① 清朝服飾的特點
清朝男子的服飾分為禮服、吉服、常服和行服．
禮服包括朝服、朝冠、朝帶、朝珠、端罩、袞服等等．朝冠和朝服是大朝、大祀時穿的。大朝就是朝會．清朝沿襲明代的朝會制度，每逢皇帝繼位、大婚、冊立皇後和元旦、冬至、以及萬壽節（皇帝生日）的日子，皇帝就穿朝服，百官文武也都按品級穿朝服．
皇帝的朝服是明黃色，披領及袖用石青色，祀天時用藍色，朝日用紅，朝月時換成月白色，領及袖的邊緣用片金，冬季用海龍紫貂滾邊，兩肩、前後綉正龍各一，腰帷有行龍五條，右衽一正龍，襞積前後九條團龍．上衣有日、月、星辰、山、龍、華蟲、黼黻八章，下裳綉宗彝、藻、火粉米四章．期間以五色雲布列空隙，下幅用八寶平水．龍袍有棉、夾、紗、裘四種，隨季節寒暖更換．
朝冠．冬冠是用薰貂和黑狐皮製作的，冠體為圓頂呈斜坡狀，冠周圍有一道上仰的檐邊．冠頂共分三曾，用四條小金龍攀附如支撐，冠體上綴朱緯，頂上加金累絲鏤空金雲龍嵌東珠寶頂．夏冠用玉草或藤竹絲編制，冠形呈圓錐形，下檐外敞呈雙層喇叭狀．正面裝飾小金佛，前後有東珠22顆，頂上加金累絲鏤空金雲龍嵌東珠寶頂．
朝帶．共有兩種，一種是帶上有龍文金圓板，一種則是龍文金方板，帶色為黃色，大典禮用圓板．帶上飾紅藍寶石、綠松石，每具圍帶有東珠五顆，珍珠20顆．另外還結有佩囊用來裝刀子、取火器等物件．方板帶為祭天地、日月十束用．祭天的帶飾青金石，祭地的束帶飾黃玉，朝日時用珊瑚帶，朝月則束白玉帶．吉服帶和常服帶也有方板和圓板，裝飾珠玉雜寶並無一定，隨皇帝任意去用。行帶是用牛皮製的，錦金花紋和明黃色為明黃，比一般常服帶要寬些．
朝珠．清朝統治者信奉佛教，冠上飾的佛頭和項間懸的朝珠，都顯然是受了佛教的影響．按清代冠服制度，君臣、命婦凡穿朝服或吉服必須胸前掛朝珠．朝珠是由一百零八顆東珠串成，還有佛頭、紀念、大小墜等裝飾混雜期間．一般是典禮和祭祀時懸帶．
吉服．也稱彩服，一般用於典禮．如慰勞將士、受俘、賜大臣飲宴、及祝壽等活動．吉服冠．冬天用海龍、紫貂皮製成．冠形似朝冠，上綴朱緯，冠頂為滿花金座，上銜大珍珠一枚．夏日用玉草或藤竹絲製成，用紅紗綢襯里．吉服的端罩是冬天穿的外套，用紫貂皮製或黑狐皮製的，滿語稱」褡忽」．形式為圓領、對襟、平袖、袖長至腕、衣長至膝下，對襟有紐扣五個，毛朝外穿的寬松式裘皮服．皇帝祀天壇及元旦時各處行禮，隨從官員也都要穿褡忽，下著貂朝裙．
常服．也稱燕服，閑居時的便裝，清朝皇帝有時在內廷召見臣下，也穿燕服．常服的冠是用紅絨結頂，論其價值才合清朝銅錢幾百文，但去非常尊貴，皇子皇孫用紅絨結頂冠作為禮服，貴族則只有近支的親王、貝勒，蒙皇上賞賜才可以常戴，大臣也偶爾有蒙賞戴的，但不準作常戴，如編撰明史的張廷玉曾蒙黃瓜地特旨，准於元旦日戴紅絨結頂冠，當時人以為是莫大的恩寵，常服褂子用石青色，左右開裾，衣飾花紋並無一定，可自行選擇．
行服．行服是皇帝出巡、行幸、或出征時穿的，衣服的顏色和紋飾沒有嚴格規定冠的形式如同常服冠，用黑狐或黑養皮、青絨製成，夏季用藤竹絲，頂和梁都用黃色，前綴一枚珍珠，行褂是石青色，馬褂，長度與坐姿取齊，兩袖的長度至肘．
清代男子一般服飾
⑴馬褂：長袍或長衫配馬褂、馬甲，腰束湖色、白色或淺色長腰帶，後系手巾，是清代男子一般通穿的服裝．馬褂長僅及臍，左右及後開楔，袖口平直（無馬蹄袖端），形式有袖長過手或袖段至腕、對襟、大襟、琵琶襟諸式．
⑵馬甲：馬甲即背心、坎肩，也見緊身．馬甲為無袖的緊身式短上衣．有一字襟、琵琶襟、對0襟、大襟和多紐式等幾種款式．除多紐式無領外，其餘均有立領．
⑶袍、衫：清初款式尚長，順治末減短至膝，不久又加長至腳踝．袍衫在清中後期流行寬松式，有袖大尺余的．＜京華竹枝詞＞說：」新式衣裳誇有跟，極長極窄太難論，洋人著服圖靈便，幾見纏躬不可蹲」．反映了清末服裝款式變化的趨向．這時袍衫面料的使用也打破常規，出現逆反現象．諺語有」有理者無里，無里者有里」之說，正反映當時服裝變異之風尚，已經突破常規，預示著中華服飾文化，即將進入一個變遷的新階段．
⑷襯衫：襯衫穿於袍衫之內，襯衫的形狀與長衫相似，也有上面不用二袖，上半截用棉布，下半截用絲綢，在腰部相逢接而成的，成為」兩截衫」．顏色初尚白，後一度流行玉色、蛋青色、油綠色或白色鑲倭緞、漳絨邊的．
⑸短衫短襖：有立領右衽大襟與立領對襟兩式，與褲子相配，外束一條腰裙，是一般勞工人民的服裝式樣．南方農民夏穿牛頭短褲，即傳統的犢鼻 發展而來．長褲於褲腳鑲一段黑邊．北方人穿長褲，用帶子將褲腳在髁骨處扎緊，東夏都如此．冬天的套褲，上口尖而下口平，不能蓋住腿後上不部及臀部．
皇後冊封時穿的禮服就是朝服．有朝冠、朝褂、朝袍、朝裙等．冠頂是三層，每層一顆大東珠，珠下一隻展翅金鳳，帽周圍有金鳳七條，嵌有貓金石、珍珠等．帽後垂金翟，上面裝飾的珍珠就有三百多顆．戴在項前的金圈稱為金約．胸前貫珠下垂，總計珍珠三百二十四顆，間以各種珍寶．左右耳飾各三具，每具金龍銜二珠．皇後的朝珠是三盤．朝褂形似坎肩，石青色底，前後綉兩條立龍．下幅綉八寶平水，襞積（衣褶）下綉萬壽萬福字文，除去前後二條立龍，上面還有正龍四條．再一種在腰間綉四條行龍，下幅綉八條行龍，無字文，無平水．朝袍也有三種，都是明黃色，披領和袖是石青色，袖是馬蹄袖，不是傳統的水袖．三種朝袍的差別主要是有無襞積，和龍的形態不同，朝裙，上織金壽字緞，下為石青行龍緞，都是整幅，有裙褶，夏日的朝裙一紗織成．太皇太後皇太後的冠服與皇後相同．
