❶ 古代官员的衣袖为什么那么宽清朝的“马蹄袖”有何作用
现代的人总习惯把手机、钥匙、钱包兜进裤袋里，可知道古代人是很少有裤袋的，那么有东西的时候大部分都是放进衣袖口袋。特别是古代的官员大臣，其官服上的衣袖设计尤为宽大，这种做法不仅是为了能藏物品，据说还有着很多说法，一起了解古代服饰吧。
带有马蹄袖的满族服饰，属于满族人在游牧时期经常穿来骑射打猎所用，因此对他们来说具有很深远的纪念意义。后来，满族人搬到北京居住，就很少再去骑马打猎跟放牧了，不过大清皇帝皇太极，很怀念以前的游牧生活，为了不让满族人遗忘祖先传承下来的骑射技能，故此就命令族人跟官员穿“马蹄袖”的服饰，后来这种要求就逐渐衍变成了清朝文武百官都要穿的大袖子官服。
❷ 为什么古代的官员还要穿朝服，现在的上班族却不用穿
古代的朝服是一种身份的象征，上朝时穿朝服是对朝廷和皇上的尊敬。大臣们的朝服是不能够私下自己制作的，如果谁私做朝服，那可是杀头的大罪！定期朝廷会对大臣制作新的朝服，如果在此期间朝服出现了任何的异常情况，比如说不小心弄坏了，那都是需要上报的。
如果没有上报，后来又查出来朝服出了问题，那是对皇上的大不敬，也是非常严重的。朝服对于古代的大臣来说，就像是上班的工作服一样。下了朝之后就可以把朝服换下来，穿上自己的便服了。
总的来说，现在的上班族上班是需要穿工作服，这是根据每个公司自己制定的规则而定的。如果公司想要方便管理，提高公司的整体形象，那么可以要求员工穿着工作服。如果要求没有那么严格，员工就可以自行穿着便装上班。
❸ 古人夏天穿什么衣服
01
“人有从学者，遇不肯教，而云：‘必当先读百遍’，言‘读书百遍而义自见。’”——陈寿《三国志·魏志·王肃传》
想要追寻真实的历史，必须花费功夫找一些史料记载，单单看一些影视作品非常不靠谱。就拿古人夏季穿着来说，影视作品中的展现是真实的吗？肯定有些片面，因为古人也懂得什么时间该穿什么衣服，他们也知道热。那么问题来了，古人在夏季是怎么抵御酷暑的呢？
如果放在现代社会来讲，很多人在夏季还会选择纱衣，这个透气性和凉爽性是无可取代的，但是麻衣就没有人会穿了，因为其意义变了，现代的麻衣成为了孝衣，只有家里有人去世才会穿。综合来说，古人夏季穿着没有那么保守，相反，他们的开放程度远远超出了我们的想象。
❹ 为什么古人喜欢穿长袍，难道他们不怕地上脏吗
大家一看到这个标题，肯定也想问相同的问题吧。首先，让我们想象一个场景：在古代的时候，一些大家闺秀身着长裙，有的裙摆着地，有的裙摆甚至还拖着长长的后尾，走起路来拖在地上，显得十分优美。
有宽大袖子的袍子不仅看起来优美，那袖子中还可以装其他的东西。朝中的大臣们，个个的长袍都是拖在地上，多出脚跟一米左右，有了为了彰显自己身份的高贵，把袍子又加长了几十厘米。除了这些人，那些文人雅士们也喜欢长袍加身，宽大的袖子随风摆动，颇有几分仙风道骨的感觉，宛如天神降临。但是到了明朝之后，这种长袍就不兴起了，在女性的着装中而是以旗袍取而代之。旗袍穿在女性身上不仅十分修身，还凸显了女性优美的身姿，因此深受广大女性的喜爱。在男性的着装中则是以简洁为主，没有了长袍的飘逸，显得十分干练，没有了长袍那般的繁琐，在日常生活中更加方便。
❺ 明太祖制定了怎样的新服饰制度
明太祖朱元璋称帝后，为了恢复汉族的礼仪，便制定了以周汉、唐宋为准则的新服饰制度。以袍衫为主要服饰，而官员则以“补服”为常服，头戴乌纱帽，身穿圆领衫。所谓“补服”，是指在袍衫前有一块方形刺绣图案的官服，文官图为飞禽，武官图为猛兽。用袍衫颜色和图案的分别来区分官阶品位。
另外，明代男子官员和儒生，都流行戴“四方平定巾”，这是以黑纱罗制成，可以折迭，展开时四角呈方形的帽子。妇女则流行穿“比甲”服装，它是一种无袖、无领的对襟马甲（即背心），套在衣裙之外。
清王朝时，以暴力手段推行剃发易服，按满族习俗统一男子服饰。顺治九年，钦定《服色肩舆条例》颁行，从此废除了浓厚汉民族色彩的冠冕衣裳。明代男子一律蓄发挽髻，着宽松衣，穿长统袜、浅面鞋；清时则剃发留辫，辫垂脑后，穿瘦削的马蹄袖箭衣、紧袜、深统靴。但官民服饰依律泾渭分明。
清代官服主要品种为长袍马褂。官帽与前朝截然不同，凡军士、差役以上军政人员都戴似斗笠而小的纬帽，按冬夏季节有暖帽、凉帽之分，还视品级高低安上不同颜色、质料的“顶子”，帽后拖一束孔雀翎。翎称花翎，高级的翎上有“眼”，并有单眼、双眼、三眼之别，眼多者为贵，只有亲王或功勋卓着的大臣才被赏戴。皇帝有时还赏穿黄马褂，以示特别恩宠。影响所及，其他颜色的马褂遂在官员士绅中逐渐流行，成为一般的礼服。四、五品以上官员还项挂朝珠，用各种贵重珠宝、香木制成，构成清代官服的又一特点。丝纺绣染及各种手工专业的进步，为清代服饰品种的丰富创造了条件。
清代女装，汉、满族发展情况不一。汉族妇女在康熙、雍正时期还保留明代款式，时兴小袖衣和长裙；干隆以后，衣服渐肥渐短，袖口日宽，再加云肩，花样翻新无可底止；到晚清时都市妇女已去裙着裤，衣上镶花边、滚牙子，一衣之贵大都花在这上面。满族妇女着“旗装”，梳旗髻，穿“花盆底”旗鞋。至于后世流传的所谓旗袍，长期主要用于宫廷和王室。清代后期，旗袍也为汉族中的贵妇所仿用。
