❶ 格格服清朝又称什么装
格格服清朝又称旗装。
❷ 求清朝格格服饰的介绍
女袍：与男袍有很大的区别。清代官场女服随夫，多指补服，冠，带。就常服说，无论后妃宫眷，一律皆短袖长袍，妇女旗袍无开契，无短袍，一般艘长至蔽足。女袍多装饰，在衣襟，袖边，领口等处镶嵌各种彩花为尚，又以多层领子和多层袖头为美。
官袍；是清代的补服之一，它是古代章服之制和满洲民族服饰特点相结合的产物。皇帝穿龙袍，皇帝以下，皇子，亲王，郡王，以尊卑不同，饰以不等数的龙爪。贝勒，贝子，镇国公等皆以蟒为饰纹。一品文，武官分别饰以仙鹤。
辛亥后，宽衣大袍成普及，女袍变短，男袍逐渐废弃。女袍也由宽腰直筒式，渐变成紧身合体的曲线形，流向型的款式，今天旗袍已经为世界所青睐，无疑是满族对人类服饰文化的一大贡献。
褂：史载“褂外衣也，礼服之加于袍外者，为之外褂”外褂分常服褂和补褂，另者形制相同，只是补褂是官服。两褂皆长过肘对襟饰扣。另一种叫行褂，是区别于外褂的短褂，也称“马褂”。
马褂：即对襟短袍，袖身皆短，配长衫。旗人妇女也服马褂，与男式的肥袖方形不同，多为窄袖，有对襟，捻襟和琵琶襟等，但农村妇女则穿宽袖马褂。清代马褂最引人注目的是黄马褂，明黄色为皇帝服用，朝臣得赐为荣。御前大臣，内大臣，正黄旗都统等准服，服褂时有各种限制。
坎肩：是汉人“半臂”演化来的，亦称“搭护”和“背心”。其种类有琵琶襟坎肩，带大襟坎肩，人字襟坎肩等。目前，除“巴图鲁”坎肩绝迹外,其余几中已经流入到其他民族服饰中。
(2)格格款旗袍是什么样的扩展阅读：
清朝格格服饰的种类：
分吉服和丧服两类。宫廷中的吉服有如下规定:皇太后、皇后、皇贵妃和贵妃的吉服冠采用熏貂并缀朱纬(一种图案)；龙褂色为石青有绣文；龙袍色用明黄，皇子福晋、亲王福晋的吉服冠用熏貂,顶用红宝石。
皇子福晋的吉服褂色用石青有绣文；皇子福晋蟒袍用香色，通绣九蟒五爪；文武官一品至九品的夫人所着补服随夫品级,补子的形制为方，清末品官的命妇有用圆形补底。一品文官绣鹤；二品绣锦鸡；三品绣孔雀；四品绣雁；五品绣白鹇；六品绣鹭鸶。
七品绣鸡；八品绣鹌鹑。九品及未入流的绣练鹊。武官一品绣麒麟；二品绣狮子；三品绣豹；四品绣虎；五品绣熊；六、七品绣彪；八品绣犀牛；九品绣海马。无品级的夫人用天青色大褂。不用补子，红裙，衣袖口边镶绣可随意。而妾只能用粉红色和淡蓝色。
清代命妇的凤冠(又名"珠冠"，因冠上以珠为主要装饰),霞帔、蟒袄没有规定。总之,清朝命妇的各种品级均以绣蟒为装饰。这一点与明代有些不同,明代命妇大衫不绣蟒,而只绣雉(瞿)、孔雀、鸳鸯和练鹊。
❸ 清朝格格穿什么服装
旗袍是民国时期才有的~
清朝格格有显示显赫身份的服饰~
就像上学穿校服一样
❹ 祺装，旗袍，和服。
旗装和和服都是一样的难看和繁琐。都是不实用也不美观的东西。
旗袍源于女旗装，但在民国时期被定为国民礼服之一，自此之后就接受了现代化改革。不但将琐碎的部分裁掉，更体现了女性的曲线美。这一过程是民国服饰设计者推动的，所以不算旗装。
