㈠ 正规的旗袍样式
旗袍样式
穿旗袍讲究的是九翘三弯。
长衣短袖，大立领，袖口和领口镶毛，雍容华贵，直逼新娘装；
长衣（及踝）包袖，高领，无开襟，高贵严谨，适合大家淑女；
中长衣（过膝）包袖，高领，无开襟，够素雅大方；
宽镶边旗袍无袖长衣旗袍，右开变形襟的改良旗袍，浓烈的宫廷华贵特色，充分体现女人婀娜体态，很受欢迎；
宽滚边旗袍短袖长衣旗袍，传统的右开大襟到底,些许宫廷味道，宽滚双色边；
无袖长衣滴水领旗袍，真丝黑色丝绒制作，清灵素雅；
手绘无袖长衣国画旗袍，图案美丽、颜色鲜艳，高档白色纯真丝面料，由国画艺术家用特殊颜料手工绘制而成，每一件都是独一无二的，旗袍侧面为拉链，扣子是粉红色蝴蝶扣；
左开襟短袖长衣旗袍，最古老的旗袍都是左开襟，但现代旗袍右开襟成了主流，左开襟旗袍显得特别和醒目；
无袖稍露肩，中开到底长衣旗袍，小立领，织锦缎五龙图对圆制作，稳重，又不缺乏变化，兼有旗袍和中装特点；
超短无袖右开襟，衣长不过大腿中部，特别适合夏季，其他季节可搭配外衣或下装，一款相当凸现身材的旗袍；
长衣短袖，中开襟至腹，典雅端庄，真丝留香绉面料制作；
短袖右开襟超短旗袍，衣长一般到大腿中部活泼俏丽，颇具现代感，可配同色裤裙，腿型较好者也可直接穿着会更显得腿部修长圆润；
长衣短袖旗袍，右开襟，传统中国领，小立领，适应场合和季节性较广……
作为生活装，现代女人的生活中能够尝试旗袍的机会似乎太少了，可以突现轻盈与靓丽，却有些妨碍行动，倒是好多餐饮业的服务小姐或宣传小姐作为工作服来穿，挺合适，所以只能是满怀憧憬地想象着在订婚仪式和婚礼上，或是什么宴会上穿穿过瘾，然后就只能让它呆在在衣架上修养生息了。
㈡ 旗袍逐渐走进人们的生活，民国时期旗袍有什么装饰纹样
1.植物纹样。花草等植物纹样是民国旗袍上运用得最多的纹样。这些来自大自然的植物被提炼出来构成纹样元素，与女性所处的生活环境非常协调，跟动物纹样相比显得更加柔和，因而更加容易被人们所接受和喜爱。传统的牡丹、芍药、荷花等花卉纹样深受人们的喜爱。中国传统文人墨客所喜好的梅、兰、竹、菊等题材也经常出现在旗袍装饰纹样之中，显示了人们高洁的品格，和整体淡雅的风格成为一体。很多西方流行的纹样，比如具有浪漫色彩的玫瑰花纹样在民国时期也受到追捧，但并不是用写实手法呈现，而是以被适当概念化和抽象化的玫瑰纹出现在旗袍上，鼓励女性追求浪漫的生活。
㈢ 民国看旗袍怎么分正房和妾
旗袍无法分辨妻子地位。正房是明媒正娶，小妾则是领进门即可，正房与老爷平起平坐，小妾永远不能与正房平起平坐。
此时的时装流行中心早已由苏、扬移至上海。商端口开放的上海华洋并处，五方杂居，成为十里洋场奢靡繁华之地。上海又是妇女寻求解放的重镇。
传教士、商人、革命党人竞相创办女学，掀起了一股女权运动浪潮，寻求解放的社会大气候荡涤着服饰妆扮上的陈规陋习。服装装饰一扫清朝矫饰之风，趋向于简洁，色调力求淡雅，注重体现女性的自然之美。旗袍最初是以马甲的形式出现，马甲长及足背，加在短袄上。
(3)以前的正房穿什么旗袍扩展阅读：
论及旗袍风尚的起始时间，通常认为在20世纪民国时期，郑逸梅先生即称 “原来女子在清代穿短衣，不穿旗袍，旗袍在民国后始御之”。至于具体的年份，以往的研究相对比较含糊。周锡保先生和张爱玲女士均以为旗袍的流行在1921年以后，周氏还以1923年的画报等资料推断，所谓旗袍在其时的上海数十人中不过一二。
事实上，以当时上海的新闻界对社会现象敏感程度，一种新式样的风行必然会引起广泛的关注，但是在1925年5月以前的如《申报》等报纸上很难查到有关于旗袍的文字，而大量资料为旗袍在1925年的出现提供了佐证。在作为旧帝都的北京，也有记载表明旗袍时尚始于1925年。
㈣ 请问那种清末民初的那种象旗袍一样的袄叫什么阿
饰羽翎
㈤ 中国女人穿旗袍是从什么年代开始的
