⑴ 宝宝上衣怎么改制
宝宝上衣短了怎么加长 我们都知道小孩子身体长得快，不知不觉就长大了，爸爸妈妈买的新衣服往往还没开始穿就短了，但是依旧很新，丢了又很可惜。那么宝宝上衣短了怎么加长好呢？让我们一起来了解一下吧。
在准备加长宝宝上衣之前，先准备好剪刀、针线以及需要用到的布料和家庭缝纫机。裁剪出需要加长的布料，然后拆掉宝宝上衣内侧底端的线，拆完后把线头线边清理干净，再放上需要加长的布料在上衣底端，适当的比对一下，够不够长。然后用缝纫机缝上一圈后，锁边，一件全新的拼接上衣就做好了。家里没有缝纫机的可以找附近接零活的裁缝店帮忙加长，除此之外，宝宝的袖子也可以接长，但是难度比较大，也建议找专业的老裁缝，在袖子里面加一截罗纹就可以了，价格也不贵。
给宝宝上衣加长其实很简单，觉得自己心灵手巧的妈妈们也可以尝试一下。但是如果以上衣物宝宝穿了感觉不舒服，为了孩子的健康成长，还是给宝宝再买几套新衣服吧，就是爸爸妈妈们之后给小孩子选购衣服的时候最好选择码数大一点的，尽量避免很快就不能再穿的情况出现。
大人上衣怎么改儿童衣服，大人上衣怎样给小孩改
在日常生活中，会发现有些小孩子很爱穿爸爸妈妈的衣服，那么大人不穿的衣服就可以给小孩子穿穿，但是穿起来大小不合适，行动不方便。那么就可以自己动手将大人衣服改成童装，那么大人上衣怎么改儿童衣服呢？接下来一起来看看大人上衣怎样给小孩子改吧。
大人的上衣可以做成小孩子的短上衣，外套和马甲背心。首先准备大人不穿的上衣，再准备一件宝宝平时穿的衣服作为模板对比一下大小，把衣服放在大人的衣服上，肩膀处平齐，做个记号后就可以将袖子剪下来了，衣服底端预留3厘米后也将多余的部分裁剪出来，方便之后将3厘米的部分折叠回去进行锁边，进行到这里就已经完成了一半了，之后先将袖口缝合起来，将毛边折进去后缝合好。
接着把衣服两侧的前后片也缝合起来，最后就可以将衣服底端的3厘米部分折进去，用针线缝合好。这样一件漂亮的新衣服就修改好啦。如果家中有大人不穿的但是款式还很新的衣服，感兴趣的妈妈们就可以动手改造一下，过程肯定是有一点复杂的，在家无聊的时候不妨尝试一下。
婴儿连体衣羽绒服改成上衣
宝宝连体衣虽然穿着可爱、方便，但是大部分的宝宝因为身体生长速度比较快，买回来的连体羽绒服可能还没穿几次就会不合身了，相信很多妈妈们都会碰到过这样的情况，所以很多妈妈就想通过修改宝宝连体羽绒服成上衣给宝宝穿，这样就不会浪费掉。那么，婴儿连体衣羽绒服改成上衣呢？
首先，妈妈先测量好婴儿的尺寸，然后再根据宝宝的身高来裁剪连体羽绒服，妈妈们可以适当的加长3-4厘米，这样可以给宝宝多穿几次，使用率高一些。第二步，一般情况下婴儿连体衣羽绒服大部分都都是比较宽松的，所以就没有裤脚的拉收，妈妈在裁剪时很容易翻卷起来的，因此就需要把衣服反面过来，在腋下两侧缝直线进行衣服版型修身。
第三步可以将两侧多余的布料剪掉、锁边。然后把上衣的底边进行窝边缝针，再翻回正面用回针法压线。最后，宝宝连体衣羽绒服改造成上衣就完成了，不仅操作简单还可以省一下一笔钱，同时妈妈们还可以缝制两个可爱的小口袋，来提高衣服的美感度。如果是女生的话，还可以把连体衣改成裙子，这样也是很好看的。
宝宝连体棉服改上衣视频
现在很多妈妈都会遇到这种问题，就是宝宝的连体衣服很快就不适合宝宝穿，但是又很新，扔掉就很可惜。因为宝宝在幼婴儿时期生长是比较快的，可能购买的连体衣几个月后就不能穿了。所以现在很多妈妈都想把连体衣改成宝宝上衣，这样又可以给宝宝穿，不仅不用重新购买，还达到旧衣再次利用。那么，宝宝连体棉服改上衣视频呢？我们一起来看看吧。