皇貴妃的朝冠、吉服冠、朝褂、朝袍、朝裙、龍袍、龍褂與皇後基本相同，差別僅是冠的裝飾珍珠樹不同．冠的翟尾（步搖）的垂珠少一百一十顆．金約的垂珠也少一百多顆，此外無差別．皇貴妃以下尚有妃、嬪二等，妃的朝冠頂是兩層，只有兩東珠兩金鳳，上端銜貓眼石，珍珠數比貴妃的少，翟尾垂珠比貴妃少十六．此外朝服、朝褂、龍袍、朝裙等均與貴妃相同。嬪．朝冠兩層，無金鳳，以金翟承東珠兩顆，翟尾垂珠較妃減少十六．朝褂則與妃同．朝袍和龍袍都不是明黃色，用的是香色．
清代女子一般服飾
⑴旗髻：系指兩把頭、大拉翅等滿族頭髻．據＜閱世編＞記載：」順治初，見滿族婦女辮發於額前，中分向後，纏頭如漢裝包頭之制，而加飾其上，京師效之，外省則未也．」＜舊京瑣記＞中記載：」旗下婦裝，梳發為平髻，曰一字頭又曰二把頭．」平髻就是將頭發自頭頂中分為兩綹，於頭頂左右梳二平髻，二平髻之間橫插一大扁方，余發與頭繩合成一綹，在扁方下面繞住發根以固定之．外觀頭頂像一字，也像一柄如意橫插於頭頂上，因此，有兩把頭、一字頭、如意頭種種稱呼．在道光以後，婦女以雙架插發髻，挽發如雙角形，曰架子頭．清咸豐以後，旗髻逐漸增高，兩邊角也逐漸擴大，上面套戴一頂形似」扇形」的冠，一般用青素緞、青絨、青直徑紗做成，是為」旗頭」或」宮裝」，俗謂」大拉翅」．在旗頭上面還要再加插一些絹制的花朵，一旁垂絲滌．
⑵馬褂：款式有挽袖（袖比手臂長）、舒袖（袖不及手臂長）兩類。衣身長短肥瘦的流行變化與男式馬褂差不多．但女式馬褂全身施紋彩，並用花邊鑲飾．
⑶坎肩：又名緊身、搭護、背心、馬甲，為無袖短身的上衣，式樣有一字襟、琵琶襟、對襟、大捻襟、人字襟等數種，多穿在氅衣、襯衣、旗袍的外面。
⑷褂襕：為婦女們在春秋天涼時穿於袍衫之外的長坎肩．這種坎肩系圓領、對襟、直身、無袖、左右及後開氣、兩側開氣至腋下，前胸及開氣的上端各飾一個如意，周身加邊飾，兩腋下個綴有兩根長帶，身長至膝下．
⑸襯衣：清代女式襯衣為圓領、右衽、捻襟、直身、平袖、無開氣、五個紐扣的長衣，袖子形式有舒袖、半寬袖兩類，袖口內再另加飾袖頭，是婦女的一般日常便服．
⑹氅衣：與襯衫款式大同小異．不同的是襯衣無開氣，氅衣則左右開氣高至腋下，開氣的頂端必飾雲頭；且氅衣的紋飾也更加華麗，邊飾的鑲滾更為講究，在領托、袖口、衣領至腋下相交處及側擺、下擺都鑲滾不同色彩、不同工藝、不同質料的花邊、花、狗牙等．尤以江南地區，俗以多鑲為美．
⑺圍巾：穿襯衣和氅衣時，在脖頸上系一條寬約二寸、長約三尺的絲帶，絲帶從脖子後面向前圍繞，右面的一端搭在前胸，左面的一端掩入衣服捻襟之內．圍巾一般都綉有花紋，花紋與衣服上的花紋配套．
⑻裙子：主要是漢族婦女所穿，滿族命婦除朝裙外，一般不穿裙子．至 晚清時期，漢滿服裝相互交融，漢滿婦女都穿．清代女子穿的裙子有百褶裙、馬面裙、 干裙、魚鱗裙、鳳尾裙、紅喜裙、玉裙、月華裙、墨花裙、粗藍葛布裙等等
⑼雲肩：為婦女披在肩上的裝飾物，清代婦女在婚禮服上也用．清代江南婦女梳低垂的發髻，恐衣服肩部被發髻油膩沾污，故多在肩部戴雲肩．
⑽一口鍾：又名斗篷，為無袖、不開衩的長外衣，滿語叫」呼呼巴」，也叫大衣．有長短兩式，領有抽口領、高領和低領三種．男女都穿，官員可穿於補服之外，但蟒服不許用．行禮時須脫去一口鍾．
嘉慶以後，女子服裝了無生氣，變化甚少，襖裙似乎成了唯一的，花巾一九一匣女裝，與男子長袍相仿。這種波瀾不興的慘狀，才女張愛玲曾發過如下感嘆：「我們不大能夠想像過去的世界，這么迂緩，安靜齊整——在大清朝三百年的統治下，女人竟沒有什麼時裝可言! 」
在物質生活中，衣冠服飾是衣食住行之首，它最顯著、最充分地表現人們的身份地位，封建社會的等級制度在衣冠服飾上有極其強烈的反映，這在中外概不例外，在中國又與禮制相結合，並成為禮制的重要內容。歷代王朝都以「會典」、「律例」、「典章」或「車服制」、「輿服制」、「喪服制」等各種條文頒布律令，規范和管理各階層的穿衣戴帽，從服裝的質料、色彩、花紋和款式都有詳盡的規定，不遺瑣細地區分君臣士庶服裝的差別，違者要以僭禮逾制處以重罰，這是華夏族的傳統。所謂「中國有禮儀之大，故稱夏；有服章之美，謂之華。這說明我們的祖先自古以來就以衣冠禮儀的美譽「華夏」作為族稱，這既有重視儀容的方面，也包括用服裝區分尊卑貴賤這一套規章制度，使森嚴的等級管制深入到穿衣戴帽，在華夏文明中形成衣冠之治的傳統，這是中國服飾制度的特色。
所以清王朝對明朝服制的變更，對華夏族的衣冠形成沖擊，卻從未動搖華夏族的衣冠之治，因為在華夏族的衣冠之治中，衣冠服飾不僅僅是生活的消費品，也是尊卑貴賤等級序列的標志，這是物質的也是身份、地位的社會待遇，所以衣冠之治實際上是衣冠之別，有關種種穿靴、戴帽、著裝、佩飾的煩瑣規定，莫不是深入到生活的每一細部，維持森嚴的階級統治。所以清王朝服飾變更的是形制，而不是它的實質性內容，而形制也是為了壓抑和淡化漢人的民族意識，加強清人的統治。正是因為如此，清王朝繼承、強化了華夏衣冠之治的傳統，並摻進民族壓迫意識，形成清代的服飾制度。這也意味著當清王朝統治走向衰微，民族矛盾上升到一定地步，必然要在服飾方面再起風波。
