⑴ 做裙子怎么裁剪
在直裆上加入2cm的松量，以变化后的直裆线为基线运运，进行造型变化，将该点与臀长点连线并延长至下摆线，考虑到腰部的形态，在腰围线上向内偏进1.5cm，向上起翘2.3cm，后片中心处向内偏进1.5~2cm，画顺侧缝和后裆缝，后裆宽以H/4臀围的1/2为基准，如图所示画顺后裆弧线。
在腰围线上，后裆线加长1~1.5cm，作为运动的松量。
⑵ 儿童呢子无袖背心裙裁剪图80码、怎么裁剪
我们都知道衣服裁剪师傅是很厉害的，简简单单的布料在他们手里会变成一件件好看的衣服，背心裙可以说是广受消费者喜欢的一种衣服款色，有部分宝爸宝妈们也想给自家的小宝宝做做衣服，那么儿童呢子无袖背心裙裁剪图80码怎么裁剪？下面就让我们带着问题一起去看看。
首先家长们需要明确的一点就是裁剪衣服之前一定要先算好布料，裁剪儿童呢子无袖背心裙的第一步要先在纸上画一个横线，横线的长度就是裙子的长度。接着第二步就是要在两端画垂直于这条横线的垂直线，之后就去要确定好衣服的领围了，第三步确定好领宽还有领深的大小之后再确定儿童呢子无袖背心裙的肩宽，关于肩宽还有腰节线的大小家长们根据宝宝的具体情况去进行测量就可以了。
第四步紧接着将儿童呢子无袖背心裙的纸样固定在布料上裁剪，值得家长们注意的就是裁剪图不含缝份。因此后片要将布料对折后裁剪。最后就是连接无袖连衣裙的上下两部分，下摆要抽褶或捏褶，然后简单的熨烫一下就可以了，但是熨烫的时候需要小心一点，不能烫到手了，这样的话一件儿童呢子无袖背心裙就裁剪好了。
⑶ 360度裙子怎么剪
360度圆摆裙裁剪教程
2013-03-29 06:11:37| 分类： DIY|举报|字号 订阅
1，将一块正方形的布，按照A线折叠之后再按照B线折叠，成为一个小的正方形，然后在以红点斜线折叠，成下图状
2，以红点为圆点，按照腰围=2*3.15*r的公式来得出第一个小圆弧（上图白弧），就是我们学过的圆周公式。上面那个小白弧就是裙子的八分之一的腰围。大家切记一定不要把自己的腰围算大了，我就是算大了，最后又打了8个褶子才可以，我裁出来的裙片竟然不用开口就能套上去，不晓得我是怎么量的…… 大白弧是裙子的下摆，随大家的裙长喜好度来画了，尽量画的弧度流畅点哦，。剪裁 展开就成下面的样子了
3.同样的方式做一片衬，然后平铺在一起，因为腰那里是圆形的，经常的拉扯会造成变形，又因为是两层，所以需要用手针给连在一起，，一避免缝纫过程中拉扯的变形，另外也方便两片布更平整的缝纫。还要用手针将一会儿安拉链的地方将两层布连起来，也是为了避免缝纫过程中造成的错位或者不平整
腰头跟做裹边一样，匆忙中竟然忘记拍了，下次给朋友做的时候会补上哪一步的。。至于拉链哪一步，我实在是惭愧，因为是隐形拉链，我都是缝纫机上一遍之后再用手针一点点的修补一下，不然就不隐形了，唉，如此技术就不单拍了……
[ 本帖最后由 东施手工 于 2009-4-22 11:25 编辑 ]
不清楚可以看下面链接，有示意图
http://jmtingyu.blog.163.com/blog/static/72948771201322961137754/
⑷ 睡裙裁剪图简易方法
睡裙裁剪简易方法如下：
1、确定裙长。首先先画一条横宽肢线。这条线确定你的裙长通常是一米左右。