首先，妈妈先把宝宝连体棉服的两边前片平铺对齐，然后小心拆掉连体棉服上的口袋，别把布弄破了。开始裁剪，根据宝宝身高裁合适的长度，也可以裁剪比宝宝大几厘米的长度，这样宝宝可以穿久一点。由于连体衣不是直的，所以反过来在腋下两侧缝直线。其次，妈妈就可以来回缝合，缝好后剪掉多余的边，需要剪平，如果露出棉，那么需要锁针，锁针时尽量密点，这样宝宝穿着不容易扯开。
然后把衣服底下的边进行窝边缝针，但妈妈需要注意一点是得把需要窝边处的夹棉去掉些，这样缝出来的效果会好看点不会那么厚，不会那么难缝，这样基本算完成了。也可以参考以下视频来进行操作。
⑵ 如何将大人的衣服改成儿童的
准备材料：大人的衣服、剪刀、针线、珍珠、蕾丝条。
1，先根据宝宝的胸围和腰围把两侧多余的布料剪掉，两只袖子也要剪掉。
⑶ 衣物如何剪裁
目前国内外使用的裁剪法有立体裁剪（将布料复合于人体或人体模型上，直接用剪刀进行剪切的方法）和平面裁剪（将布料直接铺放于平面的裁剪台上，用划粉在布料上绘制服装的衣片结构图，然后按绘制的衣片轮廓线进行剪切的裁剪方法）两大类。家庭使用的主要是平面裁剪，按其制图技巧又以原型裁剪法、比例分配裁剪法为主。
①原型裁剪法是一种按人体基本部位的尺寸（胸围、背长、臀围等）绘制出基本纸样即原型后，再将原型通过分割、拼接、折叠、扩展等变化形式绘制出最终的服装衣片纸样的方法。原型由于人体的基本部位不同和形状不同而有许多种类，如英国式原型，日本的文化式原型、登丽美式原型、香港和台湾地区的中华式原型等。目前我国较流行的是日本的文化式原型和登丽美式原型。本书彩照的裁剪图即是日本的原型裁剪图。原型裁剪法的优点是不需要复杂的计算，操作方便，尤其适合初学者及造型复杂的款式。缺点是制做宽松度大的服装时某些部位的尺寸精确度不高。
原型是服装图的基础，如果把适合自己体型的原型用稍厚的纸画好保存着，不论什么时候、什么款式，只要按原型的规律（制图方法），放大或缩小即成，如插肩（斜肩）的服装，前后身的肩部有缺角，只要用袖子上端补出来的部位，还于原位，仍等于原型。
②比例分配裁剪法是按人体基本部位尺寸（胸围、领围、臀围等）为变量进行各种比例的计算，定出衣片各部位尺寸的服装制图方法，也是我国服装产业目前广泛使用的方法。本书的“裙服”、“童装”的裁剪图也是使用的这种方法。常用的比例分配法根据其比例形式有D式，胸度式等，其中，D式裁剪法被认为是目前唯一有理论根据的科学裁剪新法。其优点是部位尺寸精确度较高，且计算是通过简单的分数比例，易为初学者所接受。缺点是只适应已定型的服装款式，对于新的服装款式较难确定其比例式，故不适应于造型复杂的款式的设计。
比例分配法的制图一般应先画横向基础线，次画直向基础线，最后画斜线基础线。画线方向应自上而下循序渐进。制好基础线后，在制衣片轮廓线时应先画近身的轮廓线，然后自上而下、自左而右地制好全部轮廓线。轮廓线线条应比基础线粗。这样制图才能步步紧扣，层次清晰。
(4)排料
根据服装的尺寸、款式和面料的门幅，排料时，衣料可以单层平铺，也可以双层铺排。单层平铺时，衣料的正面要向下；双层铺排时，正面应向里，这样，以使划线划在反面。
排料的方向注意要使衣样的纵向与布料的经向一致。在裁剪无图案织物时，可根据技术标准而适当歪斜。衣服正身的底边最好先靠着衣料的横断面。平对平，斜对斜，凹对凸，见缝插针，见空补白，做到物尽其用，节约用料。
排料的次序应是先大后小，先主后次。一般是先划前衣片和后衣片，后划袖子和领子，最后才划各部的附件，如袋、挂面、贴边、袖袢、袋盖等。
排料发生困难时，可用“借”、“还”尺寸的方法。例如因门幅缘故，袖大片排不下来，即可用适当缩小大袖片的尺寸（借），放大小袖片的尺寸（还）的方法来解决。这种“借”“还”方法既保证了衣片的应有尺寸，又使现有的门幅的衣料得到充分的利用。此法常用于大小袖片，对前后衣片、前后裙片也适用。此法还可利用覆肩的宽度调剂前后衣片的长度，还可将横料、直料和斜料交替使用。
