‘壹’ 欧式宫廷皇后衣服叫什么
叫凤袍，每个朝代的服饰都不一样。
明朝皇后常服为戴龙凤珠翠冠、穿红色大袖衣，衣上加霞帔，红罗长裙，红褙子，首服特髻上加龙凤饰，衣绣有织金龙凤纹。
襦裙为明代自宫廷至民间所通服的最具代表性的女装款式，上身为短襦（袄子、夹衣），下身以马面裙为主，饰有裙襕，初期上衣多为交领，并有白色护领，后期多用立领等，袖为弧形琵琶袖，袖口收窄，或有白袖缘。衣在裙外，短则及腰，长乃至膝。
清代皇后服饰，皇后的朝服由朝冠、朝袍、朝褂、朝裙及朝珠等组成。朝冠，冬用薰貂，夏用青绒，上缀有红色帽纬。顶部分三层，叠三层金凤，金凤之间各贯东珠一只。帽纬上有金凤和宝珠。冠后饰金翟一只，翟尾垂五行珍珠，共三百二十颗，每行另饰青金石、东珠等宝石，末端还缀有珊瑚。朝袍以明黄色缎子制成，分冬夏两类，冬季另加貂缘。朝袍的基本款式是由披领、护肩与袍身组成。披领也绣龙纹。朝褂是穿在朝袍之外的服饰，其样式为对襟、无领、无袖，形似背心。上面也绣有龙云及八宝平水等纹样。清朝皇后除冠服外，平时的衣着和其他妃嫔无二，都是一水的旗服，只不过皇后可以使用明黄色。
‘贰’ 为什么把欧洲中世纪的大部分蕾丝宫廷公主装称为"洛丽塔"风
西方人说的“洛丽塔”女孩是那些穿着超短裙，化着成熟妆容但又留着少女刘海的女生，简单来说就是“少女强穿女郎装”的情况。但是当“洛丽塔”流传到了日本，日本人就将其当成天真可爱少女的代名词，统一将14岁以下的女孩称为“洛丽塔代”，而且态度变成“女郎强穿少女装”，即成熟女人对青涩女孩的向往。而几乎所有东方型的“洛丽塔”，都以电影《下妻物语》里的宫廷娃娃时装作为标准来打扮自己。港版“洛丽塔”由此而来，而惯于向香港取经的粤版洛丽塔也一样。但不同的是，粤版洛丽塔玩家年龄集中在13－25岁，而且大部分人不超过20岁，十七八岁的这类玩家，她们并不存在要拼命装嫩的需要，更多时候她们追求的是一种崭新的衣着态度，和寻求有别一般的生活方式。
要玩“洛丽塔”，第一步就是有“行头”。粤版“洛丽塔”造型沿袭于日本、香港，因此离不开欧洲宫廷、公主、洋娃娃系列的服饰，但在广州要置下一身“行头”费用也不菲。今年刚升高二的杏子，掰指算账，如果要到小店去订制一身，从头到脚最保守也需要600－800元埋单，她在状元坊一家小店问价，据称那边已经是城中的最低价格，细算之下也吓你一跳：红色连帽圣诞版“洛丽塔”裙250元、红色长靴120元、白色蕾丝长袜40元、白色蕾丝手套35元、四只蝴蝶结＋头带60元、粉红色缎面小包80元、化妆品若干60元，合计一共645元。
由于广州玩“洛丽塔”才开始，故不像日本发展得比较早，已经有该类型的品牌店，她们只能在一些小店里订制，状元坊、荔湾广场、地王广场都是她们常聚之地。据专卖“洛丽塔”风格的KIRAKIRA店员介绍，她们的店虽然开张不久，但是生意很好，尤其年底，很多玩家都在赶制礼服参加各式各样的“派对”，这个星期下的订单，起码要到下月中旬才能拿到货。店主已经多请了几名裁缝帮忙，但还是忙不过来，一些配件如蝴蝶结、头带、手套、长袜、靴子等更加是供不应求。
玩上“洛丽塔”，除了有一套象征版“洛丽塔行头”外，还要配上“洛丽塔”妆才完美。小西平时喜欢化妆，曾经买了很多化妆品专门帮人化，虽然自己没有尝试过“洛丽塔”造型，但今年她要负责为一群“洛丽塔”女孩化妆。她知道“洛丽塔”有几个族群，会根据女孩们不同的造型来做相应的调整。譬如是初玩者，穿着比较素雅的，妆容就比较简单，突出口红和腮红的甜蜜即可，眼部线条没有必要太突出，这种妆一般很好处理。而另外一种就是以黑白为主的造型，妆容相对要浓很多，而且要稍带“朋克”的感觉，譬如眼影和唇色都以浓烈色系为主，而发型方面也必须多强调线条。
“洛丽塔”三大族群
一、SweetLoveLolita———以粉红、粉蓝、白色等粉色系列为主，衣料选用大量蕾丝，务求缔造出洋娃娃般的可爱和烂漫，在广州是最多人选择的造型，走在大街上也不算太张扬。
二、ElegantGothicLolita———主色是黑和白，特征是想表达神秘恐怖和死亡的感觉。通常配以十字架银器等装饰，以及化较为浓烈的深色妆容，如黑色指甲、眼影、唇色，强调神秘色彩。
三、ClassicLolita———基本上与第一种相似，但以简约色调为主，着重剪裁以表达清雅的心思，颜色不出挑，如茶色和白色。蕾丝花边会相应减少，而荷叶褶是最大特色，整体风格比较平实，适合初玩者。
可爱的“洛丽塔”族都很年轻，但她们非常警惕，面对陌生人时想到的更多是保护自己。当我提出采访要求的时候，她们都瞪大眼睛受惊一样地看着我，再三思量之后，才怯怯地开口要求，能不能拿出记者证，而当记者证和名片一并送上之时，她们马上拿出手机拍摄证件。确认无误之后，“公主”们才再露出甜甜的笑，让我继续拍照。
广州的Lolita（洛丽塔）最不希望别人将她们跟COSPLAY（虚拟角色扮演）混淆。鲁鲁是某民间“洛丽塔”社团的负责人，同时她还担任某讨论版和群聊QQ的版主，她最常跟人解释的一件事就是Lolita不是COSPLAY，前者代表着生活态度和穿衣风格，后者更加强调角色模仿，两者的外形或许有一定的相似性，但完全是两回事。
