A. 求各朝代服飾特點，秦漢隋唐宋元明清都要～不用太復雜只要各自的特點就行～～
《尚書·舜典》有雲：「服奏以言，明試以功，車服以庸。」服侍在古代中國被賦予了無比豐富的內涵，因此在中國形成了獨具特色、源遠流長的服飾文化。從考古發現來看，長沙馬王堆漢墓出土的漢代素紗禪衣，薄如蟬翼，僅重48克，充分體現了西漢時期發達的紗織技術和博大精深的中華服飾文化。從古至今，各個朝代形成了獨具特色的服飾文化，對當時乃至現在的服侍文化都產生了深遠的影響，成為世界文化中璀璨的明珠。
質朴的秦漢服飾
秦漢時期政治的大一統，使秦漢的服飾呈現出一種迥異於前代的破舊立新之感。秦漢服飾最具特色的便是質朴而又大方的深衣。深衣制下，男女均為上衣下裳，且衣裳連接中間束以腰帶。深衣其特點是禪冠、朱衣、方心、田領、玉佩、朱履，所服總稱「蟬衣」。由於秦漢崇尚黑色，深衣用色較深，更彰顯古樸之色。
娟秀的魏晉服飾
魏晉時期，民族大融合以及玄學的興盛，使本時期的服飾在保留秦漢基本形式的基礎之上，發展出了兩大特色：北方的「褲褶」和南方的秀麗含蓄柔和。在少數民族的影響下，北方上衣下裳的形式發生轉變，少數民族的大口褲與上衣（褶）合稱為「上儉下豐」的褲褶，後發展為朝服。另一方面，南方玄學佛學的流行，使社會盛行空談的玄虛風氣。上層人士的服飾多捲曲的紋褶，流暢的線條組合，給人寬適之感。
雍容華貴的唐裝
「憶昔開元全盛日，小邑猶藏萬世家」，從杜甫這句詩里我們依然能夠感受盛唐的氣象，唐代政治,經濟高度發展，文化藝術繁榮對外程度高，加之廣泛的吸收印度和伊朗的文化，所以這一時期的服飾體現著華麗、開放、多樣等特點，而最能體現這些特徵的就是唐代的女裝。女裝的特點是裙、衫、帔的統一。在婦女中間出現了袒胸露臂的形象，我們從周昉的《簪花侍女圖》和張萱的《虢國夫人游春圖》可以看到，這里需要強調的是只有有身份的人才能穿開胸衫，所以在唐代不是所有女子都能半裸胸的。總之，從唐代那絢爛的服飾中我們更是直觀的領略到唐代的風度。
深沉高雅的宋服
宋代的服裝，其服色、服式多承襲唐代，宋代的文化總體表現一種內斂的特性，體現在服飾上就是那種簡單、深沉的特點，再者宋文人地位提高，所以這時期在文人士大夫的影響下，宋服用增添許多文人氣質，顯得特別高雅。
宋代在皇帝的朝服上最有特色的是出現了通天冠，而且宋代皇帝的朝服給人感覺沒有以前那麼的華麗，官員的官帽大多是展腳襆頭。退休官員中流行東坡巾。
宋代的女裝是上身穿窄袖短衣，下身穿長裙，通常在上衣外面再穿一件對襟的長袖小褙子，很像現在的背心，褙子的領口和前襟，都綉上漂亮的花邊。
堂皇的明裝
明代官服最具特色的就是「補子」，即給每級官員設計一種動物圖案做標志，把它綉在兩塊正方形的錦緞上，官員常服的前胸後背各綴一塊，這種官服又叫補服。文官綉禽，武官綉獸，以區分等級。文官：一品仙鶴，二品錦雞，三品孔雀，四品雲雀，武官五品白鷳，六品鷺鷥，七品鸂（xi）鶒（chi），八品黃鸝，九品鵪鶉。明朝政府通過這種規定強化等級制度，維護統治。這種標明等級的「補子」後來被清朝吸收。這樣，盤領右衽、袖寬三尺之上綴補子，再與烏紗帽、皂革靴相配套，成為典型的明朝官員服飾。
華貴的清裝
清代是由滿族建立的，因此，清代的服飾充滿了少數民族特色。
清朝，男子服飾基本以滿服為模式，其中最顯著地就是將漢人的寬大衣袖改為緊身的窄袖，而這最以「馬蹄袖」為特色。在清代，凡有身份的男子都穿清式的長跑馬褂，長袍為大襟，窄袖口，官服為馬蹄袖，袍長至腳踝。
清代女服分滿式和漢式，兩者互相借鑒，各具特色。滿式女服主要是旗袍。初期的旗袍較為簡潔素雅， 後來花色搭配變得光鮮亮麗，對比強烈，十分搶眼。而漢式女服繼承明朝服飾以上身著襖、衫，下身束裙為主。
中西交融的民國服飾
民國建立，結束了封建帝制，民主觀念深入人心，從服飾上劃分貴族與平民等級的基本上消失了，這時的服飾更多著眼於美觀與實用。這個時期最具代表性的服飾是旗袍與中山裝。
旗袍是在二十世紀上半葉由民國服飾設計師參考滿族女性傳統旗服和西洋文化基礎上設計的一種時裝，是一種東西方文化糅合具象並且獨具民族特色，適應現實生活，具有較強的時代性，在其形、其色、其風格、其意蘊上都體現了中華民族傳統理念的精髓。20世紀20年代旗袍外形改變比較明顯，衣身長度縮短，腰身收緊了許多；30年代旗袍盛行，改良式樣日新月異，流行領高；到了40時年代，趨向於簡潔，更加適應環境、舒適生活。在現時部分西方人的眼中，旗袍具有中國女性服飾文化的象徵意義。
中山裝是由革命先行者孫中山設計推廣的。這種服裝適合中國人的生活方式，適合時代的發展潮流，振奮民族精神，一經發明便受到當時革命民主人士的歡迎。後來的許多著名政治人物多穿中山裝，如毛澤東、蔣介石、周恩來等，西方人又稱之為「毛裝」、「人民裝。」
B. 關於中國古代服裝的問題
中國歷代服裝的來龍去脈
漢服即是指漢族傳統民族服裝，從黃帝「垂衣裳而治天下」開始，漢民族服飾傳統延續了超過3700年的時間。作為華夏民族的「皮膚」，漢服深刻地烙印在中華文明的各個方面，代表了這個古國民族華麗，優雅，博大的氣質。
漢服基本知識、形制、歷史、相關傳統習俗
先秦漢服 （前26世紀 - 前256年）
神話及傳說時代（前26世紀初 - 前21世紀初）
夏朝 （前22世紀末 - 前17世紀初）
漢服的起源
神話及傳說起源 --- 中華始祖，傳說中的上古帝王軒轅氏 黃帝統一華夏部落。在他治下，政治安定，文化進步，國勢強盛，有很多的發明和創作，如文字，農業，音樂，歷法等。黃帝的正妃嫘祖，傳說中就是她首創養蠶制絲織絹，從而發明了漢服。嫘祖衣被天下，絲美中華，西周以來，奉為中華母祖，尊為先蠶。
實際起源 --- 遠古時期，生產力極端低下，對人類來說，服飾的起源是出於實用。石器時代後，人們掌握了製造工具和使用工具的方法，發明了骨錐和骨針．從而創造了原始服裝。約五千年前，中國在新石器時代的仰韶文化時期，人們的生活日趨穩定，產生了原始的農業和紡織業，開始用織成的麻布來做衣服，後又發明了飼蠶和絲紡，人們的衣冠服飾日臻完備。
商朝 （前17世紀初 - 前11世紀）
商朝是中國第一個有文字記載的朝代。根據眾多的考古發現，這一時期的漢服基本樣式已經完全成型。這一時期的服裝主要由兩部分組成，上衣和下裳（裙）。袖口較窄，沒有扣子，在腰部束著一條寬邊的腰帶，肚圍前再加一條像裙一樣的「蔽膝」，用來遮蔽膝蓋。
這個時期的織物顏色，以暖色為多，尤其以黃紅為主，間有棕色和褐色，但並不等於不存在籃、綠等冷色。只是以硃砂和石黃製成的紅黃二色，比其他顏色更鮮艷，滲透力也較強，所以經久不變並一直保存至今。經現代科技分析，商周時期的染織方法往往染繪並用，尤其是紅、黃等正色，常在織物織好之後，再用畫筆添繪。
西周 （前11世紀 - 前711年）
周朝以封建制度建國，以嚴密的階級制度來鞏固帝國，制定一套非常詳盡周密的禮儀來規范社會，來安定天下。服裝是每個人階級的標志，因此服裝制度是立政的基礎之一，規定是非常嚴格的。
周代服飾大致沿襲商代服制而略有變化。衣服的樣式比商代略為寬松。衣袖有大小兩種樣式，領子通用交領右衽。不使用鈕扣，一般腰間系帶，有的在腰上還掛有玉制飾物。裙或褲的長度短的及膝，長的及地。
東周（春秋 戰國）（前711年 - 前256年）
春秋戰國時期誕生了一種重要的漢服---深衣。深衣是直筒式的長衫，把衣、裳連在一起包住身子，分開裁但是上下縫合，因為「被體深邃」，因而得名。深衣延續了漢服交領右衽的特點，在社會上影響很大，不論貴賤男女、文武職別，都可以穿著。裙分為曲裾和直裾兩種樣式，外觀區別在於下身是否有圍繞的線條。這一時期紡織和染色技術已經非常發達，漢服上已經出現很多繁復華麗的圖案。
秦漢漢服 （前221年 - 280年）
公元前221年，秦滅六國，秦始皇 贏政 建立了中國歷史上第一個大一統國家。秦始皇統一了文字，貨幣，度量衡等，為中華國家勢力和漢民族的形成及延續留下了極其深遠的影響。
秦代漢服主要承前朝影響，仍以袍為典型服裝樣式，分為曲裾和直裾兩種，袖也有長短兩種樣式。秦代男女日常生活中的服飾形制差別不大，都是大襟窄袖，不同之處是男子的腰間系有革帶，帶端裝有帶鉤；而婦女腰間只以絲帶系扎因為秦始皇陵 兵馬俑 的發現，秦代的服飾和風俗研究有著豐富的歷史資料。
漢朝 （前206年 - 220年）
漢朝是中國最重要和傑出的王朝之一。在這一時期隨著社會的進步，本土民族文化蓬勃發展，達到了極高的藝術和審美成就。在經濟，科技，文化上全面領先於世界的漢帝國為華夏兒女留下了永遠的自豪。今天，占據絕大多數的中國主體民族-漢族，就是以漢朝的名字命名的.
