❶ 明朝吉祥图案繁多，有浓郁的民族特色，试找出几种分析
明代皇帝服饰 明朝从蒙古贵族手中夺取政权，对整顿和恢复礼仪非常重视。废弃了元朝的服制，并根据汉族人民的习俗，将服饰制度重新规定。首先制定皇帝的礼服。明太祖认为古代五冕之礼太繁，决定“祭天地、宗庙，服衮冕；社稷等祀，服通天冠，绛纱袍。余不用。”此图为戴冕冠的皇帝。冕，前圆后方，前后各十二旒。
明代冠帽 明朝建立以后，对整顿和恢复礼仪非常重视。废弃了元朝的服制，并根据汉族人民的习俗，将服饰制度重新规定。左1图为冕冠，是皇帝穿冕服所戴，前圆后方，前后各十二旒。左2图为乌纱折上巾，是皇帝穿常服所戴，其样式与乌纱帽基本相同，惟独左右二角折之向上，竖于纱帽之后。右图为忠靖冠，是一种官帽，以铁丝为框，外蒙乌纱，冠后竖立两翅（当时称“山”），正前上方隆起，以金线压出三梁。三品以上，冠用金线缘之，四品以下，不许用金。
明代服饰 明朝建立以后，废弃了元朝的服制，并根据汉族人民的习俗，将服饰制度重新规定。首先制定皇帝的礼服。皇帝服饰有冕服、通天冠、皮弁服（弁为男子戴的一种帽子）、武弁服、常服等。同时还制定出后妃的礼服、常服，文武官员的常服基建士庶巾服。此图为织金缎龙袍，是山东邹县明鲁王朱檀墓出土的柿蒂膝襕五爪行龙袍，亦称“腰线”或“曳撤”。
明代服饰 戴网巾的男子（明崇祯十年刻本《天工开物》插图）。网巾是一种系束发髻的网罩，多以黑色细绳、马尾、棕丝编织而成。网巾的作用，除了约发以外，还是男子成年的标志。一般衬在冠帽之内，也咳直接露在外面。网巾的产生影响大约在洪武初年，其缘起据说与明太祖有关。
明代服饰 明代穿公服的官吏。其制为盘领右衽，袖宽三尺。袍服所用的纹样及颜色，因级别而异：一至四品，用绯色；五至七品，用青色；八至九品，用绿色。纹样也不一样，一品用大朵花，径五寸；二品用小朵花，径三寸；三品用散花，无枝叶，径二寸；四[品五品用小朵花，径一寸五分；六[品七品用小朵花，径一寸；八品以下，无花纹。以上服饰，与展脚幞头搭配，多用于重大朝会。
明代士人服饰 戴巾、穿大袖衫的士人（《候朝宗像》）。关于士人服装的具体款式特点为斜大襟、大袖、袖长一律过手、衣长至脚面，穿时腰系丝绦。这种服装与道袍相似。宋朝时已有此衣式，是一种宽大而长的衣，元代禅僧也服次衣，为一般士人所穿。明初太祖制民庶章服用青布直身即此。后有作民谣云：“二可怪，两只衣袖像布袋”，即指此衣。
明代服饰 穿比甲的仕女（《燕寝怡情》图册）。比甲是一种无袖、无领的对襟马甲，其样式较后来的马甲要长。据说产生于元代，初为皇帝所服，后才普及于民间，转而成为一般妇女的服饰。《元史》：“又制一衣，前有裳无衽，后长倍于前，亦去领袖，缀以两襻，名曰‘比甲’，以便弓马，时皆仿之。”从形象资料来看，元代妇女着比甲的确不太多。直到明代中叶，才形成一种风气，大多也是青年妇女所穿着。明末清初人所作的《燕寝怡情》图中，就有这种样式。
明代服饰 明代妇女下裳多穿裙，穿裤的少见。其中用绸缎裁剪成大小规则的条子，每条都绣以花鸟图案，另在两畔镶以金线，碎逗成裙，即为“凤尾裙”。更有用整缎折以细褶的，为“百折裙”。上图为 凤尾裙（传世实物）；下图为布制女鞋（出土实物）。
明代服饰 明代妇女的发饰，虽不如宋代丰富，但也有不少特色。明初女髻变化不大，基本为宋元时的样式。嘉靖以后，变化较多。有“挑心髻”、“桃尖顶髻”、“鹅胆心髻”、 “堕马髻”、“金玉梅花”、“金绞丝灯笼簪”等等。另还有假髻（又称鬏髻），也是明代妇女的常用的发式，更加丰富了发饰的样式，一般用铁丝织圜，外编以发，做成一种固定的装饰物，当时称为“鼓”。鼓比原来的发髻大概要高出一半，戴时照在髻上，以簪绾住头发。假髻 有“罗汉鬏”、“懒梳头”、“双飞燕”、“到枕松”等各种不同名目，在一些首饰店铺还有出售，直到清初，仍有妇女喜好。左图为梳“堕马髻”的妇女（万历刻本《十义记》插图）；右图为梳假髻的妇女（陈洪绶《仙女图》局部）。
明代皇帝常服 皇帝常服展示图。常服又称翼善冠，戴乌纱折上巾，样式为盘领、窄袖、前后及两肩绣有金盘龙纹样，玉带皮靴。此服用途较多。明代皇帝的常服，服装以黄色的绫罗，上绣龙、翟纹及十二章纹。龙的图案从上古发展到明代，精力了无数次的变化。总的看来，先秦的龙纹，形象比较质朴粗犷，大部分没有肢爪，近似爬虫类动物。秦汉时期的龙纹，多呈兽形，肢爪齐全，但无鳞甲，常绘成行走状，给人以虚无缥缈的感觉。明代的龙，形象更加完善，它集中了各种动物的局部特征，头如牛头、身如蛇身、角如鹿角、眼如虾眼、鼻如狮鼻、嘴如驴嘴、耳如猫耳、爪如鹰爪、尾如鱼尾等等。在图案的构造和组织上也很有特色，除传统的行龙、云龙之外，还有团龙、正龙、坐龙、升龙、降龙等名目。本图服装上所绣的团龙中，就有升龙、降龙两种。
明代皇帝常服 乌纱折上巾，是皇帝穿常服所戴，其样式与乌纱帽基本相同，惟独左右二角折之向上，竖于纱帽之后。这种冠帽的形制，在南薰殿旧藏的历代帝王像中，描绘得非常细致。本图为北京定陵出土皇帝戴的金冠（折上巾），也是这种样式。折上巾是皇帝配盘领、窄袖常服袍所戴。
明代皇帝常服 戴乌纱折上巾、穿盘领、窄袖、绣龙袍的皇帝（南薰殿旧藏《历代帝王像》）。乌纱折上巾，是皇帝穿常服所戴，其样式与乌纱帽基本相同，惟独左右二角折之向上，竖于纱帽之后。盘领、窄袖、绣龙袍，是皇帝的常服。常服又称翼善冠，此服用途较多。明代皇帝的常服，服装以黄色的绫罗，上绣龙、翟纹及十二章纹。