按照目前的情况来说，在广州玩“洛丽塔”的人并不是太多，而且玩家当中，更多人是将其视作一种吸引人眼球的穿衣方式，而不是有别一般的生活态度，因为大多数玩家在脱下华服以后，照旧是做回从前的那个自己，她们只是选择在适当的场合穿适当的衣服。
因此，我们甚至在城中最高级的BALL场上看到类似的装束，她们头上戴的那顶小小的皇冠，俨然是晶光四射。但仍有那么几个最浪漫的忠诚者，她们一直在追寻着有关于自己的公主愿望。想成为公主并不容易，“洛丽塔”们是最清楚的人，她们知道自己穿着盛装走在大街上会接受多少人的注目礼和指指点点，但是她们仍然希望走得更加漂亮优雅一些，因此，会更多地考虑究竟裙子上的蕾丝花边应该用什么颜色，头花应该是片状的还是带状的，鞋子应该是传统的圆头，还是新潮的尖头。
Lolita的起源
Lolita源自俄裔美籍着名作家弗拉基米尔·纳博科 (Vladimir Nabokov) 于1955年出版的小说《Lolita》，后被史丹利寇比力克(Stanley Kubrick) 改编成同名电影《一树梨花压海棠》，描述一位叫做韩伯中年教授与14岁少女黛丽(洛丽塔)的纠缠情欲关系，女主角名叫Lolita。自此，日本人将‘Lolita’成为天真可爱少女的代名词，把14岁以下的女孩称为‘Lolita代’，简称为‘Loli’。1997年，电影《Lolita》再被重拍，在日本大受欢迎，原宿街头开始兴起宫廷娃娃look的时装潮流。
Lolita 绝不等于 Cosplay！
Gothic & Lolita 是一种服装风格， Cosplay 是一种角色扮演活动，千万不可混淆。其实，出现这种误解，是因为很多漫画角色穿着 Gothic & Lolita 服饰，像《库洛魔法使》的木之本樱、《Chobits》的芝等，她们都是很受欢迎的角色，导致有人因而把 Gothic & Lolita 与 Cosplay 混为一谈。
Lolita是贵族小姐玩意？
戏中桃子要斥巨资买Lolita衫，其实只是因为她钟情于‘Baby’这类名牌。在日本，这些Lolita牌子的裙，动辄过千！但其实日本和香港都有很多Loli会自己动手做衫，成本只不过大约$100，比去佐记买件衫更便宜，完全视乎你有无心思
高龄 Lolita
在日本，Lolita除了有少女拥趸外，更有不少成熟女性支持。日本的Loli派妈咪较常穿‘Pink House’这牌子。‘Pink House’ fashion 源自一部加拿大电影《Anne of Green Gables》，但近年‘Pink House’已经日本化，失去原本的田园优雅风格。
Lolita的心理
Lolita不单是一种服饰潮流，更是年青人表达情感需要的方式，或是弥补自信不足的自我保护武装。一如发展心理学家艾力逊指出，年青人正处于‘自我认识与迷乱’的阶段，他们往往拥有童真与梦想，有摆脱现实规限的渴求，需要寻找自我，因此以不羁和野性挑战传统，期望得到别人关注、了解、认同和真正接纳。
我们最早听到的洛丽塔，是一本小说的名字和一位13岁少女的名字。如果仅从对小说的理解，可以将其单纯地理解为早熟的性感少女以及她和恋童癖的联系，而且有接触西方文化的人会发现，西方人说的“洛丽塔”女孩是那些穿着超短裙，化着成熟妆容但又留着少女刘海的女生，简单来说就是“少女强穿女郎装”的情况。 但是当“洛丽塔”流传到了日本，日本人就将其当成天真可爱少女的代名词，统一将14岁以下的女孩称为“洛丽塔代”，而且态度变成“女郎强穿少女装”，即成熟女人对青涩女孩的向往。 而几乎所有东方型的“洛丽塔”，都以电影《下妻物语》里的宫廷娃娃时装作为标准来打扮自己。港版“洛丽塔”由此而来，而惯于向香港取经的粤版洛丽塔也一样。但不同的是，粤版洛丽塔玩家年龄集中在13－25岁，而且大部分人不超过20岁，十七八岁的这类玩家，她们并不存在要拼命装嫩的需要，更多时候她们追求的是一种崭新的衣着态度，和寻求有别一般的生活方式。
“洛丽塔”三大族群
一、SweetLoveLolita———以粉红、粉蓝、白色等粉色系列为主，衣料选用大量蕾丝，务求缔造出洋娃娃般的可爱和烂漫，在广州是最多人选择的造型，走在大街上也不算太张扬。
二、ElegantGothicLolita———主色是黑和白，特征是想表达神秘恐怖和死亡的感觉。通常配以十字架银器等装饰，以及化较为浓烈的深色妆容，如黑色指甲、眼影、唇色，强调神秘色彩。
三、ClassicLolita———基本上与第一种相似，但以简约色调为主，着重剪裁以表达清雅的心思，颜色不出挑，如茶色和白色。蕾丝花边会相应减少，而荷叶褶是最大特色，整体风格比较平实，适合初玩者。
Lolita不是Cosplay：前者代表生活态度，后者更加强调角色模仿
