裙子下摆起翘多少怎么算

⑴ 裙子的腰部起翘怎么算

裙子的腰部起翘要看服装原型裁剪的图解。
主要会看服装原型裁剪或者通过之前裁剪过程的然后进行细微的调整。为什么要起翘这个是根据人体的特征来的，有时候还要根据款式的要求作细微的调整。
臀围是臀部向后最突出部位的水平围长。女性身高臀围指数明显大于男性，这是因为女性臀宽，而不是臀翘。同身高，女性臀部更大、更宽。

⑵ 儿童裙子下摆取多少针

下摆起针300，腰部收至200，适合一岁左右的小女孩穿，用的是恒源祥细毛线。

我想，根据这个方法去推算，不同年龄的小女孩所穿的裙子的起针，你一定会编织出适合自己宝贝儿所穿的漂亮裙子。

⑶ 裙子的下摆围什么意思

裙子的下摆围是指裙子最下边靠上5厘米位置一周的长度。而衣服下摆是指衣裙的下部包括底边，下开口，既有底、边、口之意，所以也可以称之为衣口或裙口。下摆基本意思是接近衣服的最下面5cm左右的部分。

(3)裙子下摆起翘多少怎么算扩展阅读：

裙子按裙摆的大小来分，通常分为紧身裙、直筒裙、半紧身裙、斜裙、半圆裙和整圆裙。

1、紧身裙：臀围放松量4cm左右；结构较严谨，下摆较窄，需开衩或加褶。

2、直筒裙：整体造型与紧身裙相似，臀围俄放松量也为4cm，只是臀围线以下呈现直筒的轮廓特征。

3、半紧身裙：臀围放松量4-6cm，下摆稍大，结构简单，行走方便。

4、斜裙：臀围放松量6cm以上，下摆更大，呈喇叭状，结构简单，动感较强。

5、半圆裙和整圆裙：下摆更大，下摆线和腰线呈180或270或360度等圆弧。

⑷ 裙子8米大摆是怎么算的

这肯定不是算的，是量出来的裙摆圆周的米数。如果算的话，把裙摆几片的下摆最宽处的宽度相加，就得出圆周的米数了。

⑸ 裁短裙有公式吗 我的腰围是68厘米 想裁一个45度裙摆的裙子

1，各结构部位的尺寸标准要准确、清晰、和谐、统一。 2，图中线条的粗、细、曲直。重直相交必须呈90度角，曲直相交要吻合、顺畅，曲曲相交要圆顺，吻合不出“茬口”。 3，各种制图数据，对衣料的缩水量、缝制工艺的缩水量，省、褶、裥安排的扩放量都要打足。 4，经、纬、斜、条、格、光方向要标明确，标清楚。 5，主、辅件、零部件要齐全、合理。 6，净样变毛样的缝份、贴边等放量要准确，符合工艺规定。 7，图样和成衣实物样的缩比，要按照1：400，1：500，1：600````````比例绘制，并标明图样比例。 8，整个图样、图纸要正确、规范、清晰、干净、美观。 9，制图尺寸单位一律用国家法定尺寸单位：CM（厘米），当然了有的厂也有用英寸的。 10，制图的术语、符号要统一、标准。
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一、裙子纸样设计的依据 服装纸样设计的依据是人体的生理结构和运动机能，对于裙子纸样的设计同样遵循这一规律。裙子是覆盖人体下身的服装，因此分析人体腰围线以下的体型特征是裙子纸样设计的基础。 女性人体腰围线以下的体型特征主要有以下几个方面： 1．在臀围线以上腰围细，臀围粗，总体近似呈圆台体，前有腹凸，后有臀凸，且腹凸的位置高于臀凸的位置，见图5—1。这一部分的运动状态主要是腰部的运动状态，见表5-1。 2．在臀围线以下主要是下肢结构，围度逐渐减小，应该更多考虑运动状态。这一部分的运动状态包括臀部运动和人体行走的尺度，见表5-2和表5-3。 表5-2 腰部变化尺度 单位：CM
运动姿势 动作 腰围增加量 裙子纸样作用点 正常直立姿势 45°前屈 1.1 腰围加放量 正常直立姿势 90°前屈 1.8 腰围加放量 坐 着 正 坐 1.5~1.6 腰围加放量 坐 着 90°前屈 2.7~2.9 腰围加放量 表5-2 臀部变化尺度 单位：CM
运动姿势 动作 腰围增加量 裙子纸样作用点 正常直立姿势 45°前屈 0.6 腰围加放量 正常直立姿势 90°前屈 1.3 腰围加放量 坐 着 正 坐 2.6~2.9 腰围加放量
坐 着 90°前屈 3.5~4.0 腰围加放量 表5-3 人体行走尺度 单位：CM 动 作 距 离 两 膝 围 度 裙子纸样作用点 行 走 65~73 82~112 裙摆松度 登 高 20~40 98~128 裙摆松度 裙子纸样设计主要是从几个方面来符合这一体型特征的。 1．因为腰臀围度存在差异，所以比较合体的裙子纸样必须设计省。 2．腰围和臀围之间的体型近似圆台体而且腹凸和臀凸不是一个凸点，是一个范围，这些特征决定裙子省位的设计相对上衣而言比较灵活，可以在腰围线上相对平行移动。臀凸的突起范围小于腹凸的突起范围，因此前片裙省相对于后片裙省更灵活。 3．裙子腰围和臀围必须设计加放量必须满足人体腰部和臀部运动的需要。