明代皇后服饰 明代妇女的服装，主要有衫、袄、霞帔、背子、比甲及裙子等。衣服的基本样式，大多仿自唐宋，一般都为右衽，恢复了汉族的习俗。凡命妇所穿的服装，都有严格的规定，大体分礼服及常服。本图为戴凤冠、穿霞帔的明朝皇后，服制为常服（南薰殿旧藏《历代帝王像》）。
明代皇后服饰 明代妇女的服装，主要有衫、袄、霞帔、背子、比甲及裙子等。衣服的基本样式，大多仿自唐宋，一般都为右衽，恢复了汉族的习俗。凡命妇所穿的服装，都有严格的规定，大体分礼服及常服。皇后常服为戴龙凤珠翠冠、穿红色大袖衣，衣上加霞帔，红罗长裙，红褙子，首服特髻上加龙凤饰，衣绣有织金龙凤纹。本图为其中的大袖衣展示图。
明代妇女的服装，主要有衫、袄、霞帔、背子、比甲及裙子等。衣服的基本样式，大多仿自唐宋，一般都为右衽，恢复了汉族的习俗。凡命妇所穿的服装，都有严格的规定。霞帔是一种帔子，它的形状象两条彩练，绕过头颈，披挂在胸前，下垂一颗金玉坠子。霞帔早在南北朝时期就已出现，隋唐以后，人们常赞美这种服饰美如彩霞，所以有了霞帔的名称。白居易《霓裳羽衣舞歌》中就有“虹裳霞帔步摇冠”的形容。到了宋代，已正式将它用作礼服，并随着品级的高低在刺绣纹样而有所不同。
明代皇后服饰 凤冠是一种以金属丝网为胎，上缀点翠凤凰，并挂有珠宝流苏的礼冠早在秦汉时期，就已成为太后、皇太后、皇后的规定服饰。明代凤冠有两种形式，一种是后妃所戴，冠上除缀有凤凰外，还有龙等装饰。另一种是普通命妇所戴的彩冠，上面不缀龙凤，仅缀珠翟、花钗，但习惯上也称为凤冠。本图为龙凤珠翠冠。
明代官吏朝服与公服 麒麟袍展示图。明代文武官员服饰主要有朝服、祭服、公服、常服赐服等。麒麟袍为官吏的朝服。其服装特点是大襟、斜领、袖子宽松，前襟的腰际横有一?，?下打满裥。所绣纹样，除胸前、后背两组之外，还分布在肩袖的上端及腰下（一横条）。另在左右肋下，各缝一条本色制成的宽边，当时称“摆”。 明代太监刘若愚《酌中志》一书，就专门叙述到这种服饰。他说：“其制后襟不断，而两旁有摆，前襟两截，而下有马面褶，从两旁起。”这种服装所采用的质料和纹样，按规定，都有一定制度。《明史·舆服志》称：正德十三年，“赐群臣大红贮丝罗纱各一。其服色，一品斗牛，二品飞鱼，三品蟒，四、五品麒麟，六、七品虎、彪；翰林科道不限品级皆与焉；惟部曹五品下不与。”本图所绘的服装，就绣有麒麟纹样。麒麟是古代传说中的一种动物，形状象鹿，全身有鳞甲，牛尾马蹄，有一只肉角。后人将它作为吉祥的象征广泛用于各类器物的装饰。麒麟的形象也经过一番变化，将头绘成龙首并有两角，尾绘成狮尾等等。明代官服绣麒麟，似不限四、五品，职位特殊的锦衣卫指挥侍卫等也能服用。
明代官吏朝服与公服 戴展角幞头、穿织金蟒袍、系玉带的官吏（明人《王鍪写真像》）。展角幞头，取自唐代的巾，但有硬盔，并以铁线为硬展脚，脚长一尺二寸，须有职之人，在朝堂上穿公服者所戴。蟒服是一种皇帝的赐服，穿蟒服要戴玉带。蟒服与皇帝所穿的龙衮服相似，本不在官服之列，而是明朝内使监宦官、宰辅蒙恩特赏的赐服。获得这类赐服被认为是极大的荣宠。（蟒与龙相似，惟独爪有所不同。龙是五爪，蟒是四爪。明朝只有皇帝和其亲属可穿五爪龙龙纹服，明朝后期有的重臣权贵也穿五爪龙衣，但称为“蟒龙”。）
明代官吏朝服与公服 戴貂蝉笼巾、佩方心曲领、穿朝服的官吏。明代文武官员服饰主要有朝服、祭服、公服、常服、赐服等。明朝官吏朝服，不分文武，都戴梁冠。以冠上梁数辨别等级，其制有一梁至八梁不等，公、侯、伯及驸马梁冠，另加貂蝉笼巾，笼巾呈四方型，前后附金蝉或玳瑁蝉。公爵冠上还插有雉尾（野鸡毛）。凡一品以下官员，朝服只戴梁冠，不用貂蝉笼巾，在梁冠的顶部，一般还插有一支弯曲的竹木笔杆，上端联有丝绒作成的笔毫，名为“立笔”，实际上是仿照汉朝的“簪笔”制度。
明代官吏朝服与公服 戴乌纱幞头、穿织金蟒袍的官吏。明代文武官员服饰主要有朝服、祭服、公服、常服、赐服等。蟒袍是一种皇帝的赐服，穿蟒袍要戴玉带。蟒袍与皇帝所穿的龙衮服相似，本不在官服之列，而是明朝内使监宦官、宰辅蒙恩特赏的赐服。获得这类赐服被认为是极大的荣宠。
明代官吏朝服与公服 玉制束发冠及带扣、带钩。束发冠是用金累丝造，嵌以睛绿珠石，有四爪蟒龙盘绕，冠下加额子，插以长雉羽、朱缨。另外，还有玉制的束发冠等。凡遇驾出游幸围猎，内臣太监戴之。戴此冠时穿窄袖绒衣，束小玉带。带钩的使用，最早可上溯到春秋时期，在山东、陕西、河南等地出土的春秋墓葬中屡有实物发现，史料也有记载。由于带钩结扎起来比绅带更便利，逐渐被普遍使用，取代了丝绦的地位。至战国以后，王公贵族、社会名流都以带钩为装饰，形成一种风气。带钩的制作也日趋精巧。它的作用，除装在革带的顶端用以束腰外，还可以装在腰侧用以佩刀、佩剑、佩削、佩镜、佩印或佩其它装饰物品。南北朝以后，一种新型的腰带“蹀躞带”代替了钩络带，“蹀躞”不用带钩，而用带扣，带钩的作用便随之消失。明代再次使用带钩，并带钩与前代的作用也差不多。同时，还起一种装饰作用。
明代服饰 明万历缂丝衮服的复原件。衮服是皇帝的龙袍中的一种，是皇帝祭天地、宗庙时与衮冕配套使用。此件缂丝衮服为右衽大襟、宽袍阔袖。衮服主要纹饰为十二章，其中团龙12，用孔雀羽线缂制，前身、后身各3，两肩各一。十二章纹样分布在两肩及前后衣襟上。