從這一時期開始，平民開始穿著精織服飾。漢代曲裾深衣不僅男子可穿，同時也是女服中最為常見的一種服式。這種服裝通身緊窄，長可曳地，下擺一般呈喇叭狀，行不露足，以表示出女性的文靜與優雅。衣袖有寬窄兩式，袖口大多鑲邊。衣領部分很有特色，通常用交領，領口很低，以便露出裡衣。如穿幾件衣服，每層領子必露於外，最多的達三層以上，時稱「三重衣」。另外，漢代窄袖緊身的繞襟深衣。衣服幾經轉折，繞至臀部，然後用綢帶系束，衣上還繪有精美華麗的紋樣。
漢代的直裾男女均可穿著。這種服飾早在西漢時就已出現，但不能作為正式的禮服。原因是古代褲字皆無褲襠，僅有兩條褲腿套到膝部，用帶子系於腰間。這種無襠的褲子穿在裡面，如果不用外衣掩住，褲子就會外露，這在當時被認為是不恭不敬的事情。所以外要穿著曲裾深衣。
以後，隨著服飾的日益完備，褲子的形式也得到改進，出現有襠的褲子。由於內衣的改進，曲裾繞襟深衣已屬多餘，所以至東漢以後，直裾逐漸普及，並替代了深衣。
漢代婦女的襦裙上襦下裙的女服樣式，早在戰國時代已經出現。到了漢代，由於深衣的普遍流行，穿這種服式的婦女逐漸減少。據此，有人認為漢代根本不存在這種服飾，只是到了魏晉南北朝時才重新興起。其實，漢代婦女並沒有摒棄這種服飾，在漢樂府詩中就有不少描寫。這個時期的襦裙樣式，一般上襦極短，只到腰間，而裙子很長，下垂至地。襦裙是中國婦女服裝中最主要的形式之一。自戰國直至明朝，前後二千多年，盡管長短寬窄時有變化，但基本形制始終保持著最初的樣式。
湖南 馬王堆漢墓出土的漢代大量絲綉織品，生動呈現出其裝飾風格的特點，並反映出來漢代紡織業的發展水平。漢代的染織工藝在繼承戰國傳統的基礎上有著飛躍的發展，染織的品種增多，不僅能織出精美多樣的花紋，而且染織技術也有較高的水平，染織工藝的進步是漢代服裝質量得以提高的基礎。隨著著名的 絲綢之路的建立，中華服飾之美，從此開始得以傳向四面八方。
魏晉南北朝漢服 （220年 - 589年）
三國 （魏，蜀，吳）（220年 - 280年）
晉朝 （265年 - 420年）
南北朝 （420年 - 580年）
魏晉時期，風流名士們崇尚自然、超然物外，率真任誕而風流自賞。姿容飄逸的魏晉風度也反映到了漢服上，這一時期的男子一般都穿大袖衫-大袖翩翩的衫子，上自王公名士，下及黎庶百姓，都以寬衫大袖，褒衣博帶為尚. 魏晉南北朝時期的婦女的衫裙魏晉時期婦女服裝承襲秦漢的遺俗，並吸收少數民族服飾特色，在傳統基礎上有所改進，一般上身穿衫、襖、襦，下身穿裙子，腰用帛帶系扎，款式多為上儉下豐，以寬博為主，其特點為：對襟，束腰，衣袖寬大，並在袖口、衣襟、下擺綴有不同色的緣飾，下著條紋間色裙，腰間用一塊帛帶系扎。衣身部分緊身合體，袖口肥大，裙為多折襇裙，裙長曳地，下擺寬松，從而達到俊俏瀟灑的效果。加上豐盛的首飾，反映出奢華糜麗之風。當時婦女的下裳，除間色裙外，還有其它裙式。
魏晉南北朝時期的雜裾服傳統的深衣制已不被男子採用，但在婦女中間卻仍有人穿著。這種服裝與漢代相比，已有較大的差異。在衣服的下擺部位，加一些飾物，通常以絲織物製成。其特點是上寬下尖形如三角，並層層相疊。另外，由於從圍裳中伸出來的飄帶比較長，走起路來，如燕飛舞。到南北朝時，這種服飾又有了變化，去掉了曳地的飄帶，而將尖角的「燕尾」加長，使兩者合為一體。
隋唐漢服 (581年 - 960年)
隋朝 （581年 - 618年）
唐朝 （618年 - 907年）
五代 （907年 - 960年）
公元581年，隋朝的建立，結束了自東漢以來相繼四百年的分裂局面。這是繼秦漢之後再度建立的封建統一國家，一個以漢族為中心的新的民族共同體。南北兩地服裝彼此仿效，業以合壁。
唐朝時中國封建社會的鼎盛時期，揭開了中國古代最為燦爛奪目的篇章。唐朝時國家穩定，經濟繁榮、文化事業全面發展，封建文化已經達到高峰。近三百年的唐代服飾經過長期的承襲、演變、發展成為中國服裝發展上一個極為重要的時期。一方面唐代服裝上承歷代冠服制度，下啟後世衣冠之徑道；另一方面唐朝服裝發展兼容並蓄，廣采博收，大放異彩。唐以後的五代十國是唐宋封建軍閥割據的繼續，在服飾上大體沿襲唐朝之制。隋唐服裝無論官服或民服，男裝和女裝，都表現其開放的思想、開拓的精神，充分反映了鮮明的時代性和強烈的民族性。
襦裙是唐代婦女的主要服式。在隋代及初唐時期，婦女的短襦都用小袖，下著緊身長裙，裙腰高系，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，並以絲帶系扎，給人一種俏麗修長的感覺。
披帛，又稱「畫帛」，通常一輕薄的紗羅製成，上面印畫圖紋。長度一般為二米以上，用時將它披搭在肩上，並盤繞於兩臂之間。唐代婦女，以體態豐腴為美。由於身材豐碩，中唐女服也漸趨寬大，裙子的寬度比隋末唐初時要肥大的多。衣衫雖為小袖，但與初唐、盛唐女服相比，也明顯趨於寬松。
唐代大袖衫 盛唐以後，胡服的影響逐漸減弱，女服的樣式日趨寬大。到了中晚唐時期，這種特點更加明顯，一般婦女服裝，袖寬往往四尺以上。中晚唐之際的貴族禮服，一般多在重要場合穿著，如朝參、禮見及出嫁等。穿著這種禮服，發上還簪有金翠花鈿，所以又稱「鈿釵禮衣」。
大袖衫裙樣式為大袖、對襟，佩以長裙、披帛。以紗羅作女服的衣料，是唐代服飾中的一個特點，這和當時的思想開放有密切關系。尤其是不著內衣，僅以輕紗蔽體的裝束，更是創舉，所謂「綺羅纖縷見肌膚」，就是對這種服裝的概括。
宋代漢服 （960年 - 1279年）
宋朝是一個在經濟，科技和文化上高度發達的王朝。農業，制船，紡織和造紙業達到了新的高度，火葯，指南針和印刷技術被發明。宋代服飾總體來說可分官服與民服兩大類。官服又分朝服和公服。宋代婦女服飾——宋代一般婦女所穿服飾有襖、襦、衫、背子、半臂、裙子、褲等服裝樣式。宋代婦女以裙裝穿著為主，但也有長褲。宋代婦女的穿著與漢代婦女相似，都是瘦長、窄袖、交領，下穿各式的長裙，顏色淡雅。襦和襖是基本相似的衣著，形式比較短小，下身配裙子。顏色常以紅、紫為主，黃次之。
宋代的襦裙樣式和唐代的襦裙大體相同。身上的裝飾並不復雜，除披帛以外，只在腰間正中部位佩的飄帶上增加一個玉制圓環飾物，它的作用，主要是為了壓住裙幅，使其在走路或活動時不至會隨風飄舞而影響美觀，史書所稱的「玉環綬」，就是這種裝飾。
宋朝流行一種叫褙子的外衣，宋代的褙子為長袖、長衣身，腋下開胯，即衣服前後襟不縫合，而在腋下和背後綴有帶子的樣式。這腋下的雙帶本來可以把前後兩片衣襟系住，可是宋代的褙子並不用它系結，而是垂掛著作裝飾用，意義是模仿古代中單（內衣）交帶的形式，表示"好古存舊"。穿褙子時，卻在腰間用勒帛系住。
宋代褙子的領型有直領對襟式、斜領交襟式、盤領交襟式三種，以直領式為多。斜領和盤領二式只是在男子穿在公服裡面時所穿，婦女都穿直領對襟式。有身份的主婦則穿大袖衣。婢妾穿腋下開胯的衣服，行走也較方便。宋代女子所穿褙子，初期短小，後來加長，發展為袖大於衫、長與裙齊的標准格式。
明代漢服 （1368年 - 1644年）
明代服飾儀態端莊，氣度宏美，是華夏近古服飾藝術的典範，當今中國戲曲服裝的款式紋彩，多采自明代服飾。明代的章服衣冠更趨豪奢，織綉技藝邁向頂峰，文化內涵更加豐富。明代襦裙 明代上襦下裙的服裝形式，與唐宋時期的襦裙沒有什麼差別，只是在年輕婦女中間，常加一條短小的腰裙，以便活動，有些侍女丫環也喜歡這種裝束。上襦為交領、長袖短衣。裙子的顏色，初尚淺淡，雖有紋飾，但並不明顯。
至崇禎初年，裙子多為素白，即使刺綉紋樣，也僅在裙幅下邊一、二寸部位綴以一條花邊，作為壓腳。裙幅初為六幅，即所謂「裙拖六幅湘江水」；後用八幅，腰間有很多細褶，行動輒如水紋。到了明末，裙子的裝飾日益講究，裙幅也增至十幅，腰間的褶襇越來越密，每褶都有一種顏色，微風吹來，色如月華，故稱「月華裙」。腰帶上往往掛上一根以絲帶編成的「宮絛」，一般在中間打幾個環結，然後下垂至地，有的還在中間串上一塊玉佩，藉以壓裙幅，使其不至散開影響美觀，作用與宋代的玉環綬相似。
明朝時，對襟的衣服流行，尤其是女裝。明朝的漢服，在影視劇中所能見到的最美麗最正式的規制。莫過於八十年代拍攝的《紅樓夢》，此劇的服飾由對此深有研究的沈從文先生指導操刀，堪稱絕頂之作。
漢服的異化
確切的說，「異化的漢服」指的是清代中葉以後的女服。清代開始時，漢族男子就被迫易服，已經沒有服裝可供異化，唯有女子依然可以著舊時衫，也就是所謂的「男從女不從」。但到了清朝中期，慢慢的，女裝也逐漸發生變化，但其寬大的風格還保留著些許漢家衣冠的影子。只是失去了男子的衣冠和那衣冠所蘊含的精神，女子那被刻意弱化的身體又如何撐起完整的天空？
這是經過時裝設計大師葉錦添之手美化的漢風滿裝，仔細對照後才發現，漢人的行雲流水、飄逸自如何時已經演化成了繁瑣和細碎？
華夏重歸
歲月悠悠，時光輪回，中華傳統與衣冠似乎又有逐漸找回來的意思。有人說這是中國文化自覺萌醒的先兆。我們早就熟悉了「衣冠上國」、「禮儀之邦」的自稱，卻很少想想到底禮儀在哪裡？那夢中的霓裳羽衣啊，包含著古老中華悠遠氣息.