❻ 在古代，官员穿的制服的颜色与官职有什么关系各种颜色的制服代表着什么样的官职
男子服饰
官服清代的官定冠服，上自皇帝，下至文武官员，以及进士、举人等，均按品级服用。
冠有朝冠、吉服冠、常服冠、行冠、雨冠。分冬夏两种，冬天所戴之冠称暖帽，夏天所戴叫凉帽。
皇帝朝冠，暖帽为圆形，帽檐反折向上，上缀红色帽纬，顶有三层，用四条金龙相承，饰有东珠、珍珠等。凉帽则是前缀金佛，后缀舍林，亦缀红色帽纬，饰东珠，顶与暖帽相同。
皇子、亲王、镇国公等，朝冠形制与皇帝大体相似，仅帽顶层数及东珠等饰物数目递减而已。
文武官员的冠顶，上衔顶珠，其质料、颜色依官员品级而不同。顶珠之下，有一支两寸长短的翎管，用以安插翎枝。翎有蓝翎、花翎之别。蓝翎是雕羽制成，蓝色，羽长而无眼。花翎为孔雀翎。尾端有如眼睛似的一圈，叫做眼，有单眼、双眼、三眼之分，翎眼多者为贵。
服饰有衮服、朝服、龙袍、常服袍、行袍、端罩、螃袍、补服、行挂等。衮服、朝服、
龙袍是皇帝的礼服。
衮服为祭祀先王、圜丘等大礼时服用。
朝服用于殿廷朝会、重大军礼、外藩朝观等。
龙袍，是次一等的礼服，明黄色，绣九条龙、十二章及五色云纹饰。龙袍下幅，斜向排列许多弯曲线条的水脚，上有波涛翻滚的水浪，水浪之上立有山石宝物等，寓“一统山河”绵延不断、“万世升平”等吉祥含义。龙袍的制作极为考究。清代龙袍，往往先由清宫第一流工师精心设计，经皇帝审定、认可后，才派专差送苏杭等地精工督造。
常服袍，是日常处理政务时穿的服装，前后左右开衩，颜色花纹随意。除皇帝外，宗室成员都可以穿这种四开衩袍。
行袍，为出巡、骑马时的服装，形制大体如常服袍，只是袍长略短。
端罩，是皇帝的礼服挂，类似普通外挂，用紫貂、黑狐皮制作。职位较高和其它皇族近臣及侍卫等都可穿用。蟒袍是官员的礼服袍。皇子、亲王等亲贵以及一品至七品官俱有蟒袍，以服色及蟒的多少分别等差。
礼服袖端做成马蹄形，俗称“马蹄袖”，男子及八旗妇女皆用。以常服代礼服穿时也需另做马蹄袖，用钮扣连于袖口，行礼时放下，礼毕解去，袍仍为常服。这是清代礼服衣袖的特点。
凡官员参加三大节、出师、告捷等大礼必须穿蟒袍。
官员礼服的另一种是补服，也叫补挂，是比袍短比挂长的一种长挂，对襟，胸、背各缀一块补子，是清代官服中主要的服装。挂罩在袍服外面，增减方便，是满族风习，也是清代官服的又一特点，与顶戴同为品官级别的重要标志，(清代补子的具体规定)，补挂为品官标志，不得混用。
一般官员也有常服袍、挂，平时穿用，颜色、花纹不限。一般官员的行挂比常服挂短，袖长及肘，石青色，庶官、扈从都可以穿。清代还有一种黄马挂，是较为荣宠的官服。巡行肩从大臣，如御前大臣、内大臣、内廷王大臣、待卫什长，都例准穿黄马挂。有功大臣也特赐穿着。太平天国之后，文武勋臣得赐者较多。
一般男服一般男服有袍、挂、换、衫、裤等。
马挂，一罩在袍衫之外，长仅及腰，原为军中服饰，因便于骑马，故称“马挂”。康熙末年，富家子弟开始穿着。雍正时，穿者日多。以后传至民间，不分贵贱，逐渐作为一种礼服。马挂有对襟、大襟、琵琶襟等式样。马甲，或叫坎肩，向例为王公贵族服用，至清后期人人可穿。
长衫、袍挂是清代男子的主要礼服，官吏人士开两衩。不开衩的称“一裹圆”，为市民百姓服装。
清代一般官吏士庶所戴之帽，最常见的是瓜皮帽，系沿袭明代六合帽式，作瓜棱形，圆顶，顶部有一红丝线编的结子。咸丰初，帽顶又作尖形。帽为软胎，可折旦放于怀中。一般市贩、农民所戴毡帽，亦沿袭前代。冬天人们多戴风帽，又称“观音兜”，因与观音大士所戴相似而得名。夏天则戴竺帽、凉帽等。
军戎服清代早期的武士服装，也用马蹄袖。头盔有皮革和铁制两种。盔周围垂貂尾、獭尾、雕翎等装饰物，有垂于后面的护领。武将所穿锁甲，有明甲、暗甲、绵甲、铁甲，形式是上衣下裳，有护肩、护腋及护心镜。穿盔甲时，腰旁挂撒袋贮放弓矢。自火器发明后，这种盔甲已不大用了。另有藤牌营、绿营兵，戴虎帽，穿黄布虎纹衣。一般士兵穿短衣窄袖的紧身袄裤，加镶边背心。背心胸背各有一圆圈，内书兵、勇等标明所属的字样。水兵短衣窄袖，襟前也有标明某船的字样。
3、女子服饰
命妇冠服妇女服饰中的最高等级是命妇(包括皇后，皇太后，亲王、郡王福晋，贝勒、镇国公、辅国公夫人，公主、郡主，以及异姓的品官夫人等)冠服。它与男服大体类似，只是冠饰略有不同。冠有朝冠、吉服冠，分冬夏二种。皇太后、皇后朝冠，极其富丽。皇后之下命妇的冠饰，依次递减，有的将金凤改为金孔雀，也以数目多少区分等级。冠饰还有金约、耳环之类饰物。金约是戴在冠下用来约发的，上饰东珠、珍珠、珊瑚、绿松石等。服饰有朝挂、朝袍、朝裙、龙挂、龙袍、吉服挂、命妇蟒袍、彩帨、朝珠等。皇后朝挂，制有三式，俱用石青片金缘为饰。绣纹皆用龙，或正龙，或飞龙，下摆或用行龙，或用八宝平水及万福万寿等纹样。朝袍亦有三式，都用明黄色锦缎制作，上织龙纹。其它命妇与皇后的形制大体相似，只是颜色有明黄、金黄、香色、蓝色及石青色的区别。纹样有龙、正蟒、行蟒，以及五爪、四爪之分；数目有九团、八团、四团、二团、九蟒、八蟒、五蟒之异。