还珠格格里的当然是旗装，不过做出了明显的改良。冬式旗袍是有的，不过也不带长袖，所以只适合南方地区的女性。
就这三个里我当然更喜欢旗袍，干净利落而有东方女人的婉约美。不但大陆有穿，香港文化署署长都说是最体现中国女性气质的服饰。和服、传统旗装那种琐碎的东西怎么比得了？
❺ 还珠格格里面格格的服装叫做
旗袍是满族妇女传统服饰。旗袍的特点是立领，右大襟，紧腰身，下摆开衩。古旗袍有琵琶襟、如意襟、斜襟、滚边或镶边等。二十世纪二十年代后，经改进，腰身宽松，袖口宽大，长度适中，便于行走。已成为中国妇女较通行的服装。三十年代初受西方短裙影响，长度缩短，几近膝盖，袖口缩小。三十年代中又加长，两边开高衩，突出了妇女体形的曲线美。四十年代缩短，出现短袖或无袖旗袍，外为流线型。继后，衣片前后分离，有肩缝和装袖式旗袍裙等。旗袍具有东方色彩，能充分显示仪态雍容文雅，被认为是表现女性美的典型民族服装，称誉世界。女式旗袍基本与男式相同，只是多一些装饰而已。女式旗袍除也是直立式的宽襟大袖长袍外，下摆及小腿，有绣花纹饰。满族妇女往往在衣襟、领口、袖边等处，镶嵌几道花纹或彩牙儿，俗称“画道儿”或“狗牙儿”。根据季节变化，还可分为单、夹、棉、皮等几种。随着社会的发展，男旗袍逐渐废弃，女旗袍则不断演化，由宽腰直筒式逐渐变成了紧身合体的曲线型、流线型，成为代表中华民族的一种女式服装。旗袍是满族男女老少一年四季都穿着的服饰，它裁剪简单，园领，前后襟宽大，而袖子较窄，四片裁制，衣衩较长，便于上马下马；窄窄的袖子，便于射箭。由于袖子口附有马蹄状的护袖，又称马蹄袖。在满族人逐渐脱离骑射生涯后，马蹄袖已成装饰，而放下马蹄袖仍然是满族人对长者、尊者致敬的礼仪。妇女旗袍的装饰性比男性旗袍更强。领子、前襟和袖口都有绣花装饰。随着时代的变迁，旗袍式样的变化也很大，四片裁制也改为两片裁制。旗袍能很好表现妇女的身段和曲线。图为满族妇女在旗袍外套穿的马甲。绣有精致图案。穿旗袍跳宫廷舞的满族妇女。穿着传统满族旗袍的男子，包括带箭袖的长袍和一袭马甲，以及满族男性的帽子。旗袍，满语称“衣介”.分为单，夹，皮，棉四种.这种“衣皆连裳”(古代上为衣，下为裳)与汉族的上衣下裳的两截衣裳有明显区别.它是满族男人喜着的服饰，也叫大衫，长袍.满族男子穿的旗袍，其样式和结构都比较简单，原为满族骑射时穿用的圆领(无领后习惯加一假领)，大襟，窄袖，四面开禊，左衽， 带扣绊，束带，适于骑马射猎.满族妇女穿的旗袍，样式美观大方，讲究装饰，领口，袖头，衣襟都绣有不同颜色的花边，有的多至十几道，穿起来匀称苗条，婀娜多姿.有一种女式旗袍叫“大挽袖”，把花纹绣在袖裏，“挽”出来更显得美观.满族妇女所穿旗袍，从样式到做工都十分讲究.在旗袍领口，衣襟，袖边等处镶嵌几道花条或彩牙儿，有的还要镶上18道衣边才算是美.旗袍的样式后来发生了一些变化，开禊从四面改成了两面；下摆也由宽大改为收敛；袖口也由窄变肥，又由肥变瘦，使其穿起来更加合体.现在穿旗袍的已不限于满族妇女了，它已成为各民族妇女普遍喜爱的服装之一.