② 清朝皇帝的服飾有怎樣講究
清朝的統治者因為是少數民族，服飾肯定有滿族的特點，同時也吸收了一些漢族服飾的原素。形成了清代皇帝服飾的特點。
③ 清朝皇帝的穿著
其實清朝是滿族人打的天下，滿族以前叫女真人，他們是蒙古的一個部落，女真人建立清朝皇帝穿的服裝和蒙古人用著及其相似帽子是那種（款式我也不好說）其實蒙古人一般都帶這種帽子。
可以說滿族人身上也淌著蒙古人的血，和蒙古有著相似的地方，可清朝皇帝看重了前車之鑒不能像元朝那樣種族歧視太大因為元朝就是因種族歧視太重才滅的，就吧袖子沿襲漢族表示清朝是不分血統，只要是人才都能為國家效力
④ 古代皇帝穿什麼衣服
清代中國服裝發展史
仍記憶深刻高中時所學《古代的服裝》一文。當時，深嘆普通的服裝只是經由不同的質料，顏色及花飾就劃分了人類的等級，區分出了貴賤之別。在近日的鑒賞課中，「服裝」又被重提，不免甚為關注。
清朝是以滿族為統治的政權機構，當時旗人的風俗習慣影響著廣大的中原地區。幾千年來世代相傳的傳統服制度，由於八旗兵的進關，而遭到破壞，取而代之的是異族陌生的服制。因此，從化妝到衣著，滿漢民族之間產生矛盾就成為必然。客觀上來說，清代服制的變化，是由外力促使而產生的改革與變化，從衣著特點和後世傳播的持久性來分析，它是以新代舊的一種進步，是時代前進的產物。因此可以說這種變革，已經形成我國傳統服制的又一次飛躍，是歷史上"胡服騎射"、"開放唐裝"之後的第三次明顯的突變。所以說這種改革是起到了推進服飾演變的積極作用。
歷時數千年的寬袍大袖拖裙盛冠，瀟灑富麗，纖細柔弱，與衣身修長，衣袖短窄的滿裝形式，形成鮮明的對比。旗裝以它用料節省，製作簡便和服用方便，取代了古代的衣裙，這是後人易於接受的主要原因。滿族的旗裝，外輪廓呈長方形，馬鞍形領掩頰護面，衣服上下不取腰身，衫不露外，偏襟右衽以盤紐為飾，假袖二至三幅，馬蹄袖蓋手，鑲滾工藝裝飾，衣外加衣，增加坎肩或馬褂，……。其造型完整嚴謹，呈封閉式盒狀體，因此形象肅穆莊重，清高不凡，而獨樹一幟，突破了幾千年來飄逸的塔形衣冠，給世人留下了深刻的形象記憶。時至今日，它已對國內、外產生了"一代優美服飾"的影響。特別是隨時代發展，經過加工曲線突出修長秀麗的旗袍，已經形成了漢民族的服飾代表，顯示了東方女性的溫柔與內涵，具有永恆存在的價值。
旗袍或短裝有琵琶襟、大襟和對襟等幾種不同形式。與其相配的裙或褲,以滿地印花、綉花和襇等工藝手段作裝飾。襟邊、領邊和袖邊均以鑲、滾、綉等為飾,史書記載"……鑲滾之費更甚,有所謂白旗邊,金白鬼子欄干、牡丹帶、盤金滿綉等各色,一衫一裙……鑲滾之弗加倍,衣身居十之六,鑲條居十之四,衣只有六分綾綢,新時離奇,變色以後很難拆改。又有將羊皮做襖反穿,皮上亦加鑲滾,更有排須雲肩,冬夏各衣,均可加工......"。清初滿族婦女與男人的裝扮相差不多,不同之處只是穿耳梳髻,未嫁女垂辮。滿女不纏足不著裙,衣外坎肩與衫齊平,長衫之內有小衣,相當於漢女的肚兜,衣外之衣又稱「烏龍」。旗裝在清代,除具有上述共同特點外,不同時期的組合特徵仍比較鮮明。
康熙年間:貴族婦女流行一種身著黑領金色團花紋或片金花紋的褐色袍,外加淺綠色鑲黑邊並有金綉紋飾的大褂。襟前有佩飾,頭上梳大髻,也有包頭巾樣式。侍女是著黑領綠袍,金紐扣,頭上飾翠花,並有珠璫垂肩。
乾隆年間:婦女著鑲粉色邊飾的淺黃色衫,外著黑色大雲頭背心。裙邊或褲腿鑲有黑色綉花欄干,足著紅色弓鞋。也有著朱衣,袖邊鑲白緞闊欄干,足著紅色綉花鞋。也有的著鑲有黑邊飾的無領寶藍色衣者,襟前掛香牌一串,紐扣上掛時辰表、牙簽、香串等小物件。也有的在衣服外面結桔黃色帶子,垂在腰胯兩側與衫齊,帶子的端頭有綉紋。也有的著白紗汗衫,黑褲紅腰帶、紅肚兜,鞋後跟有提舌。
嘉慶、道光年間：女子多著低領藍衣紫裙,裙子鏡面和底邊均鑲黑色綉花欄干,袖口鑲白底全彩綉牡丹闊邊。也有的袖口和衣服裙子鑲闊欄干,裙帶垂至膝下,肩有鑲滾雲肩。也有的著團花綠衣淺紅色裙,裙的鏡面上綉少許折枝花數朵,披雲肩垂流蘇。
同治年間：流行藍緞地鑲闊邊的綢褲帶,帶寬一丈或數丈,帶端有綉紋。無論著裙著褲均有系帶的習俗。腰帶系後垂至膝下為尚。
光緒中期：婦女衣裙漸短,袖子漸寬,帶長過膝露出約一尺有餘,走動時隨風飄擺,也有將流蘇縫於帶端,擺動時呈現異樣效果。服色以選用湖藍、桃紅為多,也有寶石藍和大紅等色。光緒末年：婦女的衣服身長過膝,採用大鑲滾裝飾,裙上有時加十六至二十條飄帶,每條帶尾繫上銀鈴,步行時有響聲,甚為風趣。衣襟前掛有金或銀制的裝飾物,如耳挖子、牙剔子、小毛鑷子等。有的還掛有梅檀一類的裝有香料的小香囊。也有的系著內裝香脂粉的綢緞或緙絲製成的小鏡袋。與此同時,上海流行一種新裝,這種新裝不但在袖邊,也在臂肘上飾以鑲滾,衣服較前窄且長,褲子也相應地窄了一些。並配以三至四對手鐲。如此新裝,確實將婦女們的形象裝扮得更加清秀和嫻靜。這種在原有基礎上稍加變化的新形式,在當時就是時髦的新潮裝。
清末流行衣袖裡面裝假袖口,少時一、二幅,多時二、三幅。這種裝束,一則為了顯示身份和富有；二則為加強旗裝封閉形式的風格特色。假袖口不但用料考究,裝飾布局也追求與旗袍相同,由此整體服飾更增加了華麗的效果,也加強了裝飾的層次感。假袖口一層層連接起來,顯現出窄袖的修長感覺。