4．人体行走尺度是裙摆大小设计的依据。 二、裙子的分类 裙子的种类繁多，款式各异，长短不一。但是概括起来主要有两种分类方法： 1．按裙子廓型的变化分类：紧身裙、A型裙、斜裙、半圆裙和整圆裙。 2．按裙子的长短分类：超短裙、短裙、及膝裙、中长裙和长裙。 在以上变化的基础之上再加以分割、收褶、腰位以及裙摆形状的变化就可以设计各种各样的裙子，满足消费者的不同需要。 三、规格设计 1．腰围：在表5-1中可以查到腰围变化的范围是0~3CM，从服装压力舒适性的角度考虑，人体在腰围尺寸缩小2CM时不会感到不舒服，另外由于女性穿着裙子时一般不会束皮带，基于这两点考虑裙子腰围加放量比较小，在0~2CM之间。如果面料是弹性面料，加放量可以取零。 2．臀围：臀围变化的范围是0~4CM，对于一般面料而言臀围加放量的最小值为4CM，弹性面料加放量可以取得小一些，但一般不会小于臀围，弹性很大的针织面料除外。臀围加放量的设计与裙子的款式有关，紧身裙的加放量在4~6，A型裙的加放量为6~8CM，其他裙型的加放量在8CM以上。弹性面料可适当减少。 3．长度：裙子长度的设计主要决定于款式。长度设计可以参考表5-4。 4．裙摆围：裙摆围度的大小与款式和裙长有关，当裙摆小于正常行走的尺度时可以考虑采用其他的方法增强裙子的功能性，例如紧身裙在裙长超过40CM时一般会设计开衩或褶裥，不然行走会受到影响。 表5-4 裙子长度设计参考表 单位：CM
种类 参考公式 超短裙 0.3*身高-常数 短 裙 0.4*身高-常数 及膝裙 0.4*身高 中长裙 0.5*身高-常数 长 裙 0.5*身高+常数 第二节 裙子廓型变化规律 裙子廓型的设计是服装整体外观造型的设计，对于裙子而言可以看作是服装局部外观造型设计，主要是H型和A型两种造型。H型的裙子纸样为长方形，A
型裙子的纸样为圆型或扇型。下面分别介绍各种廓型裙子的纸样设计，从中我们可以得到裙子廓型变化的规律和裙子纸样设计的一些规律。 一、紧身裙 紧身裙是比较合体的裙子，包括西服裙、一步裙等，紧身裙的特点主要有两个方面：一是在腰部和臀部比较合体，二是裙摆围度较小。它的结构基本上是在原型裙子的基础上增加一些功能上的设计，为穿脱方便在裙子的上端设计拉链，为行走方便裙子下摆设计开衩或褶。图5-2是紧身裙的纸样设计图。 二、半紧身裙 半紧身群裙也称A型裙。与紧身裙相比，A型裙裙摆围度增大，臀围增加。A型裙的纸样设计可以直接作图，也可以利用原型裙合并省道下摆展开的方法。这里先利用原型变化A型裙，以得出A型裙变化的规律，见图5-3。通过观察其结构可以发现是腰围线弯曲程度增大，引起下摆围度的变化，而不是单纯的裙摆围度和臀围的增加。 二、半紧身裙 半紧身群裙也称A型裙。与紧身裙相比，A型裙裙摆围度增大，臀围增加。A型裙的纸样设计可以直接作图，也可以利用原型裙合并省道下摆展开的方法。这里先利用原型变化A型裙，以得出A型裙变化的规律，见图5-3。通过观察其结构可以发现是腰围线弯曲程度增大，引起下摆围度的变化，而不是单纯的裙摆围度和臀围的增加。 二、半紧身裙 半紧身群裙也称A型裙。与紧身裙相比，A型裙裙摆围度增大，臀围增加。A型裙的纸样设计可以直接作图，也可以利用原型裙合并省道下摆展开的方法。这里先利用原型变化A型裙，以得出A型裙变化的规律，见图5-3。通过观察其结构可以发现是腰围线弯曲程度增大，引起下摆围度的变化，而不是单纯的裙摆围度和臀围的增加。 图5-4是不利用原型画A型裙的方法,与紧身裙作图比较可以发现侧缝起翘量增加，从而引起腰围弯曲程度增加，进一步导致臀围和裙摆围度的增加。 三、斜裙 斜裙是腰围弯曲程度进一步增加，臀围增大，裙摆围度增大，这时裙子体现的造型只是腰部合体，其他部位则是比较宽松飘逸的风格，因为在臀部不合体，因此为适合人体而弯曲的侧缝线可以转化为直线。可以利用原型加宽摆量，将原型的两个省道合并转移至下摆，同时将侧缝改成直线。见图5-5。 四、半圆裙和整圆裙
半圆裙是指裙摆围度正好是整圆的一半，整圆裙则是裙摆围度恰好是一个整圆，整圆裙是裙子整体结构设计的极限。这两种款式的裙子臀围加放更多，裙摆更大，充分体现了裙子飘逸的风格，在这种情况下省道的作用消失，侧逢为直线，而腰围的弯曲程度更大。 半圆裙和整圆裙可以利用原型合并省道得到，具体方法是将两个省道合并裙摆展开得到斜裙，然后将斜裙的裙摆均匀展开，直到半圆裙的每个裙片是1/8圆，整圆裙的每个裙片是1/4圆，最后将侧逢线修顺为直线。这种方法从理论上比较容易理解，但是作图比较烦琐，我们在理解上可以参照上述的作图方法来理解，实际作图时一般采用直接作图的方法。图5-6是半圆裙和整圆裙的纸样设计图。在设计半圆裙和整圆裙的纸样时，我们经常利用面料的一个角，即圆心角度为90º，如果设腰围尺寸为W，腰围圆周半径为R，则半圆裙的腰围半径R=W/π，整圆裙的腰围半径为R=W/2π。在实际操作时，为运算简单，半圆裙的经验公式可以取R=W/3-1，整圆裙的腰围半径的经验公式为R=W/6-0.5。在图5-6中半圆裙是1/2片，整圆裙是1/4片。另外在设计这两种裙型的纸样时，涉及到了45º斜丝面料的运用，斜丝面料长度很容易拉长，为了保证裙摆处于同一水平位置，在斜丝方向上裙长适当减少2-4CM。 整圆裙 半圆裙 通过观察分析上述几种不同廓型裙子的纸样设计方法，可以得到一些廓型裙子纸样设计的基本规律。 一、随着裙摆由紧身转化为宽松，腰口线逐渐由直线变为曲线，腰口线弯曲程度越大，裙摆越宽松，即腰口线是制约廓型裙裙摆的关键因素。 二、省道的设计。省道的设计主要包括两个方面：省的位置和省量的大小。通过观察可以发现省道位置设计比较灵活，一般如果1/4片设计两个省道，可以将1/4片的腰口线三等分，如果1/4片设计一个省道，1/4片两等分，长度不会超过腰长的2/3。省量的大小与裙子的合体程度及人体的体型有关，一般来讲，单片裙子纸样中一个省量不会超过3.5CM。越合体的裙子省量越大。 侧缝线在合体裙子的纸样设计中起到收省的作用，当裙子在臀部逐渐变得宽松时，收省的作用消失，侧缝由曲线变为直线。