❻ 旗袍是由清朝时旗装发展而来的，两者间有何区别
从“旗”字来看就知道二者必定有着密切得联系，千丝万缕斩不断，但是一个是前身一个是改进，自然也会存在很大得差别。譬如，两种服饰版型上一宽一瘦、设计上一严一露、地位上一高一低；
3.地位上变化极大
虽然旗装式满族的服饰，但不是所有的满族人都能穿，也不是宫中的人都可以穿的。那个时候只有皇族贵戚中的女眷可以有这种待遇，所以旗装也代表了一种尊贵和权利。然而旗袍就不同了，它是想穿就可以穿的东西，唯一的差别就是有钱人穿好一点的料子，穷人穿粗糙一点的料子罢了。
总而言之，这两件服装有很大的差别，也不是一个人的设计，但是前后的关联还是很多的。
❼ 清朝格格服装是分体的还是连体的
分内外，内衫和外衫
同时也有分上下...........就看你问的是清朝什么时期的了，清朝后期旗袍都十分华丽精美有不同款式的。。。。清朝后期的旗袍有多种多样的。
❽ 《还珠格格》中清朝的格格的服饰是还原了历史吗
剧中两个女主角的服装造型并没有完全符合历史，实际上清代格格的衣着配饰应该是更接近《延禧攻略》这部清代剧里面的造型。
而这种服装也是有历史依据的，格格们穿礼服的场合很少，一般只有在重大节日，比如冬至、元旦还有册封礼上才会穿。一般的话，她们常服的款式都是很低调的，一般都是石青色，是一种接近黑灰色的颜色，而且花纹一般也要少一些。
据之前爆出的服装工艺制作细节来看，的确是匠心难得、费时费力。秦岚曾在一次采访中透露她在剧中穿的一件衣服居然价值40万元。
延禧在配饰上也不笼统，“一耳三钳”是满族女人的标配，不一样的款式代表不一样的身份，还是很吸睛的。
❾ 怎么写清代的阿哥、格格的服饰（尽量多帮我写点，谢谢各位了！）
第一节礼服 一朝冠 二朝服 三端罩 四补服 五朝褂 六朝裙 七朝珠 八朝靴 九朝带 十领约 十一 金约 十二 耳饰 十三采悦 第二节 吉服 一吉服冠 二吉服袍 三吉服褂 四吉服带 五吉服珠 第三节常服 一常服冠 二常服袍 三常服褂 四常服带 五常服珠 第四节行服 一行服冠 二行服袍 三行服褂 四行服带 五行裳 第五节雨服 一雨冠 二雨衣 三雨裳 第六节便服 一紧身 二马褂 三衬衣 四氅衣 五女旗鞋 六清代满族妇女的发式——“两把头” 七慈禧喜欢的服色与花纹 八清代对服饰的两个不成文规定 第四章清代宫廷服饰的违制及其产地和缝制机构 第一节清代宫廷服饰中存在的违制现象 第二节清代宫廷服饰面料的产地及缝制机构． 一清代皇家丝织品的产地 二清代皇家服饰的缝制机构
清朝服饰-清代女装
清朝服饰
清代女装，汉、满族发展情况不一。汉族妇女在康熙、雍正时期还保留明代款式，时兴小袖衣和长裙；干隆以后，衣服渐肥渐短，袖口日宽，再加云肩，花样翻新无可底止；到晚清时都市妇女已去裙着裤，衣上镶花边、滚牙子，一衣之贵大都花在这上面。满族妇女着“旗装”，梳旗髻（俗称两把头），穿“花盆底”旗鞋。至于后世流传的所谓旗袍，长期主要用于宫廷和王室。清代后期，旗袍也为汉族中的贵妇所仿用。
