Ⅰ 带裙撑的那种裙摆很大的裙子怎么穿
就是裙子放在地下然后人往里面站，往上提。那种裙子多半是有拉链的，穿上后再往上拉拉链。或是助手帮忙，人站着不动，助手把衣服套过来，再拉。
Ⅱ 那种上个世纪欧美女人喜欢穿的裙子叫什么就是很大的裙摆，下面有架子撑起来，需要束胸的裙子，如图
新洛可可时期的克里诺林裙。
这一时期表现女性纤细的腰除了紧身胸衣外，扩大裙子所产生的强烈对比也能达到视觉上的效果。裙子的膨大化是靠穿数层衬裙来实现的，一般至少重叠四至六层，最多可达三十层，因而人们创造出用马尾衬做硬衬裙，也有把毛、丝、或棉织物浆硬后用来做的。于是新的裙撑诞生了，称作克里诺林(crinoline)，这个词源于意大利语，是马毛和麻的意思。1850年底，英国人发明了不用马尾硬衬的新型克里诺林，是用鲸须、鸟羽的茎骨、细铁丝或藤条做轮骨，用带子连接成鸟笼状的裙撑。这种裙撑1860年传人法国，以欧仁妮皇后为中心的宫廷和社交界上流女子们所喜爱，迅速成为流行服装，以致影响到西欧各国的所有阶层，甚至农妇们也仿效其形式，故服装史上也把这一时期称为克里诺林时代。
Ⅲ 裙撑是什么
裙撑：一种能使外面裙子蓬松鼓起的衬裙，大多用硬挺的衣料裁制，或在制作时打很多的折裥及上浆处理等，把外面的纱裙撑起，显出膨胀的轮廓，主要旧时用于各类晚礼服中的长裙，现代使用者较少。
裙撑，或者叫衬裙，是gothic&lolita衣装系统中不可缺少的一部分——可以说，一条不可以裙撑的lolita洋装，是不完整的——特殊款式除外。
制作裙撑的材料有多种多样，一些极度另类的gothic品牌，甚至会选用皮条、藤等材质制作，但一般主流的gothic&lolita品牌，一般都是采用硬纱或棉布堆积制作。
还有一点：裙撑是消耗品。 不管是棉布的还是硬纱的裙撑，时间长了，都无法继续维持原先的蓬起的曲线，所以建议裙撑要一年一换.讲究一点的话，根据季节，半年就要更换一次.
其中，棉布的裙撑是以棉布本身的体积堆积出自然的曲线，其优点是：外形华美、曲线自然，极其适合在冬季或不需要太夸张的蓬起的裙子下穿着；缺点是：过于厚重，春夏或使用在质地比较薄的洋装下不合适，蓬起的量有限等等。
而相比之下，更适合在四季穿着的就是纱制的裙撑。其优点为：质量轻巧，透气，根据制作时纱堆积的多少，几乎可以达到所需要的任何蓬起的程度哦！其缺点为：不亲肤，穿着时推荐同时穿着南瓜裤在里面，因为它的空洞面积比较大.
Ⅳ 裙撑选得不对，再美的洛丽塔也白搭，洛丽塔裙撑应该怎么选
很多女孩因为洛丽塔连衣裙的华丽甜美服饰风格而爱上它，但不知道如何让洛丽塔连衣裙更加惊艳，除了选择精美的服装，还有一个很容易被大家忽视的单品，也是很重要的，那就是洛丽塔，很多时候一件普通的洛丽塔连衣裙加上裙撑，会立刻变得华丽精致，很多刚进入lo娘圈子或者对洛丽塔连衣裙感兴趣的女生，不知道如何选择适合自己的裙撑，而裙撑选错了，洛丽塔穿再漂亮也没用。
这样裙子会显得蓬松又大方，让整个洛丽塔连衣裙看起来更加华丽，裙撑也可以外穿，是一种比较新颖时尚的穿法，也可以让洛丽塔的连衣裙看起来更加精致特别，另外还可以选择分层的方式，就是在洛丽塔连衣裙里面搭配一个裙撑，在洛丽塔连衣裙外面搭配另一个裙撑，这样就可以做出洛丽塔连衣裙了更华丽，不过这种穿法更适合非常复杂的洛丽塔连衣裙，如果是日常，可以选择外穿或内穿，不然会显得笨重不舒服，很多女生刚进入洛丽塔的圈子时，都不知道怎么选洛丽塔裙撑，其实大家只要掌握好以上几点，就可以轻松选对了。
Ⅳ 婚纱裙撑有哪几种 怎么选择
裙撑主要分为两大类：有骨裙撑、无骨裙撑。两种裙撑优缺点各有不同，适合的婚纱礼服搭配也不同。
1、有骨的婚纱裙撑适合那种厚重的婚纱礼服、大拖尾婚纱和裙体褶皱复杂的婚纱，因为有骨的裙撑会让画面看起来很饱满、很丰富，所以适合那种看起来很大气的婚纱礼服。有骨婚纱裙撑的缺点也显而易见，如果面料不够厚实，容易看出箍痕，而且不能够坐下，也不能够被抱起，不然会闹出笑话的!