宣統至民國初年:這個時期婦女的衫褲比光緒未年更窄小,衣領卻增高,甚至可以掩住面頰,如同馬鞍形狀。這個時期的鑲滾裝飾較前簡單得多,但襟前仍然系掛裝飾物。
清代女子服裝,有公服、禮服和常服。公服是自皇後至七品命婦規定的服制;禮服在民間指的是吉服或喪服。婚喪嫁娶及壽日的衣服,宮廷中是按命婦的品級規定的;常服形式多,變化服用也自由得多。
常服
從《大清會典》和《大清通禮》的記載中得知,婦女日常用衣有嚴格規定,並受法律限制。當然由於它不受品級約束,因此相比之下服式種類較多。服用也隨意得多。只是對奴僕、優伶、皂隸限制不得使用絲、絹、紗、綾、緞、紬和羅等檔次較高的原料制衣,也不得使用細皮、細毛和石青色原料制衣,不得隨便使用珠、翠、金、銀、寶石等貴重的裝飾品,只能使用葛布、梭布、毛褐、繭紬、貉皮和羊皮等較粗質地的低級原料。在當時如出現「時式裝」,則首先在貴族中間服用,在帝制統治時期,人們的衣妝不輕易改變,至於「奇裝異服」就更不允許存在了。
明代較多使用的紐扣,主要用在禮服上,常服很少使用,明末時才有所普及。滿人入關後開始普遍使用紐扣,成為制衣的必備之物。民間用紐扣是受八旗兵的甲衣影響,同時也受到國外商品輸入的影響,因此逐漸在衣服的領邊和襟邊普遍使用。明代以前衣領大多是交領、對領和圓領、自清代旗裝用紐扣以後,衣領的形狀開始發生明顯的變化。出現了清代以前從未有過的立領、襟邊不外露,內衫也與前不同,大鑲大滾的工藝邊飾更是不一般，因而對裁剪縫紉技術也有了更高的要求。
古代服裝十分崇尚「官樣」和「內家樣」,一般出新樣都首先來自這些式樣。乾隆以後,由於通商口岸開始有了商品的交流,使得新材料新花樣慢慢出現,兩廣和蘇杭一帶成為"時式新裝"的發源地；道光之後花樣愈出愈新,但是新時興的服裝式樣雖多,卻只能在貴族之間流行,平民不能隨意模仿。
自乾隆、嘉慶以後,不少旗女仿效漢服,在原來窄長的衣衫外面加上寬大袖子的馬褂,或加寬衫袍的衣袖,並學纏足等陋習,引起仁宗和宣宗動怒,連續下諭禁止,並申明滿洲八旗、蒙古、漢軍督統、副督統隨時詳查。違者治罪,一並嚴懲絕不寬大。
禮服
分吉服和喪服兩類。宮廷中的吉服有如下規定:皇太後、皇後、皇貴妃和貴妃的吉服冠採用熏貂並綴朱緯(一種圖案)；龍褂色為石青有綉文；龍袍色用明黃，皇子福晉、親王福晉的吉服冠用熏貂,頂用紅寶石。皇子福晉的吉服褂色用石青有綉文；皇子福晉蟒袍用香色，通綉九蟒五爪；文武官一品至九品的夫人所著補服隨夫品級,補子的形制為方，清末品官的命婦有用圓形補底。一品文官綉鶴；二品綉錦雞；三品綉孔雀；四品綉雁；五品綉白鷳；六品綉鷺鷥；七品綉雞？；八品綉鵪鶉；九品及未入流的綉練鵲。武官一品綉麒麟；二品綉獅子；三品綉豹；四品綉虎；五品綉熊；六、七品綉彪；八品綉犀牛；九品綉海馬。無品級的夫人用天青色大褂。不用補子，紅裙，衣袖口邊鑲綉可隨意。而妾只能用粉紅色和淡藍色。清代命婦的鳳冠(又名"珠冠"，因冠上以珠為主要裝飾),霞帔、蟒襖沒有規定。總之,清朝命婦的各種品級均以綉蟒為裝飾。這一點與明代有些不同,明代命婦大衫不綉蟒,而只綉雉(瞿)、孔雀、鴛鴦和練鵲。
喪服
自古以來，喪服也被列為禮服之類。喪服可分兩部分：一種是後輩人為長者預制的"壽衣"；一種是在喪禮上人們的著裝。官者服用"壽衣"是按品級穿戴，平民婦女則用元青或藍色大褂。
出席葬禮者要按照月份分別服生麻布、熟麻布、粗白布、細白布、麻冠、麻履、草履、素履等喪服。在著喪服期間女人不得戴有色鮮花，不可塗抹脂粉，也不得穿絲綢衣服,不得使用鮮艷色彩,只准採用白、灰、黑、藍幾色。這些是喪禮的一般規定，根據地區習慣還另有不同。南方比較遵守古禮,比如女人用粗衣時邊緣不縫,腰下系麻裙,頭上用一條麻布縫綴一側,呈風帽形狀，戴帽後布的兩端一邊長一邊稍短；北方則將白布紐結包在頭上,在不綴邊線的粗衣下面用白布包鞋,留有鞋跟,父輩留黑色跟,祖輩留紅鞋跟。
公服
是宮廷中上至皇太後,下至皇貴妃的正式官樣服裝。其朝服朝褂的具體規定和配套的各種珠寶飾物在《大清會典》圖卷中和《大清通禮》卷中都有記載,下面簡要介紹一二。
皇太後和皇後的冬朝冠為熏貂。上綴朱緯,頂三層。飾有珍珠、金鳳、寶石、珊珊等飾物,冠後有護領,垂明黃帶；夏朝冠為青絨。
皇太後和皇後的金約(用金做成的飾物),上綴青金石、綠松石、珍珠、珊珊等為垂褂物。皇太後和皇後的耳飾左右各三,由金龍銜一等珠：皇貴妃和貴妃的耳飾,宮中貴人耳朵扎有三個孔,配戴三副耳墜。皇太後、皇後、皇貴妃的朝褂,用石青色片金緣,以立龍、正龍和萬福萬壽為綉衣圖案。領後垂明黃絛,飾以珠寶；也有以正龍、行龍或立龍和八寶平水為圖案綉文。
皇太後和皇後、皇貴妃的冬朝袍用明黃色、披領和袖均用石青,肩的上下均加緣,並有金龍、行龍、正龍以及八寶平水等圖案綉文。
皇太後和皇後的領約,以縷金鑄之,以珍珠、綠松石、珊珊為飾。皇太後和皇後著朝服時胸前掛有三盤朝珠。著吉服掛一盤朝珠,均為珍珠和珊珊等高檔飾物；皇貴妃、貴妃和妃的朝珠，是用密珀為飾。這種朝珠共計一百零八顆，分四部分，以三顆大珠間隔，每個部分二十七顆。
皇太後、皇後和皇貴妃配有綠色采，絛用明黃色，綉文為五穀豐登。