旗袍或短装有琵琶襟、大襟和对襟等几种不同形式。与其相配的裙或裤，以满地印花、绣花和裥等工艺手段作装饰。襟边、领边和袖边均以镶、滚、绣等为饰，史书记载，镶滚之费更甚，有所谓白旗边，金白鬼子栏干、牡丹带、盘金满绣等各色，一衫一裙镶滚之弗加倍，衣身居十之六，镶条居十之四，衣只有六分绫绸，新时离奇，变色以后很难拆改。又有将羊皮做袄反穿，皮上亦加镶滚，更有排须云肩，冬夏各衣，均可加工。清初满族妇女与男人的装扮相差不多，不同之处只是穿耳梳髻，未嫁女垂辫。满女不缠足不着裙，衣外坎肩与衫齐平，长衫之内有小衣，相当于汉女的肚兜，衣外之衣又称“乌龙”。旗装在清代，除具有上述共同特点外，不同时期的组合特征仍比较鲜明。
康熙年间：贵族妇女流行一种身着黑领金色团花纹或片金花纹的褐色袍，外加浅绿色镶黑边并有金绣纹饰的大褂。襟前有佩饰，头上梳大髻，也有包头巾样式。侍女是着黑领绿袍，金纽扣，头上饰翠花，并有珠珰垂肩。
干隆年间：妇女着镶粉色边饰的浅黄色衫，外着黑色大云头背心。裙边或裤腿镶有黑色绣花栏干，足着红色弓鞋。也有着朱衣，袖边镶白缎阔栏干，足着红色绣花鞋。也有的着镶有黑边饰的无领宝蓝色衣者，襟前挂香牌一串，纽扣上挂时辰表、牙签、香串等小物件。也有的在衣服外面结桔黄色带子，垂在腰胯两侧与衫齐，带子的端头有绣纹。也有的着白纱汗衫，黑裤红腰带、红肚兜，鞋后跟有提舌。
嘉庆、道光年间：女子多着低领蓝衣紫裙，裙子镜面和底边均镶黑色绣花栏干，袖口镶白底全彩绣牡丹阔边。也有的袖口和衣服裙子镶阔栏干，裙带垂至膝下，肩有镶滚云肩。也有的着团花绿衣浅红色裙，裙的镜面上绣少许折枝花数朵，披云肩垂流苏。
清朝服饰
同治年间：流行蓝缎地镶阔边的绸裤带，带宽一丈或数丈，带端有绣纹。无论着裙着裤均有系带的习俗。腰带系后垂至膝下为尚。
光绪中期：妇女衣裙渐短，袖子渐宽，带长过膝露出约一尺有余，走动时随风飘摆，也有将流苏缝于带端，摆动时呈现异样效果。服色以选用湖蓝、桃红为多，也有宝石蓝和大红等色。
光绪末年：妇女的衣服身长过膝，采用大镶滚装饰，裙上有时加十六至二十条飘带，每条带尾系上银铃，步行时有响声，甚为风趣。衣襟前挂有金或银制的装饰物，如耳挖子、牙剔子、小毛镊子等。有的还挂有梅檀一类的装有香料的小香囊。也有的系着内装香脂粉的绸缎或缂丝制成的小镜袋。与此同时，上海流行一种新装，这种新装不但在袖边，也在臂肘上饰以镶滚，衣服较前窄且长，裤子也相应地窄了一些。并配以三至四对手镯。如此新装，确实将妇女们的形象装扮得更加清秀和娴静。这种在原有基础上稍加变化的新形式，在当时就是时髦的新潮装。清末流行衣袖里面装假袖口，少时一、二幅，多时二、三幅。这种装束，一则为了显示身份和富有；二则为加强旗装封闭形式的风格特色。假袖口不但用料考究，装饰布局也追求与旗袍相同，由此整体服饰更增加了华丽的效果，也加强了装饰的层次感。假袖口一层层连接起来，显现出窄袖的修长感觉。
宣统至民国初年：这个时期妇女的衫裤比光绪末年更窄小，衣领却增高，甚至可以掩住面颊，如同马鞍形状。这个时期的镶滚装饰较前简单得多，但襟前仍然系挂装饰物。清代女子服装，有公服、礼服和常服。公服是自皇后至七品命妇规定的服制；礼服在民间指的是吉服或丧服。婚丧嫁娶及寿日的衣服，宫廷中是按命妇的品级规定的；常服形式多，变化服用也自由得多。
清朝服饰-女装便服
清朝服饰