可爱的“洛丽塔”族都很年轻，但她们非常警惕，面对陌生人时想到的更多是保护自己。当我提出采访要求的时候，她们都瞪大眼睛受惊一样地看着我，再三思量之后，才怯怯地开口要求，能不能拿出记者证，而当记 者证和名片一并送上之时，她们马上拿出手机拍摄证件。确认无误之后，“公主”们才再露出甜甜的笑，让我继续拍照。
Lolita的歌
有关LOLITA 的歌曲中，最能反映小说原着味道的歌曲，就是卓亚君的《洛丽塔》作曲：小柯 ，作词：王筝
歌曲搜索：
http://mp3..com/m?f=ms&;tn=mp3&ct=134217728&lf=&rn=&word=%C2%E5%C0%F6%CB%FE&lm=-1
歌词
和我跳舞吧 Lolita
白色的海边的沙
爱情还是要继续吧
十七岁 漫长 夏
喜欢一个人 Lolita
只喜欢一天好吗
或许从没有爱上他
只是爱了童话
那个野菊花开满的窗台
窗帘卷起我的发
我把红舞鞋轻轻的丢下
不在乎了 Lolita
田野金黄了 Lolita
舞台就快搭好了
我们一样吗 Lolita
对孤单习惯了
如果我不做自己的观众
还以为在爱着他
我坐着飞机到海边找他
多疯狂啊 Lolita
喜欢一个人 Lolita
只喜欢一天好吗
爱情还是要继续吧
十七岁 漫长 夏
那个野菊花开满的窗台
窗帘卷起我的发
我把红舞鞋轻轻的丢下
不在乎了 Lolita
如果我不做自己的观众
还以为在爱着他
我坐着飞机到海边找他
多疯狂啊 Lolita
都会忘记吗 Lolita
来不及带走的花
努力开放了一个夏
十七岁 海边 他
爱情还是要继续吧
十七岁 漫长 夏
后来, 金海心在她的专辑《独立日》中有一首歌曲《LOLITA》。信手拈来的歌词配上她独特的音质，有一番微妙的韵味。
歌曲搜索http://mp3..com/m?f=ms&;tn=mp3&ct=134217728&lf=&rn=&word=LOLITA++%BD%F0%BA%A3%D0%C4+++&lm=-1
歌词
你的白纸我来信手涂鸦
没有什么比青春伟大
今天王子明天变成青蛙
只要有说法不用章法
结了果的大树何必开花
谁在树下追忆似水年华
你一个人害怕
我就把你带回家
你说这个世界声色犬马
我说不如演亚当夏娃
你的习惯我的绿豆芝麻
躺在太阳下一起发芽
不管是个修女还是喇嘛
谁都难免会种豆得瓜
你跳你的恰恰
我唱我的啦啦啦
lolita 随时随地出发
天大地大不坐旋转木马
lolita why pourquoi
你有点怕爱上她她的情话
你的梦话 hah...
你的白纸我来信手涂鸦
没有什么比青春伟大
今天王子明天变成青蛙
只要有说法不用章法
结了果的大树何必开花
谁在树下追忆似水年华
你一个人害怕
我就把你带回家
lolita 随时随地出发
天大地大不坐旋转木马
lolita why pourquoi
你有点怕爱上她她的情话
你的梦话 hah...
lolita 随时随地出发
天大地大不坐旋转木马
lolita why pourquoi
你有点怕爱上她她的情话
你的梦话 hah...
你说这个世界声色犬马
我说不如演亚当夏娃
你的习惯我的绿豆芝麻
躺在太阳下一起发芽
不管是个修女还是喇嘛
谁都难免会种豆得瓜
你跳你的恰恰
我唱我的啦啦啦
‘叁’ 英国皇室女士裙子叫什么
欧洲宫廷礼裙
‘肆’ 中世纪欧洲宫廷的那种大裙子 就什么名字
就叫宫廷礼服--
‘伍’ 那种上个世纪欧美女人喜欢穿的裙子叫什么就是很大的裙摆，下面有架子撑起来，需要束胸的裙子，如图
新洛可可时期的克里诺林裙。
这一时期表现女性纤细的腰除了紧身胸衣外，扩大裙子所产生的强烈对比也能达到视觉上的效果。裙子的膨大化是靠穿数层衬裙来实现的，一般至少重叠四至六层，最多可达三十层，因而人们创造出用马尾衬做硬衬裙，也有把毛、丝、或棉织物浆硬后用来做的。于是新的裙撑诞生了，称作克里诺林(crinoline)，这个词源于意大利语，是马毛和麻的意思。1850年底，英国人发明了不用马尾硬衬的新型克里诺林，是用鲸须、鸟羽的茎骨、细铁丝或藤条做轮骨，用带子连接成鸟笼状的裙撑。这种裙撑1860年传人法国，以欧仁妮皇后为中心的宫廷和社交界上流女子们所喜爱，迅速成为流行服装，以致影响到西欧各国的所有阶层，甚至农妇们也仿效其形式，故服装史上也把这一时期称为克里诺林时代。
‘陆’ 中世纪欧洲宫廷里的服装叫什么
叫“拜占庭服饰”。
欧洲中世纪拜占庭样式服装继承和发扬了古希腊与古罗马的文明和艺术的风格。
同时又糅合了东方精美华丽的刺绣图案，并以丝绸为贵为尚。
中世纪只有贵族才允许穿红色的外套，这种外套裁剪得就像长袍一样，有钟形的褶皱、宽大的袖子，人们称之为绍帛(schaube)，是中世纪典型的服装。有人胆敢穿着与他的身份地位不符的红色衣服，就会被处以死刑。
(6)欧式宫廷风裙子叫什么扩展阅读
拜占庭是一个古希腊城市，也是现今土耳其伊斯坦布尔的旧名，在其上千年的存在期内它一般被人简单地称为“罗马帝国”。