满族女服清代妇女服饰有满、汉两种。满族妇女一般穿长袍，或外罩坎肩；汉族妇女仍以上衣下裙为主，清中期以后也相互仿效。满族妇女的长袍，袖口平大，长可掩足。贵族妇女用团龙、团蟒，一般则用丝绣花纹。袖端、衣襟、衣裾等镶有各色花边。衣领较低，后渐加高。长袍初极宽大，后腰身渐小。外面往往加罩短的或长及腰间的坎肩，有对襟、一字襟、琵琶襟等各式。这种长袍以后演变为汉族妇女的主要服装─旗袍。
汉族女服汉族妇女服装较男服变化为少，一般穿披风、袄、裙。披风是外套，作用类似男挂，形制为对襟，大袖，下长及膝。披风装有低领，点缀着各式珠宝。里面为上袄下裙。裙子初期还保存明代的遗俗，有凤尾裙、月华裙等式样，后有在裙上装饰飘带的，有在裙幅底下系小铃的，也有在裙下端绣满水纹的，各式各样，颇为美观。清后期，又流行不束裙而着长裤，裤多为绸缎制作，上面绣有花纹。另外还有背心，长可及膝下，多镶滚边。冬季所穿皮衣，有的将里面的毳毛露出在外，叫“出锋”。清代中期以后，妇女冬季流行披斗篷，还有采自西式的大衣，也有沿用明代云肩的。
❼ 历朝历代服饰的来历和特点
上古时期
原始服饰 根据出土的骨针、骨锥等制衣工具想象复原的。在纺织技术尚未发明之前，动物的毛皮是人们服装的主要材料。当时还没有绳、线，可能用动物韧带来缝制衣服。在山顶洞人的遗址及其它古墓里，层发掘出大量的装饰物，其中有头饰、颈饰和腕饰等，材料有天然美石、兽齿鱼骨和海里的贝壳等，当时佩戴这些饰物，可能不仅是为了装饰，也许还包含着对渔猎胜利的纪念。
夏商周时期
奴隶社会的章服制度是以“天子”的冕服为中心，逐步发展和逐渐完备。根据古典的记载，夏、商两代已有冕服，周代冕服则在继承夏、商制度下变革发展，影响后世各朝的章服制度。
商周时代的服饰，主要是上身穿“衣”，衣领开向右边；下身穿“裳”，裳就是裙；在腰部束着一条宽边的腰带，肚围前再加一条像裙一样的“韨”，用来遮蔽膝盖，所以又叫做“蔽膝”。
秦汉时期
东汉明帝永平二年(公元59年，揉合秦制与三代古制，重新制定了祭祀服制与朝服制度，冕冠、衣裳、鞋履、佩缓等各有严格的等级差别，从此汉代服制得到了确立。
男子服饰——袍：一种源于先秦深衣的服装，原仅作为士大夫所着礼服的内衬或家居之服。士大夫外出或宴见宾客时，必须外加上衣下裳。到了东汉，袍才开始作为官员朝会和礼见时穿着的礼服。它多为大袖，袖口有明显收敛。袖身宽大的部分叫袂，袖口紧小的部分叫祛。衣领和袖口都饰有花边，领子以袒领为主。一般裁成鸡心式，穿时露出里面衣裳。这时期袍服的样式大体上可以分为两种类型：一是直裾，一是曲裾。
曲裾就是战国时的深衣，这种样式不仅男子可穿，也是女装中最常见的式样。这种服装通身紧窄，下长拖地，衣服的下摆多呈喇叭状，行不露足。衣袖有宽有窄，袖口多加镶边。衣领通常为交领，领口很低，以便露出里面衣裳。有时露出的衣领多达三重以上，故又称“三重衣”。
直裾，又称詹褕，为东汉时一般男子所穿。它是襌衣的变式，不作为正式礼服，但适用于其它场合。
女子服饰——深衣：汉代妇女的礼服，仍以深衣为主。只是这时的深衣已与战国流行的款式有所不同。显着的特点是，衣襟绕转层数加多，衣服的下摆增大。穿着这种衣服，腰身大多裹得很紧，且用一条绸带系扎腰间或臀部。
襦裙：大多用四幅素绢拼合而成，上窄下宽，不加边缘，因此得名“无缘裙”。另在裙腰两端缝上绢条，以便系结。 这种糯裙是中国妇女服饰中最主要的形式。东汉以后穿着的人虽一度减少，但从魏晋开始重新流行后，历久不衰，一言沿袭到清代。汉代妇女也有穿裤的，但大多仅有两个裤管，上端用带子系扎。后来宫中女子有穿前后有裆的系带裤，逐渐为民间仿效。
魏晋南北朝时期
魏晋时期的服饰，基本上是承袭了秦汉旧制的。南北朝时期的服饰则出现了一种各民族间相互吸收、逐渐融合的趋势。汉族男子开始穿起紧身窄袖短衣、蹀躞腰带和长裤皮靴的胡服；汉族妇女的服装样式也由褒衣博带、上长下短变成紧身适体、上俭下丰。深衣形制在民间渐渐消失，胡服在中原地区广泛流行。
男子服饰——衫：分单、夹两种式样，与秦汉时的袍服不同。它不受衣袂的约束，袖口宽大，为上自王公贵族，下至平民百姓所普遍喜尚。
女子服饰——对襟和长裙：魏晋时期大体沿袭秦汉旧俗，有衫、裤、襦、裙等形制，南北朝以后逐渐有所变化。初期，妇女所着衣衫多为对襟，衣袖宽大，并在袖口缀有一块颜色不同的贴袖。所着长裙式样很多，有间色裙、纬纱复裙、丹碧纱纹双裙等。腰间有帛带系扎，有的还在腰间缠一条围裳，用来束腰。
隋唐、五代时期
隋代初建，服饰承袭前代。
唐代服饰的特点是:官服质地款式更加讲究，幞头形制富于变化；腰带有銙(带扣版；品色衣形成制度；女服艳丽多彩；注重梳妆打扮。五代十国时间较短，服饰大体沿用唐制。
男子服饰——官服：唐代皇帝的服饰有大裘冕、衮冕、通天冠、武弁、平巾帻、白帢等。大裘冕是皇帝祭祀天地时穿的礼服，包括礼帽和礼服。礼帽两边悬着的黄绵对着双耳，以示不听无益之言。
