Ⅰ 清朝服饰有哪些，清朝服饰有哪些不同之处
第一个就是官员的服饰，清代官员们穿的服饰，主要是身上的补子不同，一品大员是仙鹤，六品官员是鸳鸯，还有一个就是顶戴花翎。这个在很多清宫戏里看到一个官员出现了问题，就将他的顶戴花翎带走，这个人就算是被免职了。之后回家将你的朝服脱下来就好，你就可以回老家养老去吧！
清代的服饰在近代以前和以后是有变化的，近代以前就是上面的，近代以后，由于西方服饰的传入，所以使得传统的服饰也是发生变化的，例如男人开始穿西装了，一开始人们都说这个事假洋鬼子，之后就慢慢接受了假洋鬼子。女子的旗袍也出现了，并且成为了时尚。你知道中山装和旗袍是怎么发明的吗？
Ⅱ 为什么清朝人都穿旗袍
满族本身是骑马狩猎的民族。男子和女子的衣服大多要适应畜牧生活。旗袍例外，旗袍是满族贵族的象征。贵族女子以穿旗袍为美。
Ⅲ 清代的旗袍有什么特色
旗袍，最初即“旗人之袍”。说起它的来历，有这么一个具有传奇色彩的传说:清朝入关，满人一统天下，旗人的服饰传入中原。一个叫黑妞的满族渔女，皮肤虽黑但很有光泽，人长得很俊俏，身材又好，被誉为“黑里俏”。她为了方便打鱼，就把原本的大套“一统江山”裙，剪裁成窄小的扣裙便装。后来，这个黑妞被选入皇宫，封为“黑娘娘”。旗袍就是由此流传开来的。这是最普遍的旗袍起源的说法。
旗袍的特点、款式、接触的社会层次也在随着时间的变化而变化；其特点是腰身宽松、平直，袖口宽大，衣长至脚踝。到了清朝后期，“元宝领”用得十分普遍，领高盖住脸腮碰到耳，袍身上多绣以各色花纹，领、袖、襟、裾都有多重宽阔的滚边。至咸丰、同治年间，镶滚达到高峰时期，有的甚至整件衣服全用花边镶滚，以至几乎难以辨识本来的衣料
Ⅳ 旗袍的由来是什么
旗袍是我国一种富有民族风情的妇女服装，由满族妇女的长袍演变而来。由于满族称为“旗人”，故将其称之为“旗袍”。在清代，妇女服饰可谓是满汉并存。
清初，满族妇女以长袍为主，而汉人妇女仍以上衣下裙为时尚；清中期，满汉各有仿效；到了清代后期，满族效仿汉族的风气日盛，甚至出现了“大半旗装改汉装，宫袍截作短衣裳”的情况，而汉族仿效满族服饰的风气，也于此时在一些达官贵妇中流行起来。
拓展资料：
旗袍，中国和世界华人女性的传统服装 ，被誉为中国国粹和女性国服 。虽然其定义和产生的时间至今还存有诸多争议，但它仍然是中国悠久的服饰文化中最绚烂的现象和形式之一。
旗袍形成于上个世纪20年代 ，有部分学者认为其源头可以追溯到先秦两汉时代的深衣，民国20年代之后成为最普遍的女子服装 ，由中华民国政府于1929年确定为国家礼服之一。
清代旗装的裁制一直采用直线，胸、肩、腰、臀完全平直，使女性身体的曲线毫不外露。尽管旗袍改于满族妇女的旗装，但旗袍并不是旗装。旗袍是带有中国特色、体现西式审美、并采用西式剪裁的时装。旗装是满族的民族服饰。
民国旗袍起源的原因，有众多学者和当时的媒介认为，民国初女子为寻求思想的独立和女权的解放，效仿男穿子长袍是一个重要原因。
Ⅳ 金国和满清一样是女真贵族掌权，服饰发式为什么效仿汉人，而满清都要穿旗袍留辫子
这是被领导人错误发动，被极少数别有用心的人利用的。
留辫子相对于女真的生活方式而言是先进和科学的，满族的祖先是游猎民族，生活在东北的丛林里，骑马射箭是每个人必须的生存技能。如果素成发籍在剧烈的骑马奔驰中就很容易散乱，于是古代北方游猎或游牧民族无一例外的选择了梳辫子，因为辫子不会在骑马颠簸中散乱。同理前额如果有头发对于射箭或战斗而言容易遮挡视线，所以就干脆刮掉。后边的头发平时编成辫子，须要清洗的时候解开就洗，然后再编起来就不用天天梳头了。在战斗时额头一旦受伤也便于治疗包扎，野外宿营时后边的辫子盘起来还可以当枕头使用。