拜占庭时期，随着基督教文化的普及，服装把表现的重点转移到了衣料的质地、色彩和装饰纹样的变化上。
男装特点：封闭式鞋取代了以前的凉鞋，披肩遮住身体的大部份，前面和后面有方形或长方形的绣饰。
女装特点：比男装更具有东方的风格，有许多珍珠、宝石、衣料也很华丽，使用金线织成。
‘柒’ 那种下摆很宽的长纱裙叫什么名字就是欧洲皇室女士在宴会上穿的
估计你要问的是欧洲宫廷礼裙（我个人叫着盛装。）。现在去除英女皇偶尔还穿很少有人穿了。这类裙子倒是不难做，但是裙子里面的裙撑（《西方服装简史》这么称呼，也有叫群架，群托架之类）。
以下摘自《西方服饰简史》（我朋友的大学课本）
洛可可初期女装（即奥尔良公爵摄政时代）
从1715——1730年代从巴罗克向洛可可的过度期，出现了种称为瓦托式罗布的流行服，又叫罗布·吾奥朗特，衣的领很大，露出酥胸，背部为密密的箱行滋褶，又宽又大的拖裙曳地，款款走来，飘飘欲仙，这种长衣有着整体宽松如袋状，有的前面紧身，背后为拖地斗篷，加上花边的饰带装饰，臀部突起，使着装者婀娜多姿。
洛可可末期女装（即路易十六时代）
自1770年后，近20年间，鼎盛的洛可可服装的畸形发展必然被新兴的服装所代替。
当大型的帕尼埃之潮退减之后，崭新的波兰式罗布问世了。1776年，受波兰式长袍的影响，法国人设计的罗布，有双层呢和两根要线组成，式衣者感到欣长，裙子在后面分成两片向上提起，形成三个膨起的圆和下边的弧线，提起的细绳安装在腰后的扣子上，经裙摆向上束起，也有用环来打理的，这样的裙子体积变小，裙长缩短而不减贵妇人的雍容华贵，称为切卡西亚式罗布，还有英国式罗布，去掉帕尼埃，腰身下移，靠褶裥将裙子撑开，更加简洁、质朴，体现出英国的自然主义倾向。
就图片来说苏菲玛索穿的这个事 简化的宫廷女装。没有裙撑而且还加入很多现在元素。特别是这裙子的材质。
‘捌’ lo裙这个词是什么意思
lo裙就是Lolita裙子，Lolita这个词源于一本小说《Lolita》，而小说中的女主也叫Lolita。
Lolita裙子就是像宫廷古典风的衣服，不过Lolita跟萝莉又是两码事，萝莉一般都是很可爱很萌的人，而Lolita女性则不是只有“可爱”这一个风格。所以如果把穿Lolita裙子的人称呼为萝莉，其实很不礼貌，而萝莉本身也不一定会穿Lolita裙子。
Lolita裙子也很多样化，也不只有可爱风，还有哥特风格和复古风格，而Lolita裙子跟洋娃娃的裙子差不多精致，裙子上面融入了各种元素，比如蝴蝶结，蕾丝，绑带等等。
(8)欧式宫廷风裙子叫什么扩展阅读：
日本人将‘Lolita’成为天真可爱少女的代名词，把14岁以下的女孩称为‘Lolita代’，简称为‘Loli’。1997年，电影《Lolita》再被重拍，在日本大受欢迎，原宿街头开始兴起宫廷娃娃look的时装潮流。
lolita服饰借鉴了众多欧洲近代文艺复兴时期，浪漫主义时期的服饰设计元素，如维多利亚时期的装扮、洛可可风格、巴洛克风格、哥特时期的风格。将这些风格元素提取再创新就形成了Lolita风格，在上世纪于日本开始流行。
‘玖’ 求那种欧洲宫廷束腰带裙撑的服装具体介绍~
不同时期有不同的风格～～你所说的应该是指十八、十九世纪的～～
近世纪服装编辑
近世纪分为文艺复兴时期、巴罗克时期、洛可可时期。
文艺复兴时期
把衣服分成若干个部件，各部件独立构成，然后组装在一起形成明确的外形。有意大利风、德意志风、西班牙风。
意大利风时代男装为普尔波万和肖斯的组合，内衣修米兹变短，英语称为夏次shirt。普尔波万衣长及臀底，系腰带，有圆领、鸡心领、立领、高立领。衣身向横宽发展，肖斯很紧身，穿半长靴，外穿大翻领嘎翁和曼特，装饰有假袖子和毛边装饰。女服在腰部有接缝的连衣裙，叫罗布，领口很大，胸口袒露很多，高腰身，衣长及地，袖子有紧身筒袖和莲藕似的袖子，在肘部、上臂部、前臂部有许多裂口，露出修米兹。裁剪上上下分离，是把整件衣服分成若干个部分构成的基本构想。女子外衣是曼特，色彩明快，高腰身，托裾，有装饰性袖子，曼特领子很大。高底鞋－乔品，16世纪后半叶，乔品被高跟鞋取代。
德意志风时代德意志风的主要特色－斯拉修装饰，即裂口、剪口。德国男服中，普尔波万与哥特式时代在构成上基本相似，有普利兹褶，立领、内衣领很高，有细小褶饰，这是大褶饰领的先兆。普尔波万此时称达布里特，外穿裙身茄肯，最外穿夏吾贝（法语的曼特），衣长及膝或踝，衣身、袖子很宽松有毛皮里子或毛皮边饰，大翻领，有假袖子。男子下半身穿膨臌起来的短裤－布里齐兹，中间用一块楔形布（科多佩斯）遮挡住裆部，后来发展成小口袋，装饰有斯拉修、填充物。德国女服初期模仿意大利，方形低领口，装饰着着带立领的小披肩－科拉Koller，后变成高领，科拉变成有碎褶的小领饰，是后来大领饰的先兆；最初袖子很大，后领口变小、袖子变瘦，袖子有斯拉修装饰；裙子用很多普利兹褶或穿好几层衬裙使量增大，再罩上有普利兹褶的围裙。女服腰节较高，窄肩、细腰、丰臀大裙子，腹部尤其宽大。