C. 有誰可以告訴我各個朝代漢服的樣式特徵，每個部分的名稱，怎樣做以及怎樣穿最好有配圖。
商朝 （前17世紀初 - 前11世紀） 商朝是中國第一個有文字記載的朝代。根據眾多的考古發現，這一時期的漢服基本樣式已經完全成型。這一時期的服裝主要由兩部分組成，上衣和下裳（裙）。袖口較窄，沒有扣子，在腰部束著一條寬邊的腰帶，肚圍前再加一條像裙一樣的「蔽膝」，用來遮蔽膝蓋。 這個時期的織物顏色，以暖色為多，尤其以黃紅為主，間有棕色和褐色，但並不等於不存在籃、綠等冷色。只是以硃砂和石黃製成的紅黃二色，比其他顏色更鮮艷，滲透力也較強，所以經久不變並一直保存至今。經現代科技分析，商周時期的染織方法往往染繪並用，尤其是紅、黃等正色，常在織物織好之後，再用畫筆添繪。 西周 （前11世紀 - 前711年） 周朝以封建制度建國，以嚴密的階級制度來鞏固帝國，制定一套非常詳盡周密的禮儀來規范社會，來安定天下。服裝是每個人階級的標志，因此服裝制度是立政的基礎之一，規定是非常嚴格的。 周代服飾大致沿襲商代服制而略有變化。衣服的樣式比商代略為寬松。衣袖有大小兩種樣式，領子通用交領右衽。不使用鈕扣，一般腰間系帶，有的在腰上還掛有玉制飾物。裙或褲的長度短的及膝，長的及地。 東周（春秋 戰國）（前711年 - 前256年） 春秋戰國時期誕生了一種重要的漢服---深衣。深衣是直筒式的長衫，把衣、裳連在一起包住身子，分開裁但是上下縫合，因為「被體深邃」，因而得名。深衣延續了漢服交領右衽的特點，在社會上影響很大，不論貴賤男女、文武職別，都可以穿著。裙分為曲裾和直裾兩種樣式，外觀區別在於下身是否有圍繞的線條。這一時期紡織和染色技術已經非常發達，漢服上已經出現很多繁復華麗的圖案。 秦漢漢服 （前221年 - 280年） 秦朝 （前221年 - 前206年） 公元前221年，秦滅六國，秦始皇 贏政 建立了中國歷史上第一個大一統國家。秦始皇統一了文字，貨幣，度量衡等，為中華國家勢力和漢民族的形成及延續留下了極其深遠的影響。 秦代漢服主要承前朝影響，仍以袍為典型服裝樣式，分為曲裾和直裾兩種，袖也有長短兩種樣式。秦代男女日常生活中的服飾形制差別不大，都是大襟窄袖，不同之處是男子的腰間系有革帶，帶端裝有帶鉤；而婦女腰間只以絲帶系扎。 因為秦始皇陵 兵馬俑 的發現，秦代的服飾和風俗研究有著豐富的歷史資料。 漢朝 （前206年 - 220年） 漢朝是中國最重要和傑出的王朝之一。在這一時期隨著社會的進步，本土民族文化蓬勃發展，達到了極高的藝術和審美成就。在經濟，科技，文化上全面領先於世界的漢帝國為華夏兒女留下了永遠的自豪。今天，占據絕大多數的中國主體民族-漢族，就是以漢朝的名字命名的。 從這一時期開始，平民開始穿著精織服飾。漢代曲裾深衣不僅男子可穿，同時也是女服中最為常見的一種服式。這種服裝通身緊窄，長可曳地，下擺一般呈喇叭狀，行不露足，以表示出女性的文靜與優雅。衣袖有寬窄兩式，袖口大多鑲邊。衣領部分很有特色，通常用交領，領口很低，以便露出裡衣。如穿幾件衣服，每層領子必露於外，最多的達三層以上，時稱「三重衣」。另外，漢代窄袖緊身的繞襟深衣。衣服幾經轉折，繞至臀部，然後用綢帶系束，衣上還繪有精美華麗的紋樣。 漢代的直裾男女均可穿著。這種服飾早在西漢時就已出現，但不能作為正式的禮服。原因是古代褲字皆無褲襠，僅有兩條褲腿套到膝部，用帶子系於腰間。這種無襠的褲子穿在裡面，如果不用外衣掩住，褲子就會外露，這在當時被認為是不恭不敬的事情。所以外要穿著曲裾深衣。以後，隨著服飾的日益完備，褲子的形式也得到改進，出現有襠的褲子。由於內衣的改進，曲裾繞襟深衣已屬多餘，所以至東漢以後，直裾逐漸普及，並替代了深衣。 漢代婦女的襦裙 上襦下裙的女服樣式，早在戰國時代已經出現。到了漢代，由於深衣的普遍流行，穿這種服式的婦女逐漸減少。據此，有人認為漢代根本不存在這種服飾，只是到了魏晉南北朝時才重新興起。其實，漢代婦女並沒有摒棄這種服飾，在漢樂府詩中就有不少描寫。這個時期的襦裙樣式，一般上襦極短，只到腰間，而裙子很長，下垂至地。襦裙是中國婦女服裝中最主要的形式之一。自戰國直至明朝，前後二千多年，盡管長短寬窄時有變化，但基本形制始終保持著最初的樣式。 湖南 馬王堆漢墓 出土的漢代大量絲綉織品，生動呈現出其裝飾風格的特點，並反映出來漢代紡織業的發展水平。漢代的染織工藝在繼承戰國傳統的基礎上有著飛躍的發展，染織的品種增多，不僅能織出精美多樣的花紋，而且染織技術也有較高的水平，染織工藝的進步是漢代服裝質量得以提高的基礎。隨著著名的 絲綢之路 的建立，中華服飾之美，從此開始得以傳向四面八方。 魏晉南北朝漢服 （220年 - 589年） 三國 （魏，蜀，吳）（220年 - 280年） 晉朝 （265年 - 420年） 南北朝 （420年 - 580年） 魏晉時期，風流名士們崇尚自然、超然物外，率真任誕而風流自賞。姿容飄逸的魏晉風度也反映到了漢服上，這一時期的男子一般都穿大袖衫-大袖翩翩的衫子，上自王公名士，下及黎庶百姓，都以寬衫大袖，褒衣博帶為尚。直到南朝時期，這種衫子仍為各階層男子所愛好。衫和袍在樣式上有明顯的區別，照漢代習俗，凡稱為袍的，袖端應當收斂，並裝有祛口。而衫子卻不需施祛，袖口寬敞。魏晉服裝日趨寬博，而衫由於不受衣祛等部約束，故成為一時風俗。 魏晉南北朝時期的婦女的衫裙 魏晉時期婦女服裝承襲秦漢的遺俗，並吸收少數民族服飾特色，在傳統基礎上有所改進，一般上身穿衫、襖、襦，下身穿裙子，腰用帛帶系扎，款式多為上儉下豐，以寬博為主，其特點為：對襟，束腰，衣袖寬大，並在袖口、衣襟、下擺綴有不同色的緣飾，下著條紋間色裙，腰間用一塊帛帶系扎。衣身部分緊身合體，袖口肥大，裙為多折襇裙，裙長曳地，下擺寬松，從而達到俊俏瀟灑的效果。加上豐盛的首飾，反映出奢華糜麗之風。當時婦女的下裳，除間色裙外，還有其它裙式。 魏晉南北朝時期的雜裾服 傳統的深衣制已不被男子採用，但在婦女中間卻仍有人穿著。這種服裝與漢代相比，已有較大的差異。在衣服的下擺部位，加一些飾物，通常以絲織物製成。其特點是上寬下尖形如三角，並層層相疊。另外，由於從圍裳中伸出來的飄帶比較長，走起路來，如燕飛舞。到南北朝時，這種服飾又有了變化，去掉了曳地的飄帶，而將尖角的「燕尾」加長，使兩者合為一體。 南北朝時期褲褶 褲褶的基本款式為上身穿齊膝大袖衣，下身穿肥管褲。這種服裝的面料，常用較粗厚的毛布來製作。穿褲和短上襦，合稱襦褲，但封建貴族必須在襦褲外加穿袍裳，只有騎馬者、廝徒等從事勞動的人為了行動方便，才直接把褲露在外面。封建貴族是不得穿短衣和褲外出的。到了晉代這種習慣才有所改變。南北朝的褲有大口褲和小口褲，以大口褲為時髦，穿大口褲行動不便，故用錦帶將褲管縛住，有、又稱縛褲。 隋唐漢服 (581年 - 960年) 隋朝 （581年 - 618年） 唐朝 （618年 - 907年） 五代 （907年 - 960年） 公元581年，隋朝的建立，結束了自東漢以來相繼四百年的分裂局面。這是繼秦漢之後再度建立的封建統一國家，一個以漢族為中心的新的民族共同體。南北兩地服裝彼此仿效，業以合壁。唐朝時中國封建社會的鼎盛時期，揭開了中國古代最為燦爛奪目的篇章。唐朝時國家穩定，經濟繁榮、文化事業全面發展，封建文化已經達到高峰。近三百年的唐代服飾經過長期的承襲、演變、發展成為中國服裝發展上一個極為重要的時期。一方面唐代服裝上承歷代冠服制度，下啟後世衣冠之徑道；另一方面唐朝服裝發展兼容並蓄，廣采博收，大放異彩。唐以後的五代十國是唐宋封建軍閥割據的繼續，在服飾上大體沿襲唐朝之制。