皇太後、皇後、皇貴妃、貴妃、妃和嬪的冬朝裙，用片金加海龍緣，紅織金壽字緞和石青行龍庄緞；夏朝裙用緞紗，圖案與冬裙相同。
清代男裝主要是長袍和馬褂，袖端呈馬蹄形是歷代不曾見過的。長袍造型簡練,立領直身,偏大襟,前後衣身有接縫,下擺有兩開衩(古時稱"缺褲"),四開衩和無開衩幾種類型。皇室貴族為便於騎射,著四面開衩長袍,即衣前後中縫和左右兩側均有開衩的式樣,平民則著左右兩側開衩或稱「一裹圓」的不開衩長袍。在我國文學名著《紅樓夢》第九十四回「宴海棠賈母賞花妖」一節中,記述了一段內容「那日寶玉本來穿著」一裹圓的皮襖在家休息,忽聽賈母要來,便去換了一件狐腋箭袖,罩了一件玄狐腿外褂。這里說明「一裹圓」,是休閑衣服,不可登大雅之堂,所以賈母的到來,必須換掉便裝,改著正式穿戴。滿清時期長袍外面的馬褂身長不過膝,袖寬且短。衣服上的佩飾比較瑣繁,一個金銀牌上垂掛著數十件小東西,如耳挖子、鑷子、牙簽,還有一些古代兵器的小模型,如戟、槍之類,佩掛飾物在清代已經形成風尚。
男裝中以褂最為盛行,馬褂是滿清男子四種制服之一。四種制服為禮服、常服、雨服和行服,馬褂即行服。馬褂自康熙年間進入富家後,軍服也用此制。史料《陔余叢考·馬褂》記「凡扈從及出使,皆服短褂,缺襟袍及戰裾,短褂亦曰馬褂,馬上所服也」。馬褂做為外用,有單、夾、棉幾種不同做法,一般採用石青、紺色、黑色等較素的顏色,習慣上不用亮紗原料。在乾隆年間,有翻毛皮馬褂,為貴族服用,官職人員著褂在胸前背後綴有補子叫"補褂"。馬褂又名"德勝褂"。清初馬褂採用天藍色。乾隆時以玫瑰紫為佳,清末深絳（赤、大紅）最流行,民國時期流行淺灰和淺駝顏色。
清代的上等褂為「黃馬褂」,這種褂屬於皇帝的最高賞賜,有四種人才可以享用:
(1)皇帝出巡時,所有扈從大臣,即御前大臣、內大臣、內廷王大臣、待衛、仆長等皇帝的心腹之人,並可在帽頂後端插戴孔雀翎。這種黃馬褂沒有花紋,是取淡黃色(明黃)紗或綢緞原料製作,又叫"職任褂子",所以卸職者不可服用。
(2)競技場上比武的優勝者和每年「行圍」時,貢獻珍貴禽獸的大臣可以享用,服用黃馬褂時文官用黑色紐絆,武將用黃色紐絆。
(3)作戰有功,顯赫的高級武將或統兵的文官可以享用。
(4)朝廷特使,宣慰中外的官員可以被特賜,賞賜時必騎馬繞紫禁城一圈,這種儀式在威豐年間尤為盛行。
馬褂有長袖短袖之分,但無論長短馬褂之袖都是寬肥的。馬褂有對襟、大襟和琵琶襟等幾種式樣。以衣襟區別使用范圍。對襟馬褂是禮服,右大襟鑲黑邊飾的馬褂是常服,而缺襟馬褂,即琵琶襟(又稱"烏龍")的馬褂是行裝。
清代服制改變,從公服開始逐漸推向常服。滿人進關,對男子採取強制性更裝,女子的更裝是逐步實現的。可由清到滿服飾上的轉變，因為出現不少拒絕者，因而服飾改革上死的人不計其數。當時女子改裝阻力很大,明裝難以更改,反而吸引了滿人,不少旗人還特意模仿漢裝,盡管乾隆時期宮中一再降旨,禁止滿人纏足,但異族女裝的吸引力,使得不少滿人違抗旨令的現象時有發生。
幾百年間服裝的改革不得不讓人佩服清朝的，雖然強制的方式，殘酷的手現代旗袍
風行於本世紀20年代的旗袍，脫胎於清代滿族婦女服裝，是由漢族婦女在穿著中吸收西洋服裝式樣不斷改進而定型的。當時的變化並不復雜。
從20世紀20年代至40年代末，中國旗袍風行了20多年，它的款式幾經變化，如領子的高低、袖子的長短、開衩的高矮，使旗袍徹底擺脫了老式樣，改變了中國婦女長期來束胸裹臀的舊貌，讓女性的體態和曲線美充分顯示出來，正適合當時的風尚，為女性解放立了一功。其中的青布旗袍最受當時女學生的喜愛，一時間盛行全國。旗袍的誕生幾乎成成為20年代後期中國新女性的典型裝扮。還值得一提的是，當時領導服裝潮流的十里洋場中摩登女郎、交際名媛、電影明星等，在旗袍樣式上的標新立異，也促進了旗袍的發展。自30年代起，旗袍幾乎成了中國婦女的標准服裝，民間婦女、學生、工人、達官顯貴的太太，無不穿著。旗袍甚至成了交際場合和外交活動的禮服。後來，旗袍傳到了外國，被西洋女子效仿穿著。
發展至今，旗袍的樣式花色都逐漸繁多，隨著復古風尚的流行，旗袍重新演繹昔日的精彩。作為中國服飾文化的重要組成部分的旗袍，有著悠久的歷史，象徵著華夏文明，襯托東方女性的優雅氣質，仍然在樣式上不斷創新，在時尚的舞台上大放異彩。
段，但卻不得不佩服改革後的輝煌。
⑤ 清朝女裝的特點是什麼
清代女裝，漢、滿族發展情況不一。漢族婦女在康熙、雍正時期還保留明代款式，時興小袖衣和長裙；乾隆以後，衣服漸肥漸短，袖口日寬，再加雲肩，花樣翻新無可底止；到晚清時都市婦女已去裙著褲，衣上鑲花邊、滾牙子，一衣之貴大都花在這上面。滿族婦女著「旗裝」，梳旗髻（俗稱兩把頭），穿「花盆底」旗鞋。至於後世流傳的所謂旗袍，長期主要用於宮廷和王室。清代後期，旗袍也為漢族中的貴婦所仿用。
旗袍或短裝有琵琶襟、大襟和對襟等幾種不同形式。與其相配的裙或褲，以滿地印花、綉花和襇等工藝手段作裝飾。襟邊、領邊和袖邊均以鑲、滾、綉等為飾，史書記載，鑲滾之費更甚，有所謂白旗邊，金白鬼子欄干、牡丹帶、盤金滿綉等各色，一衫一裙鑲滾之弗加倍，衣身居十之六，鑲條居十之四，衣只有六分綾綢，新時離奇，變色以後很難拆改。又有將羊皮做襖反穿，皮上亦加鑲滾，更有排須雲肩，冬夏各衣，均可加工。清初滿族婦女與男人的裝扮相差不多，不同之處只是穿耳梳髻，未嫁女垂辮。滿女不纏足不著裙，衣外坎肩與衫齊平，長衫之內有小衣，相當於漢女的肚兜，衣外之衣又稱「烏龍」。旗裝在清代，除具有上述共同特點外，不同時期的組合特徵仍比較鮮明。