西班牙风时代西班牙服装的外观特征：威严、正统、沉着的单色，特别是黑色中洋溢着天主教的神秘主义和禁欲色彩。被称为填充式时代，表现为男子上衣、短裤，男女袖子上施加填充物，表面装饰斯拉修。独立制作、独立使用的褶饰领“拉夫”非常流行。女服中裙撑“法勤盖尔”的发明和使用式女装下半身膨大化称为定型。与下半身膨大化相对，女子上半身盛行使用紧身胸衣“苛尔•佩凯”。 ①西班牙男服的最大特点是大量使用填充物，普尔波万的肩部、胸部、腹部、袖子都使用填充物。袖子出现三中造型：帕夫•斯里布、“基哥”袖，莲藕状的比拉哥斯里布。②填充物还用在短裤布里齐兹上，使其臌起来。③肖斯分为上下两段，上部是离体形的奥•德•肖斯；下部是紧身的巴•德•肖斯。西班牙风时代，黑色十分流行。16世纪后半叶，出现男装女性化、女装男性化现象，男女内衣很接近，女性内衣增加裤子这个品种。
巴罗克时期
把这些部件完整的连接在一起，形成一种流动的、统一的基调，界限消失整体感增强，表现出强有力的、跃动的外形特色。巴罗克原意为：不合常规、外形有瑕疵的珍珠；泛指各种不合常规、稀奇古怪、离经叛道的事物；违反自然规律和古典艺术标准的做法。巴罗克风格的特点：①气势雄伟、生气勃勃、有动态感、气氛紧张、注重光和光的效果，擅长于表现各种强烈的感**彩和无穷感，颇有打破各种艺术界限的趋势。②强调感情的表现，强调变化和动感，使用华丽的曲线装饰，人们崇尚变化，追求与众不同，装饰过剩。③在服装上，巴罗克样式表现为不拘泥于传统造型，自由地随意追求变化，专注于细节和技巧，比起裁剪、缝制的精致程度，更加重视衣服表面装饰－蕾丝、缎带、刺绣。
洛可可时期
男性力度被女性的纤细和优美取代，窄衣文化在服饰人工美方面达到登峰造极的地步。近世纪服装的共同特征：性别的极端分化，性差的夸张和强调，形成性别对立的格局。男子是雄大的上半身和紧贴肉体的下半身，重心在上半身，富有动感；女子上半身胸口袒露和紧身胸衣，下半身是膨大的裙子，表现出胸、腰、臀三位一体的女性特征，是一种静态。 [8]
5近代服装编辑
近代分为五个时期：① 新古典主义时期 （1789－1825）② 浪漫主义时期 （1825-1850）③ 新洛可可时期 （1850-1870）④ 巴斯尔时期 ⑤ S形时期 （1890-1914）。
新古典主义时期
新古典主义前期的男装：减少刺绣和装饰，面料由过去男女共用的华丽丝织物变成朴素的毛织物。（1）卡尔玛尼奥尔，原是意大利工人穿的茄克，驳头很宽、有挖兜和扣子。（2）庞塔龙－长裤，又叫“桑•克尤罗特”是对贵族穿的半截裤克尤罗特的革命。红、白、蓝三色条纹毛织物象征革命。与庞塔龙组合穿的有双排扣背心和红色无檐帽。（3）谬斯卡丹－灰色夫拉克，系绿色克拉巴特，下穿紧身克尤罗特和短靴，手持文明杖。（4）昂克罗瓦依亚布尔－长发垂下像狗耳朵一样披散着，或编成发辫戴上两角帽，穿巨大翻驳领、收腰紧身的双排扣大衣，卡拉巴特在脖子上围数圈，吊裤带吊着克尤罗特在膝下用缎带系扎，穿翻口皮靴或浅口皮鞋，手持文明杖。（5）夫拉克的两种形式：燕尾式和晨礼服。（6）贝斯特，有单排或双排扣，双排扣有翻领的条纹面料贝斯特常常翻出来压在外衣领子上。新古典主义前期的女装特点是：造型极为简练、朴素，与装饰繁多、矫揉造作的洛可可风格形成强烈对比；女装向古希腊、古罗马的自然样式倾斜。帝政样式时代，拿破仑以罗马的共和制为理想，模仿罗马式，企图复兴罗马精神，着装上追求华美的贵族趣味。男装又回到路易十六时代，一般资产阶级仍是夫拉克、基莱、庞塔龙的组合。拿破仑对古罗马的崇拜主要反映在此时的女装上，时前一时期新古典主义样式的延续和发展。造型特点：强调胸高的高腰身，细长裙子，短帕夫袖（帝政帕夫），方形领口开得很大、很低。后来裙子变短下摆变宽，有褶、飞边、蕾丝的缘饰，领口方形为主，胸口袒露，肩部露的不多，沿领窝装饰叫“苛尔莱特”的领饰（两层或三层细褶），还有高领、拉夫领。玛姆留克－用细缎带把宽松的长袖分段扎成数个泡泡状的袖子。还有帕夫袖、长袖、波浪状的袖子。短帕夫袖用作礼仪服、长袖用于外出或家庭便服，衣服上的场合区分从此开始明确分化。 衣服重叠穿用，裙子流行两种颜色重叠。奇装异服－服装样式转换期的共同现象。裙摆量增加、波浪褶饰增多、增加别色布、加重裙子的重量和膨臌感，服装以白色为主，刺绣、边饰、领饰、肖尔使用浓艳颜色。浴衣、内衣，主要内衣有修米兹、派蒂科特、多罗瓦兹、庞塔龙、科尔赛特等。19世纪末女性作为外衣穿长裤。紧身胸衣，数层斜纹棉布缉合在一起或涂胶硬麻布做成的长及臀部的新型胸衣。在胸和臀部插入细长三角形裆布使合体，前面把乳房托起，腰腹部束紧、压平、背部中央用绳子扎紧。 [9]
浪漫主义时期
