‘壹’ 胸前开了个小口的旗袍是什么旗袍，我怎么不认识啊……
胸前开了个小口的旗袍叫滴水后开襟旗袍。
‘贰’ 军装胸前的一个圆圈里有个五角星是什么意思 有的是五角星有的是麦穗为什么不一样
‘叁’ 怎样区分圆襟，直襟，双襟，斜襟，双襟旗袍。就是每种旗袍的最显着的特点，有图片更好~~
旗袍做为服饰中款式的一种，经久不衰，作为一种文化也可谓久远流畅。按照不同的匪分类方式，其样式也是很多，但按照常见的分类方式：襟形款式主要有圆襟、直襟、方襟、琵琶襟等。其中 圆襟旗袍礼服——襟处线条圆顺流畅； 直襟旗袍礼服——身材丰满、圆脸型的女性适合这一款式，可使身材显得修长； 方襟旗袍礼服——将襟部进行了大胆的改革，适合不同脸形穿着；琵琶襟旗袍礼服—— 此外还有双圆襟旗袍、双开襟旗袍等款式。
袖形的款式主要有：宽袖形、窄袖形、长袖、中袖、短袖或无袖。
00襟形款式主要有圆襟、直襟、方襟、琵琶襟等：
00圆襟旗袍礼服——襟处线条圆顺流畅;
00直襟旗袍礼服——身材丰满、圆脸型的女性适合这一款式，可使身材显得修长;
00方襟旗袍礼服——将襟部进行了大胆的改革，适合不同脸形穿着。
00琵琶襟旗袍礼服
00此外还有双圆襟旗袍、双开襟旗袍等款式。
00领子
00一般领、企鹅领、凤仙领、无领 、水滴领、竹叶领 、马蹄领
00材质
00制作旗袍的有布料，丝绸、锦缎等，目前又有真丝双绉、绢纺、电力纺、杭罗等真丝织品。
00色彩
00常见的大红旗袍，色彩绚丽醒目，款式别致，充分展现出满民族悠久的历史文化，着重体现东方女性含蓄优雅的魅力。
00图案
00现代常见的旗袍图案为织锦缎，配以传统的中国纹饰如双鱼、富贵花、梅花等,还有以中国水墨画手法描绘的花卉图案设计的手绘旗袍。
‘肆’ 旗袍的摆型是指哪里领型， 开襟 ，滚边是什么意思
领型：一般领、企鹅领、凤仙领、无领 、水滴领、竹叶领 、马蹄领
开襟：中式上衣、袍子等的一种式样,前面的部分分开,纽扣在胸前的叫对开襟,在右侧的叫右开襟开襟有如意襟、琵琶襟、斜襟、双襟
滚边：织品、衣服边上的装饰花边、印花或其他图案
‘伍’ 都说旗袍圈很可怕，旗袍为何深受各个国家女性的喜爱
旗袍这一服装类型经久不衰，在不同的时代有着不同的美感。都说时尚是一个讲究更替的东西，那么是什么让旗袍在时尚的圈子里有着不衰的姿态，又是什么让旗袍深受各个国家女性的喜爱呢？
一、局限性不大
“什么样的衣服只适合什么样的身材”“什么年龄段的人就该穿什么样的衣服”这些条条框框总是让女性多多少少有各方面的限制，但是无论是年龄、身材、还是什么外在因素，都不该是限制女性散发自身魅力的原因，而旗袍这一服装类型就做到了极为宽大的兼容性，旗袍款式多种多样，所附加的元素类型也各式各样。
故而身着旗袍的女性相比之下给人一种安静端庄，优雅大方的感觉。
以上就是小编个人认为旗袍之所以在各个国家广受女性的喜爱的原因啦。对于这种能展现自我的同时还能举手投足中增加自信优雅的服装，女孩子怎么会不喜欢呢？
‘陆’ 旗袍压襟是什么
压襟是古代女子挂于胸前的配饰，多在节日或重大场合上佩挂于衣襟的右上方，用来装饰、美化、固定衣襟。
自唐代出现，流行于明清时期。
民国时期的旗袍多为开襟设计，风很容易把旗袍开襟处吹起来，而用沉甸甸的压襟正好可以压住轻薄的衣衫，是一件既有装饰作用又有固定衣襟实用效果的饰品，这就慢慢演变为了压襟。
‘柒’ 旗袍上的流苏叫什么
旗袍上的流苏叫穗子。