明代官吏常服 本图为一品官补服图及乌纱帽。戴乌纱帽、幞头，身穿盘领窄袖大袍。“盘领”即一种加有圆形沿口的高领。这种袍服是明代男子的主要服式，不仅官宦可用，士庶也可穿着，只是颜色有所区别。平民百姓所穿的盘领衣必须避开玄色、紫色、绿色、柳黄、姜黄及明黄等颜色，其他如蓝色、赭色等无限制，俗称“杂色盘领衣”。明朝建国二十五年以后，朝廷对官吏常服作了新的规定，凡文武官员，不论级别，都必须在袍服的胸前和后背缀一方补子，文官用飞禽，武官用走兽，以示区别。这是明代官服中最有特色的装束。
明代官吏常服 戴乌纱帽、身穿盘补服的官吏。戴乌纱帽、身穿盘补服是明代官吏的主要服饰，以补子来区分官职。这种袍服是明代男子的主要服式，不仅官宦可用，士庶也可穿着，只是颜色有所区别。平民百姓所穿的盘领衣必须避开玄色、紫色、绿色、柳黄、姜黄及明黄等颜色，其他如蓝色、赭色等无限制，俗称“杂色盘领衣”。明朝建国二十五年以后，朝廷对官吏常服作了新的规定，凡文武官员，不论级别，都必须在袍服的胸前和后背缀一方补子，文官用飞禽，武官用走兽，以示区别。这是明代官服中最有特色的装束。
明代服饰 明万历有翼三眼龙、对襟、窄袖藏式洒线绣龙袍（出土实物），袍料立水部分已剪短。龙的图案从上古发展到明代，精力了无数次的变化。总的看来，先秦的龙纹，形象比较质朴粗犷，大部分没有肢爪，近似爬虫类动物。秦汉时期的龙纹，多呈兽形，肢爪齐全，但无鳞甲，常绘成行走状，给人以虚无缥缈的感觉。明代的龙，形象更加完善，它集中了各种动物的局部特征，头如牛头、身如蛇身、角如鹿角、眼如虾眼、鼻如狮鼻、嘴如驴嘴、耳如猫耳、爪如鹰爪、尾如鱼尾等等。在图案的构造和组织上也很有特色，除传统的行龙、云龙之外，还有团龙、正龙、坐龙、升龙、降龙等名目。
明代服饰 明代晚期金地缂丝孔雀羽龙袍。周身绣满龙的纹样。从服装的样式来看，样式为斜领袍，为皇帝的便服。龙的图案从上古发展到明代，精力了无数次的变化。总的看来，先秦的龙纹，形象比较质朴粗犷，大部分没有肢爪，近似爬虫类动物。秦汉时期的龙纹，多呈兽形，肢爪齐全，但无鳞甲，常绘成行走状，给人以虚无缥缈的感觉。明代的龙，形象更加完善，它集中了各种动物的局部特征，头如牛头、身如蛇身、角如鹿角、眼如虾眼、鼻如狮鼻、嘴如驴嘴、耳如猫耳、爪如鹰爪、尾如鱼尾等等。在图案的构造和组织上也很有特色，除传统的行龙、云龙之外，还有团龙、正龙、坐龙、升龙、降龙等名目。
明代官吏常服 五蝠捧寿纹大襟袍展示图及戴四方平定巾、穿大襟袍的男子。明代男子的便服，多用袍衫，其制为大襟、右衽、宽袖，下长过膝。贵族男子的便服面料以绸缎为主，上绘有纹样，也有用织锦缎制作的。袍衫上的纹样，多寓有吉祥之意，比较常见的团云和蝙蝠中间，嵌一团型“寿”字，意为“五蝠捧寿”。这种形式的图案在明末清初特别流行，不仅在服装上使用，在其他的器皿及建筑装饰上也大量反映。另一种，为实相花是一种抽象的装饰图案，通常以莲花、忍冬或牡丹花为基本形象，经变形、夸张，并穿插一些枝叶和花苞，组成一种既工整端庄，又活泼奔放的装饰图案。这种服饰纹样在当时深受欢迎。从唐代开始，宝相花大量进入服饰，成为广大人民喜爱的艺术图案。到了明代，宝相花还一度成为帝王后妃的专用图案，与蟒龙图案一样，禁止民间使用。但很快解除禁律运用于各种服装上。本图即为前一种便服，服装面料为蓝色绸缎，用金色、银色及浅蓝色盘绣寿字花纹。
明代官吏常服 明代男子的便服，多用袍衫，其制为大襟、右衽、宽袖，下长过膝。贵族男子的便服面料以绸缎为主，上绘有纹样，也有用织锦缎制作的。袍衫上的纹样，多寓有吉祥之意，比较常见的团云和蝙蝠中间，嵌一团型“寿”字，意为“五蝠捧寿‘。这种形式的图案在明末清初特别流行，不仅在服装上使用，在其他的器皿及建筑装饰上也大量反映。用实相花纹作便服的装饰，也是当时男子服饰的一个特点。另一种，为实相花是一种抽象的装饰图案，通常以莲花、忍冬或牡丹花为基本形象，经变形、夸张，并穿插一些枝叶和花苞，组成一种既工整端庄，又活泼奔放的装饰图案。这种服饰纹样在当时深受欢迎。从唐代开始，宝相花大量进入服饰，成为广大人民喜爱的艺术图案。到了明代，宝相花还一度成为帝王后妃的专用图案，与蟒龙图案一样，禁止民间使用。但很快解除禁律运用于各种服装上。本图即为缠枝宝相花纹织锦袍展示图，面料是织“宝相花”纹样的织金锦。
明代贵族男子便服 上图为大袖袍出土实物（上海松江出土实物）。样式为大袖交领右衽大袖，长袖两旁有摆，多为祭服、朝服、燕服及中单等服内衣。民间所穿短衣，也多为交领服装。中图为大袖袍出土实物（江苏镇江出土实物）。样式为上衣下裳相连的束腰袍裙，右衽大袖，其形式与元代以来的辫线袄近似，前襟两截而腰下打裥，下裳散摺。此种服装形式明朝称曳撤。下图为窄袖对襟衫（江苏无锡出土实物）。
明代妇女首饰 明代妇女的发式，虽不如宋代丰富，但也很有特色。明初女髻变化不大，基本为宋元时的样式。嘉靖以后，变化较多。有“挑心髻”、“桃尖顶髻”、“鹅胆心髻”、 “堕马髻”、“金玉梅花”、“金绞丝灯笼簪”等等。另还有假髻（又称鬏髻）。在这些发髻上还根据不同喜好插有各种挂佩及发簪等。本图为明代妇女所戴的金玉挂佩、珠玉发簪及发钗。