反对古典主义和合理主义，逃避现实，憧憬富有诗意的空想境界，倾向于主观的情绪和好伤感的精神状态，强调感情的优越，以中世纪文化的复活为理想。女装创造出一种充满幻想色彩的典雅气氛。受浪漫主义女装的影响，男装收细腰身、肩部耸起。 男装基本造型：夫拉克、庞塔龙、基莱的组合。浪漫主义时期的女装主要表现在非活动性的女装上，1822开始，腰线下降，1830年到自然位置，腰又被紧身胸衣勒细，袖根极度膨大化，裙子向外扩张，形成X型。浪漫的领型两种极端形态：高领口－大胆的低领口。高领口常有褶饰，还采用拉夫领、重叠几层蕾丝边饰的披肩领；低领口上常加很大的翻领或重叠数层的飞边、蕾丝边饰。这两种领形有时组合起来使用。具特色袖型，袖根极度夸张，袖根部使用鲸须、金属丝做撑垫或用羽毛做填充物。高领衣服多用羊腿袖，低领多用有斯拉修装饰的帕夫袖，还有袖山上重得数层蕾丝飞边的披肩式袖子，后来出现了袖根收紧，前臂张开的长袖。裤子的又一次闪现。1830年女装中又一次出现了长裤，紧身马裤、长统靴、羊腿袖男式上衣、男式卡拉巴特、高筒礼帽、鹿皮手套，这种装束是女装向富有机能性的男装靠拢的一丝征兆。也是追求浪漫主义风尚的又一个侧面。 [10]
新洛可可时期
出现了化学染料、缝纫机、纸样、高级时装店。男装朴素、实用的英国式黑色套装仍是上衣、基莱、庞塔龙的组合，不同的是用同色质面料来制作三件套，并确立了按用途穿衣的习惯，上衣有四种：白天的常服－夫罗克•科特，前门襟为直摆，双排扣，衣长至膝稍上，翻领部分用同色缎面。后变成昼间的正式礼服。又叫“普林斯•艾伯特•科特”。 夜间正式礼服－泰尔•科特，即燕尾服，枪驳头，前片长及腰围线，后片分成两个燕尾，衣长及膝。白天穿的晨礼服－毛宁•科特，来自骑马服，前襟自腰部斜着向后裁下去，腰部有横切断接缝，后片一直开到腰部的开禊，开禊顶端有两粒装饰扣，衣长及膝，袖口有四粒装饰扣。外出便装－贝斯顿，英语称为“拉翁基•茄克”（休闲茄克），就是中国人们所称的“西服”。腰部没有横切断接缝，稍收腰身，衣长及臀部，一般为平驳头单排口，也有双排扣，因宽松舒适在美国称为“萨克•科特”常与同料背心和长裤组合，被称作“塔翁•斯次”（town suit），也叫“比基耐斯•斯次”。双排扣基莱配运动形外衣，V形领口的单排口基莱多用于夜礼服，翻领多用于白天的礼服。华丽的刺绣被格料或条纹取代。女装推崇路易十六时代的华丽样式，不追求机能性，裙子膨大化，出现新的裙撑－克里诺林。 [11]
巴斯尔时期
19世纪70年代，去掉了裙撑克里诺林，出现了合体的连衣裙式的普林塞斯•多莱斯（Princess dress），17世纪末、18世纪末两次出现过的臀垫－巴斯尔，又一次复活流行于70年代到80年代，因此，这一时期称为巴斯尔时期。人造丝、人造纤维问世。男装仍是上衣、庞塔龙、基莱组合的三件套形式。现代型的衬衣和领带，衬衣领呈有领座的翻领，领口有浆硬的袖克夫。克拉巴特分为大的斯卡夫scarf，和小型的耐克塔一（necktie领带），1890年耐克塔一变成今天领带的形式，系扎方法固定下来，这种领带被称作“夫奥•印•汉德（four in hand意为四头马车）。男装（包括女装）可是分化出市井服（逛街服）、运动服、社交服这些不同场合穿用德不同品种。女装除凸臀特征外，另一特色是托裾。紧身胸衣把胸高高托起，把腹部压平，强调“前凸后翘”的外形特征，到90年代变为优美的S形。领子白天为高领，夜间为袒露的低领口。 [12]
S形时期
所谓S形，是指紧身胸衣在前面把胸高高托起，把腹部压平，把腰勒细，把丰满的臀部自然地表现出来，从要到下摆，裙子像小号似的自然张开，形成喇叭状波浪裙，从侧面看，挺胸收腹翘臀，宛如S形，故得名。因美国画家基布逊喜画这种样式，又叫基布逊外形。艺术领域出现了否定传统造型样式的运动潮流即“新艺术运动”，其主要特征是流动的装饰性的曲线造型，S状、涡状、波状、藤蔓一样的非对称的自由流畅的连续曲线，目标是打破过去的传统，从历史样式中解放出来。男装仍是三件套形式，基莱有个小小的翻领，追求与上衣和裤子的同色、同质的统一美。庞塔龙，仍是宽松的长裤，1910年男装使用垫肩强调横宽，裤子在臀部较宽松肥大，裤口处收窄，呈倒三角形，但1914-1915又流行宽裤口。衬衣和领带十分讲究。衬衣领有硬立领和翻领，硬立领前面有小折角。女装进入一个从古典样式向现代样式过渡的重要转换期。巴斯尔消失，外形变成纤细、优美、流畅的S形。1908年，女装向放松腰身的直线形转化，裙子开始离开地面，露出鞋。紧身胸衣在构成技术上取得了显着进步，自文艺复兴以来，历时300余年，一直到19世纪，少女穿紧身胸衣称为“科尔赛特教育”。女装向S形转化时，紧身胸衣也随之变长，拼接布片的数量减少，臀部插入弹性布，上部越来越短，终于乳罩应运而生，紧身胸衣从此上下分离，科尔赛特变成只负责整理腰、腹、臀的内衣。 [13]
‘拾’ 英国传统的贵族小姐夫人们穿的那种裙子叫什么就像黑执事里面的贵族小姐服装那种。
服饰是人类文明的产物,是人类文化重要的组成部分。它反映了同时代人类的智慧与思想。美国哲学家皮尔士认为,符号是某种对人来说在某一方面或以某种能力代表某一事物的东西,而服饰是一种有意味的形式,那么,在某种意义上,它就是一种符号。本文通过对服饰的交流功能、价值实现功能、印象操作功能的分析,以此揭示英国贵族阶层对服饰的追求是如何影响其它阶层的生活方式和价值理念。