流苏又称穗子，为一种下垂的，以五彩羽毛或丝绒等扎成、如禾穗状的饰物，常见挂与帐中窗帘四角或玉佩扇子手柄。有道是道家崇紫色，释门尚姜黄，才子香红佳人绿，流苏，随风飘摇荡漾，传递着古雅与婉约的韵味。
一种下垂的以五彩羽毛或丝线等制成的穗子，常用于舞台服装的裙边下摆等处。唐代妇女流行的头饰步摇，是其中一种。还有冕旒，帝王头上的流苏，以珍珠串成，按等级划分，数量有所不同。
流苏制作款式简介
制作流苏的方式，与绳结艺术有一个不同的地方是，它是带有神秘的宗教意味。当时的流苏方式只是用四种颜色的羊毛绳线，以绑结方式制成。
由于时代的变迁，加上各地的风俗各异，令流苏有了重大的不同；主要的材料和制作方法不同，已分有两种特式－阿什肯纳兹式和塞法迪式。
一个缝结圈、2个结扎十个缝结圈、2个结扎五个缝结圈、2个结扎六个缝结圈、2个结扎五个缝结圈、2个结扎。其余三条如以上的方式制造。从10、5、6和5的圈的数目总和为26个圈数，为13圈数的2倍的数目。
‘捌’ 女子旗袍，脖子上围的一圈是什么东西
围脖咯，为了好看吧。
‘玖’ 旗袍上襟比如 斜襟 直襟 如意襟 双襟 各有什么特点又是怎么区分的怎么样识别
旗袍的样式很多，开襟有如意襟、琵琶襟、斜襟、双襟；
襟：屏障于前，衣服的胸前部分
‘拾’ 【200分】唐装上的圆圈文字图案叫什么，是什么字体
吉祥意思的字，“福、禄、寿”禧，等等。 至于面料应以绸、缎为主。
衣服起源跟意义：
唐代的汉服，一种是传统的襦，裙装，这种风格一般流行在初唐时期，基本上是沿袭了自东汉以来华夏妇女传统的上衣下裳制。
我们现在总说到的衣裳二字，其实衣是衣，裳是裳，衣是上身穿的，裳其实是指现代所说的裙子，衣与裳分开。这种妇女的服饰不是连衣，而是分两截的穿法一直延续到明末。
上衣的穿法基本上是右衽交领或对襟系上带结，下面的裙子围起来系上长长的裙带，上衣或者掖里面或者自然的松散着，后来这种松散的上衣不断加长，一直覆到膝盖部，就后来发展成了明代的背子。
随着发展，唐代的妇女上衣种类一般分为襦，袄，衫三种。
襦是一种衣身狭窄短小的夹衣或棉衣。袄长于襦而短于袍，衣身较宽松，也有夹衣或棉衣。襦、袄有窄袖与长袖两类。
衫是无袖单衣，功用吸汗，有对襟及右衽两种。
衫在春秋天也可穿在外面，但和穿在外面有短袖的衫不同，后者就发展成了背子或半臂。而在以前，裙子的造型向来都是一种长方形的方片直裙，有点类似的和服裙子。
方片裙的样式显得较呆板硬性，因此女性穿起来并不能显出美丽来。因此到了唐代，裙子的形式流行高腰束胸，宽摆拖地的样式，既能显露人体结构的曲线美，又能表现一种富丽潇洒的优美风度。
这种裙子的结构必须和人体的主体结构有机适应，所以是一种下摆呈圆弧形的多褶斜裙，或喇叭裙。顺便值得一提的是，这种高腰将裙带束到胸部的裙子，至尽还影响着朝鲜韩国的女子裙装风格。
正宗唐装(女装)
二就是到了中晚唐时期，服装中加强了华夏的传统审美观念，开始复古，从以显出女子身材为主逐步恢复到秦汉那种宽衣大袖，飘逸如仙的风格，服式越来越肥，这种风格定了型一直影响到后期华夏女装的基本理念，既宽松随体肥大，这自然在后来也成了礼教所要求的对象，柔和自然，无形无欲。中晚唐女装华丽大气，一般类似于礼服，她们里面直接穿抹胸——抹胸原本是内衣，在唐代和裙子结合形成了一体，它不系腰带，宽松自然。