总之，这是在特定的历史时期因北方民族的游猎游牧的生活状态而产生的，其实用性大于美观性，久而久之成为一种习俗。
而金朝为什么不留，是因为还没发现这种先进性。
征服汉族以后，满清为了体现自己的心理优势，才会强制留辫子。
Ⅵ 关于清朝服饰的特点及文化
1、几千年来世代相传的传统服装制度，由于八旗兵的进关，而遭到破坏，取而代之的是陌生的异族服装。
清代在中国服装史上是一个较为特殊的历史时期，它以满族的服饰装束为主，具有典型的北方游牧民族特色，这是清王朝统治者用暴力和禁令强制人们改冠易服的结果，致使中国古代服装在最后一个封建朝代发生了重大的变异。
2、历时数千年的宽袍大袖，拖裙盛冠，潇洒生动，纤弱柔美的的汉族传统遭到破坏和变革。而与之形成鲜明对比的衣袖短窄，素朴肃穆的满族旗装取得了统治地位。旗装以用料节省、制作简便、穿着便利为其特点。
3、清代服装尽管在外观形式上拼弃了许多传统的基本形制，但它内在的东西却没有改变，其精神实质与整个中华民族服装文化是一脉相承的。它既体现了本民族的习俗特征，又保留了数千年遗留下来的等级制内容，然而其条文的庞杂、章规的繁缛，却超过了历代。
4、清代服装是中国古代服装发展的最后一个阶段，其进程随着封建末代王朝的覆灭而告终止。中国古代服装虽然结束了它的历程，然而它所显示的意义却远远超出了其本身。
(6)清朝官员为什么穿旗袍扩展阅读
服饰的基本特点：
唐代是我国政治、经济高度发展，文化艺术繁荣昌盛的时代，是封建文化灿烂光辉的时代。唐代统一了魏晋南北朝和隋的混乱分裂状态，建立了统一强盛的国家，对外贸交易发达，生产力极大发展，较长时间国泰民安。
尤其当盛唐成为亚洲各民族经济文化交流中心的时期，更是我国文化史上最光辉的一页。这个时期吸收印度和伊朗文化，并融入我国文化之中，从壁画、石刻、雕刻、书、画、绢绣、陶俑及服饰之中，充分体现出来那时的强盛。
时至隋唐，中国服饰最明显的特点是双轨制。在大的祭祀场面，穿汉服。在平时，唐代的常服是胡服（即鲜卑装）系统。
1、慢束罗裙半露胸
慢束罗裙半露胸，并不是什么人都能做的。在唐代，只有有身份的人才能穿开胸衫，永泰公主可以半裸胸，歌女可以半裸胸以取悦于统治阶级，而平民百姓家的女子是不许半裸胸的。当时，唐朝半露胸的裙装有点类似于现代西方的夜礼服，只是不准露出肩膀和后背。
2、襦裙半臂穿戴
襦裙半臂穿戴－－半臂这种服饰早在初唐即已出现；不仅在中原地区流行，西北地区的妇女也同样喜欢襦裙半臂穿戴，半臂是从短襦延边出来的一种服饰，一般都用对襟，穿在胸前结带。也有少数用“套衫”式的，穿时从上套下，领口宽大，呈坦胸状。
Ⅶ 古代官员的衣袖为什么那么宽清朝的“马蹄袖”有何作用
现代的人总习惯把手机、钥匙、钱包兜进裤袋里，可知道古代人是很少有裤袋的，那么有东西的时候大部分都是放进衣袖口袋。特别是古代的官员大臣，其官服上的衣袖设计尤为宽大，这种做法不仅是为了能藏物品，据说还有着很多说法，一起了解古代服饰吧。
带有马蹄袖的满族服饰，属于满族人在游牧时期经常穿来骑射打猎所用，因此对他们来说具有很深远的纪念意义。后来，满族人搬到北京居住，就很少再去骑马打猎跟放牧了，不过大清皇帝皇太极，很怀念以前的游牧生活，为了不让满族人遗忘祖先传承下来的骑射技能，故此就命令族人跟官员穿“马蹄袖”的服饰，后来这种要求就逐渐衍变成了清朝文武百官都要穿的大袖子官服。