群臣服饰：一品官服衮冕，二品官服鷩冕，三品官服毳冕，四品官服𫄨冕，五品官服玄冕，六品至九品祭祀时服爵弁，武将朝参时服武弁，文官九品服弁服。
圆领袍衫：唐代官员平时穿的服装、它用织有暗花的料子制成，在袍服下部通常有一道襕，名为襕衫。武则天时出现一种新式服装，即在不同职别官员的袍上绣有不同的图案。文官袍上绣飞禽，武官袍上绣走兽。这可以说是明代补服的发端。
麻衣：即白袍，是唐代读书人尚末进入仕途时穿的服装。唐代新科进士也穿白袍。一般百姓的衣着是相当粗糙和简单的，勉强遮体御寒而已。 唐代农民，戴笠子帽，穿本色麻布衣，如衫子，两旁开衩较高。唐代猎人，戴毡帽，圆领开衩齐膝衣，麻鞋。唐代船夫，戴斗笠，着小袖短衣，高高开衩的缺胯衫子，半臂，束腰带，长裤，着草鞋或麻鞋。
女子服饰——襦裙、衫、帔：唐代女服主要有襦裙、衫、帔等。妇女们着小袖短襦，有的裙长曳地，衫的下摆裹在裙腰里面，肩上披着长围巾一样的帔帛。
幂篱：关于幂篱的形制，有人认为，它是一种大幅方巾，用轻薄透明纱罗制成，披体而下，遮蔽全身。有人认为，它是一种衣帽相连类似斗篷一类的装束。这种服制可能与阿拉伯服饰有关。由于西北风沙很大，人们远行时骑马用它围裹身体，障蔽风尘。有人认为，只有妇女远行时才着幂篱，以免男人窥视。有人认为，它是男女通服。
长裙：盛唐以后，女衫衣袖日趋宽大，衣领有圆的、方的、斜的、直的，还有鸡心领、袒领。袒领，即袒露胸脯。有些女服非常艳丽，纹饰变化很多。从敦煌莫高窟壁画晚唐供养人的形象上可以看到。妇女裙色有红、紫、黄、绿等，最流行的是红色裙。
百鸟裙：用多种鸟的羽毛捻成线同丝一起织成面料而制成的裙子。
花笼裙：用一种轻软细薄而半透明的丝织品单丝罗制成的花裙，上用金银线及各种彩线绣成花鸟图形，是罩在裙子外面的一种短裙，也叫衬裙。
云肩：即披肩，形制如四垂云，青缘，黄罗五色，嵌金。
宋朝时期
宋代初年，朝廷参照前代规定了皇帝、皇太子、诸王及各级官吏的服制。宋代服饰与唐代服饰相比，不仅款式少有创新，而且色彩较为单调，趋向于质朴、洁净和自然。
男子服饰——官服：宋代皇帝服饰承唐制有大裘冕、衮冕、通天冠、绛纱袍、履袍、衫袍、窄袍。这是祀享、朝会、亲耕、视事、燕居的衣着。
平民服饰：北宋汴梁人的衣着：卖药、卖卦的，都具冠带，士、农、工、商各有本色。有的戴帽穿背子，有的穿衫来角带，有的不戴帽子，行业不同，穿着不一。宋代男子，上身以穿圆领袍衫为主，下身着裳，即穿裙。
宋代文人多着直领上衣，长短至膝，下着黄裳，方履，礼宾时束大带。
辽金元时期
辽代——辽代服制辽太租在北方称帝时，上朝穿甲胄，甲胄就是朝服。得后晋领土以后，受汉族影响，创立衣冠服制，契丹族官吏着本民族服饰，汉族官吏仍穿汉服。
干亨年间服制有所变化，三品以上的契丹族官吏在隆重典礼时也着汉服。日常官服分两种：皇帝及汉族臣僚着汉服，皇后及契丹族臣僚穿契丹服。
辽兴宗重熙(公元1032年以后，大礼都改着汉服。由于地处北方，气候寒冷，辽代君臣大都服貂裘。皇帝穿最名贵的银貂裘，大臣穿紫黑貂裘，下属穿沙狐裘等。皇帝公服为紫皂幅巾、紫窄袍、玉束带，或穿红袄。辽代规定，只有皇帝、大臣才可以戴帽及裹巾，中下级官吏、平民百姓私戴违法，这点和唐宋时期大不相同。
金代——男子服饰：金代男子的普通衣着是——头裹皂罗巾，身穿盘领袍，腰系吐骼带，脚着乌皮靴。金代服饰最大特点是采取环境保护色，即衣着颜色与周围环境颜色相同或相近。金人进入黄河流域之后，吸取了宋代服饰仪仗特点。有典礼时，都采取汉服制度，服衮冕，戴通天冠，着绛纱袍。公服有三种颜色：五品以上服紫色，六品、七品服绯色，八品、九品服绿色，公服下加襕。百官常服多为盘领、窄袖，胸间或肩袖饰以金饰花纹，有春水秋山景物，衣襟较短，便于骑马。
女子服饰：金代女服以詹裙为主。它多为黑紫色，上面绣全枝花，周身有六个褶子。上衣为团衫，黑紫色或绀色，直领，左衽，前拂地，后曳地尺余，用红黄带，双垂在前。金代女服较为宽大，显得格外潇洒。
元代——元代男服：元代官服蒙古族入关之前，披发椎髻，冬戴帽，夏戴笠。他们的皮帽、皮袄、皮靴，多用貂鼠、羊皮制成。皮袄通常是右衽、方领。灭南宋之后，种族等级森严，蒙古贵族衣着华丽，色目人次之，汉人、南人大多衣着襕褛。
蒙古族入关以后，除保持固有的衣冠之外，还引进了汉族朝祭服饰，如冕服、朝服、公服等。男子公服以长袍为主，以罗制成，大袖盘领，右衽。元代官吏实行佩牌制度，第一等贵臣佩虎斗金牌，次为素金牌，再次为银牌。
元统一中国后地域空前辽阔，在交际过程中，服饰技术进一步交流。元代丝绸特点是缕金织物大量应用。纱、罗、绞、縠，无不加金。元人把这种金光闪闪的织金锦叫“纳石失”，意即波斯金锦，它是最华贵的衣料。质孙衣，又叫一色衣，上衣连下裳，衣式紧窄，下裳较短，有精粗之分。据说，元代统治者每年举行十三次大朝会，帝王、大臣、亲信穿同一色质孙衣，在大殿前用金杯按爵位、亲疏、辈分祝酒。
元代衣着的用料，精粗相差悬殊。高官服装多用色彩鲜明的织金锦，以花朵大小表示品级高低。贵族男子夏季礼服，不可缺笠，其质地、造型、装饰都追求华美。