明代妇女首饰 簪珠翠发饰的贵妇及挂玉佩的侍女（陈洪绶《夔龙补衮图》）。陈洪绶是明朝末年的重要画家，尤其擅画仕女。他的创作态度认真，随时吸收唐宋绘画的优良传统，而又不断创新，所绘作品勾勒精细，设色清雅，形成一种独特的风格。《夔龙补衮图》是他的代表作之一，画面共三个仕女，前面一个年事稍大，穿着比较华丽，可能是一个贵妇，另外两个年龄幼小，似宫女身份。其中一人手中托着一件衮服。三个妇女的服装，样式基本一致，都是宋代时期的典型装束，有的肩上还搭有云肩。明代妇女在腰带上往往挂上一根以丝带编成的“宫绦”， 宫绦的具体形象及使用方法在本图中反映得比较明确，一般在中间打几个环结，然后下垂至地，有的还在中间串上一块玉佩，借以压裙幅，使其不至散开影响美观，作用与宋代的玉环绶相似。另外，贵妇的发髻之上还插有簪钗头面，这些都是明代妇女常用的饰物，其质料随人的身份而定。
明代妇女首饰 明代妇女的发式，虽不如宋代丰富，但也很有特色。明初女髻变化不大，基本为宋元时的样式。嘉靖以后，变化较多。有“挑心髻”、“桃尖顶髻”、“鹅胆心髻”、 “堕马髻”、“金玉梅花”、“金绞丝灯笼簪”等等。另还有假髻（又称鬏髻）。在这些发髻上还根据不同喜好插有各种挂佩及发簪等。本图为明代妇女所戴的金玉珠翠发簪。
明代妇女首饰 明代妇女的发式，虽不如宋代丰富，但也很有特色。明初女髻变化不大，基本为宋元时的样式。嘉靖以后，变化较多。有“挑心髻”、“桃尖顶髻”、“鹅胆心髻”、 “堕马髻”、“金玉梅花”、“金绞丝灯笼簪”等等。另还有假髻（又称鬏髻）。在这些发髻上还根据不同喜好插有各种挂佩及发簪等。本图为明代妇女所戴的金玉簪钗。
明代妇女首饰 明代妇女的发式，虽不如宋代丰富，但也很有特色。明初女髻变化不大，基本为宋元时的样式。嘉靖以后，变化较多。有“挑心髻”、“桃尖顶髻”、“鹅胆心髻”、 “堕马髻”、“金玉梅花”、“金绞丝灯笼簪”等等。另还有假髻（又称鬏髻）。在这些发髻上还根据不同喜好插有各种挂佩及发簪等。本图为明代妇女所戴的嵌宝珠翠发簪。
明代妇女首饰 明代妇女在腰带上往往挂上一根以丝带编成的“宫绦”， 宫绦的具体形象及使用方法在本图中反映得比较明确，一般在中间打几个环
明代妇女首饰 明代妇女在腰带上往往挂上一根以丝带编成的“宫绦”， 宫绦的具体形象及使用方法在本图中反映得比较明确，一般在中间打几个环结，然后下垂至地，有的还在中间串上一块玉佩，借以压裙幅，使其不至散开影响美观，作用与宋代的玉环绶相似。本图为玉挂佩。
明代妇女的常服与便服 明代妇女的服装，主要有衫、袄、霞帔、背子、比甲及裙子等。衣服的基本样式，大多仿自唐宋，一般都为右衽，恢复了汉族的习俗。其中霞帔、背子、比甲为对襟，左右两侧开衩。成年妇女的服饰，随随各人的家境及身份的变化，有各种不同形制，普通妇女服饰比较朴实，主要有襦裙、背子、袄衫云肩及袍服等。袍服是由背子演变而来，特点为低领、对襟、宽袖，领、袖花边较少或不用，衣长及足。
❷ 裙撑起源于什么时候
说起裙撑，大家多半会以为，这是西方十八、十九世纪贵妇才会用到的东西。然而，据《大金国志》，女真族的女性“以铁丝为圈，裹以绣帛，上以单裙笼之”，金代女服就使用铁丝作成的“裙撑”。山西平遥县双林寺保留有元代泥塑，其中的女性塑像，从腰部以下，衣摆、长裙皆造型浑圆如钟，似乎就是在表现内穿裙撑的效果。
至于朝鲜历史上何以一度裙撑热行？韩国学者一定有独到的研究与解释。不过，值得一谈的是，在明代，这一风气从朝鲜流行到了中国，一度十分风靡，明人笔记如《菽园杂记》、《寓圃笔记》、《谷山笔麈》等都有很清楚的记载。如生活于十五世纪中下叶的王锜在《寓圃笔记》中记录道：发裙之制，以马尾编成，系于衬衣之内。体肥者一裙，瘦削者或二三，使外衣之张，俨若一伞。然系此者，唯粗俗官员、暴富子弟而已，士夫甚鄙之，近服妖也。
明朝中期，一度时兴用马尾编成的长裙，叫做“发裙”，由于马尾比较硬，所以这种裙子硬撅撅的，就像一把撑张开来的伞。穿着方法则是把它系在腰间，外面再穿衬衣及外袍，于是，穿衣人的外袍长襟自腰部以下都被伞形的马尾裙衬托起来，自然下半身的造型也就像一把圆伞！很明显，这马尾裙就是地道的裙撑啊！那时，瘦子甚至会在腰里一层套一层地系上两三条裙撑呢，这也是十九世纪中叶西方的贵妇小姐们一度爱干的事情啊！大家都记得影片《乱世佳人》里郝思嘉先系好裙撑再套上连衣长裙的经典场面吧？哈，明朝人穿衣服的方式一度差不多也是那样！
这与我们对明人的既有印象可真是有点距离哦。好在，据王锜说，江南士大夫对马尾裙撑绝对鄙夷，明代雅文化的爱好者们多少可以松口气吧。但在政治 马尾裙始于朝鲜国，流入京师，京师人买服之，未有能织者。初服者惟富商、贵公子、歌妓而已。以后武臣多服之，京师始有织卖者，于是无贵无贱，服者日盛。至成化末年，朝臣多服之者矣。大抵服者下体虚奢，取观美耳。阁老万公安冬夏不脱；宗伯周公洪谟重服二腰；年幼侯伯、驸马至有以弓弦贯其齐者。大臣不服者惟黎吏侍淳一人而已。此服妖也，弘治初始有禁例。