Ⅷ 清朝的服饰是怎样的
清代服饰是满族人关后，强制推行的游牧民族服饰，因此保留了很多游牧民族的服式与装饰，以旗袍、马褂为代表。从整个服装发展的历史来看，清代服制在中国服饰史上是最为庞杂与繁缛的。
清代官服及一般男装主要包括龙袍、蟒袍、长袍、补服、马褂、行袍、马甲、衫、袍、裤、帽、靴等。
龙袍是一种绣有龙纹的袍服，它是皇权的象征。在清代官服中，龙袍只限于皇帝穿着，其形制为圆领、大襟右衽、箭袖，颜色以明黄为主，也可用金黄或杏黄等色。袍上绣有五爪金龙和五彩祥云，在祥云中间，还分布着“十二章”图纹。下裙边缘斜向排列着许多弯曲的兰、黑、红、黄相间的线条，称作“水脚”。水脚之上有翻滚的波浪，上立山石宝物，俗称“海水江涯”。皇子只穿龙褂。
一般官员以蟒袍为贵，蟒袍又谓“花衣”，是为官员及其命妇套在外褂之外的专用服装，并以蟒数及蟒之爪数区分等级，规定：一至三品，绣五爪九蟒，四至六品，绣四爪八蟒，七至九品，绣四爪五蟒。民间习惯将五爪龙形称为龙，四爪龙形称为蟒，实际上大体形同，只在头部、鬣尾、火焰等处略有差异。蟒服除蟒数以外，尚有颜色禁例，如皇太子用杏黄色，皇子用金黄色，而下属各王等官职不经赏赐是绝不能服黄的。在皇帝生日的前三天到后四天，百官都穿蟒袍，谓之“花衣期”。
长袍的下摆有两面三刀开衩(古时称“缺裤”)、四开衩和无开衩几种类型。道光京城《竹枝词》云：“珍珠袍长属官曹，开禊衣裳势最豪。”一般官员着四面开衩长袍，即衣前后中缝和左右两侧均有开衩的式样，平民则着左右两侧开衩或称“一裹圆”的不开衩长袍。
补服也叫“补褂”，前后各缀有一块补子，形式比袍短又类似褂，但比褂要长，其袖端平，对襟，所以或称“外褂”、“外套”，在清代官服中是主要的一种，穿用场所和时间也多。能表示官职差别的补子，即是两块绣有文禽和猛兽的纹饰，文官绣禽，武官绣兽。根据《大清会典图》规定：文官一品绣仙鹤，二品绣锦鸡，三品绣孔雀，四品绣云雁，五品绣白鹇，六品绣鹭鸶，七品绣鹞勒鸟，八品绣鹌鹑，九品绣练雀。武官一品绣麒麟，二品绣狮子，三品绣豹，四品绣虎，五品绣熊，六品绣彪，七品八品绣犀牛，九品绣海马。贝子以上的皇亲，补子皆用圆形，上绣龙蟒，制作补服的材料，按季节的不同，分别有单、夹、棉、皮等多种。惟不得用亮纱及羊皮，因亮纱嫌其露肤，羊皮则近似丧服，故而禁止使用，所用颜色以石青(也叫绀色，即黑中透红的颜色)。
马褂，是指一种长不过腰，袖仅掩肘的短衣。褂是清代男装中最为盛行的服装。其中马褂是满清男子四种制服之一。四种制服为礼服、常服、雨服和行服，马褂即行服。马褂自康熙年间进入富家后，军服也用此制。清人赵翼《陔馀丛考》卷三三《马褂缺襟袍战裙》云：“凡扈从及出使，皆服短褂，缺襟袍及战裙，短褂亦日马褂。马上所服也。”清代的上等褂为“黄马褂”，这种褂属于皇帝的最高赏赐，只有皇帝巡幸时随舆扈从的侍卫和行围时射中目标者，或在治国、战事中建有功勋者，才可以享用。马褂用料，夏为绸缎，冬为毛皮。干隆、嘉庆时，达官贵人为了炫耀其富贵，故意将马褂反穿露皮毛于外。至清末，还流行一种黑色的海虎绒马褂，着时衬以湖色春纱直行棉袍，这是当时缙绅阔佬的时髦服饰。马褂有对襟、大襟和琵琶襟等几种式样。以衣襟区别使用范围。对襟马褂是礼服，右大襟镶黑边饰的马褂是常服，而缺襟马褂，即
琵琶襟的马褂是行装。