女子服饰：元代贵族妇女一般戴皮帽，穿貂皮袍。这种袍比较宽大上，多左衽，袖口较窄，袍长曳地。有的女袍，用大红织金、吉贝锦、蒙茸加工品成。
明代
朱元璋贯彻他“复汉官之威仪”的主张，下诏将元代遗留的辫发、椎髻、胡帽、男子的裤褶窄袖及辫线腰褶、妇女的窄袖短衣、裙裳等一律禁止。又参照周汉，取法唐宋，对服饰制度做了大规模调整。这套服制先后用了二十多年时间，直至洪武二十六年(公元1393年)才算基本确定。永乐、嘉靖时又做了些更改，使各项规定更加具体。明代首创的补子不但是身份的象征，同时也反映出织绣技术的高超。
男子服饰——官服：明代官服恢复唐制，但较唐代的“品色衣”等级差别更加明显。这与朱元璋获取政权后，大量接受儒家思想有关。官服中的冕服只限于皇帝、皇太子、亲王等皇室成员于祭祀或朝会等大典时服用。
女子服饰——明代命妇冠服分礼服与常服两种。皇后礼服用于受册、谒庙、朝会等大典。皇后常服除凤冠外，尚有真红大袖衣、霞帔、红罗长裙、红褙子。永乐时，衣服改用黄色大衫，深青霞帔，上饰珠玉等各种饰物。另有袄子、鞠衣、缘裙等，颜色、质料、花纹等都有规定。明代授有封号官员的祖母、母亲、妻子的服饰也有严格规定。其礼服用于朝见君后、参与祭祀等大典。主要有凤冠、霞帔、大袖衫、褙子等。
清代
从服饰发展的历史看，清代对传统服饰的变革最大，服饰的形制也最为庞杂繁缛。清顺治二年(公元1645年)下剃发令，从此，男子一改束发为削发垂辫，以箭衣小袖、深鞋紧袜，取代了明代的宽衣大袖与统袜浅鞋，传统法服被最后消灭。但从清代服饰中仍可看到对前代服饰某些方面的保留，如衮服、朝服的十二章纹；官服朝挂的补子；官员帽顶所用珠玉、珊瑚、宝石、金银的等差；以及以命妇朝冠所缀金凤、金翟数目多少区分等级的制度。清王朝后期，自同治四年(公元1865年)开始，至光绪时期，先后几次选派学生出国学习。留学生到国外，即剪掉了辫发，开始着西装。以后，清政府开办学堂，操练新军，采用了西式的操衣和军服。学生和军队的服饰也有了改变。
男子服饰——官服：清代的官定冠服，上自皇帝，下至文武官员，以及进士、举人等，均按品级服用。服饰有衮服、朝服、龙袍、常服袍、行袍、端罩、螃袍、补服、行挂等。
满族女服——清代妇女服饰有满、汉两种。满族妇女一般穿长袍，或外罩坎肩；汉族妇女仍以上衣下裙为主，清中期以后也相互仿效。满族妇女的长袍，袖口平大，长可掩足。贵族妇女用团龙、团蟒，一般则用丝绣花纹。袖端、衣襟、衣裾等镶有各色花边。衣领较低，后渐加高。长袍初极宽大，后腰身渐小。外面往往加罩短的或长及腰间的坎肩，有对襟、一字襟、琵琶襟等各式。这种长袍以后演变为汉族妇女的主要服装——旗袍。
汉族女服——汉族妇女服装较男服变化为少，一般穿披风、袄、裙。披风是外套，作用类似男挂，形制为对襟，大袖，下长及膝。披风装有低领，点缀着各式珠宝。里面为上袄下裙。裙子初期还保存明代的遗俗，有“凤尾裙”、“月华裙”等式样，后有在裙上装饰飘带的，有在裙幅底下系小铃的，也有在裙下端绣满水纹的，各式各样，颇为美观。清后期，又流行不束裙而着长裤，裤多为绸缎制作，上面绣有花纹。另外还有背心，长可及膝下，多镶滚边。冬季所穿皮衣，有的将里面的毳毛露出在外，叫“出锋”。清代中期以后，妇女冬季流行披斗篷，还有采自西式的大衣，也有沿用明代云肩的。
自民国以后，受西方文化的影响，服装逐步演化为现在的服装样式。
希望能对你有所帮助。
❽ 清代官员服装图案与清代习俗的关系
清朝官服，清朝官员服饰。清朝官服制度，同样反映了清朝社会政治制度的特点。清统治者是以骑射武力征服了腐朽的明王朝，要维持统治，巩固政权，就要不忘这一根本。反映在服饰的典章制度中也是以“勿忘祖制”为戒。清太宗皇太极崇德二年(公元1628年)，就曾谕告诸王、贝勒：“我国家以骑射为业，今若轻循汉人之俗，不亲弓矢，则武备何由而习乎？射猎者，演武之法；服制者，立国之经。嗣后凡出师、田猎，许服便服，其余悉令遵照国初定制，仍服朝衣。并欲使后世子孙勿轻变弃祖制。”(《清史稿·舆服志》)作为载入史册的清朝官服定制，是干隆皇帝所定，距清定都北京已近百年。直至清末，官服制度再无大的变动。这是一套极为详备、具体的规章，不许僭越违制，只准“依制着装”。上自皇帝、后妃，下至文武官员以及进士、举人等，均得按品级服用。
清朝官服中的礼冠，名目繁多，用于祭祀庆典的有朝冠；常朝礼见的有吉服冠；燕居时有常服冠；出行时有行冠，下雨时有雨冠等。每种冠制都分冬夏两种，冬天所戴之冠称暖帽，夏天所戴叫凉帽。
皇帝朝冠，冬天的暖帽用薰貂、黑狐。暖帽为圆形，帽顶穹起，帽檐反折向上，帽上缀红色帽纬，顶有三层，用四条金龙相承，饰有东珠①、珍珠等。凉帽为玉草②或藤竹丝编制而成，外裹黄色或白色绫罗，形如斗笠，帽前缀金佛，帽后缀舍林，也缀有红色帽纬，饰有东珠，帽顶与暖帽相同。皇子、亲王、镇国公等的朝冠，形制与皇帝的大体相似，仅帽顶层数及东珠等饰物数目依品级递减而已。皇帝的吉服冠，冬天用海龙、薰貂、紫貂，依不同时间戴用。帽上亦缀红色帽缨，帽顶是满花金座，上衔一颗大珍珠。夏天的凉帽仍用玉草或藤竹丝编制，红纱绸里，石青片金缘，帽顶同于冬天的吉服冠。常服冠的不同处是帽为红绒结顶，俗称算盘结，不加梁，其余同于吉服冠。行冠，冬季用黑狐或黑羊皮、青绒，其余如常服冠。夏天以织藤竹丝为帽，红纱里缘。上缀朱牦。帽顶及梁都是黄色，前面缀有一颗珍珠。