从《大清会典》和《大清通礼》的记载中得知，妇女日常用衣有严格规定，并受法律限制。当然由于它不受品级约束，因此相比之下服式种类较多。服用也随意得多。只是对奴仆、优伶、皂隶限制不得使用丝、绢、纱、绫、缎、䌷和罗等档次较高的原料制衣，也不得使用细皮、细毛和石青色原料制衣，不得随便使用珠、翠、金、银、宝石等贵重的装饰品，只能使用葛布、梭布、毛褐、茧䌷、貉皮和羊皮等较粗质地的低级原料。在当时如出现“时式装”，则首先在贵族中间服用，在帝制统治时期，人们的衣妆不轻易改变，至于“奇装异服”就更不允许存在了。
明代较多使用的纽扣，主要用在礼服上，常服很少使用，明末时才有所普及。满人入关后开始普遍使用纽扣，成为制衣的必备之物。民间用纽扣是受八旗兵的甲衣影响，同时也受到国外商品输入的影响，因此逐渐在衣服的领边和襟边普遍使用。明代以前衣领大多是交领、对领和圆领、自清代旗装用纽扣以后，衣领的形状开始发生明显的变化。出现了清代以前从未有过的立领、襟边不外露，内衫也与前不同，大镶大滚的工艺边饰更是不一般，因而对裁剪缝纫技术也有了更高的要求。
古代服装十分崇尚“官样”和“内家样”，一般出新样都首先来自这些式样。干隆以后，由于通商口岸开始有了商品的交流，使得新材料新花样慢慢出现，两广和苏杭一带成为"时式新装"的发源地；道光之后花样愈出愈新，但是新时兴的服装式样虽多，却只能在贵族之间流行，平民不能随意模仿。自干隆、嘉庆以后，不少旗女仿效汉服，在原来窄长的衣衫外面加上宽大袖子的马褂，或加宽衫袍的衣袖，并学缠足等陋习，引起仁宗和宣宗动怒，连续下谕禁止，并申明满洲八旗、蒙古、汉军督统、副督统随时详查。违者治罪，一并严惩绝不宽大。
清朝服饰-女装礼服
清朝服饰
分吉服和丧服两类。宫廷中的吉服有如下规定：皇太后、皇后、皇贵妃和贵妃的吉服冠采用熏貂并缀朱纬(一种图案)；龙褂色为石青有绣文；龙袍色用明黄，皇子福晋、亲王福晋的吉服冠用熏貂，顶用红宝石。皇子福晋的吉服褂色用石青有绣文；皇子福晋蟒袍用香色，通绣九蟒五爪；文武官一品至九品的夫人所着补服随夫品级，补子的形制为方，清末品官的命妇有用圆形补底。
一品文官绣鹤；二品绣锦鸡；三品绣孔雀；四品绣雁；五品绣白鹇；六品绣鹭鸶；七品绣鸡；八品绣鹌鹑；九品及未入流的绣练鹊。武官一品绣麒麟；二品绣狮子；三品绣豹；四品绣虎；五品绣熊；六、七品绣彪；八品绣犀牛；九品绣海马。无品级的夫人用天青色大褂。不用补子，红裙，衣袖口边镶绣可随意。而妾只能用粉红色和淡蓝色。清代命妇的凤冠(又名"珠冠"，因冠上以珠为主要装饰),霞帔、蟒袄没有规定。总之，清朝命妇的各种品级均以绣蟒为装饰。这一点与明代有些不同，明代命妇大衫不绣蟒,而只绣雉(瞿)、孔雀、鸳鸯和练鹊。
清朝服饰-女装丧服
自古以来，丧服也被列为礼服之类。丧服可分两部分：一种是后辈人为长者预制的“寿衣”；一种是在丧礼上人们的着装。官者服用“寿衣”是按品级穿戴，平民妇女则用元青或蓝色大褂。出席葬礼者要按照月份分别服生麻布、熟麻布、粗白布、细白布、麻冠、麻履、草履、素履等丧服。在着丧服期间女人不得戴有色鲜花，不可涂抹脂粉，也不得穿丝绸衣服，不得使用鲜艳色彩，只准采用白、灰、黑、蓝几色。这些是丧礼的一般规定，根据地区习惯还另有不同。南方比较遵守古礼，比如女人用粗衣时边缘不缝，腰下系麻裙，头上用一条麻布缝缀一侧,呈风帽形状，戴帽后布的两端一边长一边稍短；北方则将白布纽结包在头上，在不缀边线的粗衣下面用白布包鞋，留有鞋跟，父辈留黑色跟，祖辈留红鞋跟。