隋唐服裝無論官服或民服，男裝和女裝，都表現其開放的思想、開拓的精神，充分反映了鮮明的時代性和強烈的民族性。 襦裙是唐代婦女的主要服式。在隋代及初唐時期，婦女的短襦都用小袖，下著緊身長裙，裙腰高系，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，並以絲帶系扎，給人一種俏麗修長的感覺。披帛，又稱「畫帛」，通常一輕薄的紗羅製成，上面印畫圖紋。長度一般為二米以上，用時將它披搭在肩上，並盤繞於兩臂之間。唐代婦女，以體態豐腴為美。由於身材豐碩，中唐女服也漸趨寬大，裙子的寬度比隋末唐初時要肥大的多。衣衫雖為小袖，但與初唐、盛唐女服相比，也明顯趨於寬松。 唐代大袖衫 盛唐以後，胡服的影響逐漸減弱，女服的樣式日趨寬大。到了中晚唐時期，這種特點更加明顯，一般婦女服裝，袖寬往往四尺以上。中晚唐之際的貴族禮服，一般多在重要場合穿著，如朝參、禮見及出嫁等。穿著這種禮服，發上還簪有金翠花鈿，所以又稱「鈿釵禮衣」。大袖衫裙樣式為大袖、對襟，佩以長裙、披帛。以紗羅作女服的衣料，是唐代服飾中的一個特點，這和當時的思想開放有密切關系。尤其是不著內衣，僅以輕紗蔽體的裝束，更是創舉，所謂「綺羅纖縷見肌膚」，就是對這種服裝的概括。 隋唐時代也產生了漢服的一種重要變體 - 圓領衫。圓領式樣在中國服飾歷史上很早便有出現，但一直到隋唐才開始盛行，成為官式常服。這種服裝延續了唐，五代，宋，明，並對日本，高麗等國產生了很大的影響。裹襆頭、穿圓領袍衫是唐代男子的普遍服飾，以襆頭袍衫為尚。襆頭又稱袱頭，是在漢魏幅巾基礎上形成的一種首服。唐代以後，人們又在襆頭裡面增加了一個固定的飾物，名為「巾子」。巾子的形狀各個時期有所不同。除巾子外，襆頭的兩腳也有許多變化，到了晚唐五代，已由原來的軟腳改變成左右各一的硬腳。 需要指出的是，這種圓領漢服變體的盛行並不代表傳統右衽交領漢服的消失。實際上，即便是在其最盛行的唐朝，也多局限於以長安為中心的地區，以及官員，皇室成員之中，而在如吳越地區以及普通百姓之間，則以大襟右衽交領這種漢服為主，宋明類似。唐代官吏，除穿圓領窄袖袍衫之外，在一些重要場合，如祭祀典禮時仍穿禮服。禮服的樣式，多承襲隋朝舊制，頭戴介幘或籠冠，身穿對襟大袖衫，下著圍裳，玉佩組綬等。圓領漢服和交領漢服一樣，是漢民族服飾的重要組成部分。 宋代漢服 （960年 - 1279年） 宋朝 （960年 - 1279年） 宋朝是一個在經濟，科技和文化上高度發達的王朝。農業，制船，紡織和造紙業達到了新的高度，火葯，指南針和印刷技術被發明。宋代服飾總體來說可分官服與民服兩大類。官服又分朝服和公服。朝服用於朝會及祭祀等重要場合，皆朱衣朱裳，佩帶和襯以不同顏色和質地的衣飾，還有相應的冠冕。公服是官員的常服，式樣是圓領大袖，腰間束以革帶，頭上戴襆頭，腳上穿革履或絲麻織造的鞋子。依照規定，凡有資格穿紫、緋色公服的高級官員，都必須佩帶用金、銀裝飾為魚形的「魚袋」。庶民百姓只許穿白色衣服，後來又允許流外官、舉人、庶人可穿黑色衣服。但實際生活中，民間服色五彩斑斕，根本不受約束。 宋代婦女服飾——宋代一般婦女所穿服飾有襖、襦、衫、背子、半臂、裙子、褲等服裝樣式。宋代婦女以裙裝穿著為主，但也有長褲。宋代婦女的穿著與漢代婦女相似，都是瘦長、窄袖、交領，下穿各式的長裙，顏色淡雅。襦和襖是基本相似的衣著，形式比較短小，下身配裙子。顏色常以紅、紫為主，黃次之。宋代的襦裙樣式和唐代的襦裙大體相同。身上的裝飾並不復雜，除披帛以外，只在腰間正中部位佩的飄帶上增加一個玉制圓環飾物，它的作用，主要是為了壓住裙幅，使其在走路或活動時不至會隨風飄舞而影響美觀，史書所稱的「玉環綬」，就是這種裝飾。 宋朝流行一種叫褙子的外衣，宋代的褙子為長袖、長衣身，腋下開胯，即衣服前後襟不縫合，而在腋下和背後綴有帶子的樣式。這腋下的雙帶本來可以把前後兩片衣襟系住，可是宋代的褙子並不用它系結，而是垂掛著作裝飾用，意義是模仿古代中單（內衣）交帶的形式，表示"好古存舊"。穿褙子時，卻在腰間用勒帛系住。宋代褙子的領型有直領對襟式、斜領交襟式、盤領交襟式三種，以直領式為多。斜領和盤領二式只是在男子穿在公服裡面時所穿，婦女都穿直領對襟式。有身份的主婦則穿大袖衣。婢妾穿腋下開胯的衣服，行走也較方便。宋代女子所穿褙子，初期短小，後來加長，發展為袖大於衫、長與裙齊的標准格式。 明代漢服 （1368年 - 1644年） 明朝 （1368年 - 1644年） 歷經蒙古帝國元朝的野蠻統治，中國在經濟，科技，文化上全面倒退。蒙元末，中國經濟與社會陷入徹底崩潰和混亂。為重塑禮儀與民族自尊心，明朝復國以後，十分重視整頓和恢復服飾制度，很快丟棄了蒙元少數民族服度，上采周漢，下取唐宋，全面恢復了漢族服飾的特點。明代服飾儀態端莊，氣度宏美，是華夏近古服飾藝術的典範，當今中國戲曲服裝的款式紋彩，多采自明代服飾。明代的章服衣冠更趨豪奢，織綉技藝邁向頂峰，文化內涵更加豐富。 明代襦裙 明代上襦下裙的服裝形式，與唐宋時期的襦裙沒有什麼差別，只是在年輕婦女中間，常加一條短小的腰裙，以便活動，有些侍女丫環也喜歡這種裝束。上襦為交領、長袖短衣。裙子的顏色，初尚淺淡，雖有紋飾，但並不明顯。至崇禎初年，裙子多為素白，即使刺綉紋樣，也僅在裙幅下邊一、二寸部位綴以一條花邊，作為壓腳。裙幅初為六幅，即所謂「裙拖六幅湘江水」；後用八幅，腰間有很多細褶，行動輒如水紋。到了明末，裙子的裝飾日益講究，裙幅也增至十幅，腰間的褶襇越來越密，每褶都有一種顏色，微風吹來，色如月華，故稱「月華裙」。 腰帶上往往掛上一根以絲帶編成的「宮絛」，一般在中間打幾個環結，然後下垂至地，有的還在中間串上一塊玉佩，藉以壓裙幅，使其不至散開影響美觀，作用與宋代的玉環綬相似。 明代官吏服飾公服 明代穿公服的官吏。其制為盤領右衽，袖寬三尺。袍服所用的紋樣及顏色，因級別而異：一至四品，用緋色；五至七品，用青色；八至九品，用綠色。紋樣也不一樣，一品用大朵花，徑五寸；二品用小朵花，徑三寸；三品用散花，無枝葉，徑二寸；四[品五品用小朵花，徑一寸五分；六[品七品用小朵花，徑一寸；八品以下，無花紋。以上服飾，與展腳襆頭搭配，多用於重大朝會。 明代官吏常服 明代文武官員服飾主要有朝服、祭服、公服、常服賜服等。官員戴烏紗帽、襆頭，身穿盤領窄袖大袍。「盤領」即一種加有圓形沿口的高領。這種袍服是明代男子的主要服式，不僅官宦可用，士庶也可穿著，只是顏色有所區別。平民百姓所穿的盤領衣必須避開玄色、紫色、綠色、柳黃、姜黃及明黃等顏色，其他如藍色、赭色等無限制，俗稱「雜色盤領衣」。明朝建國二十五年以後，朝廷對官吏常服作了新的規定，凡文武官員，不論級別，都必須在袍服的胸前和後背綴一方補子，文官用飛禽，武官用走獸，以示區別。這是明代官服中最有特色的裝束。 清軍入關，要求男子採用滿族服制，雖有文人抗爭，但很快被接受，交領服只被允許存在於戲子，僧侶道士中，並沒有剃發時所引起的大規模反抗和流血沖突。經過清代的發展，漢族服飾長衫雖然是半交領，但在民間保持了漢族一貫的主流服飾特點，寬袍大袖，並由於多民族國家的原因，服飾種類增多，甚至脫離了漢民族原有的特點，如馬褂，旗袍等， 最近流行的「漢服」，雖然在古代為了區別民族時用過，但從未形成過確定的概念。現在民間人士懷念交領服制，以流行概念」漢服」定義，意圖恢復這種古老的服制。 漢服的主要特點是交領、右衽、束腰，用繩帶系結，也兼用帶鉤等，給人灑脫飄逸的印象。這些特點都明顯有別於其他民族的服飾。 漢服有禮服和常服之分。