清朝朝冠
文武官员的朝冠式样大致相同，品级的区别，一是在于冬朝冠上所用毛皮的质料不同，而更主要的区别是在冠顶镂花金座上的顶珠，以及顶珠下的翎枝不同。这就是清朝官员显示身份地位的“顶戴花翎”。顶珠的质料、颜色依官员品级而不同。一品用红宝石，二品用珊瑚，三品用蓝宝石，四品用青金石，五品用水晶石，六品用砗磲〔chequ车渠，一种南海产的大贝，古称七宝之一〕，七品用素金，八品镂花阴纹，金顶无饰，九品镂花阳纹，金顶。雍正八年(公元1730年)，更定官员冠顶制度，以颜色相同的玻璃代替了宝石。至干隆以后，这些冠顶的顶珠，基本上都用透明或不透明的玻璃，称作亮顶、涅顶的来代替了。如，称一品为亮红顶，二品为涅红顶，三品为亮蓝顶，四品为涅蓝顶，五品为亮白顶，六品为涅白顶。至于七品的素金顶，也被黄铜所顶替。顶珠之下，有一枝两寸长短的翎管，用玉、翠或珐琅、花瓷制成，用以安插翎枝。翎有蓝翎、花翎之别。蓝翎是鹖羽制成，蓝色，羽长而无眼，较花翎等级为低。花翎是带有“目晕”的孔雀翎。“目晕”俗称为“眼”，在翎的尾端，有单眼、双眼、三眼之分，以翎眼多者为贵。顺治十八年(公元1661年)曾对花翎作出规定，即亲王、郡王、贝勒以及宗室等一律不许戴花翎，贝子以下可以戴。以后制定：贝子戴三眼花翎；国公、和硕额驸③戴双眼花翎；内大臣，一、二、三、四等侍卫、前锋、护军各统领等均戴一眼花翎。
清初，花翎极为贵重，唯有功勋及蒙特恩的人方得赏戴。康熙时，福建提督施琅以平定台湾功第一，诏封靖海侯，世袭不变。而施琅却上疏辞却侯爵，恳请依内大臣之例赐戴花翎。经部议，在外将军、提督没有给翎先例。最后，还是由康熙帝特别降旨赐戴。以世袭侯爵换取一翎，足见当时花翎之贵重。而“顶戴花翎”也就成为清朝官员显赫的标志。到清中叶以后，花翎逐渐贬值。道光、咸丰后，国家财政匮乏，为开辟财源，公开卖官鬻爵，只要捐者肯于出钱，就可以捐到一定品级的官衔，穿着相当的官服，荣耀门庭，欺压地方。清朝小说《红楼梦》写秦可卿死后，贾珍因贾蓉不过是个“黉〔hong洪〕门监生”，写在灵幡上不大好看，就用1000两银子为贾蓉捐了个五品职衔的龙禁尉，使葬礼风光了许多(《红楼梦》第十三回)。清初极为难得的翎枝，此时也明码标价出售。开始是广东洋商(专营对外贸易的商人)伍崇耀、潘仕成捐输十数万金，朝廷无可嘉奖，遂赏戴花翎。以后，海疆军兴，捐翎之风更盛，花翎实银一万两，蓝翎5000两。以后又援照捐官之项折扣，数目很少，捐者遂多。咸丰九年(公元1859年)时，条奏捐翎改为实银，不准折扣，花翎7000两，蓝翎4000两。此时的顶戴花翎其实已变了味道。但其象征荣誉的作用依然存在。直至晚清，李鸿章因办洋务有功，慈禧赏他戴三眼花翎。
服饰有衮服、朝服、龙袍、常服袍、行袍、端罩、蟒袍、补服、行褂等。衮服、朝服、龙袍是皇帝的礼服。衮服在举行大典时穿用，罩于龙袍外面。石青色，绣五爪正面金龙四团，两肩前后各一，绣日月章纹，前后绣篆文“寿”字，间以五色云纹。这是在传统衮服上加以改制的。清朝皇帝穿龙袍、衮服的时候较多。如每年的皇帝亲耕，或去皇太后宫请安，以及授出征大将军敕印，受俘、凯旋、皇帝万寿节等吉庆大典时都用。朝服用于殿廷朝会、重大军礼、外藩朝觐等。冬夏朝服都用明黄色，只在祀天时用蓝色，衣前后除绣龙外，还绣有十二章纹，间以五色云纹。龙袍，是次一等的礼服，明黄色，绣九条龙、十二章纹及五色云纹饰。龙袍下幅，斜向排列许多弯曲线条的水脚，上有波涛翻滚的水浪，水浪之上立有山石宝物等，寓有“一统山河”、“万世升平”等吉祥含意。龙袍的制作极为考究。清朝龙袍，往往先由清宫第一流工师精心设计，经皇帝审定、认可后，才派专差送苏杭等地督造。有时一件袍料即费工190天。其特种袍服，用孔雀尾捻线，上缀米粒大珍珠，绣成龙凤或团花图案，费工之多，用料之奢侈，骇人听闻。常服袍，是日常处理政务时穿的服装，前后左右开衩，颜色花纹随意。除皇帝外，宗室成员都可以穿这种四开衩袍，其他人非经特恩准许，不得穿用。行袍，为出巡、骑马时的服装，形制大体如常服袍，只是袍长略短，大襟右下角较左面短有一尺，故又称缺襟袍。不骑马时可用纽扣将所缺部分连上，便与普通袍服相同。文武官员都有行袍。只有皇帝御用的缺襟袍为四开衩，宗室亦用两开衩。端罩，是一种毛朝外的皮褂子，对襟、圆领、平袖，身长至膝，满语叫“打呼”。依清朝官服制度，皇帝及一般官员都有，为冬季朝贺或其他典礼时内衬龙袍或蟒袍，以及着朝服时穿用。这是满族衣皮遗风在官服制度上的反映。按规定各人使用不同的毛皮。皇帝、皇子用紫貂皮面，明黄或金黄缎作衬里；亲王、郡王、贝勒、贝子等用青狐皮面，月白缎里。至于下级官员，如一等侍卫等就只能穿猞猁狲〔sun孙〕之类了。康熙以来，又以玄狐为贵重，貂皮次之，猞猁狲更次，遂规定玄狐唯有王公以上才可以穿用，且非阁臣不得赏赐。其他人的端罩衬里为白、蓝、黑、红等与黄色距离较远的颜色。