2、确定前领口。然后再右手断画一条垂直线。这是上平线。。确定前领口的宽度为12cm，深度为10厘米。画出圆润的弧线，也可以用曲度尺画出圆顺的弧线。
3、确定肩垂线接下来确定肩宽肩宽就是以我们实际肩宽的1/2。然后确定落肩量落肩量为三厘米。画出肩垂线。
4、确定袖笼宽度。接下来确定袖笼宽度袖笼的宽度为1/5胸围加4cm。用曲尺画出圆顺的弧线。
5、喇空巧漏叭形群口。然后从袖笼口垂直向下下摆。向上5cm。形成喇叭形群口。然后向上2cm画出一条斜的垂直线。
5、裁剪后片。后片的裁剪。只有领口部位与前片有所斗烂不同。后片的领口宽度与前片一样，深度为1.5cm。画出圆顺的后领口弧线。那片的袖笼深度比前片要宽1.5cm。具体做衣服的时候沿边缘所有缝合的地方。要放缝口1cm。
⑸ 该裙子的剪裁图，大概需要多少布料
大概需要4米左右的布料；
1、吊带牛仔裙DIY所需材料：表布6盎司牛仔布，幅宽110厘米，长度根据身高而定，S、M码型170厘米，L、LL码型180厘米；粘合衬尺寸为70厘米x15厘米。
2、牛仔裙的表布裁剪：如图所示，布料左右对折，裁剪2块后片、2块前片、4块腰身布、1块口袋布、2块肩带布。
3、牛仔裙的缝制顺序：
1）缝袖笼；
2）缝裉线；
3）缝口袋；
4）缝肩带；
5）缝腰身；
6）缝裙边；
7）接腰身。
⑹ 求a字裙裤裁剪示意图
先划竖线一定要垂直于水平线 ；裙长等于裙长加1划底边线 贴边线往里划4CM图 16
立裆 等于裙长加臀围的10%加6
上下臀围线等于三分之一立裆图2 3 4 三等分
中裆等于从下臀围线到贴边线的中间往横档线上提4
接下来划横线 先从布边线往里量4 划横线
从此横线顺着横档线往里量4划一从上裆到上平线的横线为门襟线 图5
从门襟线顺着横档往上量 1/4臀围加1 划横线为前片臀围大 图7所标的两等分包含5 为侧边线
前片臀围大加前小裆4 的一半为前中线图7 贯穿整条裤子
从前中线的脚口处 量等分的脚口的另一半 如图 11等于12
把11的脚口大用直线连接到横档线（2+3+4的那根竖线）
从小裆顶点连接到12下边直线为 前片里裆线
后片臀围等于前片臀围加2
后片立裆等于前片
后片 后翘 等于2 CM 图13的距离
图14为后大裆的距离 算法 10%臀围加1 要从后裆斜线与落裆线的交叉点2往外量
图8 为后片大腿围处凹势1.5 从后大裆顶点与后中档线连弧线与后片立裆线顺到脚口
后片脚口大比前片大4CM 后片中档一样大4
前腰围大的算法 四分之一腰围加4 前中线处打一个3CM的省
后腰围算法 四分之一腰围加加7 后片各打两个2CM的臀围省
后裆处缝头要多留点，可以适当加大后腰围的加量7+N 之外的都是后中缝头加大的量
好了 图划的不好 不要见怪 不过只要按照这个方法一定可以穿的
另外量体手法 腰围等于净腰加2 臀围等于净臀加5
裤长量到脚踝下2CM即可不要太长脚口外口线也可以设计成马蹄形
工艺就靠你自己了
那个说了也没用 要真功夫的。
⑺ 毛呢背心裙裁剪教程 教你如何做一条好裙子
1、裁剪衣服，首先是算料，1米5的幅宽，大约是一个衣长加十厘米的面料。裁剪背心裙首先，在纸上画一个横线。横线的长度就是，裙子的长。
