Ⅰ 旗袍袖子太短怎么加长
如果旗袍袖子太短，建议找专业的裁缝进行修改。旗袍袖子变长的方法有两种。第一种是如果有同色的布料，可以先拆下现有的7分袖，然后用同色布料重新裁剪成9分袖进行缝制。这种方法可以保持旗袍整体颜色的统一，增加美观度。另一种方法是在7分袖处用拼色布料进行拼接，同样可以达到延长袖子长度的目的。
在裁缝进行改造时，需要确保新旧布料的质地、颜色和纹理尽可能保持一致，以达到最佳效果。如果旗袍袖子较短，影响整体美观或穿着体验，建议及时进行改造。通过专业的裁剪和缝制，旗袍可以更好地展现女性的优雅与气质。
需要注意的是，在进行旗袍袖子加长的过程中，应尽量避免破坏原有的旗袍结构，以免影响整体美观和穿着舒适度。同时，选择有经验的裁缝进行改造，可以确保旗袍改造后的效果更加理想。
对于喜欢旗袍的女士来说，旗袍袖子的长度也是一个重要的考量因素。通过专业的裁缝改造，可以让你的旗袍更加符合个人的身形和喜好，展现出更加迷人的风采。
旗袍袖子太短，可以通过专业的裁缝改造来延长。选择合适的布料和方法，可以让你的旗袍更加美观，也更加符合个人的穿着需求。专业的裁缝会根据旗袍的具体情况，选择最适合的方法进行改造，以确保旗袍在延长袖子长度的同时，保持原有的美观和舒适度。
Ⅱ 为什么旗袍开衩高
因为地位。有人指出，年代越久的旗袍，袖子越长，开衩越低，思想越守旧，也意味着女性地位越低，所以，当今旗袍袖子越来越特短，开衩越来越高便意味着思想越开放，女性地位越高。
不可否认的是这种原因却是如此，因为旗袍的改良首先是从思想改革进行开始的，只有接受了新的观念和思想，旗袍改良才能落到实体上。
到二十世纪，传统的女性不再待在闺中，加之受西方思想文化的影想，女子也开始外出、读书。爱美的女性开始爸宽大的平直的旗袍裁剪的贴身起来，以致于更加凸显女性身材之美。
历史变化
其实，最初的旗袍是不开衩的。我们现在看到的旗袍是经过历史的变迁、潮流的更替而来的。从旗袍的开里也反映的女性地位的提升。
女性在社会被重视，所以她们才可以尽情的打扮自己。但是，那时候的旗袍从头盖到尾，不能有一点点的暴露。高开衩让女性的东方美得到释放和展现。旗袍若隐若现不张扬的开衩，将东方女性含蓄婉约的气质十分贴切的表现出来了。这是只属于东方女性的美，是独一无二的性感。
Ⅲ 为什么旗袍的袖子都不长
因为旗袍对于手臂的要求也非常高，纤细光滑的手臂是穿好旗袍的必要条件之一。
很多人穿旗袍穿不出来效果，不知道有没有往你的手臂方面找找问题呢。很多旗袍直接是无袖的设计，如果穿上旗袍刚好露出你的麒麟臂，想想就知道那效果真是惨不忍睹啊。
妹子们可以先看下自己的手臂有没有拜拜肉，如果有的话，就算你身材再纤细，也会影响穿旗袍的效果。再加上旗袍的袖子设计的一般都特别的贴身，胳膊粗了穿旗袍自己也会很难受，会非常勒得慌，穿一整天下来那简直太受罪了。
Ⅳ 为什么说没有完美的腰臀比的女生最好不要穿旗袍
穿上旗袍的女性看起来会更加优雅迷人，没有完美腰臀比的女生最好不要穿旗袍，因为旗袍特别紧身，很考验人的身材，一不小心可能反而自爆了身材的缺点。接下来小编就为大家介绍一下有哪些特征的女孩子穿旗袍会更好看，一起来看看吧。