康熙年間：貴族婦女流行一種身著黑領金色團花紋或片金花紋的褐色袍，外加淺綠色鑲黑邊並有金綉紋飾的大褂。襟前有佩飾，頭上梳大髻，也有包頭巾樣式。侍女是著黑領綠袍，金紐扣，頭上飾翠花，並有珠璫垂肩。
乾隆年間：婦女著鑲粉色邊飾的淺黃色衫，外著黑色大雲頭背心。裙邊或褲腿鑲有黑色綉花欄干，足著紅色弓鞋。也有著朱衣，袖邊鑲白緞闊欄干，足著紅色綉花鞋。也有的著鑲有黑邊飾的無領寶藍色衣者，襟前掛香牌一串，紐扣上掛時辰表、牙簽、香串等小物件。也有的在衣服外面結桔黃色帶子，垂在腰胯兩側與衫齊，帶子的端頭有綉紋。也有的著白紗汗衫，黑褲紅腰帶、紅肚兜，鞋後跟有提舌。
嘉慶、道光年間：女子多著低領藍衣紫裙，裙子鏡面和底邊均鑲黑色綉花欄干，袖口鑲白底全彩綉牡丹闊邊。也有的袖口和衣服裙子鑲闊欄干，裙帶垂至膝下，肩有鑲滾雲肩。也有的著團花綠衣淺紅色裙，裙的鏡面上綉少許折枝花數朵，披雲肩垂流蘇。
同治年間：流行藍緞地鑲闊邊的綢褲帶，帶寬一丈或數丈，帶端有綉紋。無論著裙著褲均有系帶的習俗。腰帶系後垂至膝下為尚。
光緒中期：婦女衣裙漸短，袖子漸寬，帶長過膝露出約一尺有餘，走動時隨風飄擺，也有將流蘇縫於帶端，擺動時呈現異樣效果。服色以選用湖藍、桃紅為多，也有寶藍和大紅等色。
光緒末年：婦女的衣服身長過膝，採用大鑲滾裝飾，裙上有時加十六至二十條飄帶，每條帶尾繫上銀鈴，步行時有響聲，甚為風趣。衣襟前掛有金或銀制的裝飾物，如耳挖子、牙剔子、小毛鑷子等。有的還掛有梅檀一類的裝有香料的小香囊。也有的系著內裝香脂粉的綢緞或緙絲製成的小鏡袋。與此同時，上海流行一種新裝，這種新裝不但在袖邊，也在臂肘上飾以鑲滾，衣服較前窄且長，褲子也相應地窄了一些。並配以三至四對手鐲。如此新裝，確實將婦女們的形象裝扮得更加清秀和嫻靜。這種在原有基礎上稍加變化的新形式，在當時就是時髦的新潮裝。清末流行衣袖裡面裝假袖口，少時一、二幅，多時二、三幅。這種裝束，一則為了顯示身份和富有；二則為加強旗裝封閉形式的風格特色。假袖口不但用料考究，裝飾布局也追求與旗袍相同，由此整體服飾更增加了華麗的效果，也加強了裝飾的層次感。假袖口一層層連接起來，顯現出窄袖的修長感覺。
宣統至民國初年：這個時期婦女的衫褲比光緒末年更窄小，衣領卻增高，甚至可以掩住面頰，如同馬鞍形狀。這個時期的鑲滾裝飾較前簡單得多，但襟前仍然系掛裝飾物。清代女子服裝，有公服、禮服和常服。公服是自皇後至七品命婦規定的服制；禮服在民間指的是吉服或喪服。婚喪嫁娶及壽日的衣服，宮廷中是按命婦的品級規定的；常服形式多，變化服用也自由得多。
⑥ 清朝女裝主要特徵
清代女裝
清代女裝，漢、滿族發展情況不一。漢族婦女在康熙、雍正時期還保留明代款式，時興小袖衣和長裙；乾隆以後，衣服漸肥漸短，袖口日寬，再加雲肩，花樣翻新無可底止；到晚清時都市婦女已去裙著褲，衣上鑲花邊、滾牙子，一衣之貴大都花在這上面。滿族婦女著「旗裝」，梳旗髻（俗稱兩把頭），穿「花盆底」旗鞋。至於後世流傳的所謂旗袍，長期主要用於宮廷和王室。清代後期，旗袍也為漢族中的貴婦所仿用。
旗袍或短裝有琵琶襟、大襟和對襟等幾種不同形式。與其相配的裙或褲,以滿地印花、綉花和襇等工藝手段作裝飾。襟邊、領邊和袖邊均以鑲、滾、綉等為飾,史書記載"……鑲滾之費更甚,有所謂白旗邊,金白鬼子欄干、牡丹帶、盤金滿綉等各色,一衫一裙……鑲滾之弗加倍,衣身居十之六,鑲條居十之四,衣只有六分綾綢,新時離奇,變色以後很難拆改。又有將羊皮做襖反穿,皮上亦加鑲滾,更有排須雲肩,冬夏各衣,均可加工......"。清初滿族婦女與男人的裝扮相差不多,不同之處只是穿耳梳髻,未嫁女垂辮。滿女不纏足不著裙,衣外坎肩與衫齊平,長衫之內有小衣,相當於漢女的肚兜,衣外之衣又稱「烏龍」。旗裝在清代,除具有上述共同特點外,不同時期的組合特徵仍比較鮮明。
康熙年間:貴族婦女流行一種身著黑領金色團花紋或片金花紋的褐色袍,外加淺綠色鑲黑邊並有金綉紋飾的大褂。襟前有佩飾,頭上梳大髻,也有包頭巾樣式。侍女是著黑領綠袍,金紐扣,頭上飾翠花,並有珠璫垂肩。
乾隆年間:婦女著鑲粉色邊飾的淺黃色衫,外著黑色大雲頭背心。裙邊或褲腿鑲有黑色綉花欄干,足著紅色弓鞋。也有著朱衣,袖邊鑲白緞闊欄干,足著紅色綉花鞋。也有的著鑲有黑邊飾的無領寶藍色衣者,襟前掛香牌一串,紐扣上掛時辰表、牙簽、香串等小物件。也有的在衣服外面結桔黃色帶子,垂在腰胯兩側與衫齊,帶子的端頭有綉紋。也有的著白紗汗衫,黑褲紅腰帶、紅肚兜,鞋後跟有提舌。
嘉慶、道光年間：女子多著低領藍衣紫裙,裙子鏡面和底邊均鑲黑色綉花欄干,袖口鑲白底全彩綉牡丹闊邊。也有的袖口和衣服裙子鑲闊欄干,裙帶垂至膝下,肩有鑲滾雲肩。也有的著團花綠衣淺紅色裙,裙的鏡面上綉少許折枝花數朵,披雲肩垂流蘇。
同治年間：流行藍緞地鑲闊邊的綢褲帶,帶寬一丈或數丈,帶端有綉紋。無論著裙著褲均有系帶的習俗。腰帶系後垂至膝下為尚。