⑹ 连衣裙的尺寸中的下摆长度指的是什么

腰围：裙子平放，皮尺绕量腰围一周的尺寸 臀围：腰头向下18CM处横向绕量一周的尺寸 衣（裙）长：肩点至下摆的尺寸 胸围:绕量胸部最宽处一周的尺寸 肩宽：两点间平量的尺寸 袖长：肩点至袖口直量的尺寸

⑺ 服装制图中裙子后中心起翘1cm而裤子后中心下翘1cm为什么

你可以在立裁中找到答案，因为人体的结构关系而产生了这样的形状，人体最弯曲的部位都需要有吃势，而起翘和下降就可以解决这方面的问题，你看裤子裆部弯得厉害，后中心起翘得老高·所以不都是1CM，通过不同的体型都会产生不同的数据。你不妨用立裁试着裁出一片后裙片或后裤片看看···形状是一样滴。还有就是裤子不是后中心下降1CM而是后侧下降。

⑻ 成年西裤后中起翘量是多少

裙子的后中心下翘量是根据臀位的大小确定的 臀位越大翘的越大 裤子后中 的翘量 正好相反一般2.5以上 因为裤子后裆缝 裙子没有

⑼ 自己怎么测量裙子的下摆围是多少

测量方法：（允差一厘米左右）
肩宽：两肩点之间的距离。
胸围：腋下2.5CM。
裙长：后领缝至下摆的长度。
下摆：底摆围。

⑽ 什么情况下,裙下摆要开衩开衩的长度如何定

比较修身或者紧身的裙子下摆就要开衩，比如旗袍，开衩长度如下图所示，仅供参考，具体开衩长度还得看穿的人的喜好