香花，必将更吐馨香。
㈥ 旗袍领口大了点该怎么改小
拿到专门改衣服的地方就行了
㈦ 我想把自己的旗袍袖子改一下
旗袍不比普通的衣服，它比较讲究~一般旗袍都是无袖或三角袖~亲想怎么改啊~
㈧ 怎样把旗袍小盖袖改成普通袖子
小盖袖改普通袖子的话，需要把小盖袖拆了 ，重新裁个普通袖子的样，重新装
因为小盖袖比普通袖子短，直接改是改不了的
㈨ 旗袍的裁剪方法 看完这些再也不用买衣服了
1、平面裁剪旗袍首先，画一道横线。肩膀臂长和领都在这条横线上，
2、横线正中间，画一直线，左右各分开四厘米，确定领宽，领深为8厘米。中式的衣服袖子通常是通过拼接，来展现的，主要是由于布料的幅宽不够，如果你的幅宽够的话，不必要断开，如果不够的袖子的宽度为我们手臂，放，15到20厘米，根据个人的需要。接着画衣服的长度就是我们按照量体才需要多长就画多长，以中间为界，画衣服的宽度，衣服的宽度也是我们身围放20厘米。
3、中式的衣服通常比较宽松。穿起来也比较舒适，活动自如，画直线，下来。如果为了活动更加自如一点，我们下摆可以两边各放两厘米。这样走起路来就比较的舒服。
4、袖口，到侧身用直尺画圆顺的弧线。中式旗袍前后片基本是一样的，只是前片领深有八厘米后片是没有这个领深的。另外前边有一个侧的衣襟，用于装纽扣，穿着方便。我们依照图样，可以自己画出来。裁剪的时候都要放出缝份。
5、有个地方是装纽扣的部位。另外画一个直领，宽度为1/2领宽，因为布料是对折的，然后下面往上一厘米，上边连线往上0.5厘米，画弧线，领微上翘，这样装在衣服上，穿起来才比较的舒适。