光緒中期：婦女衣裙漸短,袖子漸寬,帶長過膝露出約一尺有餘,走動時隨風飄擺,也有將流蘇縫於帶端,擺動時呈現異樣效果。服色以選用湖藍、桃紅為多,也有寶石藍和大紅等色。
光緒末年：婦女的衣服身長過膝,採用大鑲滾裝飾,裙上有時加十六至二十條飄帶,每條帶尾繫上銀鈴,步行時有響聲,甚為風趣。衣襟前掛有金或銀制的裝飾物,如耳挖子、牙剔子、小毛鑷子等。有的還掛有梅檀一類的裝有香料的小香囊。也有的系著內裝香脂粉的綢緞或緙絲製成的小鏡袋。與此同時,上海流行一種新裝,這種新裝不但在袖邊,也在臂肘上飾以鑲滾,衣服較前窄且長,褲子也相應地窄了一些。並配以三至四對手鐲。如此新裝,確實將婦女們的形象裝扮得更加清秀和嫻靜。這種在原有基礎上稍加變化的新形式,在當時就是時髦的新潮裝。
清末流行衣袖裡面裝假袖口,少時一、二幅,多時二、三幅。這種裝束,一則為了顯示身份和富有；二則為加強旗裝封閉形式的風格特色。假袖口不但用料考究,裝飾布局也追求與旗袍相同,由此整體服飾更增加了華麗的效果,也加強了裝飾的層次感。假袖口一層層連接起來,顯現出窄袖的修長感覺。
宣統至民國初年:這個時期婦女的衫褲比光緒末年更窄小,衣領卻增高,甚至可以掩住面頰,如同馬鞍形狀。這個時期的鑲滾裝飾較前簡單得多,但襟前仍然系掛裝飾物。
清代女子服裝,有公服、禮服和常服。公服是自皇後至七品命婦規定的服制;禮服在民間指的是吉服或喪服。婚喪嫁娶及壽日的衣服,宮廷中是按命婦的品級規定的;常服形式多,變化服用也自由得多。
女裝常服
從《大清會典》和《大清通禮》的記載中得知,婦女日常用衣有嚴格規定,並受法律限制。當然由於它不受品級約束,因此相比之下服式種類較多。服用也隨意得多。只是對奴僕、優伶、皂隸限制不得使用絲、絹、紗、綾、緞、紬和羅等檔次較高的原料制衣,也不得使用細皮、細毛和石青色原料制衣,不得隨便使用珠、翠、金、銀、寶石等貴重的裝飾品,只能使用葛布、梭布、毛褐、繭紬、貉皮和羊皮等較粗質地的低級原料。在當時如出現「時式裝」,則首先在貴族中間服用,在帝制統治時期,人們的衣妝不輕易改變,至於「奇裝異服」就更不允許存在了。
明代較多使用的紐扣,主要用在禮服上,常服很少使用,明末時才有所普及。滿人入關後開始普遍使用紐扣,成為制衣的必備之物。民間用紐扣是受八旗兵的甲衣影響,同時也受到國外商品輸入的影響,因此逐漸在衣服的領邊和襟邊普遍使用。明代以前衣領大多是交領、對領和圓領、自清代旗裝用紐扣以後,衣領的形狀開始發生明顯的變化。出現了清代以前從未有過的立領、襟邊不外露,內衫也與前不同,大鑲大滾的工藝邊飾更是不一般，因而對裁剪縫紉技術也有了更高的要求。
古代服裝十分崇尚「官樣」和「內家樣」,一般出新樣都首先來自這些式樣。乾隆以後,由於通商口岸開始有了商品的交流,使得新材料新花樣慢慢出現,兩廣和蘇杭一帶成為"時式新裝"的發源地；道光之後花樣愈出愈新,但是新時興的服裝式樣雖多,卻只能在貴族之間流行,平民不能隨意模仿。
自乾隆、嘉慶以後,不少旗女仿效漢服,在原來窄長的衣衫外面加上寬大袖子的馬褂,或加寬衫袍的衣袖,並學纏足等陋習,引起仁宗和宣宗動怒,連續下諭禁止,並申明滿洲八旗、蒙古、漢軍督統、副督統隨時詳查。違者治罪,一並嚴懲絕不寬大。
女裝禮服
分吉服和喪服兩類。宮廷中的吉服有如下規定:皇太後、皇後、皇貴妃和貴妃的吉服冠採用熏貂並綴朱緯(一種圖案)；龍褂色為石青有綉文；龍袍色用明黃，皇子福晉、親王福晉的吉服冠用熏貂,頂用紅寶石。皇子福晉的吉服褂色用石青有綉文；皇子福晉蟒袍用香色，通綉九蟒五爪；文武官一品至九品的夫人所著補服隨夫品級,補子的形制為方，清末品官的命婦有用圓形補底。一品文官綉鶴；二品綉錦雞；三品綉孔雀；四品綉雁；五品綉白鷳；六品綉鷺鷥；七品綉雞？；八品綉鵪鶉；九品及未入流的綉練鵲。武官一品綉麒麟；二品綉獅子；三品綉豹；四品綉虎；五品綉熊；六、七品綉彪；八品綉犀牛；九品綉海馬。無品級的夫人用天青色大褂。不用補子，紅裙，衣袖口邊鑲綉可隨意。而妾只能用粉紅色和淡藍色。清代命婦的鳳冠(又名"珠冠"，因冠上以珠為主要裝飾),霞帔、蟒襖沒有規定。總之,清朝命婦的各種品級均以綉蟒為裝飾。這一點與明代有些不同,明代命婦大衫不綉蟒,而只綉雉(瞿)、孔雀、鴛鴦和練鵲。
女裝喪服
自古以來，喪服也被列為禮服之類。喪服可分兩部分：一種是後輩人為長者預制的"壽衣"；一種是在喪禮上人們的著裝。官者服用"壽衣"是按品級穿戴，平民婦女則用元青或藍色大褂。
出席葬禮者要按照月份分別服生麻布、熟麻布、粗白布、細白布、麻冠、麻履、草履、素履等喪服。在著喪服期間女人不得戴有色鮮花，不可塗抹脂粉，也不得穿絲綢衣服,不得使用鮮艷色彩,只准採用白、灰、黑、藍幾色。這些是喪禮的一般規定，根據地區習慣還另有不同。南方比較遵守古禮,比如女人用粗衣時邊緣不縫,腰下系麻裙,頭上用一條麻布縫綴一側,呈風帽形狀，戴帽後布的兩端一邊長一邊稍短；北方則將白布紐結包在頭上,在不綴邊線的粗衣下面用白布包鞋,留有鞋跟,父輩留黑色跟,祖輩留紅鞋跟。
女裝公服
是宮廷中上至皇太後,下至皇貴妃的正式官樣服裝。其朝服朝褂的具體規定和配套的各種珠寶飾物在《大清會典》圖卷中和《大清通禮》卷中都有記載,下面簡要介紹一二。
皇太後和皇後的冬朝冠為熏貂。上綴朱緯,頂三層。飾有珍珠、金鳳、寶石、珊珊等飾物,冠後有護領,垂明黃帶；夏朝冠為青絨。