马甲为无袖短衣，也称“背心”、“坎肩”、“半臂”(实是无臂)，男女均服，清初时多穿于内，晚清时讲究穿在外面。其中，一种多钮襻的背心，类似古代柄裆，满人称为“巴图鲁坎肩”，意为勇士服，后俗称“一字襟”，也称“十三太保”，官员也可作为礼服穿用。清代的马甲，无论在造型上还是在装饰上都有许多变化。单从衣襟来看就有大襟、对襟、曲襟(琵琶襟)及一字襟等多种，马甲上的装饰也繁复多样，有的施以彩绣，有的镶以花边，有的还用丝带盘成纽扣，形形色色，不一而足。
清代服饰一般没有领子，穿礼服时需加一硬领，称为“领衣”，一般春秋二季用湖色的缎，夏天用纱，冬季用皮毛或绒，有丧者用黑布。领衣是连接于硬领之下的前后两长片，有些像长长的牛舌，故俗称“牛舌头”，考究的用锦缎或绣花，领衣之外则加外褂，如穿行装则着于袍的里面。
清朝男子已不着裙，而普遍穿裤。西北地区因天气寒冷，而外加套裤，江浙地区则有宽大的长裤和柔软的于膝下收口的灯笼裤。清人李静山在《增补都门杂咏》中说：“英勇盖世古来稀，那像如今套裤肥？举鼎拔山何足论，居然粗腿有三围。”男子首服，夏季有凉帽，冬季有暖帽。职官首服上必须装冠顶，其料以红宝石、蓝宝石、珊瑚、青金石、水晶、素金、素银等区分等级。
清代汉族妇女的服装，大抵沿袭明代旧制，变化较男服为少。上衣以衫、袄和披风为主，衫、袄的形制一如从前，披风之制比较特别，多用于已婚女子。天笑《六十年来妆服志》云：“妇女的礼服，最普遍者曰披风，曰红裙。披风比于男子的外套，也是吉服……作对襟，长可及膝，有两袖，极博，以蓝缎而绣以五彩或夹金线之花。未嫁的闺女不得穿披风。”
妇女的下体多穿裙子。清初的裙子，仍保存着明代遗俗，比较流行的作法是以绸缎裁剪成条状，每条绣以花卉纹样，两边以金线镶滚，走起路来，彩条飘舞，金线闪烁，颇似凤尾，称“凤尾裙”。随着时间的推移，裙子的样式也不断更新。如弹墨裙，通以浅色绸缎为面料，制作前将布料展开，放上各种树叶、花瓣，然后用弹墨工艺在花、叶周围喷洒黑色，去掉树叶、花瓣之后，即显现出黑底白花。因造型生动，色彩素雅而深受广大妇女的青睐，尤其为士庶妇女所崇尚。另外还有一种画裙，将大幅裙围折成数十道细褶，每褶分别用一种颜色，轻描淡绘，色彩娴雅，穿在身上色如月华，故名“月华裙”。到咸丰年间流行一种叫鱼鳞百褶裙，以数幅布帛拼合而成，折成细裥，折裥之间用丝线串联，交叉成网，展开后形似鲤鱼的鳞甲。《清代北京竹枝词》咏道：“凤凰如何久不闻，皮绵单袷费纷纭。而今无论何时节，都着鱼鳞百褶裙。”
满族妇女的服装，以袍服为主，由于实行八旗制度，凡编入旗籍者，都被称为“旗人”。旗人所穿之袍，叫做“旗袍”。清初整件旗袍以深黄色绸缎制成，上施彩绣，袍式为圆领，窄袖，衣襟右掩；两腋部分明显收缩，下摆宽大。清代中叶，旗袍的样式有所变化，除圆领外，又出现了狭窄的立领，袍袖也比清初宽大，下摆一般多垂至地面。清末的旗袍又有发展，特点为袍身宽敞，外形以直线为主，不用曲线。腋部的收缩也不明显，下摆的长度多盖住脚面，露鞋底于外。领子则用元宝式；另在领口、袖端及衣襟等处镶以宽阔的花边。
到了清代后期(1840一1911年)，中国封建社会步入了一个重要历史阶段，社会转型与风俗习尚也进入了一个重要的转折时期。就服饰文化生活习俗而言，也发生了重大演变与明显变化，主要体现在以下几个方面：一是对清代前期及传统服饰风俗进行改造