一、交流的功能
服饰作为非语言沟通的类型,又称为“无声的语言”。人们沟通交流中,绝大多数是在着装情况下进行的,所以无论是发出信息的一方,还是接收信息的一方,总会从对方的衣着打扮获取一定的信息。这些信息包括对方所展示的社会身份和地位、兴趣爱好、经济能力及一些个人内在的东西。“服饰本身是没有思想的,但是服饰作为人的创造物与穿着物,势必带有人的意识、情感与情感结。” 因此,服饰在这个过程中起着暗示的作用,它是由一定的社会背景、文化因素所约定的。
撑裙的出现是在18世纪的第20个年头前后。“1719年,英国的传统舞蹈表演团在巴黎公演,演员身穿一种内装轮形撑架的连衣衬裙,给巴黎人留下了深刻的印象。……,一些年轻的女性却很快的效仿起来,随后普遍流行开来,成为社会普遍的时尚。” 这是服饰在人们非语言交流的过程中给他人带来了愉悦的心情、向往的神情。在那个时代,一位女士穿着宽大的撑裙,再配上紧身胸衣,她把自己衣着信息传递给了别人,那就是性感。服饰在这一过程中不自觉的扮演了一种交流媒介的作用。正因为服饰具有不可替代的媒介作用,社会群体的非语言的交流在某种程度上也是靠服饰来完成的。
“乡村住宅是英国贵族活动的重要高级场所。它一方面是显示主人的好客与权威,另一方面也是建立政治联姻或给儿女提亲的大好时机。” 在这样的一个盛会上,保持体面的外表是必须的。一套别致的服饰或者是华丽高贵的服饰会引来不少的人的赞许与爱慕,在政治联姻上占有较大的优势。因此,一套精致、漂亮的服饰不仅是取悦他人的工具,彰显地位的选择,这也是“一个人在显示自己所拥有的一切,能夸耀多少就多少。” 这种“炫耀也是一种统治的手段,一种需要,其目的并非打击地位与自己平等或比自己优越的人,而是因为每个贵族都想在社会等级结构中登上更有利的地位。从而显得更加光彩。” 所以,华丽的服饰正是他们为了炫耀的一种需要。人是有意志,意志是自觉确定目的,根据目的支配,调节行动,从而实现预定目的的心理过程。乡村住宅的贵族活动的举行就是主人实现预定目的的心理过程,也是主人展现自己富有与地位的象征。这种活动也可以说是各种时髦服饰展示的盛会。贵族们穿的各种款式的服饰及不同的装饰也必将成为他们之间评足的话题之一。
既然服饰作为一种无声的语言,而贵族在社会上具有特殊的地位,那么,着装华丽、高贵的贵族经常会引来中下层羡慕的眼神。在无意中表达了贵族高贵的生活方式及其自身的价值。贵族同时作为社会的主导阶层,其“一举一动被视为(或在理论上被规定为)其他人的楷模,而贵族也以其在精神上的优越感而高出于民众之上,使其他人不自觉地产生某种自卑感,自认为在文化精神方面远远不
如。” 既然出众的穿着可以获得社会优势。因此,穷人也抛掷大量的金钱去购买服饰。在18世纪30、40年代流行的宽大的裙撑让贵妇民女争相竞穿,并以没有裙撑为耻,似乎低人一等。这就说明了贵族把自己的生活方式、审美情趣以及价值理念传给了中下层人们。
二、价值实现功能
我们穿衣服就像我们讲话一样,是有一些原因的:让生活和工作更容易且更舒适,宣告或伪装我们的身份和地位等。服饰作为交流的媒介,同时也是在展现自己的主张、思想、价值观以及个性。
人都有对美的需要,这是人类精神生活中的潜在欲求。美学家认为它表现为对形式、结构、秩序、规律的一种把握与感受的欲望。18世纪初,紧身胸衣与裙撑的流行是贵妇人对一种性感、高贵美的追求和需要。正是这种形式与结构带来了他人的愉悦,以得到别人的赞许与青睐,从而实现自我的一种价值认同。
装扮是一种重要的文化表达,也是夸耀阶层的一种手段。“在传统上,过多布料不仅代表财富和上流阶层。” 裙撑的服饰结构势必会消耗过多的面料。1600——1900年间,有社会地位的中产阶级和上流社会的女性至少要穿三件衬裙:倘若小于三件,人们就觉得她很可怜,而且显示她不检点或贫穷。另外利用裙撑圈或臀垫来撑起裙子,以便展示更大容量的布料,因为罩裙、驼篮式撑裙和曳地裙都需要额外过多的布料。 这两种服饰结构、装饰都是在宣告自己优越的地位,是自身价值的彰显。
款式、面料、妆饰都能体现穿着者的自身价值、意识形态。当这些很难使自己处于一种优越感时,着装者总在推翻自己的历史与现有的既定服饰形象,极力在区别于“原我”中,再造一个“新我”。因此,工业革命的进展,阶级障碍有所减弱,财富可以更容易、更快速地变为上流时,用颜色和样式来象征社会地位的社会结构已经开始瓦解。继而取代来划分等级的是服饰的价格:昂贵的质料、过多的缘饰和难做的款式。