2、在两端画垂直于这条横线的垂直线。然后确定领围，我这条裙子，领宽，是22厘米，领深为13厘米。画好是一个长方形。然后连接右上角，和左下角。从左上角，画一条垂线，垂直于刚才的那条线。找到终点。用圆顺的弧线连接刚才的中点和右上角的点。左下码则角的点。就形成一个圆顺的，前领围。
3、接着，确定肩宽。从右下角往上39厘米，这是肩宽的1/2。再向左垂直五厘米，纤岁这个五厘米是定值。
4、腰节线，腰节是39厘米。从右边这条垂直线，向左，量取39厘米，垂直于地平线，这就是腰节线。
5、从右向胸围线垂直于底边画胸围线，胸围线的算法是1/5胸围减1.5胸围线与袖窿深线交点。
6、从落肩点，到袖笼深，画一条圆顺的线。就是前袖窿深线。
7、腰节线为39厘米裙子的下摆围61厘米，从底边上量取61厘米。连接腰节线到这一点的长度。最底端向上两厘米。连接，这点，到裙摆中线的点，形成一个圆弧状就是毁模睁裙摆。
8、裙子后片，领口宽度与前片相同深度为2.5厘米。
⑻ 裁短裙有公式吗 我的腰围是68厘米 想裁一个45度裙摆的裙子
1，各结构部位的尺寸标准要准确、清晰、和谐、统一。 2，图中线条的粗、细、曲直。重直相交必须呈90度角，曲直相交要吻合、顺畅，曲曲相交要圆顺，吻合不出“茬口”。 3，各种制图数据，对衣料的缩水量、缝制工艺的缩水量，省、褶、裥安排的扩放量都要打足。 4，经、纬、斜、条、格、光方向要标明确，标清楚。 5，主、辅件、零部件要齐全、合理。 6，净样变毛样的缝份、贴边等放量要准确，符合工艺规定。 7，图样和成衣实物样的缩比，要按照1：400，1：500，1：600````````比例绘制，并标明图样比例。 8，整个图样、图纸要正确、规范、清晰、干净、美观。 9，制图尺寸单位一律用国家法定尺寸单位：CM（厘米），当然了有的厂也有用英寸的。 10，制图的术语、符号要统一、标准。
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一、裙子纸样设计的依据 服装纸样设计的依据是人体的生理结构和运动机能，对于裙子纸样的设计同样遵循这一规律。裙子是覆盖人体下身的服装，因此分析人体腰围线以下的体型特征是裙子纸样设计的基础。 女性人体腰围线以下的体型特征主要有以下几个方面： 1．在臀围线以上腰围细，臀围粗，总体近似呈圆台体，前有腹凸，后有臀凸，且腹凸的位置高于臀凸的位置，见图5—1。这一部分的运动状态主要是腰部的运动状态，见表5-1。 2．在臀围线以下主要是下肢结构，围度逐渐减小，应该更多考虑运动状态。这一部分的运动状态包括臀部运动和人体行走的尺度，见表5-2和表5-3。 表5-2 腰部变化尺度 单位：CM
运动姿势 动作 腰围增加量 裙子纸样作用点 正常直立姿势 45°前屈 1.1 腰围加放量 正常直立姿势 90°前屈 1.8 腰围加放量 坐 着 正 坐 1.5~1.6 腰围加放量 坐 着 90°前屈 2.7~2.9 腰围加放量 表5-2 臀部变化尺度 单位：CM
运动姿势 动作 腰围增加量 裙子纸样作用点 正常直立姿势 45°前屈 0.6 腰围加放量 正常直立姿势 90°前屈 1.3 腰围加放量 坐 着 正 坐 2.6~2.9 腰围加放量