扬弃；二是满汉服饰文化风俗的相互影响、交流与补充；三是吸收融合西方外来服饰文化风俗的有机成分，发展完善传统服饰风尚，使服饰文化风俗的改进与社会的文明进步相一致。就总体态势而言，清代后期，帝后的服饰风俗基本上承袭了前期的法制规仪内容，与前期相比演变变化不大。但文武官员以及平民百姓的服饰风俗礼仪，却发生了较大的变革，这种演变与变革以长江中下游及东南沿海等得风气之先的地区，以及作为近代政治、军事中心的京师(今北京)最为显着。其中，最值得一提的是农民革命领袖洪秀全。他在太平天国革命军中，设计了自己的服装式样与色彩，成为第一支拥有自己独特服装的农民起义军。太平天国鄙视清代衣冠，认为剃发垂辫是“强加给人民的奴隶标记”，于是开始起义时穿着传统服装打仗，而将清代官服“随地抛弃”，“往来践踏”，并规定“纱帽雉翎一概不用”、“不用马蹄袖”等。在太平天国永安年建制期间，初步拟定冠服制度，攻下武昌后，“舆马服饰即有分别”，定都天京(今南京)以后，又作修改，并建立“绣锦营”和“典衣衙”。男子仍继承汉族传统，认为龙袍不可随意穿用。当时除天王可袍上绣龙以外，其他高级官员须根据场合而定，低级官员则绝对不着龙袍，但缀有龙纹的朝帽却是大多数官员的首服。其他规定多来自《周礼》，以五行四神来确定背心图案、服装以及缘边的颜色。女子着圆领紧身阔下摆长袍。用一块红绸或绿绸扎于腰际，下摆开衩，不着裙子而直接着肥腿裤。袄、袍等边缘也是镶很宽的边饰，只是较之民女所服要简洁大方。太平天国女子放开脚，以天足显示解放思想，平日里多着布鞋。
Ⅸ 清朝时那些满族大臣家里的丫鬟、嬷嬷也穿旗袍和马甲、马褂吗
是的，因为清朝官员不管是汉人还是满人，基本上全部都是穿满服的，官员应该说可以作为清朝政府在地方的代表，自然一切都要是按照满人的礼仪，规矩行事的.
Ⅹ 清代官员服装图案与清代习俗的关系
清朝官服，清朝官员服饰。清朝官服制度，同样反映了清朝社会政治制度的特点。清统治者是以骑射武力征服了腐朽的明王朝，要维持统治，巩固政权，就要不忘这一根本。反映在服饰的典章制度中也是以“勿忘祖制”为戒。清太宗皇太极崇德二年(公元1628年)，就曾谕告诸王、贝勒：“我国家以骑射为业，今若轻循汉人之俗，不亲弓矢，则武备何由而习乎？射猎者，演武之法；服制者，立国之经。嗣后凡出师、田猎，许服便服，其余悉令遵照国初定制，仍服朝衣。并欲使后世子孙勿轻变弃祖制。”(《清史稿·舆服志》)作为载入史册的清朝官服定制，是干隆皇帝所定，距清定都北京已近百年。直至清末，官服制度再无大的变动。这是一套极为详备、具体的规章，不许僭越违制，只准“依制着装”。上自皇帝、后妃，下至文武官员以及进士、举人等，均得按品级服用。
清朝官服中的礼冠，名目繁多，用于祭祀庆典的有朝冠；常朝礼见的有吉服冠；燕居时有常服冠；出行时有行冠，下雨时有雨冠等。每种冠制都分冬夏两种，冬天所戴之冠称暖帽，夏天所戴叫凉帽。
皇帝朝冠，冬天的暖帽用薰貂、黑狐。暖帽为圆形，帽顶穹起，帽檐反折向上，帽上缀红色帽纬，顶有三层，用四条金龙相承，饰有东珠①、珍珠等。凉帽为玉草②或藤竹丝编制而成，外裹黄色或白色绫罗，形如斗笠，帽前缀金佛，帽后缀舍林，也缀有红色帽纬，饰有东珠，帽顶与暖帽相同。皇子、亲王、镇国公等的朝冠，形制与皇帝的大体相似，仅帽顶层数及东珠等饰物数目依品级递减而已。皇帝的吉服冠，冬天用海龙、薰貂、紫貂，依不同时间戴用。帽上亦缀红色帽缨，帽顶是满花金座，上衔一颗大珍珠。夏天的凉帽仍用玉草或藤竹丝编制，红纱绸里，石青片金缘，帽顶同于冬天的吉服冠。常服冠的不同处是帽为红绒结顶，俗称算盘结，不加梁，其余同于吉服冠。行冠，冬季用黑狐或黑羊皮、青绒，其余如常服冠。夏天以织藤竹丝为帽，红纱里缘。上缀朱牦。帽顶及梁都是黄色，前面缀有一颗珍珠。