2、无骨的婚纱裙撑则适合本身就看起来很蓬的婚纱礼服，因为无骨的裙撑没有钢圈，支撑的效果没有有骨的好，但是因为其简洁的方式，对婚纱仅仅起到辅助支撑的作用，而且也不会对肢体动作造成很大的影响。当然，如果大拖尾的婚纱用无骨的裙撑，效果就会令你很尴尬，既没有大气的感觉，而且容易被绊倒，所以它适合简单蓬松的婚纱礼服。
婚纱裙撑怎么选择：
1.带大拖尾的婚纱宜选用拖尾裙撑。
2.裙撑纱的层数越多，则能撑起婚纱的效果越好。
3.如感觉带钢圈的裙撑不方便(坐下或其它大幅度动作等)，宜选用无钢条裙撑或束腰裙撑。
4.鱼尾款或直身款婚纱不宜用裙撑。
Ⅵ 裙撑自带的什么意思
回答：自带衬裙的裙子。
裙撑一种能使外面裙子蓬松鼓起的衬裙，大多用硬挺的衣料裁制，或在制作时打很多的折裥及上浆处理等，把外面的纱裙撑起，显出膨胀的轮廓，主要旧时用于各类晚礼服中的长裙，现代使用者较少。
延伸：
明朝中期，一度时兴用马尾编成的长裙，叫做“发裙”，由于马尾比较硬，所以这种裙子硬撅撅的，就像一把撑张开来的伞。穿着方法则是把它系在腰间，外面再穿衬衣及外袍，于是，穿衣人的外袍长襟自腰部以下都被伞形的马尾裙衬托起来，自然下半身的造型也就像一把圆伞。
很明显，这马尾裙就是地道的裙撑啊。那时，瘦子甚至会在腰里一层套一层地系上两三条裙撑呢，这也是十九世纪中叶西方的贵妇小姐们一度爱干的事情啊。大家都记得影片《乱世佳人》里郝思嘉先系好裙撑再套上连衣长裙的经典场面吧，哈，明朝人穿衣服的方式一度差不多也是那样。
Ⅶ 求那种欧洲宫廷束腰带裙撑的服装具体介绍~
不同时期有不同的风格～～你所说的应该是指十八、十九世纪的～～
近世纪服装编辑
近世纪分为文艺复兴时期、巴罗克时期、洛可可时期。
文艺复兴时期
把衣服分成若干个部件，各部件独立构成，然后组装在一起形成明确的外形。有意大利风、德意志风、西班牙风。
意大利风时代男装为普尔波万和肖斯的组合，内衣修米兹变短，英语称为夏次shirt。普尔波万衣长及臀底，系腰带，有圆领、鸡心领、立领、高立领。衣身向横宽发展，肖斯很紧身，穿半长靴，外穿大翻领嘎翁和曼特，装饰有假袖子和毛边装饰。女服在腰部有接缝的连衣裙，叫罗布，领口很大，胸口袒露很多，高腰身，衣长及地，袖子有紧身筒袖和莲藕似的袖子，在肘部、上臂部、前臂部有许多裂口，露出修米兹。裁剪上上下分离，是把整件衣服分成若干个部分构成的基本构想。女子外衣是曼特，色彩明快，高腰身，托裾，有装饰性袖子，曼特领子很大。高底鞋－乔品，16世纪后半叶，乔品被高跟鞋取代。
德意志风时代德意志风的主要特色－斯拉修装饰，即裂口、剪口。德国男服中，普尔波万与哥特式时代在构成上基本相似，有普利兹褶，立领、内衣领很高，有细小褶饰，这是大褶饰领的先兆。普尔波万此时称达布里特，外穿裙身茄肯，最外穿夏吾贝（法语的曼特），衣长及膝或踝，衣身、袖子很宽松有毛皮里子或毛皮边饰，大翻领，有假袖子。男子下半身穿膨臌起来的短裤－布里齐兹，中间用一块楔形布（科多佩斯）遮挡住裆部，后来发展成小口袋，装饰有斯拉修、填充物。德国女服初期模仿意大利，方形低领口，装饰着着带立领的小披肩－科拉Koller，后变成高领，科拉变成有碎褶的小领饰，是后来大领饰的先兆；最初袖子很大，后领口变小、袖子变瘦，袖子有斯拉修装饰；裙子用很多普利兹褶或穿好几层衬裙使量增大，再罩上有普利兹褶的围裙。女服腰节较高，窄肩、细腰、丰臀大裙子，腹部尤其宽大。