除“借”、“还”法外，还可用拼接的方法。各式上袋挂面可允许一拼，接缝位置必须在两纽眼之间，驳头剪位不能拼接。开袋袋布允许一拼或二拼，袋面布不允许拼接。横领领面、里布可居中对拼，斜料领面允许人字拼角，格子布领、条纹布领须对格、对条。覆肩里布可允许一拼。衣袖可允许在后袖部位拼5～6厘米以内的拼角。
⑷ 插肩袖怎么编
织衣的顺序：后——前——袖——领——最后织其它细小部件
上衣后片
1. 底边起针=(1/2胸围－1厘米)×横密＋缝耗(针) ……（横密是指在10 cm中有多少针）
2. 身长行数=(身长－底边罗纹)×直密 ……（直密是指在10 cm中有多少行）
3. 正身长行数=(身长－底边罗纹－挂肩)×直密
4. 肩宽针数=肩宽×横密缝耗(针)
5. 挂肩总行数=挂肩长×直密
6. 挂肩收针针数=(1\2胸围针数－肩宽针数)÷2
7. 挂肩收针方法:
平收3针～6针后,余下的针一般每2行减1针,在7厘米～9厘米的高度内,将应收针数收完。
8. 后领口针数=后领口宽×横密＋缝耗(针)
9. 单肩针数=(肩宽针数－后领口宽针数)÷2
10.肩坡每行收针针数=单肩针数÷肩高行数
上衣前片
1. 底边起针=(1/2胸围＋1厘米)×横密＋缝耗(针)
2. 身长行数，与后片“2”相同。
3. 正身长行数,与后片“3”相同。
4. 肩宽针数,与后片“4”相同。
5. 挂肩总行数,与后片“5”相同。
6. 挂肩收针针数,与后片“6”相同。
7. 挂肩收针方法: 可比照后片,但前片比后片多出1厘米,收针要比后片多收次。可在平收时,
收掉这1厘米的针数。
袖片
编织袖片时，它的直密和横密与原密度略有差别：
袖横密=原密度×125% 袖直密=愿密度×95%
1. 袖口起针=袖宽×2×袖横密＋缝耗(针)
2. 袖长行数=(袖长－袖口罗纹长)×袖直密＋缝耗(针)
3. 袖根针数=袖根宽×2×袖横密＋缝耗(针)
4. 袖身每边应加针数=(袖根针数－袖口针数)÷2
5. 袖身行数=袖长行数－袖山行数
6. 袖山行数=袖长高×袖直密×＋缝耗(针)
7. 袖山单侧收针针数=(袖根针数-袖山宽针数)÷2
领片
1.领片针数=（领深×2＋后领宽＋2厘米）×罗纹横密
2.领片行数=领高×罗纹直密
其它
在做编织工艺时，有些规律性的尺寸关系及简便计算方法可以借鉴：
1.一般成人袖宽比挂肩少3厘米～3.5厘米，童装袖宽比挂肩少1.5厘米～2厘米。
2.一般男衫的袖口宽为21厘米～24厘米，女衫的袖口宽为17厘米～21厘米。
3.编织袖片时，若加针，宜先快后慢，若减针，则先慢后快。
4.成人的袖山高尺寸一般为12厘米～14厘米。
5.袖山收针行数接近于前、后片挂肩的收针行数。
6.为编织操作简便，一般后领口可不予考虑。
7.后领口宽一般为肩宽的1/3
下装各部位编织尺寸计算毛裤的编织成型较快捷、简便，一般分为左右裤片两部分，另加一裤裆方块编织。
编织时，如果从裤腰处开始编织，裤腰的折双边就比较省力，但裤腿减针时有些费事；反之，从裤腿处开始编织，裤腰折双边有些费事，可裤腿的简易加针和裤腰后翘的编织就容易些。
这就需根据自己的具体情况来定。
下面介绍毛裤的三种编织法:两片编织法
1.腰口起针针数=腰围÷2×横密
2.裤长行数=(裤长-腰罗纹-裤口罗纹)×直密
3.腰后翘。
后翘一般高出3厘米左右，约为4～5个回程(8～10行)。
编织时，将腰宽针数取中，分为前、后腰，再将后腰的针数除以回程数（即4～5个回程），用回形加针编织法即可织成腰后翘。
如果是从裤脚口起针，应采用回形减针法编织。
4.臀宽针数=臀围÷2×横密
5.上裆应加针数=臀宽针数-腰宽针数
6.上裆长行数=(直裆一腰罗纹)×直密
7.上裆加针间隔行数:前侧=上裆长行数÷(上裆应加针数的1/4)后侧=上裆长行数÷(上裆应加针数的3/4)