清代男子的服饰以长袍马褂为主，此风在康熙后期雍正时期最为流行，妇女服饰在清代可谓满、汉服饰并存。满族妇女以长袍为主，汉族妇女则仍以上衣下裙为时尚。清代中期始，满汉各有仿效，至后期，满族效仿汉族的风气颇盛，甚至史书有“大半旗装改汉装，宫袍截作短衣裳”之记载。而汉族仿效满族服饰的风气，也于此时在达官贵妇中流行。妇女服饰的样式及品种至清代也愈来愈多样，如背心、一裹圆、裙子、大衣、云肩、围巾、手笼、抹胸、腰带、眼镜......，层出不穷。
1840年以后进入近代，西洋文化浸袭着中国本土文化，许多沿海大城市，尤其是上海这样的大都会，因华洋杂居，得西文风气之先，服饰也开始发生潜在的变革。
风行于本世纪20年代的旗袍，脱胎于清代满族妇女服装，是由汉族妇女在穿着中吸收西洋服装式样不断改进而定型的。当时无专业服装研究中心，服装式样的变化以千家万户，在时代风尚的影响下不断变化。
从20世纪20年代至40年代末，中国旗袍风行了20多年，款式几经变化，如领子的高低、袖子的短长、开衩的高矮，使旗袍彻底摆脱了老式样，改变了中国妇女长期来束胸裹臂的旧貌，让女性体态和曲线美充分显示出来，正适合当时的风尚，为女性解放立了一功。青布旗袍最为当时的女学生所欢迎，一时不胫而走，全国效仿，几乎成为20年代后期中国新女性的典型装扮。值得一提的是，当时作为领导服装潮流的十里洋场中摩登女郎、交际名媛影剧明星等，在旗袍式样上的标新立异，也促进了它的发展，其中如交际花唐瑛等人，最早在上海创办的云裳时装公司便是。自30年代起，旗袍几乎成了中国妇女的标准服装，民间妇女、学生、工人、达官显贵的太太，无不穿着。旗袍甚至成了交际场合和外交活动的礼服。后来，旗袍还传至国外，为他国女子效仿穿着。
㈥ 正妻旗袍和妾室旗袍的区别
旗袍正襟和斜襟的，就是扣子的位置不同，而正襟的是正妻穿的，斜襟的是小妾穿的。论及旗袍风尚的起始时间，通常认为在20世纪民国时期，郑逸梅先生即称 “原来女子在清代穿短衣，不穿旗袍，旗袍在民国后始御之” 。至于具体的年份，以往的研究相对比较含糊。
旗袍：
旗袍，中国和世界华人女性的传统服装，被誉为中国国粹和女性国服。虽然其定义和产生的时间至今还存有诸多争议，但它仍然是中国悠久的服饰文化中最绚烂的现象和形式之一。旗袍形成于上个世纪20年代，有部分学者认为其源头可以追溯到先秦两汉时代的深衣，民国20年代之后成为最普遍的女子服装，由中华民国政府于1929年确定为国家礼服之一。
㈦ 为什么说旗袍不过膝的是妾
正妻穿戴正统保守，妾室开叉较大，所以有旗袍不过膝的是妾之说。
正妻和小妾的穿旗袍的区别：
首先肯定是颜色上的不同。其次，正房一般是不穿旗袍的。
正室可以穿正红，大红。正室是通过正式婚礼手续、顺序迎娶的，绝大多数是父母指定或者媒人牵线的，就是所谓“明媒正娶”，有且只有一个人，称之为“妻”，家中地位高，生的儿子是嫡子，一般情况下，是嫡子继承家业。
而妾室是不需要上述手续的，有能力便可自娶，家中地位比妻低，生子是庶子，一般不具备继承家业的可能。
旗袍的基本信息：
旗袍是一种女性服装。起源于满族女性的传统服装，经民国初年的改良，逐步定型为现代旗袍的基本式样，成为中式女性礼服和常服的重要品类。
她是唯一既存在于历史、又活跃于现实的服装，从功能性的服饰到意识流的文化，她将诸多话题集于一身，激发人们的无限想象——旗袍，她已经远远超越了“服装”这一简单的设定，从最后一个王朝中走来，在现代社会中最终演变为文化符号，承载了一个国家的民族情结。
㈧ 古代正室与偏房的成婚旗袍区别
首先肯定是颜色上的不同。其次，正房一般是不穿旗袍的。
成婚衣裙的一些区别：
裙褂与小凤仙：
裙褂，也叫褂裙．裙褂，也有分侧襟的，那叫小凤仙款，或者可以叫二奶褂。裙褂和小凤仙可以说是同一时期的产物。以前，都是大户从家娶正房的时候才准穿裙褂。也只规定，只有正房可以穿裙褂，就是龙凤褂。如果是娶侧房（偏房或者妾），那就只能穿小凤仙．所谓正襟为大，小凤仙的侧襟偏就是这样来的了．