從形制上看，主要有「上衣下裳」制（裳在古代指下裙）、「深衣」制（把上衣下裳縫連起來）、「襦裙」制（襦，即短衣）等類型。 其中，上衣下裳的冕服為帝王百官最隆重正式的禮服；袍服（深衣）為百官及士人常服，襦裙則為婦女喜愛的穿著。普通勞動人民一般上身著短衣，下穿長褲。配飾頭飾是漢族服飾的重要部分之一。古代漢族男女成年之後都把頭發綰成發髻盤在頭上，以笄固定。 男子常常戴冠、巾、帽等，形制多樣。女子發髻也可梳成各種式樣，並在發髻上佩帶珠花、步搖等各種飾物。鬢發兩側飾博鬢，也有戴帷帽、蓋頭的。 漢族人裝飾還有一個重要特徵就是喜飾玉佩玉。 右衽：漢族的服飾,右衽是其服裝始終保留的特點。因此右衽成為漢族的象徵符號。與之相反，我國古代某些少數民族的服裝,前襟向左掩,異於中原一帶的右衽。因此左衽用以指受外族的統治。所以孔子說：「管仲相桓公，霸諸侯，一匡天下，民到於今受其賜，微管仲，吾其被發左衽矣。」意思是說要是沒有管仲,我們就得淪為異族的奴隸，穿著左衽的衣服，披散著頭發。 另外，左衽也被用來指死者，在陪葬的壁畫和繪畫先人的畫像中，使用左衽，以示陰陽有別。 深衣： 古代上衣、下裳相連綴的一種服裝。為古代諸侯、大夫、士家居常穿的衣服也是庶人的常禮服。 深衣的特點： . 上下衣連體的一種設計 .設計保守（寬大、長袖、不開胸） 色彩以冷色調為主 三代時期的男女正裝樣式 深衣的內涵： 深衣是最能體現華夏文化精神的服飾。深衣象徵天人合一，恢宏大度，公平正直，包容萬物的東方美德。袖口寬大，象徵天道圓融；領口直角相交，象徵地道方正；背後一條直縫貫通上下，象徵人道正直；腰系大帶，象徵權衡；分上衣、下裳兩部分，象徵兩儀；上衣用布四幅，象徵一年四季；下裳用布十二幅，象徵一年十二月。身穿深衣，自然能體現天道之圓融，懷抱地道之方正，身合人間之正道，行動進退合權衡規矩，生活起居順應四時之序。 襦裙： 襦裙由短上衣加長裙組成，即上襦下裙式，套裝。 襦裙從有實物考證的戰國時期開始，終於明末清初的「剃發易服」，是漢族傳統服裝最基本的形式。其間2000多年，盡管長短寬窄時有變化，但基本形制始終保持著最初的樣式。 襦裙是是我國服飾史上最早也是最基本的服裝形制之一。 按領子的式樣不同，可分為交領襦裙和直領襦裙。 按裙腰的高低，可分為低腰襦裙、高腰襦裙和齊胸襦裙。 PS：襦裙的確有齊胸襦裙，是唐代的，將唐代襦裙稱為高腰襦裙有誤；高腰襦裙束與胸下 襦可分為單襦和復襦，單襦近乎衫，復襦則近襖，區別在於是否夾里。 襦的袖子一般較長，窄，明代多見琵琶袖。 交領右衽 漢服標準的領口式樣，外觀如字母y形。（右衽指領子系向身體右邊。方向不可以相反，左衽為異族或死者的樣式。） 直領則多配以訶子或抹胸。 腰帶用絲或革製成，起固定作用。（漢服無如和服的寬腰帶的式樣，切忌） 宮絛（如圖）以絲帶編成，一般在中間打幾個環結，然後下垂至地，有的還在中間串上一塊玉佩，藉以壓裙幅，使其不至散開影響美觀。（此為非必需品） 裙從六幅到十二幅，有各種顏色及繁多的式樣 與其它服裝形制相比，襦裙有一個明顯的特點：上衣短，下裙長，上下比例體現了黃金分割的要求，具有豐富的美學內涵。 它們有一個共同的特點：平面裁剪，多緣邊，綢帶系結；上襦變化主要在領型及門襟上，下裙長至鞋面。 大凡衣短則裙長，衣短至腰間，裙長至腳踝骨之下；衣長則裙闊，衣長時，長到臀至膝下，而裙露僅幾寸，裙子不必顯出特色。襦裙忌諱上下平分秋色，會顯得呆板少變化 漢服的直椐,曲裾穿法很簡單,哪個我給你個網址 曲裾:http://www.56.com/u92/v_Mzc3NTc4ODk.html 上襦和下裙的穿著圖解
D. 古代的服裝（文字描述)詳細的
1.商周貴族服飾
這個時期的織物顏色，以暖色為多，尤其以黃紅為主，間有棕色和褐色。以硃砂和石黃製成的紅黃二色，比其他顏色更鮮艷，滲透力也較強，所以經久不變並一直保存至今。
商周時期的染織方法往往染繪並用，尤其是紅、黃等正色，常在織物織好之後，再用畫筆添繪。2.東周男子服飾
周代服飾大致沿襲商代服制，只是略有變化。衣服的樣式比商代略寬松。衣袖有大小兩式，領子通用矩領。
這個時期還沒有扭扣，一般在腰間系帶，有的在帶上掛玉制飾物。當時的腰帶主要有兩種：一種以絲織物製成，叫「大帶」或「紳帶」；另一種以皮革製成，叫「革帶」。
3.戰國婦女服飾
楚墓出土的戰國中期服飾實物，有絹、羅、錦、紗、絛等各種衣著十餘件。錦袍前身、後身及兩袖各為一片，每片寬度與衣料本身的幅度大體相等。右衽、交領、直裾。衣身、袖子及下擺等部位均平直。領、袖、襟、裾均有一道緣邊，袖端緣邊較為奇特，通常用兩種顏色的彩條紋錦鑲沿。
曲裾深衣除了上衣下裳相連這一特點之外，還有一明顯的不同之處，叫「續衽鉤邊」。「衽」就是衣襟。「續衽」就是將衣襟接長。「鉤邊」就是形容衣襟的樣式。它改變了過去服裝多在下擺開衩的裁製方法，將左邊衣襟的前後片縫合，並將後片衣襟加長，加長後的衣襟形成三角，穿時繞至背後，再用腰帶系扎。
E. 春秋戰國各個國家的軍服是什麼顏色的
魏國：紅色
韓國：綠色
趙國：七分紅色三分藍色
齊國：姜齊：紅色；田齊時代：紫色
楚國：旗有五色而服飾皆雜；戰國時期：土黃色
燕國：藍色
秦國：黑
F. 東周時期胡服是貴族的衣服，這種衣服有什麼特點
東周時期胡服是貴族的衣服，這種衣服有什麼特點？
在歷史上你知道東周時期胡服是貴族的衣服，這種衣服有什麼特點嗎我們一起來探討下吧。
唐朝作為歷史上發展最為繁榮興盛的一個時期，不管是在政治還是文化方面，不僅僅讓國人倍感驕傲，同時也在一定程度上促進了對外交流與發展。唐朝服飾給我們留下的就是雍容華貴、鑲金戴玉的印象。魏晉時期是最富個性審美意識的朝代，文人雅士紛紛毀棄禮法，行為放曠，執著於追求人的自我精神和特立獨行的人格，重神理而遺形骸，表現在穿著上往往是蔑視禮教，不拘禮法，率性自然，甚至袒胸露臍。
唐朝繁榮的國力讓周邊的附屬國紛紛向其示好，到唐中期，北方的一些游牧民族如匈奴、契丹等民族與唐朝的交往越來越密切，這在一定程度上促進了雙方文化的交流和文明的碰撞。唐朝改變了原先以裙和襦為主的服裝設計，添加了坎肩還有馬靴的設計元素。朝服飾唐朝還流行女子穿"胡服"。唐代是中國封建社會的極盛期，經濟繁榮，文化發達，對外交往頻繁，加之域外少數民族風氣的影響，唐代婦女所受束縛較少。在這獨有的時代環境和社會氛圍下，唐代婦女服飾可以讓後世在衣物設計上得到借鑒，以其豐富的款式，明艷的色彩，創新的裝飾風格，成為唐文化的重要標志之一，直到現在還是中華民族絢爛文化史中的瑰寶。、
經過以上大概的講述你明白了嗎。
G. 周、秦、漢、唐朝時士兵的服飾分別是什麼樣的啊