8.横裆针数=臀宽针数+(前裆宽+后裆宽)×横密或:横裆针数=横裆宽×横密
9.裤腿行数=(裤长-直裆-裤口罗纹)×直密
10.裤腿应减针数=横裆针数-裤口针数
11.裤腿减针间隔行数=(裤腿行数×2-后裆减针行数)÷(裤腿应减针数-后裆应减针数)
12.后裆应减针数=后裆宽×横密
13.后裆减针行数=后裆应减针数×2如果从裤脚开始编织,第“10”“11”“12”、“13”、项中的“减针”须改为“加针”，第“5”、“7”项中的“加针”须改为“减针”。
三片编织法(加方法)
1.腰口起针针数,与两片编织法“1”相同。
2.裤长行数,与两片编织法“2”相同。
3.腰后翘,与两片编织法“3”相同。
4.臀宽针数,与两片编织法“4”相同。
5.上裆应加针数,与两片编织法“5”相同。
6.上裆长行数,与两片编织法“6”相同。
7.上裆加针间隔行数=(上裆长行数÷上裆应加针数)÷28.裤腿行数=(裤长-直裆-裤口罗纹)×直密9.裤腿应减针数(单侧)=臀宽针数-裤口针数10.裤腿减针间隔行数=裤腿行数÷裤腿应减针数11.方块针数=方块宽×横密12.方块行数=方块长×直密四片编织法四片编织法与其他编织法不同的是:裤腿减针时,每一片裤腿的外侧也要参与减针。
平针编织裤前片1.腰口起针针数=(腰围÷4-1)×横密2.裤长行数=(裤长-腰罗纹-裤口罗纹)×直密3.臀宽针数=(臀围÷4-1)×横密4.上裆长行数=(直裆-腰罗纹)×直密5.前横裆针数=前裆宽×横密+臀宽针数+(本裤片第3项)6.裤腿行数=(裤长-直裆-裤口罗纹)×直密7.裤腿应减针数=前横裆针数-前裤口针数8.裤腿减针间隔行数=裤腿行数÷(裤腿应减针数÷2)9.前裤口针数=(裤口宽÷2-1)×横密平针编织裤后片。
1.腰口起针针数=(腰围÷4+1)×横密
2.裤长行数,与裤前片“2”相同。
3.腰后翘，与两片编织法“3”相同。
4.臀宽针数=(臀围÷4+1)×横密5.上裆长行数，与裤前片“4”相同。
6.后横裆针数=后裆宽×横密＋臀宽针数(本裤片第4项)
7.裤腿行数,与裤前片“6”相同。
8.后裆应减针数=后裆宽×横密9.后裆减针行数=后横裆针数-后裆应减针数-裤口针数10.裤腿应减针数=后横裆针数-后裆应减针数-裤口针数11.裤口针数=(裤口宽÷2＋1)×横密罗纹编织裤前片在整件毛裤全部为罗纹组织编织的情况下，成品易下垂，因此做小样的密度计算时，要适当增加横密的针数，减少直密的行数。
另外，腰罗纹和裤口罗纹要比其他部位小一个密度值。
1.腰口起针针数=(腰围÷4-1)×横密2.裤长行数=裤长×直密(不包括腰部的内折边)3.臀宽针数=(臀围÷4-1)×横密4.直裆行数=直裆×直密5.前横裆针数=前裆宽×横密＋臀宽针数(本裤片第3项)6.裤腿行数=裤长行数-直裆行数7.裤腿应减针数=前横裆针数-前裤口针数8.裤腿减针间隔行数=裤腿行数÷(裤腿应减针数÷2)9.前裤口针数=(裤口宽÷2-1)×横密罗纹编织裤后片
1.腰口起针针数=(腰围÷4+1)×横密
2.裤长行数,与裤前片“2”相同。
3.腰后翘，与两片编织法“3”相同。
4.臀宽针数=(臀围÷4+1)×横密
5.直裆行数=直裆×直密
6.后横裆针数=后裆宽×横密＋臀宽针数(本裤片第4项)
7.裤腿行数,与裤前片“6”相同。
8.后裆应减针数=后裆宽×横密9.后裆减针行数=后裆针数×210.裤腿应减针数=后横裆针数-后裆应减针数-裤口针数11.裤腿减针间隔行数=(裤腿行数×2-后裆减针行数)÷裤腿应减针数男裤门襟:1.门襟针数=门襟宽×横密2.门襟行数=门襟长×直密*门襟的编织一般是在右裤片上完成,当编织到右裤片门襟上边(或下边)位置时,要把门襟宽所需针数一次加齐,并随裤片编织,当织够门襟长所需行数后,再将门襟针数一次减完。