清朝朝冠
文武官员的朝冠式样大致相同，品级的区别，一是在于冬朝冠上所用毛皮的质料不同，而更主要的区别是在冠顶镂花金座上的顶珠，以及顶珠下的翎枝不同。这就是清朝官员显示身份地位的“顶戴花翎”。顶珠的质料、颜色依官员品级而不同。一品用红宝石，二品用珊瑚，三品用蓝宝石，四品用青金石，五品用水晶石，六品用砗磲〔chequ车渠，一种南海产的大贝，古称七宝之一〕，七品用素金，八品镂花阴纹，金顶无饰，九品镂花阳纹，金顶。雍正八年(公元1730年)，更定官员冠顶制度，以颜色相同的玻璃代替了宝石。至干隆以后，这些冠顶的顶珠，基本上都用透明或不透明的玻璃，称作亮顶、涅顶的来代替了。如，称一品为亮红顶，二品为涅红顶，三品为亮蓝顶，四品为涅蓝顶，五品为亮白顶，六品为涅白顶。至于七品的素金顶，也被黄铜所顶替。顶珠之下，有一枝两寸长短的翎管，用玉、翠或珐琅、花瓷制成，用以安插翎枝。翎有蓝翎、花翎之别。蓝翎是鹖羽制成，蓝色，羽长而无眼，较花翎等级为低。花翎是带有“目晕”的孔雀翎。“目晕”俗称为“眼”，在翎的尾端，有单眼、双眼、三眼之分，以翎眼多者为贵。顺治十八年(公元1661年)曾对花翎作出规定，即亲王、郡王、贝勒以及宗室等一律不许戴花翎，贝子以下可以戴。以后制定：贝子戴三眼花翎；国公、和硕额驸③戴双眼花翎；内大臣，一、二、三、四等侍卫、前锋、护军各统领等均戴一眼花翎。
清初，花翎极为贵重，唯有功勋及蒙特恩的人方得赏戴。康熙时，福建提督施琅以平定台湾功第一，诏封靖海侯，世袭不变。而施琅却上疏辞却侯爵，恳请依内大臣之例赐戴花翎。经部议，在外将军、提督没有给翎先例。最后，还是由康熙帝特别降旨赐戴。以世袭侯爵换取一翎，足见当时花翎之贵重。而“顶戴花翎”也就成为清朝官员显赫的标志。到清中叶以后，花翎逐渐贬值。道光、咸丰后，国家财政匮乏，为开辟财源，公开卖官鬻爵，只要捐者肯于出钱，就可以捐到一定品级的官衔，穿着相当的官服，荣耀门庭，欺压地方。清朝小说《红楼梦》写秦可卿死后，贾珍因贾蓉不过是个“黉〔hong洪〕门监生”，写在灵幡上不大好看，就用1000两银子为贾蓉捐了个五品职衔的龙禁尉，使葬礼风光了许多(《红楼梦》第十三回)。清初极为难得的翎枝，此时也明码标价出售。开始是广东洋商(专营对外贸易的商人)伍崇耀、潘仕成捐输十数万金，朝廷无可嘉奖，遂赏戴花翎。以后，海疆军兴，捐翎之风更盛，花翎实银一万两，蓝翎5000两。以后又援照捐官之项折扣，数目很少，捐者遂多。咸丰九年(公元1859年)时，条奏捐翎改为实银，不准折扣，花翎7000两，蓝翎4000两。此时的顶戴花翎其实已变了味道。但其象征荣誉的作用依然存在。直至晚清，李鸿章因办洋务有功，慈禧赏他戴三眼花翎。
服饰有衮服、朝服、龙袍、常服袍、行袍、端罩、蟒袍、补服、行褂等。衮服、朝服、龙袍是皇帝的礼服。衮服在举行大典时穿用，罩于龙袍外面。石青色，绣五爪正面金龙四团，两肩前后各一，绣日月章纹，前后绣篆文“寿”字，间以五色云纹。这是在传统衮服上加以改制的。清朝皇帝穿龙袍、衮服的时候较多。如每年的皇帝亲耕，或去皇太后宫请安，以及授出征大将军敕印，受俘、凯旋、皇帝万寿节等吉庆大典时都用。朝服用于殿廷朝会、重大军礼、外藩朝觐等。冬夏朝服都用明黄色，只在祀天时用蓝色，衣前后除绣龙外，还绣有十二章纹，间以五色云纹。龙袍，是次一等的礼服，明黄色，绣九条龙、十二章纹及五色云纹饰。