外面直接套上罩衫，罩衫一般读很华丽，基本上都是拖摆至地，有的达几余米，比如，有的袖阔4尺，裾曳地达到5尺，因此，如同后来的欧洲一样，衣摆的长短决定着妇女的身份地位。罩衫一般都是广袖的，广袖就是我们常看到的宽大的袖子，唐代的广袖基本呈方片形，类似今天的和服袖子。 另外还有一种晚唐时期的礼服，都为宫廷命妇所着，称为钗钿礼服。
是中晚唐女装向古代礼仪服饰的过渡的进一步证明，这种款式为礼服一层叠一层，层数繁多，厚重拖摆，穿起来很麻烦。首先穿上很多层广袖上衣，层层压叠着，然后在围上伟大拖地的厚重裙子，即着名的“唐裙”，然后再在外面套上宽大的广袖上衣，虽然繁琐，却给人稳重的感觉，赋有层次感。值得一提的是，日本的着名古代宫廷和服“十二单”就是从此款礼服演变过来的。日本人称之为“唐衣”即从唐朝传来的服饰，样式基本上没有多大改变，只不过在风格上增添了几许日本本民族的特色。
编辑本段发展历史
“唐装”通常有两种解释，最自然合理的解释是“唐朝的服装”；另外一种比较牵强的解释是“唐人街华人的中式着装”。后一种说法的由来，有些“出口转内销”的味道，西方国家称“中华街”为“china town”英文发音很像“唐”于是译为“唐人街”，于是就把这些华人街的“唐人”所着的中式服装叫做“唐装”。
根据APEC会议各国元首所穿“唐装”的主要设计者余莺女士的意见，“唐装”应当是中式服装的通称，因此当初设计好服装后，设计组一起讨论给这套服装起名的时候，决定把这种服装命名为“唐装”的过程便是深受这种“出口转内销”的对“唐装”的解释的影响。
现在大陆流行的“唐装”，即是这种清末的中式着装风格的服装，也即是“唐人街华人的中式着装”，这种服装事实上是满清马褂的延续与改良，属于满服的范畴，与“唐朝的服装”（汉服）在风格、款式上面并无丝毫相似之处。
遗憾的是，目前绝大多数的国人都把这种源于“唐人街华人的中式着装”的满装马褂误认为是“唐朝的服装”。
“唐装”一词本身的称谓，源于海外。唐代盛期，声誉远及海外，以后海外各国因称中国人为“唐人”。《明史·外国真腊传》言：“唐人者，诸番（外国人）呼华人之称也。凡海外诸国尽然。”在东南亚的华人居住区，亦因而被称为“唐人街”，而华侨自称唐人，正由于自古以来唐朝是让中国人为之骄傲的朝代。
把“唐人街”的“唐人”穿的中国传统风格的服装称为“唐装”，本来作为中国人传统服装在海外的惯称、作为国际公认的中国人的称号也算顺理成章，但让人遗憾的是，目前风行的“唐装”一词严重偏离了它的本意，极易引起普通民众包括历史知识欠缺的知识分子阶层的误解：以为此“唐装”即“唐朝的服装”。在20世纪初，在当时“中西服装并行不悖”的社会大背景下，粤、港、澳一带同胞以“唐装”、“西装”来区别中西打扮，自是不明了“唐装”一词的确切指代，而在2001年的上海APEC会议上，中国作为东道主请前来参会的亚洲及太平洋经济体的领导人穿“唐装”，并由之而掀起“祥和喜庆”的“唐装”新潮，虽然是清代以降的传统与现代的融合，也不排除其为流行规律的必然或是中国在国际大家庭中地位与风度的体现，但此举在催生汉服运动的同时，却也给后来真正的唐装（汉服）的复兴带来了不可估量的阻碍。
这种“唐装”是由清代的马褂演变而来的，其款式结构有四大特点：一是立领，上衣前中心开口，立式领型:二是连袖，即袖子和衣服整体没有接缝，以平面裁剪为主;三是对襟，也可以是斜襟;四是直角扣，即盘扣，扣子由纽结和纽袢两部份组成。另外从面料来说，则主要使用织锦缎面料。显然这种“唐装”并不是唐代的服装。
“幞头纱帽”和“圆领袍衫”是才市唐代男子最主要的服饰。