清朝服饰-女装公服
清朝服饰
是宫廷中上至皇太后，下至皇贵妃的正式官样服装。其朝服朝褂的具体规定和配套的各种珠宝饰物在《大清会典》图卷中和《大清通礼》卷中都有记载，下面简要介绍一二。皇太后和皇后的冬朝冠为熏貂。上缀朱纬，顶三层。饰有珍珠、金凤、宝石、珊珊等饰物，冠后有护领，垂明黄带；夏朝冠为青绒。
皇太后和皇后的金约(用金做成的饰物)，上缀青金石、绿松石、珍珠、珊珊等为垂褂物。皇太后和皇后的耳饰左右各三，由金龙衔一等珠：皇贵妃和贵妃的耳饰，宫中贵人耳朵扎有三个孔，配戴三副耳坠。皇太后、皇后、皇贵妃的朝褂，用石青色片金缘，以立龙、正龙和万福万寿为绣衣图案。领后垂明黄绦，饰以珠宝；也有以正龙、行龙或立龙和八宝平水为图案绣文。
皇太后和皇后、皇贵妃的冬朝袍用明黄色、披领和袖均用石青，肩的上下均加缘，并有金龙、行龙、正龙以及八宝平水等图案绣文。皇太后和皇后的领约，以缕金铸之，以珍珠、绿松石、珊珊为饰。皇太后和皇后着朝服时胸前挂有三盘朝珠。着吉服挂一盘朝珠，均为珍珠和珊珊等高档饰物；皇贵妃、贵妃和妃的朝珠，是用密珀为饰。这种朝珠共计一百零八颗，分四部分，以三颗大珠间隔，每个部分二十七颗。皇太后、皇后和皇贵妃配有绿色采，绦用明黄色，绣文为五谷丰登。皇太后、皇后、皇贵妃、贵妃、妃和嫔的冬朝裙，用片金加海龙缘，红织金寿字缎和石青行龙庄缎；夏朝裙用缎纱，图案与冬裙相同。参考资料：http://www.hudong.com/wiki/%E6%B8%85%E6%9C%9D%E6%9C%8D%E9%A5%B0
❿ 明朝格格服装和清朝格格的服装一样吗
明朝没有格格！！！明朝只有公主！%>_<%
清朝既有公主又有格格。
不一样。
明朝公主都是金册 二千石。不像清朝有固伦 和硕之分。
明制，皇姑曰大长公主，皇姊妹曰长公主，皇女曰公主，俱授金册，禄二千
石，婿曰驸马都尉。亲王女曰郡主，郡王女曰县主，孙女曰郡君，曾孙女曰县君，
玄孙女曰乡君，婿皆仪宾。郡主禄八百石，余递减有差。郡主以下，恩礼既杀，无足书者。今依前史例，作《公主传》，而驸马都尉附焉。
《明史 公主传》
http://hi..com/cathyleo1983/blog/item/0be0a7de0d8fe351cdbf1a64.html
清太宗皇太极继位后，于崇德元年（1636年），始仿明制，皇帝女儿开始称为“公主”，并规定皇后（即中宫）所生之女称“固伦公主”，妃子所生之女及皇后的养女，称“和硕公主”。
格格原为满语的译音，译成汉语就是小姐、姐姐、姑娘之意。在满语中原来是对女性的一般对称。而在汉语中出现时则大多：一是清朝贵胄之家女儿的称谓，二是皇帝和亲王妾室的称谓。
满人早期对国君女、酋长女或一般妇女的称呼。皇太极即位后，于崇德元年（公元1636年）规定，皇后所生之女称固伦（或作固龙、古伦，满语，译成汉语即国家）公主，妃嫔所生女及中宫抚养者称和硕公主，格格遂成为皇家贵族小姐婚前的统称。清制中，亲王、郡王、贝勒、贝子、镇国公、辅国公之女，未予封号者均称格格，若加封，秩分五等，即亲王女称和硕格格，封郡主；封郡王女为多罗格格，封县主；贝勒女为多罗格格，封郡君；贝子女为固山格格，封县君；镇国公、辅国公女为格格，封乡君。以上五等或为侧室所生，均依次降二等。格格于许婚后，报宗人府，查明合例奏请受封，已受封者不随父升降。另外，在清初后妃制度不健全时期，后宫中没有其他的位号，也称皇帝、皇子的伺妾为格格。