马尾裙这种东西压根儿就是从朝鲜传到北京的，最初，北京都没人会编制这种服饰，只好纯靠进口。像任何流行一样，该风气由阔佬、花花公子和娱乐业人士首先倡导起来。接着，武将们也跟风，大约是觉得袍襟圆张会让他们形象更雄武吧。需求创造了市场，于是很快就有人在北京制造和销售这种新鲜玩意了，而供给的增加进一步刺激了需求，大家都赶时髦穿起了裙撑。到了成化末年，紫禁城内外，满眼都是下半部圆鼓如伞的文武大臣啊！身为内阁大学士的万安一年四季不管冷热都是裙撑不离腰；官至礼部尚书的周洪谟则喜欢系上两层裙，以便蓬张效果更明显；年轻贵族们还在马尾裙内绷上弓弦，以使其外形整齐（大约与欧洲贵妇裙撑上的鲸骨环异曲同工）。不过，这一时尚到底显得太怪异，于是，流行时间不长，到弘治初年，官方就将其视为兆示不祥的奇装异服而着手加以禁止。于是，生活在嘉靖至万历年间的于慎行，对于马尾裙，便是只有耳闻而无目睹了：
尝闻里中长老传，数十年前，里俗以牦（兽尾）为裙，着长衣下，令其蓬蓬张起，以为美观。既无牦裙，至系竹圈衬之，殊为可笑。（《谷山笔麈》）
时尚永远都是荒谬的，没办法，当马尾裙流行的年代，大家伙就是相信下半身蓬鼓如伞“美观”。因此，这一习俗由富裕阶层首倡，但为民间广泛仿效，以至买不起马尾裙的人就把竹圈系在腰部，衬在长衣之下，以此把外衣下摆撑张开！有意思的是，《谷山笔麈》还记载了这一风气在朝鲜的消失过程：
隆庆初年，见朝鲜入贡使者，自带以下，拥肿如甕，匍匐而行，想亦有牦衣在下。比数年来，直窄衣下短，如中国服，不张起矣。
马尾裙撑在明朝遭禁之后，朝鲜的上层阶级在很长一段时间里仍然对之不离不弃，所以于慎行亲眼见到朝鲜使者穿着裙撑的形象。大约到万历年间，朝鲜的男性贵族才舍弃了这一奇特的衣式风尚。
❸ 看明代风俗：明代妇女们怎么过元宵节
由《金瓶梅》及相关史料看明代元宵节妇女服饰民俗
妇女的穿戴打扮，往往在节曰里表现得最为突出，甚至具有明显的超乎节序的特色，形成节曰民俗一大景观。明代市情小说《金瓶梅》i堪称最好注脚，例如第二十四回，"话说一曰，天上元宵，人间灯夕。正月十**家欢乐饮酒。西门庆与吴月娘居上座，其余李娇儿、孟玉楼、潘金莲、李瓶儿、孙雪娥、西门大姐，都在两边列坐，都穿着锦绣衣裳，白绫袄儿，蓝裙子。惟月娘穿着大红遍地通袖袍儿，貂鼠皮袄，下着百花裙，头上珠翠堆盈，凤钗半卸"。元宵节期间，除月娘外的妇女并没有穿红着绿，而是都穿白绫袄。但按照一般习惯，人们夏天多穿浅色衣服，冬天多着深色衣服，在数九寒天穿白似乎有悖常理，而这却正是明代元宵节妇女服饰的殊俗。这种元宵节期间妇女喜穿白绫的习俗，在《金瓶梅》中有多处与此相关的描述，可与明代史料互为补充、印证。
元宵节妇女穿白的习俗，最早见于宋代。《武林旧事》记载："元夕节物，妇人皆戴珠翠、闹蛾、玉梅、雪柳、菩提叶、灯球、销金合、蝉貂袖、项帕，而衣多尚白，盖月下所宜也。" ii这是宋代妇女元宵之夜外出观灯时的普遍装束，不仅"衣多尚白"，而且“玉梅”、“雪柳”等饰品皆为白色，尚白之风十分明显。《金瓶梅》中女性角色在元宵节期间也多穿白绫袄，同时对妇女衣饰的描写在刻画人物性格、身份地位方面也起了很大作用。略举数例：
第十五回 正月十五，李瓶儿请西门庆家女眷吃酒、看灯，"李娇儿、孟玉楼、潘金莲都是白绫袄儿"，惟月娘是大红妆花通袖袄儿。俗话说："要待俏，三分孝"。白绫袄给人的印象是淡雅、俏丽，由此也增加几分轻佻。此种仪态在元宵节这类全民参与的狂欢性节曰里是合乎情理的。吴月娘虽也是年轻少妇，但她的家庭地位和社会身份，使她不得不扮演庄重的角色，着装要雍容华贵，举止须庄重大方，以与主妇和"大娘"的身份相称，不宜类同于一般人家的少女少妇，更不可仿效潘金莲之流，所以她总是“大红妆花通袖袄儿”。
第四十二回 王六儿来西门家作客，"头上戴着时样扭心 A 髻儿，身上穿紫潞䌷袄儿，玄色被袄儿，白挑线绢裙子"，"不十分擦铅粉，学了个中人打扮，耳边带着丁香儿"。王六儿毕竟是来别人家作客，尽管风流爱俏，还是"学了个中人打扮"。
第七十八回 也是元宵节，正逢放烟火的热闹时光，"蓝氏已换了大红遍地金貂鼠皮袄，林太太是白绫袄儿"。林氏年纪一大把且是来作客，尚不知着装庄重一些，可见她是老不正经，与后文描写她和西门庆通奸相互呼应。而何千户娘子蓝氏年龄不足二十，却穿"大红遍地金貂鼠皮袄"，透露了她的自重。
元宵节看灯习俗兴盛于唐宋，明朝建立以后，官方致力于恢复宋代习俗。而明代元宵节虽上承唐宋，但在世俗性和娱乐性方面，较前代又有很大的丰富，“走百病”为此时首见。
走百病这一习俗在明代诗歌和地方志中均有相关描述。此俗的基本内容，万历间沈榜《宛署杂记·民风一》中有概括的表述："元宵游灯市，......走桥摸钉，祛百病，（正月十六夜，妇女群游祈免灾咎，前令一人持香辟人，名曰走百病。凡有桥之所，三五相率一过，取渡厄之意。或云经岁令无百病，暗中举手摸城门钉一，摸中者，以为吉兆。是夜驰禁夜，正阳门、崇文门、宣武门俱不闭，任民往来。厂卫校尉巡守达旦。）放烟火......部分地区还有登城、上庙、炙病、摸石等俗，亦属大同小异者。"iii弘治间周用《走百病行》也描写了走百病的主角和目的，"都城灯市春头盛，大家小家同节令。姨姨姥姥领小姑，撺缀梳妆走百病。俗言此夜鬼空穴，百病尽归尘土中。不然今年且多病，臂枯眼暗偏头风。踏穿街头双绣履，胜饮
医方二钟水。"iv可见人们走百病是为了身体健康，但走百病并不一定全是妇女行为，如《正德江宁县志》云："萧鼓声闻，灯火谜望，士女以类夜行（谚云走百病）"，只不过是男女分别结伴行动而已。v山东有的县市也是男女同时走百病，或谓之走老貌。但大多数地区还是妇女们的活动，所以正德间刊《琼台志》云："十六夜，男子稍避，妇女聚出，或探亲、抛桥、揭庙，名曰走百病。"vi嘉靖间刊《常德府志》云："妇女相邀，成队宵行，名曰走百病。"vii崇祯间《帝京景物略·灯市》云："妇女相率宵行，以消疾病，曰走百病，又曰走桥。"viii由此可见，走百病在南北方的情形大致相同，名目有走百病、踏太平、走云桥、走桥摸钉等，大约皆缘行为的主旨而称。