蟒袍，也叫“花衣”。蟒与龙形近，但蟒衣上的蟒比龙少去一爪，为四爪龙形。蟒袍是官员的礼服袍。皇子、亲王等亲贵，以及一品至七品官员俱有蟒袍，以服色及蟒的多少分别等差。如皇子蟒袍为金黄色，亲王等为蓝色或石青色，皆绣九蟒。一品至七品官按品级绣八至五蟒，都不得用金黄色。八品以下无蟒。凡官员参加三大节④、出师、告捷等大礼必须穿蟒袍。
清朝礼服的衣袖也有特点，袖端做成马蹄形，俗称“马蹄袖”。以常服代礼服穿时，也需另做马蹄袖，用纽扣连于袖口，行礼时放下，礼毕解去，袍仍为常服。男子及八旗妇女都用。
官员礼服的另一种是补服，也叫补褂，是比袍短比褂长的一种过膝长褂，对襟，平袖过肘，前胸后背各缀一块纹饰不同的补子，是清朝官服中主要的服装。褂罩在袍服外面，增减方便，是满族风习，也是清朝官服的又一特点，与顶戴同为品官级别的重要标志。补子有圆形、方形两种。贝子以上用圆形补，国公以下用方形补。补上纹饰因各人等级而有正龙、行龙、正蟒、行蟒的区分。因袭明朝，官员补褂的补子也以所绣禽鸟、猛兽纹饰表示官员品级的高低。文官一品的补子绣鹤，二品绣锦鸡，三品绣孔雀，四品绣雁，五品绣白鹇，六品绣鹭鸶，七品绣㶉𫛶，八品绣鹌鹑，九品绣练雀；武官一品绣麒麟，二品绣狮，三品绣豹，四品绣虎，五品绣熊，六品绣彪，七品、八品绣犀牛，九品绣海马。凡都御史(一品)、副都御史(三品)、给事中(五品)、监察御史(从五品)、按察史、各道的补服绣獬豸。补褂是品官标志，不得混用。干隆时，副都统(武官二品)金简代理户部侍郎(文官二品)，自以为身兼文武二职，遂别出心裁，于武二品补褂的狮子尾端另绣一只小锦鸡立于其上。干隆皇帝见而大笑，随即降旨严加训斥，说他是私造典礼(徐珂《清稗类钞》)。一般官员也有常服袍、褂，平时穿用，颜色、花纹不限。一般官员的行褂比常服褂短，袖长及肘，石青色，扈从也可以穿。
清朝还有一种黄马褂，是较受荣宠者的服装。巡行扈从大臣，如御前大臣、内大臣、内廷王大臣、侍卫什长，都例准穿黄马褂，褂用明黄色。正黄旗官员的马褂用金黄色。清朝皇帝对“黄马褂”格外重视，常以此赏赐勋臣及有军功的高级武将和统兵的文官，被赏赐者也视此为极大的荣耀。赏赐黄马褂也有“赏给黄马褂”与“赏穿黄马褂”之分。“赏给”是只限于赏赐的一件，“赏穿”则可按时自做服用，不限于赏赐的一件。如干隆时曾给提督段秀林赏穿黄马褂。段秀林为官古北口，一次随驾扈从热河，干隆帝召见时，见他须发皆白，便问他尚能骑射否？段秀林答：“骑射乃武臣之职也，年虽老，尚能跨鞍弯弧，为将士先。”干隆帝遂在宫门前悬鹄一只，令段试射。段秀林一箭中鹄，干隆大喜。为奖励其武功，便赏穿黄马褂。到清朝中、晚期，得此荣耀者为数较多，僧格林沁、左宗棠、李鸿章等均蒙恩赏穿。
冠服之外的其他附件，有朝服的披领、颈间的硬领和领衣、朝珠、腰间的束带等。披领，又名披肩，是清朝皇帝、后妃，及王公大臣、文武官员、命妇等穿大礼服时加在颈间披于肩上的，非遇隆重典礼，不准乱戴。披领为菱角形，一角圆而凹，作领口，系于颈项，另二角圆而锐，披于肩背。冬夏所用不同：夏用纱罗，为石青色加片金缘；冬用貂鼠皮毛，面上绣以不同纹饰，以区别尊卑等级。皇帝、皇后披肩绣二条行龙。国公等绣蟒。清朝礼服没有领，需在袍上另加硬领。春秋季时，硬领用湖色缎，夏季用纱，冬季用皮毛或绒。领衣是连结在硬领之下的前后二块长片，前面开衩如衣襟，有纽扣系结，下端束于腰间。因其形状如牛舌，俗称“牛舌头”。考究的领衣用锦缎或绣花。朝珠，是清朝礼服中颇具特色的佩饰。据说清太祖努尔哈赤早年经常手持念珠，诵经念佛，影响所及，满族百姓无论男女皆以颈挂念珠为饰。入关后，这一习俗进而演变为礼服中的佩饰。朝珠也是108颗，与念珠数目相同。不同的是，朝珠每隔27颗即夹入一颗大珠，名为“佛头”，通常用珊瑚、玛瑙、翡翠制作，一串共有4颗大珠，挂在颈上，前三后一，据说是象征四季。朝珠两边附有三串小珠名“纪念”。每一纪念上再缀10颗小珠，象征一个月上、中、下旬的30天。朝珠顶端的佛头上连缀一个塔形装饰，名“佛头塔”，下面垂有丝绦，上面连接一个椭圆形的玉片。戴朝珠时，玉片处于后背，故名“背云”。按《大清会典》规定：自皇帝、后妃、王公以下，文官五品以上，武官四品以上，以及翰詹、科道、侍卫、礼部、国子监、太常寺、鸿胪寺等处官员都可在行大礼时佩挂朝珠，其他人则不许。悬挂朝珠，男女有别，男子为两串“纪念”在左，女子为两串“纪念”在右。朝珠所用质料，因人身份而定。皇帝朝珠用东珠，其他佛头、纪念、背云等因场合而不同，如祀天用青金石，祀地用蜜珀，朝日用珊瑚，夕月用绿松石，丝绦都用明黄色。皇后需戴三盘朝珠，中间一盘用东珠，左、右两盘用珊瑚，佛头等用珠宝，丝绦明黄色。妃嫔穿朝服时都挂三盘朝珠，质料依次减等，丝绦用金黄色。其他王公大臣，除不许用东珠、珍珠及明黄色丝绦外，其他珊瑚、玛瑙、翡翠、蜜珀、琥珀、碧玺等不限。朝带，皇帝、文武官员穿朝服时需系腰带。带用丝织，上嵌四块金属版为装饰，带上配有荷包等饰物。版有圆版、方版之分。皇帝朝带有两种制式，都是明黄色。一种用四块龙纹圆版，饰有红、蓝宝石或绿松石，嵌东珠、珍珠。左右佩汗巾，或飘带、风带等，用于大典礼时。另一式用龙纹金方版四块，祀天时饰青金石，祀地用黄玉，也嵌东珠及其他佩饰物。皇子朝带用金黄色，金嵌玉方版四块，饰东珠四颗，中间嵌一猫睛石。亲王、郡王、贝子等珠饰递减。品官朝带为青色或蓝色，各级方版圆版不同，饰物亦有等差。清制规定：带，亲王以下宗室成员都束金黄带，觉罗⑤束红带。非上赐，带不得给予异姓。两种带色的区分也很严格，不能混用。