一、漢族民族服飾的式樣 男裝的式樣： 1）自「黃帝垂衣裳而天下治」傳下來的大襟右衽交領寬袍大袖博衣裹帶那種（秦漢服飾為代表），延續了夏，商，周（春秋戰國），秦，漢，三國兩晉，南北朝，隋，唐，五代，宋，蒙元，明。並影響了日本，朝鮮等國。日本和服最常見的式樣就是這種。 2）自隋唐開始盛行的圓領衫（唐太宗李世民所穿）延續了唐，五代，宋，元，明。並影響了日本，朝鮮等國。宋太祖，明太祖所穿均是這個類型服飾。至今日本天皇出席某些場合穿的服飾就是這種漢服的變種。 女裝式樣相對稍多些，但基本式樣大體也只有兩種 1）大襟右衽交領這種（同樣以秦漢服飾為代表）。 2）隋唐興起的大襟低胸這種，同秦漢深衣不同的是服飾分為上衣下裳，不在像深衣那樣衣裳連在一起。這兩種女服式樣對宋明時期以及日本朝鮮的民族服飾（女服）影響非常大。 隋唐時期漢族婦女也穿過窄袖緊身翻領的胡服，但那些胡服基本是作為流行 衛創┑模ɑ蛘咚凳淺鯰諏雲嫘睦恚� ⒉皇嗆鶴宕 趁褡宸 巍K蚊魘逼諍鶴甯九 泊┕ 恍┍鸕氖窖 跋觳⒉還恪? 秦漢唐宋明服飾某些地方有些不同，但主要部分相同。西漢的深衣和明朝的漢服基本式樣是相同的，不過在細枝末節上還有不同。共性是大襟右衽交領寬袍大袖博衣裹帶。其實象大襟右衽交領寬袍大袖博衣裹帶那種漢服在唐朝時期漢人依然在穿，不過在以長安為中心的北方以圓領為主，而在吳越地區則兩者兼顧，宋明類似。日本和服就是在飛鳥奈良時期（中國唐朝時期）引進漢人服飾發展成為今天的日本和服。 二、漢族服飾的風格 如果我們把漢族同歐洲民族相比的話，我們會發覺二者在許多方面都呈現明顯的不同。漢族服飾幾千年來的總體風格是以清淡平易為主。漢族古代的飽服最能體現這一風格，這種袍服的主要特點是寬 抱大袖，褒衣博帶，形制雖然簡單，但一穿到人身上便各人一樣， 神采殊異，可塑性很強。我們現在雖然不能見到這種服裝的千姿百 態的原型，但我們還是可以從漢代的帛畫和魏晉隋唐遺留下的一些 人物畫中窺其神貌之一二——形制簡單的漢裝大衣附著在不同體態 的人物身上頓時具有了一種鮮活的生命力，線條柔美流暢，令人浮想聯翩。樸素平易的裝束反而給他們增添了一種天然的風韻。袍服 充分體現了漢民族柔靜和嫻雅超脫、泰然自若的民族性格，以及平淡自然，含蓄委婉、典雅清新的審美情趣。 三 清建立後為什麼要強迫漢人剃發易服？ 按常理，穿什麼服飾，留什麼發型和統治並無多大關系，但滿洲人入關並建立清後賦予了它們新的內涵。漢人不能接受異族統治主要不是因江山社稷落入異族之手，而是因漢人從骨子裡看不起周邊蠻夷民族，認為他們野蠻愚昧沒文化，接受他們的統治對漢人來講是種侮辱。漢族有幾千年的文明史，有燦爛的文化，相比異族，漢人有一種強烈的文化優越感 （文化自大感），相比之下，滿洲人文化實在膚淺，毫無文明可言，實在自愧不如，這種民族自卑感一方面促使滿洲貴族拚命學習漢文化，另一方面又使滿洲貴族深恐漢人看不起他們，因此要想統治漢人最好的辦法就是使漢人習異族風俗，以人格侮辱的方式使漢族精神委縮，使漢人喪失自尊，自信，打掉漢人骨子裡的民族優越感。清建立後全國因服飾，發式而被殺的漢人不下幾十萬，當時在中國的一位西方傳教士看到這些情景寫到：「全世界象漢族這樣因服飾，發式而遭屠殺的民族絕無僅有。」 四、日本和服 在日本飛鳥和奈良時代，中國對日本經濟和文化生活的影響進入最重大的時期，這時，中國古代吳越地區的寬袖、疊襟式長衫流傳到了日本，成為上流社會正式場合的禮服，特別是朝廷的正規制服。在此後的歷史變遷中，小袖由內衣變為外裝，和服的袖筒變短變長，腰帶變窄變寬，花紋圖案不斷翻新，染織工藝日益精製豪華，但是，萬變不離其宗，和服的基本要素始終沒有脫離吳服 的定格，所以，直至今日，日本人仍然將和服又稱為吳服，在許多教授和服編織的學校里，都要講述和服來源於中國隋唐文化的歷史知識。 五、高麗服飾 韓國宮廷中女生的服式，有許多華麗的裝飾。與漢族服飾相似，但是裙子比較寬松、而且蓬蓬的。 漢族基本民族服飾（西周時期）： 漢族民族服飾：春秋戰國時期（男服） 服飾大致沿襲商代的服制，只是略有變化。衣服的樣式比商代略寬松。衣袖有大小兩式，領子通用矩領，如圖所示的樣式。這個時期的服裝還沒有扭扣，一般在腰間系帶，有的在帶上還掛有玉制的飾物。當時的腰帶主要有兩種：一種以絲織物製成，叫「大帶」或叫「紳帶」。另一種腰帶以皮革製成，叫「革帶「。本圖所系的為紳帶。 漢族民族服飾：春秋戰國時期（女服） 曲裾袍服。曲裾深衣與其他服裝相比，除了上衣下裳相連這一特點之外，還有一明顯的不同之處，叫「續衽鉤邊」。「衽」就是衣襟。「續衽」就是將衣襟接長。「鉤邊」就是形容衣襟的樣式。它改變了過去服裝多在下擺開衩的裁製方法，將左邊衣襟的前後片縫合，並將後片衣襟加長，加長後的衣襟形成三角，穿時繞至背後，再用腰帶系扎。 漢族民族服飾：秦代服飾（女服） 曲裾深衣，秦漢時期曲裾深衣不僅男子可穿，同時也是女服中最為常見的一種服式，這種服裝通身緊窄，長可曳地，下擺一般呈喇叭狀，行不露足。衣袖有寬窄兩式，袖口大多鑲邊。衣領部分很有特色，通常用交領，領口很低，以便露出裡衣。如穿幾件衣服，每層領子必露於外，最多的達三層以上，時稱「三重衣」。 漢族民族服飾：秦代服飾（男服） 秦尚黑，所以秦的服飾標准色都是黑色。但式樣依然是大襟右仞交領這種。基本沿襲戰國時期。 漢族民族服飾：西漢服飾（男裝）（圖片取自《大漢天子》） 漢代男子的曲裾深衣 。漢代的男子的服裝樣式，大致分為曲裾、直裾兩種。曲裾，即為戰國時期流行的深衣。漢代仍然沿用，但多見於西漢早期。到東漢，男子穿深衣者已經少見，一般多為直裾之衣，但並不能作為正式禮服。本圖正是這種曲裾服飾。 漢代平民百姓服飾: 漢代平民百姓服飾 左1圖為穿襦裙的侍者（內蒙古包頭孟家梁漢墓出土的陶俑）。左2圖為束巾、穿袍服的侍者（河北邯鄲彭家寨出土的彩繪陶俑）。左3圖為戴帽、穿袍服的男子。左4圖為頭上簪花、穿襦裙的侍女（四川重慶出土漢代陶俑）。左5圖為束巾、赤膊、赤足、穿禈的雜技藝人（山東沂南漢墓出土畫像石拓片）。右圖為穿袍服的侍者（陝西西安出土陶俑）。漢代規定，百姓一律不得穿各種帶顏色的服裝，只能穿本色麻布。直到西漢末年（公元前13年）才允許平民服青綠之衣。對商人的禁令更嚴。然而在服裝的樣式上，似乎沒有嚴格的制度。從出土的漢代陶俑及畫像磚石來看，勞動者或束發髻、或戴小帽、巾子，也有戴斗笠的，身上穿的服裝，幾乎全是交領，下長至膝，衣袖窄小 漢族民族服飾：西漢服飾（女裝） 漢代婦女的曲裾深衣 漢代曲裾深衣不僅男子可穿，同時也是女服中最為常見的一種服式，形象資料中有很多反映。這種服裝通身緊窄，長可曳地，下擺一般呈喇叭狀，行不露足。衣袖有寬窄兩式，袖口大多鑲邊。衣領部分很有特色，通常用交領，領口很低，以便露出裡衣。另外，漢代窄袖緊身的繞襟深衣。衣服幾經轉折，繞至臀部，然後用綢帶系束，衣上還繪有精美華麗的紋樣。 漢族民族服飾：漢代直裾（女服，區別於曲裾） 漢代的直裾男女均可穿著。這種服飾早在西漢時就已出現，但不能作為正式的禮服。原因是古代褲字皆無褲襠，僅有兩條褲腿套到膝部，用帶子系於腰間。這種無襠的褲子穿在裡面，如果不用外衣掩住，褲子就會外露，這在當時被認為是不恭不敬的事情。所以外要穿著曲裾深衣。以後，隨著服飾的日益完備，褲子的形式也得到改進，出現有襠的褲子。由於內衣的改進，曲裾繞襟深衣已屬多餘，所以至東漢以後，直裾逐漸普及，並替代了深衣。 漢族民族服飾：魏晉南北朝服飾（男服） 男子的服裝有時代特色，一般都穿大袖翩翩的衫子。直到南朝時期，這種衫子仍為各階層男子所愛好，成為一時的風尚。 漢族民族服飾：南北朝服飾（女服一種） 魏晉時期婦女服裝承襲秦漢的遺俗，並吸收少數民族服飾特色，在傳統基礎上有所改進，一般上身穿衫、襖、襦，下身穿裙子，款式多為上儉下豐，衣身部分緊身合體，袖口肥大，裙為多折襇裙，裙長曳地，下擺寬松，從而打到俊俏瀟灑的效果。 漢族民族服飾：唐朝服飾（男裝） 唐太宗李世民 這是漢族男服的另一個式樣-----圓領窄（寬）袖袍衫。頭上的襆頭又稱袱頭，是在漢魏幅巾基礎上形成的一種首服。唐代以後，人們又在襆頭裡面增加了一個固定的飾物，名為「巾子」。巾子的形狀各個時期有所不同。除巾子外，襆頭的兩腳也有許多變化，到了晚唐五代，已由原來的軟腳改變成左右各一的硬腳。 漢族民族服飾：唐朝服飾（女服） 這是漢族女服另一基本服飾，上襦下裙。對後世女服影響很大。襦裙是唐代婦女的主要服式。