长久以来,贵族都选择比较昂贵的面料,这样更能提升她们自身的价值。紧身胸衣和裙撑使人穿着都不舒服,甚至严重影响人的健康。穿着勒紧的胸衣,呼吸困难,吃不下饭;庞大的裙子行走都极为不方便。有的裙撑甚至周长达到5.5米,落座和进门都很困难。但是,正是这样的装束形成了这一阶段的时尚潮流。这种现象,用美国的社会学家韦伯伦(T.B Veblen)的观点来看,她们在向人们宣告:我是一个有闲阶层的人,我是一个高贵的人,与众不同,我不用参加劳动。这些都是在暗示着她的身份与地位。而女子的发型装饰却更为夸张,她们崇尚高大的发型。除了利用假发外,还用金属框架来支撑,加以各种饰带、羽毛、假花、纱网等来装饰。有的甚至异想天开地在上面装饰着小型的房子、树木、动物以及整整一条军舰! 最大型的头发可达30厘米左右的高度。由于假发,理发费用都比较昂贵,她们很少洗头发以保持发型。由此可见,贵族阶层的妇女们用这种病态的装饰竭力来表现自己的价值与个性,努力使自己在社会中处于一种优势的地位。
三、“印象操作”功能
外观在对人认知、印象形成,特别是第一印象形成中有着重要意义:人们在交往中有时会有意识地选择一定的装束、言辞、表情或动作以给他人留下一个独特的印象。这种有意识控制别人对自己形成各种印象的过程,就叫做“印象整饰”。也叫做“印象操作”。
一个人意识到或想象到他人会如何看待或评价自己时,便利用衣着服饰、化妆美容或其他方式,使人形成一种好的印象来吸引他人注意,一般来说.一个人很难改变或无法改变自己的基本相貌、体型、性别和年龄,却可以利用衣着服饰和巧妙的化妆对外表加以修饰以突显出内己的持点,掩饰自身的缺点。
贵族要加强对中下层的控制,印象整饰具有重要的意义。宴请宾客、购买奢侈品、参加户外的活动、建造乡间别墅等都是贵族炫耀权威的一种方式,也是印象整饰的途径。购买奢华的服饰是奢侈品重要内容之一。贵族在购买服饰上往往一掷千金。加上昂贵的装饰如珍珠、天鹅绒、丝绸,这些人就把“全部的家产穿在身上”。 而中下层阶级以向“向上流社会看齐”作为自己的价值取向。像贵族一样的生活,以贵族的行为、生活方式来约束自己。但是要达到这样的标准必须付出高昂的代价。既要有贵族那样的风度,也要有贵族体面的外表。因此,中下阶层也投入大量的钱到服饰之中。由于工业革命的影响,他们挣钱的机会比过去多,花钱的机会也多,所以,他们往往被斥为富人的仿效者。“挥霍是当时的时髦。……。这是一个以时髦为荣、追求享乐的口味日益复杂以及人们用很大的努力来成功地满足这些欲望的时代。” 因此,购买华丽的时髦服饰自然是他们仿效贵族必不可少的生活方式。
贵族对自己的特殊地位和行为方式有明确的认定,那就是自己是上等人,在言行举止、生活方式上都要与下等人不同,以便成为民众的“表率”。 贵族的着装加上昂贵的装饰,其价格自然不菲,让一般人难以岌及。但还是会引起中、下阶层的羡慕、向往。因此,贵族在展现的同时也影响了了中下层的思想、生活观念、价值理念。
四、结论
英国是一个等级观念十分强的社会,浓厚的等级观念和对自由的向往共同构成了英国的传统文化。服饰通过服饰的交流,价值实现,印象的操作,形成了非正式性的规范。实际上,这种规范是一种社会文化的“约定”。贵族阶层利用服饰作为媒介,向其他阶层输入其生活观念、价值理念。服饰作为一种符号,它在社会生活中被赋予了丰富的意义。它不仅是交流的符号,还是价值的符号。英国贵族通过服饰——至少在某种程度上是如此——的方式,输出自己的生活方式、价值理念,从而影响中下层社会的生活方式和价值观念,并且还形成了中下层向上层社会看齐的价值规范。这是当时的社会赋予服饰的时代意义。
注释:
【1】华梅着 董克勤插图:《服饰心理学》[M].北京:中国纺织出版社,2004年第1版,第4页
【2】郑巨欣 着:《世界服饰史第》[M]宁波:浙江摄影出版社,2000年第1版,第121页
【3】钱乘旦、陈晓律着:《英国文化模式溯源》[M].上海:上海社会科学院出版社 四川人民出版社2003年,第278页
【4】钱乘旦、陈晓律着:《英国文化模式溯源》[M].上海:上海社会科学院出版社 四川人民出版社2003年,第278页
【5】姜德福着:《社会变迁中的贵族——16-18世纪英国贵族研究》,[M].北京:商务印书馆2004年,第134页
【6】钱乘旦、陈晓律着:《英国文化模式溯源》[M].上海:上海社会科学院出版社 四川人民出版社2003年,第291页
【7】[美]Alison Lurie 着、李长青译:《解读服饰》[M].北京:中国纺织出版社2000年,第120页
【8】[美]Alison Lurie 着、李长青译:《解读服饰》[M].北京:中国纺织出版社2000年,第121页
【9】张乃仁 杨蔼琪:《外国服饰艺术史》[M].北京:人民美术出版社,1992年10月,第212页
【10】A.l.Roese,The England of Elizabeth:The Structure of Society,p.255
【11】Asa Briggs,A Social History of England,Butler and Tannrt Ltd,London,p174
【12】钱乘旦、陈晓律着:《英国文化模式溯源》,[M].上海:上海社会科学院出版社 四川人民出版社2003年8月,第282页。