旗袍能展现女性的魅力，拥有完美身材的女性穿上旗袍看上去也会更加有气质。如果你们拥有以上这几个特征，那么就大胆地穿旗袍吧，肯定很有魅力。
各位读者，你们是否喜欢穿旗袍呢？欢迎在评论区里留言讨论一下。
Ⅳ 穿旗袍的女生真的会更有女人味吗
旗袍是形成于民国时代的女性服装，女子开始穿旗袍，其实也是民国时期女子追求思想独立和男女平等的一种象征。旗袍可以很好的修饰女性身材，穿上旗袍就有一种优雅的气质。而旗袍也会让女性更加的性感，更加具有女人味，很受大家的欢迎。但是穿旗袍并不是说越瘦越好，还需要注意有以下几种特征穿上旗袍才更具女人味。
手臂匀称
因为旗袍大多数都是比较贴身的，所以对于手臂的要求也是非常的高。手臂也是脂肪比较容易堆积的地方，手臂比较匀称的人穿旗袍会比手臂较胖更加好看。并且旗袍的袖子大多数都是比较短的，如果手臂的线条比较匀称就会感觉穿上旗袍更加有韵味。但是如果手臂线条比较偏粗的话，会使整个人看起来比较胖，上半身也显得比较宽，而下半身又是比较纤细，就失去了旗袍的流畅美。
Ⅵ 旗袍的历史演变
现代旗袍的起源
二十世纪初盛行内穿喇叭型宽大袖子的短袄，外套前后摆及地的无袖长马甲。此后旗袍在边、袖、襟、领等处作了一些改动，增加了装饰，出现繁复的变化。但仍保持旧式旗袍马甲的平直宽大风格，袭用传统的直线裁制方式，显露不出女性的窈窕身段。
二十年代后期和三十年代，旗袍在长短、宽窄、开衩高低以及袖长袖短、领高领低等方面的改动尺度有所反复。 1929年，受欧美短裙影响，原来长短适中的旗袍开始变短，下摆上缩至膝盖，袖口变短变小。后来又有校服式旗袍，下摆缩至膝盖以上1寸，袖子采用西式。这一改变遭非议，1931年后旗袍又开始变长，下摆下垂。三十年代中期发展到极点，袍底落地遮住双脚，称为“扫地旗袍”。原先能遮住手腕的旗袍袖子缩短至肘部。以后袖长越来越短，缩至肩下两寸，1936年后几乎无袖。
清代旗袍不开衩，旗袍在缩短袖子时也悄悄在左边开低衩。后来衩越开越高渐渐及膝部高到大腿。由于有人反对，袍衩一度回到膝盖以下。但舆论压力一减小，袍衩又迅速升高，1933年后流行大开衩旗袍。
传统旗袍是上下一条直线，外加高高的硬领。三十年代初期，袍腰开始日积月累地收缩，到一九三四年后，女性身材的曲线终于全部显露出来。高耸及耳的领子也逐渐变矮，后来有的成了无领旗袍。
传统满族旗袍的起源
顺治年间（公元1644年），清世祖入关，定都北京，继而统一全国。随着政权的初步稳固，开始强制实行服制改革。至此传统服饰汉服几乎全被禁止穿戴，相传千年的上衣下裳的汉服形制只被保留在汉族女子家居时的着装中。庆典场合不分男女都要着袍，各类袍服名目繁多，有朝袍、龙袍、蟒袍及常服袍等之分。
从字义解，旗袍泛指旗人（无论男女）所穿的长袍，不过只有八旗妇女日常所穿的长袍才与后世的旗袍有着血缘关系，用作礼服的朝袍、蟒袍等习惯上己不归为“旗袍”的范畴。从顺治、嘉庆年间屡次颁布的禁令中，满族女子违禁仿效汉族妇女装束的风气之盛。至清后期，亦有汉族女子效仿满族装束的。满汉妇女服饰风格的悄相交融，使双方服饰的差别日益减小，遂成为旗袍流行全国的前奏。