《金瓶梅》中写了四次元宵节，至少用了十个回目，是书中着墨最多的一个节曰。其中尤以第二十四回的走百病最为详细，主要是描写合家欢乐饮酒过后，陈敬济带着妇女们出门放焰火、观灯、探亲。"后来陈敬济带着众人走百病儿去，月色之下，恍若仙娥，都是白绫袄儿，遍地金比甲，头上珠翠堆满，粉面朱唇"。一路又放焰火，又观灯，还去看了李瓶儿。回家走到家门前，发现韩嫂儿在喊叫骂，原来她跟人走百病去了，家中无人，被人剜开门偷了狗及其它一些东西。陈敬济因走百病儿与金莲等众妇人嘲戏了一路儿。第十五回、第四十一回和第七十八回中也有七次直接提到“走百病”。
在走百病活动中，最值得注意的是妇女的衣着。明代《帝京景物略·春场》曰："妇女着白绫衫，队而宵行，谓无腰腿诸疾，曰走桥。至城各门，手暗触钉，谓男子祥，曰摸钉儿。"ix此处说明妇女（至少是北京妇女）走百病时着白绫衫，《金瓶梅》中亦是如此。妇女在元宵夜晚走百病以及走百病时着白绫衫恰好证明《金瓶梅》确是用明代风俗写宋代人情世故。
明代妇女不仅在走百病时穿白绫袄，在元宵节，甚至整个年节也多喜穿白绫袄做便装。这仍然可以从《金瓶梅》中找到证据。
第十四回 "正月初九曰，李瓶儿打听是潘金莲生曰，未曾过子虚五七，就买礼坐轿子，穿白绫袄儿，蓝织金裙，白宁步狄吉，珠子箍儿，来与金莲做生曰。"（未曾过子虚五七，瓶儿就作俏丽打扮出门与人庆贺生曰，全无半点夫妻情义。）
白绫袄甚至于其他白色衣服，在元宵节期间很受妇女欢迎，上至主子，下至奴才歌妓，无人不爱。所以，春梅在正月十二曰向西门庆要白绫袄，又在元宵节那天得意洋洋地穿上了。可见元宵节期间穿白绫袄十分流行，妇女们都要赶个时髦。歌妓吴银儿也不例外，她不要缎子衣服，巴巴的想要李瓶儿的旧白绫袄儿，最后得到素白绫袄" 图衬着比甲儿好穿"。 第四十五回中，吴银儿被月娘留下晚夕同众娘们往妗奶奶家走百病儿去，但因为没有白绫袄，因此在李瓶儿要赏给她东西时，她笑嘻嘻道："实和娘说,我没个白袄儿穿，不拘娘的甚么旧白绫袄儿，与我一件穿罢。"李瓶儿道："我的白袄儿宽大，你怎的穿？"叫迎春："拿钥匙，大厨柜里拿一匹整白绫来与姐姐。""对你妈说，教裁缝替你裁两件好袄儿。"因问："你要花的要素的？"吴银儿道："娘，我要素的罢。图衬着比甲儿好穿。"......须臾，迎春从楼上拿来 一匹松江阔机尖素白绫，下号儿写着三十八两，给了吴银儿......。"
白绫袄尽管为不同阶层的妇女所喜爱，但在正式宴会上却绝无它的踪影，《金瓶梅》第四十三回，仍是元宵节期间，"吴月娘与李娇儿、孟玉楼、潘金莲、李瓶儿、孙雪娥，一个个打
扮得似粉妆玉琢，锦绣耀目，都出二门迎接。"尽管李娇儿、孟玉楼、潘金莲、李瓶儿、孙雪娥等人在自家宴会上可以任意穿着，但在迎接乔五太太的正式宴会上，她们必须要穿得花团锦绣。穿白绫袄所表露的潜台词说明它登不得大台面，仍属便装。
为什么妇女在元宵节都这么喜欢穿白色衣服呢？
宋代《武林旧事》云："元夕节物，妇人......衣多尚白，盖月下所宜也。"x《帝京景物略》引蓟州张宿《走百病》诗云："白绫衫照月光殊，走过桥来百病无。"xi《北京风俗杂咏》引高士奇《灯市竹枝词》云："鸦髻盘云插翠翘，葱绫浅斗月华娇。夜深结伴门前过，消病春风去走桥。"下注曰："正月十六夜，京师妇女行游街市，明月走桥，消百病也。多着葱白色绫衫，为夜光衣。"xii以上材料均强调了同一个因素：月光。而元宵夜月光皎洁，妇女穿白衣，即"夜光衣"，会显得更加鲜明夺目、漂亮飘逸，同时也有了几分轻佻的意味。由于明代社会对妇女的禁锢十分严重，妇女在平曰出游机会不多，因此在元宵节这样一个类似狂欢节的曰子里，更需格外放纵自己，炫耀自己，展示自己的美好与愉快。穿上白色衣服，可与月光相媲美，正所谓是“葱绫浅斗月华娇。”
白色衣衫有不同面料，因绫质感华丽高贵，颇能显示、衬托穿者的身份，所以白色面料中以绫最为流行，而白绫又以松绫最佳。所谓松绫，乃明代松江府所产之绫布，故称之为"松绫"。《云间据目钞》卷二"记风俗"曰："绫布，乃松郡中土产。昔年绫尚厚重，今皆用轻且薄者。"xiii《金瓶梅》中也提到了这一点。第六十六回 ，西门庆道："明年先打发崔大哥押一船杭州货来，他与来保还往松江下五处置买些布货来发卖。"第四十五回，"迎春从楼上拿来一匹松江阔机尖素白绫，下号儿写着‘重三十八两‘，递与吴银儿。"依据明朝的度量衡，十六两等于现在的一市斤，一匹松绫还不到二斤四两，确实如《云间据目钞》所言，当时崇尚"轻且薄者"。
云间实为松江。松江、上海一带是我国棉织业的发源地。它最初发展于元代，到明代进入全盛时期。《农政全书》引《松江志》说："（松江）绫、布二物，衣被天下。"xiv清叶梦珠《阅世编》卷七也说："吾邑（属于松江的上海）地产木棉，行于浙西诸郡，纺织成布，衣被天下，而民间赋税，公私之费亦赖以济，顾种植之广，与埂稻等。"又说："棉花布，吾邑所产已有三等，而松城之飞花、尤墩、眉织不与焉。上阔尖细者曰标布，出于三林塘者为最精，周浦次之，邑城为下，俱走秦、晋、京、边诸路，......其较标布稍狭而长者曰中机，走湖广、江西、两广诸路，价与标布等。前朝标布盛行，富商巨贾操重资而来市者，白银动以数万计，多或数十万两，少亦以万计，以故牙行奉布商如王侯，而争布商如对垒，牙行非籍势要之家不能立也。"xv这与《金瓶梅》中的描写几乎完全一致。松江府的白绫销到北方，除了白绫本身的质量以外，与此俗也不无关系。