龙袍下幅，斜向排列许多弯曲线条的水脚，上有波涛翻滚的水浪，水浪之上立有山石宝物等，寓有“一统山河”、“万世升平”等吉祥含意。龙袍的制作极为考究。清朝龙袍，往往先由清宫第一流工师精心设计，经皇帝审定、认可后，才派专差送苏杭等地督造。有时一件袍料即费工190天。其特种袍服，用孔雀尾捻线，上缀米粒大珍珠，绣成龙凤或团花图案，费工之多，用料之奢侈，骇人听闻。常服袍，是日常处理政务时穿的服装，前后左右开衩，颜色花纹随意。除皇帝外，宗室成员都可以穿这种四开衩袍，其他人非经特恩准许，不得穿用。行袍，为出巡、骑马时的服装，形制大体如常服袍，只是袍长略短，大襟右下角较左面短有一尺，故又称缺襟袍。不骑马时可用纽扣将所缺部分连上，便与普通袍服相同。文武官员都有行袍。只有皇帝御用的缺襟袍为四开衩，宗室亦用两开衩。端罩，是一种毛朝外的皮褂子，对襟、圆领、平袖，身长至膝，满语叫“打呼”。依清朝官服制度，皇帝及一般官员都有，为冬季朝贺或其他典礼时内衬龙袍或蟒袍，以及着朝服时穿用。这是满族衣皮遗风在官服制度上的反映。按规定各人使用不同的毛皮。皇帝、皇子用紫貂皮面，明黄或金黄缎作衬里；亲王、郡王、贝勒、贝子等用青狐皮面，月白缎里。至于下级官员，如一等侍卫等就只能穿猞猁狲〔sun孙〕之类了。康熙以来，又以玄狐为贵重，貂皮次之，猞猁狲更次，遂规定玄狐唯有王公以上才可以穿用，且非阁臣不得赏赐。其他人的端罩衬里为白、蓝、黑、红等与黄色距离较远的颜色。
蟒袍，也叫“花衣”。蟒与龙形近，但蟒衣上的蟒比龙少去一爪，为四爪龙形。蟒袍是官员的礼服袍。皇子、亲王等亲贵，以及一品至七品官员俱有蟒袍，以服色及蟒的多少分别等差。如皇子蟒袍为金黄色，亲王等为蓝色或石青色，皆绣九蟒。一品至七品官按品级绣八至五蟒，都不得用金黄色。八品以下无蟒。凡官员参加三大节④、出师、告捷等大礼必须穿蟒袍。
清朝礼服的衣袖也有特点，袖端做成马蹄形，俗称“马蹄袖”。以常服代礼服穿时，也需另做马蹄袖，用纽扣连于袖口，行礼时放下，礼毕解去，袍仍为常服。男子及八旗妇女都用。
官员礼服的另一种是补服，也叫补褂，是比袍短比褂长的一种过膝长褂，对襟，平袖过肘，前胸后背各缀一块纹饰不同的补子，是清朝官服中主要的服装。褂罩在袍服外面，增减方便，是满族风习，也是清朝官服的又一特点，与顶戴同为品官级别的重要标志。补子有圆形、方形两种。贝子以上用圆形补，国公以下用方形补。补上纹饰因各人等级而有正龙、行龙、正蟒、行蟒的区分。因袭明朝，官员补褂的补子也以所绣禽鸟、猛兽纹饰表示官员品级的高低。文官一品的补子绣鹤，二品绣锦鸡，三品绣孔雀，四品绣雁，五品绣白鹇，六品绣鹭鸶，七品绣㶉𫛶，八品绣鹌鹑，九品绣练雀；武官一品绣麒麟，二品绣狮，三品绣豹，四品绣虎，五品绣熊，六品绣彪，七品、八品绣犀牛，九品绣海马。凡都御史(一品)、副都御史(三品)、给事中(五品)、监察御史(从五品)、按察史、各道的补服绣獬豸。补褂是品官标志，不得混用。干隆时，副都统(武官二品)金简代理户部侍郎(文官二品)，自以为身兼文武二职，遂别出心裁，于武二品补褂的狮子尾端另绣一只小锦鸡立于其上。干隆皇帝见而大笑，随即降旨严加训斥，说他是私造典礼(徐珂《清稗类钞》)。一般官员也有常服袍、褂，平时穿用，颜色、花纹不限。一般官员的行褂比常服褂短，袖长及肘，石青色，扈从也可以穿。