坐 着 90°前屈 3.5~4.0 腰围加放量 表5-3 人体行走尺度 单位：CM 动 作 距 离 两 膝 围 度 裙子纸样作用点 行 走 65~73 82~112 裙摆松度 登 高 20~40 98~128 裙摆松度 裙子纸样设计主要是从几个方面来符合这一体型特征的。 1．因为腰臀围度存在差异，所以比较合体的裙子纸样必须设计省。 2．腰围和臀围之间的体型近似圆台体而且腹凸和臀凸不是一个凸点，是一个范围，这些特征决定裙子省位的设计相对上衣而言比较灵活，可以在腰围线上相对平行移动。臀凸的突起范围小于腹凸的突起范围，因此前片裙省相对于后片裙省更灵活。 3．裙子腰围和臀围必须设计加放量必须满足人体腰部和臀部运动的需要。
4．人体行走尺度是裙摆大小设计的依据。 二、裙子的分类 裙子的种类繁多，款式各异，长短不一。但是概括起来主要有两种分类方法： 1．按裙子廓型的变化分类：紧身裙、A型裙、斜裙、半圆裙和整圆裙。 2．按裙子的长短分类：超短裙、短裙、及膝裙、中长裙和长裙。 在以上变化的基础之上再加以分割、收褶、腰位以及裙摆形状的变化就可以设计各种各样的裙子，满足消费者的不同需要。 三、规格设计 1．腰围：在表5-1中可以查到腰围变化的范围是0~3CM，从服装压力舒适性的角度考虑，人体在腰围尺寸缩小2CM时不会感到不舒服，另外由于女性穿着裙子时一般不会束皮带，基于这两点考虑裙子腰围加放量比较小，在0~2CM之间。如果面料是弹性面料，加放量可以取零。 2．臀围：臀围变化的范围是0~4CM，对于一般面料而言臀围加放量的最小值为4CM，弹性面料加放量可以取得小一些，但一般不会小于臀围，弹性很大的针织面料除外。臀围加放量的设计与裙子的款式有关，紧身裙的加放量在4~6，A型裙的加放量为6~8CM，其他裙型的加放量在8CM以上。弹性面料可适当减少。 3．长度：裙子长度的设计主要决定于款式。长度设计可以参考表5-4。 4．裙摆围：裙摆围度的大小与款式和裙长有关，当裙摆小于正常行走的尺度时可以考虑采用其他的方法增强裙子的功能性，例如紧身裙在裙长超过40CM时一般会设计开衩或褶裥，不然行走会受到影响。 表5-4 裙子长度设计参考表 单位：CM
种类 参考公式 超短裙 0.3*身高-常数 短 裙 0.4*身高-常数 及膝裙 0.4*身高 中长裙 0.5*身高-常数 长 裙 0.5*身高+常数 第二节 裙子廓型变化规律 裙子廓型的设计是服装整体外观造型的设计，对于裙子而言可以看作是服装局部外观造型设计，主要是H型和A型两种造型。H型的裙子纸样为长方形，A
型裙子的纸样为圆型或扇型。下面分别介绍各种廓型裙子的纸样设计，从中我们可以得到裙子廓型变化的规律和裙子纸样设计的一些规律。 一、紧身裙 紧身裙是比较合体的裙子，包括西服裙、一步裙等，紧身裙的特点主要有两个方面：一是在腰部和臀部比较合体，二是裙摆围度较小。它的结构基本上是在原型裙子的基础上增加一些功能上的设计，为穿脱方便在裙子的上端设计拉链，为行走方便裙子下摆设计开衩或褶。图5-2是紧身裙的纸样设计图。 二、半紧身裙 半紧身群裙也称A型裙。与紧身裙相比，A型裙裙摆围度增大，臀围增加。A型裙的纸样设计可以直接作图，也可以利用原型裙合并省道下摆展开的方法。这里先利用原型变化A型裙，以得出A型裙变化的规律，见图5-3。通过观察其结构可以发现是腰围线弯曲程度增大，引起下摆围度的变化，而不是单纯的裙摆围度和臀围的增加。 二、半紧身裙 半紧身群裙也称A型裙。