在隋代及初唐時期，婦女的短襦都用小袖，下著緊身長裙，裙腰高系，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，並以絲帶系扎，給人一種俏麗修長的感覺。中唐時期的襦裙的比初唐的較寬闊一些，其它無太大變化。本圖為中唐的襦裙、披帛穿戴展示圖。 漢族民族服飾：五代時期服飾五代服飾 五代時期服飾基本筵沿襲了唐朝服飾。本圖為穿襦裙的晚唐婦女及穿袍衫的士人（顧閎的《韓熙載夜宴圖》局部）。南唐後主李煜統治時期，曾想擢用中書侍郎韓熙載為相，但聽說韓熙載不聞政事，縱情聲色，經常聚集聲伎密友於家中夜宴。於是派當時的畫院畫師顧閎中窺視和默記賓客夜宴時的情景，然後繪成圖稿呈給李煜。這幅畫稿，就是在中國繪畫史上享有盛譽的《韓熙載夜宴圖》。畫面所繪的人物服飾及生活器具都比較真實，反映了這個時期的情況。圖中男子除韓熙載及另一僧人以外，都戴襆頭著襕袍，襕袍的顏色，一律用綠色，似與當時的制度有關。襆頭的兩腳，微微下垂，可能在中間納有「絲弦」，故有一些彈性，是晚唐五代通用的樣式。韓熙載本人，則頭戴紗帽，身穿寬衫，腳著練鞋，完全是一種家常便服。圖中婦女服飾，也符合當時的實情，以短襦及長裙為主，也有圓領袍衫。腰間一般都用絛帶系束，餘下部分下垂，形似兩條飄帶。披帛較唐代狹窄，但長度有明顯增加，長度大約在三至四米之間。 漢族民族服飾：宋朝服飾（男服1） 宋朝漢族男子服飾服沿襲了大襟右衽交領和圓領這兩種傳統服飾式樣。這種就是大襟右衽交領式樣。 漢族民族服飾：宋朝服飾（男服2） 宋朝漢族男子服飾服沿襲了大襟右衽交領和圓領這兩種傳統服飾式樣。這種就是圓領式樣，相比唐朝宋朝男服這種式樣的袖口變的寬大。 漢族民族服飾：宋朝服飾（女裝2） 宋朝漢族女服基本式樣有兩種：大襟右衽交領和對襟。這種就是對襟式樣。女裝相比男裝要富於變化些。 漢族民族服飾：明朝服飾（男服1） 明朝漢族男子服式依然沿襲了大襟右衽交領和圓領這兩種傳統服飾式樣。這種就是圓領式樣。（明朝皇帝服飾） 漢族民族服飾：明朝服飾（男服2） 明朝漢族男子服式依然沿襲了大襟右衽交領和圓領這兩種傳統服飾式樣。這種就是大襟右衽交領式樣。 明代婦女服飾 明代婦女的常服與便服 明代婦女的服裝，主要有衫、襖、霞帔、背子、比甲及裙子等。衣服的基本樣式，大多仿自唐宋，一般都為右衽，恢復了漢族的習俗。其中霞帔、背子、比甲為對襟，左右兩側開衩。成年婦女的服飾，隨隨各人的家境及身份的變化，有各種不同形制，普通婦女服飾比較朴實，主要有襦裙、背子、襖衫雲肩及袍服等。袍服是由背子演變而來，特點為低領、對襟、寬袖，領、袖花邊較少或不用，衣長及足。左圖為盛妝、穿禮服的貴婦（明崇禎年間刻本《燕子箋》插圖）。中圖為穿背的婦女（明萬曆年間刻本《月亭記》插圖）。右圖為穿襦裙的婦女（明萬曆年間刻本《荊釵記》插圖）。 明代婦女下裳多穿裙，穿褲的少見。其中用綢緞裁剪成大小規則的條子，每條都綉以花鳥圖案，另在兩畔鑲以金線，碎逗成裙，即為「鳳尾裙」。更有用整緞折以細褶的，為「百摺裙」。 明代將官胄甲 明代胄甲 明代軍士服飾有一種胖襖，其制：「長齊膝，窄袖，內實以棉花」，顏色所為紅，所以又稱「紅胖襖」。騎士多穿對襟，以便乘馬。作戰用兜鍪，多用銅鐵製造，很少用皮革。將官所穿鎧甲，也以銅鐵為之，甲片的形狀，多為「山」字紋，製作精密，穿著輕便。兵士則穿鎖字甲，在腰部以下，還配有鐵網裙和網褲，足穿鐵網靴。 回答者： yaxiooxiya - 三級 2006-7-18 12:53 在漢代400餘年的統治時期中，各類文化遺存相當可觀，反映服飾內容的各種資料亦十分豐厚，並且在一定區域內得到具體反映。如郎保湘《洛陽漢墓出土的有關服飾文化資料》（《中原文物》1995年第2期）一文，試圖從洛陽出土的漢代民間男女服飾上，找出漢代服飾的一些主要特點。即漢代的袍、襦、裙、褲等服飾都「崇尚寬和長」、「男袍、女襦一般都是右衽」，服裝顏色崇尚黃色。另外，漢代婦女發式流行倭墮髻和＠④髻；首飾的質料以玉飾、珍珠、瑪瑙、琥珀、翡翠等為多；鞋履的質地則多以木、麻、葛、棉等材料製做而成。 唐代是中國封建社會繁榮發達、開放輝煌的時代。這些特徵在服飾上的表現更為突出，其中以婦女服飾又最具代表性。黨煥英《唐代男女服飾及女妝概述》（《文博》1996年第2期2期）一文，對此進行了比較全面的概括。文章認為，唐代男子服飾多以圓領衣、襆頭、靴子為主要服飾形式，變化不大；而婦女的服飾、化妝卻呈現出奇特華美，繁盛開放的大唐特色。具休表現在服飾上有以下幾點：①領式多樣，體現封建禮法的鬆弛。②女著男裝，體現唐代婦女的陽剛之美和婦女地位的提高。③胡服盛行，體現國家對外開放程度。這些特點在化妝上也十分突出，首先是各類髻式種類繁多、式樣翻新；其次是注重化妝，標新立異。以上這些特點共同構成了唐代千姿百態服飾的盛況，而且影響深遠，直至海外。服裝顏色在古代不僅具有濃烈的政治迷信色彩，被統治者們所重視，同時它還是人類審美和不同人群等級標志的體現。詳情登陸：bbs.xxsy.net/redirect.php?fid=139&tid=415 ...
H. 古代每個朝代的皇帝-穿的衣服都是什麼顏色的
在中國古代唐宋之前，君王對穿什麼顏色的衣服沒有明確規定；唐宋之後，皇帝的衣服為黃色。
據《禮記》記載，西周、東周時期「天子著青衣」。
春秋時期，各諸侯國紛爭，袍服更是五花八門。
進入封建社會後，皇帝所穿的「龍袍」也並非都是黃色的。第一位皇帝秦始皇，穿的就是黑色袍服。因為秦始皇對陰陽五行學說的理論深信不疑，認為夏是木德, 殷是金德,周是火德,殷取代夏是金克木,周取代殷商為火克金, 而秦取代周王朝，理所當然是水克火了。根據陰陽五行學說，東方為木,色青;南方為火,色赤;西方為金,色白；北方為水,色黑；中央為土,色黃。因此,秦代的「衣服旄旌節旗皆尚黑。」
西漢龍袍主要是沿襲秦朝龍袍的特點：「以水德居，服黑色。」
到漢文帝劉恆時，開始棄用黑色，「漢文帝十五年，服黃色；十六年，服紅色。」據《史記·孝文帝本紀》記載，這是緣於劉恆認為大漢王朝應「協於火德」。晉代時，轉而崇尚金德，以赤色為貴，所以晉代的皇袍採用的都是大紅色。
「黃袍」的流行始於隋唐時期，由於當時崇尚「以黃為貴」，「黃袍」成為帝王的專用衣著。據《唐六典》記載：「隋文帝著柘黃袍,巾帶聽朝。」柘黃,是用柘木汁染成的赤黃色,也就是杏黃色，但在當時還未禁民間穿著黃色服飾。唐承隋制，《舊唐書·輿服志》記載,此後的天子穿赤黃色的袍衫,而臣民「仍許通著黃」。真正在民間禁用黃色是在唐高祖武德年間，皇帝不願意和一般人同著黃袍，於是下詔「禁士庶不得以赤黃為衣服」。據宋代王楙所撰的《野客叢書·禁用黃》記載：「唐高祖武德初，用隋制，天子常服黃袍，遂禁止庶不得服，而服黃有禁自此始。」據《新唐書》卷二十四《車服志》記載：「至唐高祖，以赭黃袍、中帶為常服……禁臣民服。」並規定了其他官員袍子的顏色：三品以上為紫，四品五品為朱，六品七品為綠，八品九品為青。唐高宗李治更於總章年間頒詔強調「一切不許著黃」。
「黃袍」正式成為皇權的象徵，則始於宋太祖趙匡胤「黃袍加身」的陳橋兵變。公元959年，周世宗柴榮崩，8歲的周恭帝柴宗訓即位。殿前都點檢、歸德節度使趙匡胤等掌握了軍權。公元960年正月初一，傳聞契丹兵將南下攻周，趙匡胤統率諸軍北上御敵。行至陳橋驛，趙匡胤手下眾將便將事先准備好的黃袍披在他的身上，跪拜在地山呼萬歲，擁立他為皇帝。到宋仁宗趙禎時，還規定一般人士衣著不許以黃袍為底或配製花樣。自此，不僅黃袍為皇帝所獨有，黃色亦為皇帝專用。黃袍又因袍上綉有龍形圖案，索性被叫成了「龍袍」。
I. 每個朝代的衣服裝扮都一樣嗎