顺治十七年（1660年）始把“格格”分为五等，即： 一、亲王之女，称为“和硕格格”，汉名为“郡主”； 二、世子及郡王之女，称为“多罗格格”，汉名为“县主”； 三、多罗贝勒之女，亦称为“多罗格格”，汉名为“郡君”； 四、贝子之女，称为“固山格格”，汉名“县君”； 五、镇国公、辅国公之女，称“格格”，汉名“乡君”； 此外，“公”以下之女，俱称“宗女”。“格格”之称一直沿用至清末民初之际，才渐渐终止。 细分： 亲王之女封和硕格格，嫡福晋所生女为郡主，侧室所生女为郡君； 郡王之女封多罗格格，嫡福晋所生女为县主，侧福晋所生女为县君； 贝勒之女封多罗格格，出正室为郡君，侧室为乡君； 贝子之女，正室所出封固山格格为县君，侧室生称宗女，不受封；
(补充一点，例如和孝固伦公主，她就不是皇后所生。）
公主服饰
皇帝女儿为固伦公主与和硕公主，其冠服亦有明确规定。固伦公主一般为皇后所生，地位较尊贵，其冠服同亲王福晋。和硕公主为皇帝妃、嫔所生，其冠服同亲王世子福晋。 朝冠 固伦公主之朝冠，崇德元年定，冠顶大簪舍林领约各用东珠八。顺治元年改为十。和硕公主之朝冠，崇德元年定，冠顶大簪舍林领约各用东珠七。顺治元年改为各饰东珠九。 按《清会典》记：公主之朝冠，皆冬用薰貂，夏用青绒。顶皆上衔红宝石，朱纬上皆周缀金孔雀五，后金孔雀一，垂珠三行二就，中间全衔青金石结一，末缀珊瑚。垂绦末亦缀珊瑚。青缎带。 固伦公主之朝冠，顶镂金三层，饰东珠十，每孔雀饰东珠七、珍珠三十九，石结饰东珠三，垂绦金黄色。 和硕公主之朝冠，顶镂金二层，饰东珠九，每孔雀饰东珠六。 吉服冠 固伦公主之吉服冠，薰貂，顶皆上衔红宝石。和硕公主之制同。 固伦公主与和硕公主的朝服为朝袍、朝褂和朝裙，为朝祭时的礼服。固伦公主与和硕公主的朝服服制相同。 朝袍 朝袍分为冬夏二季，其色均为香色。冬朝袍披领及袖为石青色，片金加海龙缘。其文为龙纹五爪。前后及两袖袖端正龙各一。两肩行龙各一，襟行龙四，披领行龙二，袖相接处行龙各二。裾后开。领后垂金黄色绦，杂饰惟宜。夏朝袍，袍身、披领及袖端皆为片金缘，余皆如冬朝袍。 朝褂 朝褂为石青色，片金缘。其绣文前行龙四，后行龙三，领后垂金黄色绦，杂饰惟宜。 朝裙 朝裙分为冬夏两种。冬朝裙，上用红缎，下用石青行龙妆缎，皆正幅有襞积，裙边为片金加海龙缘。夏朝裙为片金缘，缎纱因时而异，余如冬朝裙。 龙褂 龙褂是吉服褂，一般在吉庆活动时套在龙袍或蟒袍外穿的圆领、平袖的对襟褂。固伦公主、和硕公主，皆为五爪金龙四团，前后为正龙各一团，两肩为行龙各一团。色用石青。6 金约 固伦公主金约，镂金云九，饰东珠各一，间以青金石。红片金里，后系金衔青金石结，垂珠三行三就，中间金衔青金石结二，每结饰东珠、珍珠各四，末缀珊瑚。 和硕公主金约，镂金云八，饰东珠各一。余制如固伦公主。 耳饰 固伦公主、和硕公主耳饰，左右各三，每具金云衔珠各二。 采帨 固伦公主、和硕公主采帨制相同。月白色，不绣花文。结佩惟宜。 领约 固伦公主、和硕公主领约俱镂金，饰东珠七，间以珊瑚，两端垂金黄色绦二，中各贯珊瑚，末缀珊瑚各二。