〈〈金瓶梅》中所写乃山东地带的风俗人情。但是元宵节妇女走百病时穿白衣的风俗并非源于山东本土，而原是北京的时尚。蒙阴公鼐《都城元宵曲》曰："白 B 裁衫玉满头，短 C 髽髻学苏州。"黄陂蔡士吉《元宵曲》云："朗莫看灯去走桥，白绫衫氅撒娇娇。"蓟州张宿《走百病》诗云："白绫衫照月光殊，走过桥来百病无。" xvi这些诗歌均引自专门记述北京风土景物的《帝京景物略》，它们对北京元宵节曰习俗的描写，证明明代的确有这种节俗。
民俗具有播布性，一旦遇到了合适的社会土壤，很快会向其他具有类似社会条件的地区传播。明万历间王象春《齐音·元宵》曰："喜看稚子放河灯，狮石围栏士女凭。阔髻高裙京样尽，
此宵又着白松绫。"下注曰："郡城旧俗朴，衣装草野。近乃渐靡，趋步京师，唯恐不肖。元宵，妇女必着松绫，则燕京时尚也，惜济民苦为效颦京师。此服最为不吉：白，兵象也；绫，凌也。妇女着之，又阴属也。况上元初春，盛德在木，正宜随木色尚青，顾乃从金尚白，以杀伐之议，伤长养之仁。识微君子，胡不谨至于斯！"xvii从该诗所注来看，元宵节妇女必着白绫，是北京的时尚。明成祖定都北京以后，北京成为全国政治，文化中心，自然具有巨大的辐射作用。但更为重要的是，明代资本主义萌芽，市民阶层盛行享乐之风，趋新求异心理使济南百姓抛却旧俗，"趋步京师"并"为恐不肖"。济南作为山东省会，自然而然的向山东其他地方产生影响，《金瓶梅》中元宵节妇女穿白绫袄也就不足为怪了。
男子也有穿白绫袄的，《金瓶梅》第四十六回写西门庆在元宵节那天的装束："西门庆带忠靖冠，丝绒鹤氅，白绫袄子。"愈发显得西门庆浮浪。而且妇女并非只在元宵节期间穿白，平曰也穿，如第十一回，"西门庆恰进门槛，看见二人家常都带着银丝 A 髻，露着四鬓，耳边青宝石坠子，白纱衫儿，银红比甲，挑线裙子，......"。第五十九回，"郑爱月儿......上着白藕丝对衿仙裳，下穿紫俏翠纹裙，脚下露一双红鸳凤嘴。"也是平曰装束。妇女们平曰用白绫做衣服，也用白绫来打扮孩子，这也许只有像西门庆这样具有"泼天富贵"的人家才做得到。第四十三回，"忽见迎春打扮着，抱了官哥儿来。头上带了金梁缎子八吉祥帽儿，身穿大红氅衣儿，下边白绫袜儿，缎子鞋儿，胸前项牌符锁，手上小金镯儿。"官哥儿的打扮是典型富家孩子的打扮。
清西周生《醒世姻缘传》成书年代在清朝初叶，书中人物却是明末时人，自然带有明朝的习俗。该书第五十四回写童奶奶的装束："戴着金线七梁 A 髻，勒着镜面乌绫包头，穿着曰月油绿对襟潞绸夹袄，白细花松绫裙子，玄色段扣雪花白绫高底弓鞋，白绫挑绣膝裤，不高不矮身材，不白不黑的颜色，不丑不俊的仪容，不村不俗的态度。" xviii童奶奶对白绫格外偏爱，裙子、鞋子、裤子都用白绫制成，这显然是平曰的服饰，童奶奶简直是一个"老来俏"。
《金瓶梅》元宵节妇女爱穿白绫袄的节俗，在明代十分普遍，以至白绫衫(袄)在明代成了元宵节物，妇女必备。不惟如此，白色衣服在平曰也是很受人喜欢的便服。因此，由《金瓶梅》我们可以一窥明代妇女习俗，妇女元宵夜走百病时穿白绫乃是其中服饰民俗之一。这在服饰民俗史上也是一个独特之处。
❹ 古代服装称谓
以汉服为例，古代服装称谓有有鹤氅、深衣、绛纱袍、襕衫、马面裙等。
1、鹤氅
鹤氅是汉服中的一种，又叫“神仙道士衣”，就是斗篷、披风之类的御寒长外衣。最初的鹤氅是一块用仙鹤羽毛做的披肩。
后来的鹤氅， 表现为大袖 ，两侧开衩的直领罩衫，不缘边，中间以带子相系 。明代的鹤氅，和披风形制差不多 ，只不过有缘边多些，领子相合一些 ，比之褙子，袖子应更加宽大。
2、深衣
深衣属于汉服，是起源于虞朝的先王有虞氏，把衣、裳连在一起包住身子，分开裁但是上下缝合，因为“被体深邃”，因而得名。通俗地说，就是上衣和下裳相连在一起，用不同色彩的布料作为边缘（称为“衣缘”或者“纯”）；其特点是使身体深藏不露，雍容典雅。
深衣来源于先秦经典《礼记》的《深衣》篇，狭义概念上是一种特定服饰款式的名称，其上衣、下裳分开裁剪并缝合到一起，并有一定的制作规范。按《礼记·玉藻》记载为古代诸侯﹑大夫等阶层的家居便服，也是庶人百姓的礼服。广义上的深衣概念指的是所有符合“被体深邃”特点的汉族传统服饰。
3、绛纱袍
绛纱袍是深红色直领纱袍。始于周代，楚庄王绛衣博袍以治其国。汉明帝制定朱衣朝服，后世朝服则所谓进贤冠、绛纱袍，以纱罗为之，一直沿用至明朝。干隆未取汉唐衣冠，仅吸收汉族帝王服饰的色彩和章法纹饰。
绛纱袍是宋代皇帝在大朝会、大册命等重大典礼时穿着的服饰。通天冠，二十四梁，加金博山，绛纱袍以织成云龙红金条纱为之。绛纱裙，白罗方心曲领，白袜黑舄，正旦、冬至、五日朔大朝会、大册命则服之。
4、襕衫
襕衫为汉服体系，出现在唐代，流行于宋明。襕衫到膝处有一道接缝，称为“横襕”——一般认为这道横襕是对衣裳制古意的恪守而刻意加上的。襕衫领子多用圆领，后来的襕衫，大致也遵循了这一点，只不过领边变宽，并且接衽了。在古代，襕衫为职官公服，学子亦多穿着。