“幞头”是一种包头用的黑色布帛。唐代是“撰头”盛行的时代，“幞头”的样式也富于变化，尤其是在唐武德初年至开元年间这一百多年的时间里，“幞头”的形制经历过几次较大的变化。
唐代的男子服装主要是圆领袍衫。传统的冠冕衣裳，只是在隆重的场合，如祭祖天地、宗庙等时偶尔用之，其他则以“幞头袍衫”为尚。袍服的用途非常广泛，上至帝王，下至百官，礼见宴会均可穿着，甚至将其用作朝服。
袍服的款式，各个时期不尽相同，早期的袍服的袖子多用大袖，但大袖对域外的民族来说，则不太适宜。因北地寒冷，不便采用大袖,而采取紧裹双臂的窄袖。随着南北风俗习惯的相互渗透，这种紧身、窄袖的袍服样式，也被汉族人民所接受，而且成为唐代袍服款式的代表。
编辑本段唐装分类
唐代妇女服装可归纳为三种类型唐代的女装唐装
1、窄袖衫襦、长裙；
2、胡服；
3、女着男装。
这三种不同特点的服装，构成了盛唐女装的主流。妇女衣胡服、着男装，更是盛唐的一大特点。
编辑本段现代“伪唐装”——改良马褂
现在的“唐装”只是源自满族的传统和现代的结合品。它吸取了清代以降传统服装具文化韵味的款式和面料，同时采用了西式服装立体式剪裁，使源自满族的马褂又重新登上了时尚舞台。
这种“唐装”业已经历了很多改良。比如现在的中式服装很少用连袖，因为连袖就等于服装没有肩部，也不能用垫后，那样肩部就不够美观:传统满式服装（旗袍、马褂）是不收腰的，女士穿着缺乏曲线美，现在的中式服装都改成收腰的了:过去的裙子下摆非常窄，走路只能迈碎步，现在把裙摆做大了，便于活动;还有像旗袍，传统的开襟特别高，现代人尽管比过去开放得多，但穿起来还是有点别扭，所以开襟就低多了。
在中国经济处于上升时期的当前，“唐装”的兴盛似乎可以看做中华文明复兴的一种征兆，失落了自己的文化特色的中国人迫切的想找会自己民族的东西，将改良马褂称为“唐装”，是病急乱投衣的表现，是集体焦躁的病态表现。改良马褂窃居“唐装”之名，使得很多人对“唐装”的提法大惑不解：以中华之大，唐代以降，岂无装可穿？而“唐装”在文化领域则更是饱受置疑：中国人的衣服，为何要由外国习俗来命名，本非唐朝的服装，却因外国人称之为唐装，而中国人自己便人云亦云的也称唐装，岂不滑稽？
其实，传说始自黄帝，可考起自商周，到唐代人穿真正唐装，至最后明代的袍服，都是一脉相承。细节虽然有略微变化，但是形制却是永恒。“交领右衽，隐扣系带，褒襟广袖，峨冠博带”，其中，“褒襟广袖，峨冠博带”仅为礼服特征，而“交领右衽，隐扣系带”的特征则为礼服、常服所共有，也就是说，真正的唐装除了作为主体款式的礼服外，还有作为补充的“窄衣窄袖”的常服。这些服装自唐以来就有“汉服”或“汉装”的正式称谓（意为“汉民族的传统服装”或“汉族的民族服装”），经历将近四千年，一直自成体系，一脉相承，并深远影响了日本、朝鲜（韩国）、越南等周边国家，其中，日本的“和服”（汉服中的深衣款式），朝鲜（韩国）的“韩服”（汉服中的襦裙款式）便是汉服在这些国家的正常延续。真正唐装的宽衣大袖的礼服更适合于祭祀、成人礼等庄重场合，而其“窄衣窄袖”的常服则更适合于劳动耕作及日常场合。但是今天，大多数华夏的后代忘却了几千年来自己民族的外衣。现代的人们对祖先衣冠的只存一些模糊认识，将之称为统混为“古装”，实在是这个民族的悲哀。
值得庆幸的是，随着自互联网发起，以都市青年白领阶层为骨干的“汉服复兴”运动的兴起，真正的唐装（汉服）在现代人们的视野中也并非“遥不可及”，源于外国人眼中的“唐人”而定义的“唐装”一词，正越来越多的受到人们的青睐。