清朝还有一种黄马褂，是较受荣宠者的服装。巡行扈从大臣，如御前大臣、内大臣、内廷王大臣、侍卫什长，都例准穿黄马褂，褂用明黄色。正黄旗官员的马褂用金黄色。清朝皇帝对“黄马褂”格外重视，常以此赏赐勋臣及有军功的高级武将和统兵的文官，被赏赐者也视此为极大的荣耀。赏赐黄马褂也有“赏给黄马褂”与“赏穿黄马褂”之分。“赏给”是只限于赏赐的一件，“赏穿”则可按时自做服用，不限于赏赐的一件。如干隆时曾给提督段秀林赏穿黄马褂。段秀林为官古北口，一次随驾扈从热河，干隆帝召见时，见他须发皆白，便问他尚能骑射否？段秀林答：“骑射乃武臣之职也，年虽老，尚能跨鞍弯弧，为将士先。”干隆帝遂在宫门前悬鹄一只，令段试射。段秀林一箭中鹄，干隆大喜。为奖励其武功，便赏穿黄马褂。到清朝中、晚期，得此荣耀者为数较多，僧格林沁、左宗棠、李鸿章等均蒙恩赏穿。
冠服之外的其他附件，有朝服的披领、颈间的硬领和领衣、朝珠、腰间的束带等。披领，又名披肩，是清朝皇帝、后妃，及王公大臣、文武官员、命妇等穿大礼服时加在颈间披于肩上的，非遇隆重典礼，不准乱戴。披领为菱角形，一角圆而凹，作领口，系于颈项，另二角圆而锐，披于肩背。冬夏所用不同：夏用纱罗，为石青色加片金缘；冬用貂鼠皮毛，面上绣以不同纹饰，以区别尊卑等级。皇帝、皇后披肩绣二条行龙。国公等绣蟒。清朝礼服没有领，需在袍上另加硬领。春秋季时，硬领用湖色缎，夏季用纱，冬季用皮毛或绒。领衣是连结在硬领之下的前后二块长片，前面开衩如衣襟，有纽扣系结，下端束于腰间。因其形状如牛舌，俗称“牛舌头”。考究的领衣用锦缎或绣花。朝珠，是清朝礼服中颇具特色的佩饰。据说清太祖努尔哈赤早年经常手持念珠，诵经念佛，影响所及，满族百姓无论男女皆以颈挂念珠为饰。入关后，这一习俗进而演变为礼服中的佩饰。朝珠也是108颗，与念珠数目相同。不同的是，朝珠每隔27颗即夹入一颗大珠，名为“佛头”，通常用珊瑚、玛瑙、翡翠制作，一串共有4颗大珠，挂在颈上，前三后一，据说是象征四季。朝珠两边附有三串小珠名“纪念”。每一纪念上再缀10颗小珠，象征一个月上、中、下旬的30天。朝珠顶端的佛头上连缀一个塔形装饰，名“佛头塔”，下面垂有丝绦，上面连接一个椭圆形的玉片。戴朝珠时，玉片处于后背，故名“背云”。按《大清会典》规定：自皇帝、后妃、王公以下，文官五品以上，武官四品以上，以及翰詹、科道、侍卫、礼部、国子监、太常寺、鸿胪寺等处官员都可在行大礼时佩挂朝珠，其他人则不许。悬挂朝珠，男女有别，男子为两串“纪念”在左，女子为两串“纪念”在右。朝珠所用质料，因人身份而定。皇帝朝珠用东珠，其他佛头、纪念、背云等因场合而不同，如祀天用青金石，祀地用蜜珀，朝日用珊瑚，夕月用绿松石，丝绦都用明黄色。皇后需戴三盘朝珠，中间一盘用东珠，左、右两盘用珊瑚，佛头等用珠宝，丝绦明黄色。妃嫔穿朝服时都挂三盘朝珠，质料依次减等，丝绦用金黄色。其他王公大臣，除不许用东珠、珍珠及明黄色丝绦外，其他珊瑚、玛瑙、翡翠、蜜珀、琥珀、碧玺等不限。朝带，皇帝、文武官员穿朝服时需系腰带。带用丝织，上嵌四块金属版为装饰，带上配有荷包等饰物。版有圆版、方版之分。皇帝朝带有两种制式，都是明黄色。一种用四块龙纹圆版，饰有红、蓝宝石或绿松石，嵌东珠、珍珠。左右佩汗巾，或飘带、风带等，用于大典礼时。另一式用龙纹金方版四块，祀天时饰青金石，祀地用黄玉，也嵌东珠及其他佩饰物。皇子朝带用金黄色，金嵌玉方版四块，饰东珠四颗，中间嵌一猫睛石。亲王、郡王、贝子等珠饰递减。品官朝带为青色或蓝色，各级方版圆版不同，饰物亦有等差。清制规定：带，亲王以下宗室成员都束金黄带，觉罗⑤束红带。非上赐，带不得给予异姓。两种带色的区分也很严格，不能混用。