在编织左裤片时，如果怕裤门襟的平针编织卷曲，可以在编织到门襟位置时，改成罗纹组织，针数与右裤片相同
⑸ 怎样才能学会童装打版呢
要先学会缝制服装
裁缝!裁缝!固名思义，会裁、会缝。不能只会裁不会缝，若是样板有了问题，要知其然，知其所以然。所以学制板以前要先学会制作服装，学习制作服装最好学会制作一套有里子、有衬的男式或者女式的西服套装，不可男、女装同时学，因为男装的工艺处理上使服装有着阳刚的健美效果，女装有着柔和秀丽的效果，用裁缝的话说“做出的活男装要硬、女装要软”。在学制衣时尤其要学会裤子的拔档和上衣的推归拔烫，它们的变型对将来制板时对各部位线条的收束与扩展的处理，会有很大的帮助。
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不要陷入数字迷途
我国在二十世纪50年代以前服装裁剪和制板使用的都是加减法，也就是对常用的中间号型、各部位都有个固定的尺寸，在裁衣和制板时各个部位大号加一个数值，小号减一个数值，它的数值是在中式服装裁剪法的基础上经过几代师傅的总结而得出的，它是很科学的。到了50年代之后为了出书和教学，当时的一个业余技术研究小组，借用了日本胸围裁剪法的分数法和加减法的数值，创造出比例分本法。后来出书的人多了，为了区别于别人便出现了三分法、六分法、八分法、十分法、百分法等等，不论哪种方法，都是在凑加减法的数值。80年代之后纺织、艺术院校相继建立了服装专业之后，大学要区别于中级技校，于是便出现了勾股定理裁肩斜，微积分裁袖子等等高等数学的方法，目前国际上出版的服装裁剪书籍越来越少，但是方法越来越简单，比例分配法学起来很复杂实际它只是为了求领口、肩斜和袖窿深和宽这三个部位的数值，这几个数值在几十年中变化是很小的，如求袖窿宽的方法，在早期英国出版的裁剪书籍中即采用了胸宽和背宽各占3／8，袖窿宽占1／4，经过了几十年的发展，目前的袖窿宽还是占l／4，只是胸、背宽略有调整而已，即连样板缩放时的坐标平移，xv数值也是加减法。用简单的方法即可取得的数值，何必要搞复杂化?在你学习开始时，无论老师教的是哪种方法，最后都是回归到加减法上去，所以在学习中不必用数学的方法去找答案，它会使人走人数字迷途，答案应该在人体胸架上面。
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要有一套顺手的好工具
工欲善其事、必先利其器，没有顺手的好工具，是很难制成好样板的。制定服装样板时白屯要有一个平整的工作台，若是使用办公桌，必须将桌上的物品拿走，将整张纸放平整，要有一个50cm的三角板和一根100cm长的有机板的直尺以及弯尺及曲线板和20一30cm的小尺，更重要的是要有一个标准的胸架以便打完的样板之后在上面比一下是否合体。没有这些工具，只用一根竹尺虽然也能制板，用它制出的样板是较为粗糙的。
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不要脱离时代的步伐
电子计算机制板、缩放板、排料、裁剪技术早在二十世纪七十年代初期，在国外企业中已开始应用，由于各种因素，我国服装制造业在这方面的普及落后了几十年，目前一些大、中型企业已开始使用它，随着电子计算机的普及以及软件的开发，它会像无纸办公一样，在服装制板领域中普及开来，为了就业，你必需掌握和学会使用它。
⑹ 娃娃的衣服怎么做
1弄一个长而宽的布条，制成圆筒。
2在一边用线穿一遍，拉线，使这个口缩起来，正好套住娃娃的腰。
3用窄一点的布条缝一个小圆筒，当做无袖上衣。
4把它们连接起来，就是一件公主裙。
5做适当的修改和装饰。
呵呵，我经常做，我有很多自制漂亮娃娃衣服，正在销售中哟。很便宜的。