与紧身裙相比，A型裙裙摆围度增大，臀围增加。A型裙的纸样设计可以直接作图，也可以利用原型裙合并省道下摆展开的方法。这里先利用原型变化A型裙，以得出A型裙变化的规律，见图5-3。通过观察其结构可以发现是腰围线弯曲程度增大，引起下摆围度的变化，而不是单纯的裙摆围度和臀围的增加。 二、半紧身裙 半紧身群裙也称A型裙。与紧身裙相比，A型裙裙摆围度增大，臀围增加。A型裙的纸样设计可以直接作图，也可以利用原型裙合并省道下摆展开的方法。这里先利用原型变化A型裙，以得出A型裙变化的规律，见图5-3。通过观察其结构可以发现是腰围线弯曲程度增大，引起下摆围度的变化，而不是单纯的裙摆围度和臀围的增加。 图5-4是不利用原型画A型裙的方法,与紧身裙作图比较可以发现侧缝起翘量增加，从而引起腰围弯曲程度增加，进一步导致臀围和裙摆围度的增加。 三、斜裙 斜裙是腰围弯曲程度进一步增加，臀围增大，裙摆围度增大，这时裙子体现的造型只是腰部合体，其他部位则是比较宽松飘逸的风格，因为在臀部不合体，因此为适合人体而弯曲的侧缝线可以转化为直线。可以利用原型加宽摆量，将原型的两个省道合并转移至下摆，同时将侧缝改成直线。见图5-5。 四、半圆裙和整圆裙
半圆裙是指裙摆围度正好是整圆的一半，整圆裙则是裙摆围度恰好是一个整圆，整圆裙是裙子整体结构设计的极限。这两种款式的裙子臀围加放更多，裙摆更大，充分体现了裙子飘逸的风格，在这种情况下省道的作用消失，侧逢为直线，而腰围的弯曲程度更大。 半圆裙和整圆裙可以利用原型合并省道得到，具体方法是将两个省道合并裙摆展开得到斜裙，然后将斜裙的裙摆均匀展开，直到半圆裙的每个裙片是1/8圆，整圆裙的每个裙片是1/4圆，最后将侧逢线修顺为直线。这种方法从理论上比较容易理解，但是作图比较烦琐，我们在理解上可以参照上述的作图方法来理解，实际作图时一般采用直接作图的方法。图5-6是半圆裙和整圆裙的纸样设计图。在设计半圆裙和整圆裙的纸样时，我们经常利用面料的一个角，即圆心角度为90º，如果设腰围尺寸为W，腰围圆周半径为R，则半圆裙的腰围半径R=W/π，整圆裙的腰围半径为R=W/2π。在实际操作时，为运算简单，半圆裙的经验公式可以取R=W/3-1，整圆裙的腰围半径的经验公式为R=W/6-0.5。在图5-6中半圆裙是1/2片，整圆裙是1/4片。另外在设计这两种裙型的纸样时，涉及到了45º斜丝面料的运用，斜丝面料长度很容易拉长，为了保证裙摆处于同一水平位置，在斜丝方向上裙长适当减少2-4CM。 整圆裙 半圆裙 通过观察分析上述几种不同廓型裙子的纸样设计方法，可以得到一些廓型裙子纸样设计的基本规律。 一、随着裙摆由紧身转化为宽松，腰口线逐渐由直线变为曲线，腰口线弯曲程度越大，裙摆越宽松，即腰口线是制约廓型裙裙摆的关键因素。 二、省道的设计。省道的设计主要包括两个方面：省的位置和省量的大小。通过观察可以发现省道位置设计比较灵活，一般如果1/4片设计两个省道，可以将1/4片的腰口线三等分，如果1/4片设计一个省道，1/4片两等分，长度不会超过腰长的2/3。省量的大小与裙子的合体程度及人体的体型有关，一般来讲，单片裙子纸样中一个省量不会超过3.5CM。越合体的裙子省量越大。 侧缝线在合体裙子的纸样设计中起到收省的作用，当裙子在臀部逐渐变得宽松时，收省的作用消失，侧缝由曲线变为直线。