皇太後和皇後的金約(用金做成的飾物),上綴青金石、綠松石、珍珠、珊珊等為垂褂物。皇太後和皇後的耳飾左右各三,由金龍銜一等珠：皇貴妃和貴妃的耳飾,宮中貴人耳朵扎有三個孔,配戴三副耳墜。皇太後、皇後、皇貴妃的朝褂,用石青色片金緣,以立龍、正龍和萬福萬壽為綉衣圖案。領後垂明黃絛,飾以珠寶；也有以正龍、行龍或立龍和八寶平水為圖案綉文。
皇太後和皇後、皇貴妃的冬朝袍用明黃色、披領和袖均用石青,肩的上下均加緣,並有金龍、行龍、正龍以及八寶平水等圖案綉文。
皇太後和皇後的領約,以縷金鑄之,以珍珠、綠松石、珊珊為飾。皇太後和皇後著朝服時胸前掛有三盤朝珠。著吉服掛一盤朝珠,均為珍珠和珊珊等高檔飾物；皇貴妃、貴妃和妃的朝珠，是用密珀為飾。這種朝珠共計一百零八顆，分四部分，以三顆大珠間隔，每個部分二十七顆。
皇太後、皇後和皇貴妃配有綠色采，絛用明黃色，綉文為五穀豐登。
皇太後、皇後、皇貴妃、貴妃、妃和嬪的冬朝裙，用片金加海龍緣，紅織金壽字緞和石青行龍庄緞；夏朝裙用緞紗，圖案與冬裙相同。
清代皇後鳳袍
皇後常服樣式，與滿族貴婦服飾基本相似，圓領、大襟，衣領、衣袖及衣襟邊緣，都飾有寬花邊，只是圖案有所不同。本圖展示的服裝紋樣為鳳穿牡丹。整件服裝在鮮艷的藍色緞地上，綉八隻彩鳳，彩鳳中間，穿插數朵牡丹。牡丹的顏色處理得凈穆而素雅，色彩變化惟妙，具有傳統的山水畫特點。與此相反，鳳的顏色比較濃重，紅綠對比度極為強烈，具有典型民族風格和時代特色。
清代宮廷服飾氅衣
氅衣為清代的婦女服飾，氅衣與襯衣款式大同小異。襯衣為圓領、右衽、捻襟、直身、平袖、無開氣的長衣。氅衣則左右開衩開至腋下，開衩的頂端必飾有雲頭，且氅衣的紋樣也更加華麗，邊飾的鑲滾更為講究。紋樣品種繁多，並有各自的含義。大約在咸豐、同治期間，京城貴族婦女衣飾鑲滾花邊的道數越來越多，有「十八鑲」之稱。這種裝飾風尚，一直到民國期間仍繼續流行。
⑦ 清朝衣著的特點是什麼
清代在中國服裝史上是一個較為特殊的歷史時期，它以滿族的服飾裝束為主，具有典型的北方游牧民族特色，這是清王朝統治者用暴力和禁令強制人們改冠易服的結果，致使中國古代服裝在最後一個封建朝代發生了重大的變異。
歷時數千年的寬袍大袖，拖裙盛冠，瀟灑生動，纖弱柔美的的漢族傳統遭到破壞和變革。而與之形成鮮明對比的衣袖短窄，素樸肅穆的滿族旗裝取得了統治地位。
(7)清朝皇帝為什麼要穿女裝擴展閱讀
清王朝時段推行剃發易服，順治九年(1652)，欽定《服色肩輿條例》頒行，從此廢除了明朝的冠冕、禮服以及漢族的一切服飾，但滿族服飾同時吸收了明朝服飾的紋理圖案。
清代皇帝服飾有朝服、吉服、常服、行服等。皇帝朝服及所戴的冠，分冬夏二式。冬夏朝服區別主要在衣服的邊緣，春夏用緞，秋冬用珍貴皮毛為緣飾之。其基本款式是披領和上衣下裳相連的袍裙相配而成。
⑧ 清朝皇帝的服飾除了龍袍，還有哪些衣服每種服飾的蘊意是什麼
戴著王冠，分為冬天和夏天。冬夏庭院服裝的區別主要在服裝的邊緣。春夏時節用緞子，秋冬時節船上用珍貴的毛皮做裝飾。它的基本風格是將長袍和裙子與衣領、外套和下衣相結合。該套管由套體、拉伸面內套管和馬蹄形套管組成；下衣和上衣交叉處有一個摺痕，右邊有一個方形翻領冠、一捆祝福衣和一個鞋跟。龍毛以亮黃色為主，也可能是金黃色和杏黃色。
幾朵牡丹插在彩色鳳凰中。牡丹花色清雅，色彩變化生動，具有傳統山水畫的特點。相反，鳳凰的色彩比較濃烈，紅與綠的對比非常強烈，具有典型的民族風格和時代特徵。順治九年（1652年），皇帝頒布了關於服裝、顏色和肩部的規定。此後，明朝的皇冠、禮服和所有漢族服飾都被廢除，但滿族服飾也吸收了明朝的服飾編織圖案。
⑨ 清朝皇帝有幾種類型的衣服
清代皇帝服飾有朝服、吉服、常服、行服等。皇帝的龍袍屬於吉服范疇，比朝服、袞服等禮服略次一等，平時較多穿著。穿龍袍時，必須戴吉服冠，束吉服帶及掛朝珠。龍袍以明黃色為主也可用金黃杏黃等色。古時稱帝王之位，為九五之尊。九、五兩數，通常象徵著高貴，在皇室建築、生活器具等方面都有所反映。清朝皇帝的龍袍，據文獻記載，也綉有九條龍。從實物來看，前後只有八條龍，與文字記載不符，缺一條龍。有人認為還有一條龍是皇帝本身。其實這條龍客觀存在著，只是被綉在衣襟裡面，一般不易看到。這樣一來，每件龍袍實際即為九龍，而從正面或背面單獨看時，所看見的都是五龍，與九五之數正好相吻合。另外，龍袍的下擺，斜向排列著許多彎曲的線條，名謂水腳。水腳之上，還有許多波浪翻滾的水浪，水浪之上，又立有山石寶物，俗稱「海水江涯」，它除了表示綿延不斷的吉祥含意之外，還有「一統山河」和「萬世昇平」的寓意。
⑩ 清朝皇帝服飾種類及蘊意，你有哪些看法呢
清朝是中國封建社會的最後一個王朝，他的帝王服飾也獨具特色。清代服裝的一個突出特點是馬蹄袖，這種袖子既有實用性，又顯得衣服整體很好看。滿族屬於游牧民族，馬蹄袖的設計本來是為了騎馬時護腕。隨著清軍的入關，清朝的統治逐漸穩固，這一特色也成為裝飾。
清代皇帝的服裝有朝服、吉祥、喪服、幸福等。皇帝的朝服和佩戴的棺材分為冬季和夏季兩種。冬夏朝服的差異主要用衣服的邊緣、春霞緞子、秋冬季珍貴的毛來裝飾。朝服的顏色主要是黃色，明黃昂貴，只有在祭祀日使用藍色，朝日使用紅色，石月使用白色。