清朝后期，旗女所穿的长袍，衣身较为宽博，造型线条平直硬朗，衣长至脚踝。“元宝领”用得十分普遍，领高盖住腮碰到耳，袍身上多绣以各色花纹，领、袖、襟、据都有多重宽阔的滚边。至咸丰、同治年间，镶滚达到高峰时期，有的甚至整件衣服全用花边镶滚，以至几乎难以辨识本来的衣料。旗女袍服的装饰之繁琐，几至登峰造极的境界，此时的清王朝正为挽救危亡，清廷洋务派提出“中学为体，西学为用”的救国方略，派遣大批留学生到国外学习。在中国学生最先出现了西式学生的操衣、操帽，洋装的输入，提供了评判美的另一种参照系，直接影响社会服饰观念的变更。日后旗袍演化为融贯中西的新式款型，其受西方影响的改变可说即是由此开始。
民国时的旗袍
1911年辛亥革命风暴骤起，推翻了中国历史上最后一个封建王朝，为西式服装在中国的普及清除了政治障碍，同时也把传统苛刻的礼教与风化观念丢在了一边，解除了服制上等级森严的种种桎桔。服装走向平民化、国际化的自由变革，已经水到渠成，旗袍由此卸去了传统沉重的负担。旧式的旗女长袍既被摒弃，新式旗袍则在乱世妆扮中开始酿成。
此时的时装流行中心早已由苏、扬移至上海。上海又是妇女寻求解放的重镇。传教士、商人、革命党人竞相创办女学，掀起了一股女权运动浪潮，寻求解放的社会大气候荡涤着服饰妆扮上的陈规陋习，趋向于简洁，色调力求淡雅，注重体现女性的自然之美。旗袍最初是以马甲的形式出现，马甲长及足背，加在短袄上。后将长马甲改成有袖的式样，也就成了新式旗袍的雏形。据说得风气之先的上海女学生是旗袍流行的始俑者。当时的女学生作为知识女性的代表，成为社会的理想形象，她们是文明的象征、时尚的先导，以至社会名流时髦人物都纷纷作女学生装扮。
30、40年代是旗袍的顶盛期，这时出现的改良旗袍又在结构上吸取西式裁剪方法，使袍身更为称身合体。旗袍虽然脱胎于清旗女长袍，但已不同于旧制，成为兼收并蓄中西服饰特色的近代中国女子的标准服装。
旗袍源于旗人之袍，而北京是旗人聚居最多之地，所以直至清末民初，旗袍是属于京派文化的。清代的旗人之袍包括男袍和女袍，但由于旗袍是女装，所以也可以说旗袍源于旗女之袍。清初较为瘦长紧窄小袖素简的旗女之袍，到了清末已变得宽大繁褥。辛亥革命之后，旗人多弃袍服而着大褂与裤，故20世纪10年着旗袍者极少，20年代才略有回复。鼎革后的旗袍有了质的变化，这个变化的主要发生之地，却是上海。
清末旗女之袍与民国旗袍的主要差别有三点：
1. 旗女之袍宽大平直，不显露形体；民国旗袍开省收腰，表现体态或女性曲线。
2. 旗女之袍内着长裤，在开衩处可见绣花的裤脚；民国旗袍内着内裤和丝袜，开衩处露腿。
3. 旗女之袍面料以厚重织锦或其他提花织物居多，装饰繁琐；民国旗袍面料较轻薄，印花织物增多，装饰亦较简约。
正是这三点差别，使旗袍发生了质的变化--从传统的袍服变成可与西方裙服相类比的新品种。袍服是外套，是强调功能（防寒、遮体、表示身份等）的服装种类，其审美意味是传统的含蓄。裙服，法语中的robe或英语中的one-piece dress,虽也有着与中国袍服相仿的历史和强调功能的传统，但表现女性体态曲线却也是它悠久的传统之一；而现代裙装则加强了这一特点，由含蓄的、理想化的、局部的表现，变为暴露、性感和全身的表现。现代西方裙装的所有这些表现女性体态细微变化的表现而言，民国旗袍是无与伦比的。新中国成立之后，大陆穿旗袍的女性急剧减少。有一位知名人曾不无遗憾地说："对身材较好的女子而言，不能穿旗袍实在是一大损失！"