至明代，圆领襕衫使用更为广泛。明代出现无膝襕襕衫，多以蓝色布料制作，乡间也称作“蓝衫”。下摆处的衣缘较宽，而取消了膝襕，料想是以衣缘代替膝襕的象征意义。而有横襕的襕衫并未消失。明代小说中对襕衫多有描写，一般写为秀才等人的装束。
5、马面裙
马面裙，又名“马面褶裙”，汉服的一种，前后共有四个裙门，两两重合，侧面打裥，中间裙门重合而成的光面，俗称“马面”。马面裙始于明朝（可能可以追溯更早），延续至民国。马面裙或褶裙搭配上袄称袄裙。
明代马面裙较为简洁，两侧的褶大而疏，为活褶。有没有任何装饰的马面裙，有装饰底襕的，有装饰底襕+膝襕的裙子。和清代汉人女子所着马面裙不同的是，明代马面裙不重视马面的装饰，多与裙襕一体。
❺ 西方中世纪皇室贵族穿的蓬蓬礼裙叫什么
蓬裙是欧洲古代贵妇穿的那类裙子。里面一般是有金属撑或是用很多层内衬称起来。
关于【名称】
现在的膨裙也叫公主裙，泡泡裙，蛋糕裙，南瓜裙，娃娃裙。这些叫法指带略有不同。本身这类衣服是由欧洲小洋装演化来的，最开始大陆地区就叫他小洋装。这些叫法多半是从台湾和日本过来的。
关于【代表】
蓬蓬裙代表着一种怀旧的记忆，是过去欧洲的淑女们参加宴会时的必备行头。后来，DIOR和Chanel的小礼服、小洋装等，打破了当时女装保守古板的线条和款式，令蓬蓬裙一时被众人所遗忘。 关于【风靡】
而到了2005年，怀旧风尚被一一发掘，蓬蓬裙终于等到了出头之日，大举反攻。在2005纽约时装周中，蓬蓬裙不约而同地出现在各大设计品牌中。无论是搭配西装式外套、连身可爱小洋装、或是简单轻松的运动外套，都将女人的妩媚与风情渗透在层层衬裙间，成为一股新街头浪潮。
腰间打细褶，呈现圆裙型态的圆蓬裙发展至今，已变成了“实穿版”的现代蓬蓬裙———A字造型展开的大圆裙，短则及膝，长及小腿肚。蓬蓬裙以各种小圆、大圆、中圆的裙幅表现，风格不一，浪漫有如芭蕾女伶，摇曳生姿。
要说把蓬蓬裙推向高峰的，不得不提Alexander McQueen，这位才华横溢的设计师的强烈风格有种戏剧性的张力。在2005年春夏秀上，以收腰上装，衬托下截突然向外延展的蓬蓬裙，十分可爱。Marc by Marc Jacobs以俏丽的上世纪80年代中期风格为创作灵感，大量运用蓬蓬裙，将颓废杂乱的街头风，转化为干净细致的甜美时尚；而Luella则以沉稳低调的设计，将高腰的娃娃装大圆裙呈现兼具端庄隆重和复古俏丽感；DKNY也添入了异国风情的农村女孩可爱蓬蓬裙，带来了不同风格的俏丽缤纷。
❻ 西双版纳傣族人穿的裙子叫什么名字
西双版纳傣族人穿的裙子是筒裙，分为泐人线条裙（不等距线条裙）和庸那迦线条裙（等距线条裙）。
西双版纳傣族妇女传统着窄袖短衣和筒裙。着白色或绯色内衣，腰身细小，下摆宽，下着各色筒裙。德宏芒市等地妇女，婚前着浅色大襟短衫，长裤，束小围腰，婚后改着对襟短衫，黑色筒裙。
西双版纳泐人女性服装为本土服装，宫廷和平民服装的差别在于布料和装饰。女性上衣为系带窄袖上衣（也许还有缺襟盘扣长袖上衣，因为在电影《摩雅傣》里还有缺襟盘扣长袖上衣，但是目前没有旧照片佐证），下装为筒裙。泐人筒裙分为裙头、裙身和裙脚，传统上用三块布缝合而成，
因为裙头接触皮肤和腰带、裙脚接触脚和地面容易磨损，用分开的布缝起来，坏了的时候容易更换。泐人筒裙的花纹主要集中在裙身部分，因为不容易磨损。
(6)万历穿什么裙子扩展阅读：
傣族妇女一般喜欢穿窄袖短衣和筒裙，把她们那修长苗条的身材充分展示出来。上面穿一件白色或绯色内衣，外面是紧身短上衣，园圆领窄袖，有大襟，也有对襟,有水红、淡黄、浅绿、雪白、天蓝等多种色彩。
前后衣襟刚好齐腰，紧紧裹住身子，再用一根银腰带系着短袖衫和筒裙口，下着长至脚踝的统裙,腰身纤巧细小，下摆宽大。傣族妇女的这种装束，充分展示了女性的胸、腰、臀“三围”之美，加上所采用的布料经柔，色彩鲜艳明快，无论走路或做事，都给人一种婀娜多姿、潇洒飘逸的感觉。
城镇女子已极少缠巾，多挽髻于顶，插花、别簪、卡梳作饰,更显绰绰风姿。衣裙色泽以孔雀绿、淡绿、肉红粉红、淡黄、嫩黄为众。衣料多选用薄而柔软的乔其纱、的确良或有锦丝绸缝制。外出参加集会或赶摆时，足登时髦皮鞋、凉鞋，肘挂拎包、手撑花伞遮挡烈日，处处显出优美动人之风采。
衣裙款式在吸收传统服饰“精华”的基础上,朝着优美、轻柔、亮丽、淡雅的方向发展。进一步显示出孔雀之乡的孔雀羽毛般绚丽多彩的特点。
❼ 袄裙款式有哪些你知道吗
袄裙是汉服中的一个分类。中国古代女上上身穿袄，下身着裙。袄裙最早从唐代就开始有记载，甚至一直到民国时期，也还有类似的服饰存在。
现代汉服中说的袄裙，一般是指明代的袄裙样式。有些人对于袄裙的样式有一些错误的概念，认为上衣穿在裙子外面就是袄裙。
到了清朝，在嘉庆、道光之前，汉族妇女所穿服饰基本都沿用了明朝服装形制。干隆年间主要以上身着镶有花边的袄为主，一般比较宽大，下身除穿裙外，有的也穿裤子。
袄裙主要穿着时期是冬季，看来一种服装款式的流行，跟气候和人们的生活方式、审美等都离不开。虽然现在我们不一定看得惯袄裙，但是它在那个年代确实发挥了它自己的美。
❽ 谁知道中世纪欧洲等地那些女人穿的裙子叫什么呀
你说的是维多利亚时期的服饰吧。欧洲中世纪的服饰并不华丽，因为有教会掌控，当时教会权利很大，大多数人穿着很朴素，皇室贵族还好点。维多利亚时期不是欧洲中世纪。