西班牙风时代西班牙服装的外观特征：威严、正统、沉着的单色，特别是黑色中洋溢着天主教的神秘主义和禁欲色彩。被称为填充式时代，表现为男子上衣、短裤，男女袖子上施加填充物，表面装饰斯拉修。独立制作、独立使用的褶饰领“拉夫”非常流行。女服中裙撑“法勤盖尔”的发明和使用式女装下半身膨大化称为定型。与下半身膨大化相对，女子上半身盛行使用紧身胸衣“苛尔•佩凯”。 ①西班牙男服的最大特点是大量使用填充物，普尔波万的肩部、胸部、腹部、袖子都使用填充物。袖子出现三中造型：帕夫•斯里布、“基哥”袖，莲藕状的比拉哥斯里布。②填充物还用在短裤布里齐兹上，使其臌起来。③肖斯分为上下两段，上部是离体形的奥•德•肖斯；下部是紧身的巴•德•肖斯。西班牙风时代，黑色十分流行。16世纪后半叶，出现男装女性化、女装男性化现象，男女内衣很接近，女性内衣增加裤子这个品种。
巴罗克时期
把这些部件完整的连接在一起，形成一种流动的、统一的基调，界限消失整体感增强，表现出强有力的、跃动的外形特色。巴罗克原意为：不合常规、外形有瑕疵的珍珠；泛指各种不合常规、稀奇古怪、离经叛道的事物；违反自然规律和古典艺术标准的做法。巴罗克风格的特点：①气势雄伟、生气勃勃、有动态感、气氛紧张、注重光和光的效果，擅长于表现各种强烈的感**彩和无穷感，颇有打破各种艺术界限的趋势。②强调感情的表现，强调变化和动感，使用华丽的曲线装饰，人们崇尚变化，追求与众不同，装饰过剩。③在服装上，巴罗克样式表现为不拘泥于传统造型，自由地随意追求变化，专注于细节和技巧，比起裁剪、缝制的精致程度，更加重视衣服表面装饰－蕾丝、缎带、刺绣。
洛可可时期
男性力度被女性的纤细和优美取代，窄衣文化在服饰人工美方面达到登峰造极的地步。近世纪服装的共同特征：性别的极端分化，性差的夸张和强调，形成性别对立的格局。男子是雄大的上半身和紧贴肉体的下半身，重心在上半身，富有动感；女子上半身胸口袒露和紧身胸衣，下半身是膨大的裙子，表现出胸、腰、臀三位一体的女性特征，是一种静态。 [8]
5近代服装编辑
近代分为五个时期：① 新古典主义时期 （1789－1825）② 浪漫主义时期 （1825-1850）③ 新洛可可时期 （1850-1870）④ 巴斯尔时期 ⑤ S形时期 （1890-1914）。
新古典主义时期
新古典主义前期的男装：减少刺绣和装饰，面料由过去男女共用的华丽丝织物变成朴素的毛织物。（1）卡尔玛尼奥尔，原是意大利工人穿的茄克，驳头很宽、有挖兜和扣子。（2）庞塔龙－长裤，又叫“桑•克尤罗特”是对贵族穿的半截裤克尤罗特的革命。红、白、蓝三色条纹毛织物象征革命。与庞塔龙组合穿的有双排扣背心和红色无檐帽。（3）谬斯卡丹－灰色夫拉克，系绿色克拉巴特，下穿紧身克尤罗特和短靴，手持文明杖。（4）昂克罗瓦依亚布尔－长发垂下像狗耳朵一样披散着，或编成发辫戴上两角帽，穿巨大翻驳领、收腰紧身的双排扣大衣，卡拉巴特在脖子上围数圈，吊裤带吊着克尤罗特在膝下用缎带系扎，穿翻口皮靴或浅口皮鞋，手持文明杖。（5）夫拉克的两种形式：燕尾式和晨礼服。（6）贝斯特，有单排或双排扣，双排扣有翻领的条纹面料贝斯特常常翻出来压在外衣领子上。新古典主义前期的女装特点是：造型极为简练、朴素，与装饰繁多、矫揉造作的洛可可风格形成强烈对比；女装向古希腊、古罗马的自然样式倾斜。帝政样式时代，拿破仑以罗马的共和制为理想，模仿罗马式，企图复兴罗马精神，着装上追求华美的贵族趣味。男装又回到路易十六时代，一般资产阶级仍是夫拉克、基莱、庞塔龙的组合。