❾ 清朝汉族人穿旗袍吗
清朝时候旗人（也就是后来的满族人）男子平时穿的和汉族差不多，长衫扎腰带，长裤，布鞋，或者靴子。但在正式场合旗人男子穿的和汉族人就不一样了。
虽然当年清廷强制规定汉族男子装束必须效法满族，但这个命令除了发式以外其余方面并未认真执行。清时汉族男子的衣襟比满族男子的衣襟要小，袖口明显大一圈，而且没有马蹄袖。袍的下摆保持了明代式样，只在左右开岔，或者干脆不开岔，袍的领子一般用圆领，不使用衬领。中衣一般都用白色，而且比较长，有的和袍的长度相等。汉族男子也不使用皮带，仍沿用明代的丝绦。也很少穿靴子而习惯穿木底布鞋。
满族男子的正装与汉族截然不同，长袍一般都有四面开岔，有的还在右开岔上加以可以自主拆吊的活动下摆。袍上也没有领子，而是使用衬领。长袍的袖口是紧收的马蹄袖（叫箭袖）。马褂和马甲也是紧身的，而且长度不得超过腰。满族男子普遍使用皮带，用布带的不多。满族中衣的尺寸比较短，且颜色通常与袍子差不多。满族男子还有一种套裤，用厚帆布或者鹿皮制成，套在布裤外边便于骑马时穿。满族男子在正式场合必穿长靴，绝对不准穿布鞋，长靴大多是皮制的，个别用布制。
清代旗女与汉女的装束就更不一样了。满族女子的发形很特别，比如两把头，是在头顶先梳一个发籍，然后使用一个称为燕尾的发板，沿着燕尾把剩余的头发向下梳，最后用发掐固定在脑后。还有高粱头，是在头顶先固定一个发籍，然后使用一根大横簪平插在发籍上，将剩余的头发分左右宛在横簪上最后用发网固定。今天在电影里常见满族妇女头带答拉赤，其实在当时答拉赤并不常用，清时无论贵族还是普通旗妇，都只在礼仪场合才带它，平时是不带的。满族妇女不缠足，平时穿平底花布鞋，也只有在礼仪场合才穿花盆底或马蹄底。在清代贵族和普通旗妇的确平时都穿旗袍，礼仪场合的旗袍装饰要比平时旗袍华丽，头上再带以答拉赤，脚登花盆底，走起路来高贵端庄。满族妇女没有穿裙子的，穿裙子的场合只有两种，一是在皇家庆典上满洲贵族女子要在朝装内穿配裙，二是在家祭跳神时萨满要穿神裙（这种神裙无论男女萨满都必须穿）。
清代汉族女子基本保留了明代以来的上衫下裙风俗，尤其在南方，汉族女子常穿百折挂裙，裙摆正中有时会镶嵌精美的绣片，群折上也常有绣花，而且群长没足，随风飘摆尽显婀娜。清代汉族女子的发式与满洲女子的旗头有很大不同，各地花样非常多，而且佩带的装饰品很复杂，假发也十分普遍，有一种叫做装头的硬质假发套是整体带在头顶，高度超过2公分，与日本的木模假发很相似。汉族女子大多缠足，所以清中期以前穿外裤的很少。晚请时期汉族女装才开始流行裤子，但裤子的尺寸很大几乎接近裙子，为了“行不露足”其长度也和裙子相当。上身的衣服为冬袄夏衫，袄一般是紧袖高领，衫则是大袖口宽下摆。现代很多人都以为琵琶襟高领加扣子是满族服装的款式，其实都是误区。琵琶襟高领等元素都是在明代汉族服装中最早出现，后来的满族服装是受到明代汉装影响后又加入本民族元素而形成的。清代汉族女装也是沿用了明代的领部款式。
在清代，满洲人与汉人是可以通婚的，但有个前提，即通婚的范围一般只限于八旗组织内部。清代几乎所有满洲人都在八旗之列，与其通婚的汉人也必须在八旗之列，也就是汉军八旗。但对于八旗组织以外就都不准随便与平民通婚。即便是汉八旗和蒙古八旗也不准随便与旗外的汉人或蒙古人通婚。这就是清代的“旗民不婚”制度。这样作的原因是旗人是世代吃朝廷财政的预备役军属，生活费与田产都是朝廷的，他们一旦与平民结婚成家就会涉及到财产分配的问题，这样就会造成国家财产无行流失。所以清政府不许旗人聘娶民女，更不许旗女外嫁，因为前者会出彩礼，还会增加入旗人员，后者则会带走嫁妆。
❿ 宋朝君王的画像为何大部分都穿红色袍服，而不是黄色
因为宋朝人认为红色是正色，是高贵的颜色，所以宋朝的君主才会用红色的朝服。清朝时期皇帝们都是穿黄黑相间的衣服，那是因为清朝君主认为龙是黄色，黄色又可以辟邪，因此用黄色做朝服的主色，而宋朝君主更青睐红色也是因为他们认为红色尊贵，而且能祛除邪灵，所以宋朝君主都穿红色的衣服。最后，红色在宋朝时期还是一种吉祥色，人们认为红色能够驱赶邪灵，因此，君主的朝服也是红色。随着宋朝手工技术的发展，君主们的衣服花样也越来越多，红色的丝线既不会像金线那般奢华，又能达到祛邪的作用，所以宋朝君王都是穿红色。而且红色在古代还是忠肝义胆的代表，君主穿红色也能体现君主对国家的一腔热血。