旗袍：
旗袍——很多人认为“旗袍显身材，要有玲珑的曲线才穿得好看”，实际并不这样！旗袍的穿着“气质”在于女性的脖子上，脖子短的，身材再好也穿得不好看。 裙褂就对身材要求不高，剪裁好的裙褂不但能够先大气，还能把身材显的很收腰。
而旗袍的诞生是相当于中国女性的特色衣服，相当于早期的时装，并不属于嫁衣的范畴。在是传统上来说，裙褂是正统的嫁衣，妾侍先穿旗袍的。
自然，往细致里区分，颜色上，正红或者明朱，只能正室穿；而偏房选色只能近茜色，赭石等。花色绣样上，正室可用金线，图样上也会更高贵。而偏房除了只能戴银饰以外，嫁衣绣样可能会选择杜鹃这种此等的图样。
引文资料来源于：《结婚穿裙褂、小凤仙、旗袍的区别 》作者：dgxidian，网址：http://blog.sina.com.cn/s/blog_659534010100gqzf.html
㈨ 古代小妾穿的旗袍是什么款式
夏商周三代：上衣下裳，束发右衽。
春秋战国：深衣胡服。
秦汉：女子上穿短襦，下穿长裙，膝上装饰长长垂下的腰带。
魏晋：女子长裙曳地，大袖翩翩，饰带层层叠叠。
南北朝：女子头上包白纶巾(是一种配有青丝带的头巾，传说在三国时诸葛亮平时戴此头巾)，衣袖长而且窄并加以缕雕花纹，服式以襦裙为主，妇女尤其以着裙为正统。
隋唐：女装主要由裙、衫、帔组成。这时常将衫掩于裙内，所以显得裙子很长。帔又名帔帛，像一条长而薄的披巾。唐代前期女装中还流行卷檐虚帽、翻领外衣等胡服。
宋代：妇女穿裙和衫，这时的衫子多为对襟，盖在裙外。裙较窄，多施细摺，福州黄墓中除出罗裙外，还有开裆裤与合裆裤，可见宋代妇女在裙内着裤。
元代：元代女服分贵族和平民两种样式。贵族多为蒙人，以皮衣皮帽为民族装，貂鼠和羊皮制衣较为广泛。平民妇女穿汉族的襦裙，半臂也颇为通行，唐代的窄袖衫和帽式也有保存。
明代：女子日常穿着“背子”，背子多为合领或直领对襟的，衣长与裙齐，左右腋下开禊，衣襟敞开，两边不用钮扣，有时以绳带系连。贵族女子穿合领对襟大袖的款式，平民女子则穿直领对襟小袖的款式。
清代：满族妇女着满式旗装，她们不缠足，不束裙，皆穿旗袍，有时外加坎肩。汉人妇女仍以上衣下裳为时尚。
㈩ 清朝时期汉人都穿什么样的服装 是旗袍吗
清朝时期汉人不穿旗袍。
清朝女装：
汉族妇女在康熙、雍正时期还保留明代款式，时兴小袖衣和长裙。干隆以后，衣服渐肥渐短，袖口日宽，再加云肩，花样翻新无可底止。到晚清时都市妇女已去裙着裤，衣上镶花边、滚牙子，一衣之贵大都花在这上面。
清朝男装：
清代男装主要是长袍和马褂，袖端呈马蹄形是历代不曾见过的。长袍造型简练，立领直身，偏大襟，前后衣身有接缝，下摆有两开衩，四开衩和无开衩几种类型。
皇室贵族为便于骑射，着四面开衩长袍，即衣前后中缝和左右两侧均有开衩的式样，平民则着左右两侧开衩或称一裹圆的不开衩长袍。
(10)以前的正房穿什么旗袍扩展阅读：
从记载顺治时期朝廷对民间着装下达的诏令中，可以了解到服饰变化的一些具体情节。顺治元年十月有令命文官衣冠按明代服制，民装无规定。
顺治二年六月规定了剃发之制，限旬日内一律遵行，违者杀而无赦。据说当时有一汉族遗老由于不愿剃发，只好改扮女子装束。
由于拒绝剃发而迫死的不计其数，而被逼无奈改扮女装的也为数不少。顺治四年十一月确定官民服饰之制，但只限服色和使用材料，所服之式样仍无明确规定。
直至干隆时期，规定了居住城市和人员稠密的区域普遍服用旗装外，闭塞地方的平民仍然不服用马褂，不戴红缨帽。
即使一些留有发辫的男人，也将辫盘绕在头顶，再加戴一顶毡帽，外观上很难辨认出来。特别是清初时留辫很短小，就更不好分辨。
满人进关，对男子采取强制性更装，女子的更装是逐步实现的。当时女子改装阻力很大，明装难以更改，反而大大吸引了满人。
不少旗人还特意模仿汉装，尽管干隆时期宫中一再降旨，禁止满人缠足，但异族女装的吸引力，使得不少满人违抗旨令的现象时有发生。