拿破仑对古罗马的崇拜主要反映在此时的女装上，时前一时期新古典主义样式的延续和发展。造型特点：强调胸高的高腰身，细长裙子，短帕夫袖（帝政帕夫），方形领口开得很大、很低。后来裙子变短下摆变宽，有褶、飞边、蕾丝的缘饰，领口方形为主，胸口袒露，肩部露的不多，沿领窝装饰叫“苛尔莱特”的领饰（两层或三层细褶），还有高领、拉夫领。玛姆留克－用细缎带把宽松的长袖分段扎成数个泡泡状的袖子。还有帕夫袖、长袖、波浪状的袖子。短帕夫袖用作礼仪服、长袖用于外出或家庭便服，衣服上的场合区分从此开始明确分化。 衣服重叠穿用，裙子流行两种颜色重叠。奇装异服－服装样式转换期的共同现象。裙摆量增加、波浪褶饰增多、增加别色布、加重裙子的重量和膨臌感，服装以白色为主，刺绣、边饰、领饰、肖尔使用浓艳颜色。浴衣、内衣，主要内衣有修米兹、派蒂科特、多罗瓦兹、庞塔龙、科尔赛特等。19世纪末女性作为外衣穿长裤。紧身胸衣，数层斜纹棉布缉合在一起或涂胶硬麻布做成的长及臀部的新型胸衣。在胸和臀部插入细长三角形裆布使合体，前面把乳房托起，腰腹部束紧、压平、背部中央用绳子扎紧。 [9]
浪漫主义时期
反对古典主义和合理主义，逃避现实，憧憬富有诗意的空想境界，倾向于主观的情绪和好伤感的精神状态，强调感情的优越，以中世纪文化的复活为理想。女装创造出一种充满幻想色彩的典雅气氛。受浪漫主义女装的影响，男装收细腰身、肩部耸起。 男装基本造型：夫拉克、庞塔龙、基莱的组合。浪漫主义时期的女装主要表现在非活动性的女装上，1822开始，腰线下降，1830年到自然位置，腰又被紧身胸衣勒细，袖根极度膨大化，裙子向外扩张，形成X型。浪漫的领型两种极端形态：高领口－大胆的低领口。高领口常有褶饰，还采用拉夫领、重叠几层蕾丝边饰的披肩领；低领口上常加很大的翻领或重叠数层的飞边、蕾丝边饰。这两种领形有时组合起来使用。具特色袖型，袖根极度夸张，袖根部使用鲸须、金属丝做撑垫或用羽毛做填充物。高领衣服多用羊腿袖，低领多用有斯拉修装饰的帕夫袖，还有袖山上重得数层蕾丝飞边的披肩式袖子，后来出现了袖根收紧，前臂张开的长袖。裤子的又一次闪现。1830年女装中又一次出现了长裤，紧身马裤、长统靴、羊腿袖男式上衣、男式卡拉巴特、高筒礼帽、鹿皮手套，这种装束是女装向富有机能性的男装靠拢的一丝征兆。也是追求浪漫主义风尚的又一个侧面。 [10]
新洛可可时期
出现了化学染料、缝纫机、纸样、高级时装店。男装朴素、实用的英国式黑色套装仍是上衣、基莱、庞塔龙的组合，不同的是用同色质面料来制作三件套，并确立了按用途穿衣的习惯，上衣有四种：白天的常服－夫罗克•科特，前门襟为直摆，双排扣，衣长至膝稍上，翻领部分用同色缎面。后变成昼间的正式礼服。又叫“普林斯•艾伯特•科特”。 夜间正式礼服－泰尔•科特，即燕尾服，枪驳头，前片长及腰围线，后片分成两个燕尾，衣长及膝。白天穿的晨礼服－毛宁•科特，来自骑马服，前襟自腰部斜着向后裁下去，腰部有横切断接缝，后片一直开到腰部的开禊，开禊顶端有两粒装饰扣，衣长及膝，袖口有四粒装饰扣。外出便装－贝斯顿，英语称为“拉翁基•茄克”（休闲茄克），就是中国人们所称的“西服”。腰部没有横切断接缝，稍收腰身，衣长及臀部，一般为平驳头单排口，也有双排扣，因宽松舒适在美国称为“萨克•科特”常与同料背心和长裤组合，被称作“塔翁•斯次”（town suit），也叫“比基耐斯•斯次”。双排扣基莱配运动形外衣，V形领口的单排口基莱多用于夜礼服，翻领多用于白天的礼服。华丽的刺绣被格料或条纹取代。女装推崇路易十六时代的华丽样式，不追求机能性，裙子膨大化，出现新的裙撑－克里诺林。 [11]
巴斯尔时期
19世纪70年代，去掉了裙撑克里诺林，出现了合体的连衣裙式的普林塞斯•多莱斯（Princess dress），17世纪末、18世纪末两次出现过的臀垫－巴斯尔，又一次复活流行于70年代到80年代，因此，这一时期称为巴斯尔时期。人造丝、人造纤维问世。男装仍是上衣、庞塔龙、基莱组合的三件套形式。现代型的衬衣和领带，衬衣领呈有领座的翻领，领口有浆硬的袖克夫。克拉巴特分为大的斯卡夫scarf，和小型的耐克塔一（necktie领带），1890年耐克塔一变成今天领带的形式，系扎方法固定下来，这种领带被称作“夫奥•印•汉德（four in hand意为四头马车）。男装（包括女装）可是分化出市井服（逛街服）、运动服、社交服这些不同场合穿用德不同品种。女装除凸臀特征外，另一特色是托裾。紧身胸衣把胸高高托起，把腹部压平，强调“前凸后翘”的外形特征，到90年代变为优美的S形。领子白天为高领，夜间为袒露的低领口。 [12]
S形时期
所谓S形，是指紧身胸衣在前面把胸高高托起，把腹部压平，把腰勒细，把丰满的臀部自然地表现出来，从要到下摆，裙子像小号似的自然张开，形成喇叭状波浪裙，从侧面看，挺胸收腹翘臀，宛如S形，故得名。因美国画家基布逊喜画这种样式，又叫基布逊外形。艺术领域出现了否定传统造型样式的运动潮流即“新艺术运动”，其主要特征是流动的装饰性的曲线造型，S状、涡状、波状、藤蔓一样的非对称的自由流畅的连续曲线，目标是打破过去的传统，从历史样式中解放出来。男装仍是三件套形式，基莱有个小小的翻领，追求与上衣和裤子的同色、同质的统一美。庞塔龙，仍是宽松的长裤，1910年男装使用垫肩强调横宽，裤子在臀部较宽松肥大，裤口处收窄，呈倒三角形，但1914-1915又流行宽裤口。衬衣和领带十分讲究。衬衣领有硬立领和翻领，硬立领前面有小折角。女装进入一个从古典样式向现代样式过渡的重要转换期。巴斯尔消失，外形变成纤细、优美、流畅的S形。1908年，女装向放松腰身的直线形转化，裙子开始离开地面，露出鞋。紧身胸衣在构成技术上取得了显着进步，自文艺复兴以来，历时300余年，一直到19世纪，少女穿紧身胸衣称为“科尔赛特教育”。女装向S形转化时，紧身胸衣也随之变长，拼接布片的数量减少，臀部插入弹性布，上部越来越短，终于乳罩应运而生，紧身胸衣从此上下分离，科尔赛特变成只负责整理腰、腹、臀的内衣。 [13]
Ⅷ 《乱世佳人》中的那种底下很宽很蓬的裙子叫什么啊
这个问题，值得考虑呢，比较囧。
反正我就记得那里面的成年女子都是穿着这么蓬蓬的裙子，一开始还觉得不习惯呐，那么大，应该不会方便吧……
而且就连斯嘉丽在服丧的时候都穿了黑色的蓬蓬裙。
不过，很好看呢，我最喜欢的还是瑞特送她一顶绿色的帽子，很配她的眼睛吖。
伟大的穿越封锁线的巴特勒船长，呵呵~
Ⅸ 欧美大蓬裙
蓬裙--裙身蓬蓬各有巧妙
一般来说，蓬裙应该是指裙底加衬使裙身蓬起来的式样。
今年春夏重返流行的蓬裙，则是泛称所有看起来蓬蓬的裙子，它们有些是圆裙，有些是加衬的蓬裙，有些则只是在腰间甚至是在低腰线上抓褶，做出宽幅裙身。欧洲古代的蓬裙，底下都衬有裙撑。这种裙撑在1840年是用马毛做的腰间局部裙衬。1850年，改用铁圈做成像笼子的裙撑，当时，法国尤金皇后偏爱这种大蓬裙，在欧洲带动了流行风潮。到了1865 年，这种裙型发展成为前平后蓬的样式。