中國歷史五千年，從傳說中的五帝到中華人民共和國，總共更替了18個主要的朝代。在浩瀚的歷史中，各個朝代「亂烘烘你方唱罷我登場」，各自過了一把主角癮。他們演繹過的故事大多煙消雲散，而他們曾經穿過的行頭——歷朝衣飾，究竟是怎麼一個樣子呢？
五帝時期，生產力極為低下，大部分人穿獸皮麻布，僅勉強遮羞保暖，只有極少數人能夠穿上柔滑細密的絲綢，沒有什麼特別讓人眼睛一亮的地方。
夏、商時代以上衣下裳（裳在古代指的是裙子）為主，並且逐漸規定了誰應該穿什麼樣的衣飾，使衣飾開始具備了區分等級地位的政治功能。因為生產力仍有限，夏商時代能用衣裳來臭美的只有少數的上層人物。大禹治水的時候，還經常穿著一身麻布短衣短裙——跟現在蘇格蘭男人穿的裙子裝差不多。後來衣料越織越多、越織越輕便，衣裳才越做越長，終於一次性蓋住手腕和腳腕，使遮羞蔽體不再成為問題。
周朝制定了被孔子極為推崇的「周禮」，完善了衣飾的政治制度。西周的款式仍以上衣下裳為主，但男裝的衣襟和腰帶比以前寬大很多，跟當時注重「文質彬彬」的禮儀不無關系。到了春秋戰國時期（即東周），群雄割據，百家爭鳴，既有魯國的古典禮服，又有趙國的短衣長褲（胡服），還有鄭國衛國的輕紗長裙……是一個多姿多彩的社會。這個時期出現了上衣下裳相連的大袖交領曳地「深衣」（有將身體深藏的意思）——可稱為古代長袍，奠定中國服飾的基本樣式。當時深衣的衣襟做得極長，穿時在身上纏繞數道，每道花邊顯露在外，因之稱為「曲裾袍」，風格十分獨特。根據《論語》記載，孔夫子穿衣一套一套的，上朝穿禮服、在家穿便服，已經非常講究，可知那時候物質水平總體上已經比較豐富，大街上也有很多的美服來養眼了。
秦朝男女穿三重衣，也就是穿N層包得嚴嚴實實的古代長袍，每一層都要露出領子來，類似於現在穿西裝露出裡面的襯衫一樣。秦朝崇尚黑色，當時朝廷開會，用「黑鴉鴉一片」來形容最恰當不過了。據說秦國五分之一的人口是軍人，軍裝（跟趙國的胡服差不多）是當時的一大特色，西安秦俑的軍裝就相當精良。在無處不在的黑色與軍裝中，秦代的衣飾是比較單調的。
漢朝推翻了「暴秦」，但服裝樣式基本沿襲，只是顏色與裝飾豐富多了。漢朝中後期「絲綢之路」開通，各民族、各國交流活躍，衣冠服飾日趨華麗。以前的「曲裾袍」因不便行動，逐漸被衣襟豎直的「直裾袍」所代替，但女性仍以「曲裾袍」為主流。此時還出現了上身為短衫下身配長裙的「襦裙」，一直流行了兩千多年。由於漢朝比較開放，女性也沒有「三從四德」和「閨房」、「小腳」來約束，衣著自然色彩紛呈、紋路精美、千姿百態。
三國兩晉時期，一部《三國演義》已經寫得很明白了。當時的盔甲戰袍精美異常，可以想見貂嬋之類的美女的衣服也是美如流雲的。東晉顧愷之有一幅名畫《洛神賦圖》，描繪三國時曹植在洛水遇見洛神的情景。圖中洛女神綵衣飄飄，如燕子飛舞；曹才子長袍曳地，如玉樹臨風。衣服美則美矣，就是行動很不方便。
南北朝160多年，立國的倒有9個。這一時期北方民族與中原漢族都掌過權，胡漢服飾進一步融合，增強了服飾的實用性。
隋唐時期是我國君主專制社會政治、經濟、文化鼎盛時期，各民族、各國交往廣泛。受北方胡服的影響，初唐衣裙流行緊身窄小。中唐以後，服裝中加強了華夏傳統審美觀念，衣裙樣式越來越寬大。唐代社會開放，當時的女裝微露酥胸，有一種雍容的曖昧，與唐三彩十分相似：色彩絢麗，造型豐滿。唐朝男裝是襆頭（裹住長頭發的頭巾）、圓領袍衫、平底靴，有鮮艷的色彩、華貴的圖案、寬大的樣式，表達了一種民族的自信、自強和大度。唐代的服裝有如一部《全唐詩》，格式漸漸推進，內容精采非凡，不負唐玄宗作曲的唐代歌舞精品《霓裳羽衣曲》的曲名。我想唐朝的名城大都里，男的風流倜儻，女的絢麗多姿，定然美不勝收。
五代十國只有50多年，北有五個朝代南有十個國家，走馬燈似地更換國號和皇帝，對衣飾的主要影響是使衣服漸漸趨向窄細合體——方便打仗和逃亡啊。
宋朝的一幅《清明上河圖》名揚天下，一部《水滸傳》盡人皆知，現實的氣息無處不在，衣服自然也不例外。這個朝代出現了一種很有特色的新服裝：背子——窄長袖，衣長及膝，腋下開襟，男女皆穿。總體上，宋裝簡潔流暢，色彩明快，有規有矩，不事張揚，感覺跟宋詞差不多。至於與宋朝大致同時代的遼、金等國，都屬少數民族，服飾特徵是左衽（即前襟向左掩，區別於中原一帶的右衽）、窄袖、開衩，也各有特色。
元朝是讓史學家有些尷尬的一個朝代，雖說「一代天驕，成吉思汗」，但更為之驕傲的是蒙古人。元代最主要的服飾是蒙古的「質孫服」——冠、衣、履從上至下都用一種顏色，很單調。好在當時還可以穿保留唐宋遺制的漢服，但這種漢服不可避免地沾上了蒙古的元素，形象有些模糊。個人感覺，元朝的衣服有如元散曲，句式簡短，可添加襯字加以發揮，但整體水平低於宋詞，彷彿進入衣服的低潮期。
明代男子一律蓄發挽髻，穿著唐、宋傳統的寬松圓領袍衫，穿長統襪、淺面鞋。但依照律法，勞動大眾只許用褐、藍、青、黑等色，平民妻女只能多穿紫、綠、桃紅等色，以免與官服正色相混。明朝的第一任朱老闆是貧農出身，奪得天下後對官史的要求很嚴，貪污六十兩銀子以上就要砍頭。如此法治之下，服色上自然乏善可言。後來法治鬆了點，但理學盛行，精神桎梏前所未有，服裝反而拘謹質朴。印象中除了增加前後補子的官服和皇家的服飾之外，宋朝人的衣服以冷色調居多，標志著那個循規蹈矩的時代。
清朝的統治者滿族入關後，所做的大事之一是用武力逼迫關內各個民族剃發易服。「衣服騎射，不可輕變」是皇太極入關之前的祖訓。清朝的服裝大部分是按統治者的意思去設計的，政治性（清代長袍以衩來區分貴賤，皇族開四衩，官吏開兩衩，平民不開衩）、實用性（主要是騎馬作戰的實用性）遠強於舒適性、觀賞性，因此比元朝的衣服好不到哪裡去。滿清統治了大約300年，他們的瓜帽馬褂長袍馬蹄袖和高髻旗袍盆鞋琵琶襟一直影響到民國，基本上把「寬袍大袖」等等特色抹殺殆盡，使漢族失去了自己的民族服裝，清朝可算是衣服的黑暗期。
民國的人開始穿西裝、打領帶，向西方學習，走的差不多是兩千兩百多年前趙武靈王「胡服騎射」那一路子。這個時候，中國已經基本擺脫幾千年的繁重衣飾，開始輕裝前進了。我們應該感謝這次服裝的改變，它雖然沒有恢復各個民族的服裝，還帶有滿清的特徵（男子穿窄袖對襟馬褂長衫，女子穿改良旗袍），卻奠定了我們今天穿沙灘褲、吊帶裙的基礎。
新中國成立之初的三十多年間，中山裝與綠軍裝鋪天蓋地。這種心情可以理解：槍桿子里出政權，怎能不憶苦思甜？改革開放之後，服裝的國際化趨勢極為明顯。除了重要的會議和節日，各個民族已經極少穿傳統的衣服。從衣著上看，我們已經與世界大多數國家沒有什麼區別。
歷史一頁頁翻過去，朝代一章章跳出來。各朝衣飾則從簡到繁，再從繁到簡，隨朝代所處的背景而演變。如果我們至今還穿著唐宋時代的大袖寬袍，未免太過不合時宜。只是我們應該記住那些真實而全面的歷史，記得曾經有過的衷心之喜和徹骨之痛。
J. 西周東周朝服飾特點
一、遠古時期
遠古時期，服飾的起源是出於實用。原始人類使用獸皮和樹葉等來遮蓋自己的身體，穿戴動物的皮毛用於保暖。石器時代後期，人類逐漸發明了骨錐和骨針，從而創造了原始服裝。約5000年前，中國產生原始的農業和紡織業，於是人們開始用麻布做衣服。後來人們又發明了養蠶業，絲綢就出現了。
二、先秦時期
先秦時期是指夏、商、周和戰國時期，即公元前21世紀至前3世紀。先秦時期的服飾實質上是統制者的工具。周朝時期出現了冕服，其制度的確立，是周朝國家意志的具體反映，對中國古代服裝的發展有著深遠的影響。與此同時，「深衣制」，即上衣下裳連接在一起的形式也出現了，並逐漸普遍地被採用。戰國時婦女普遍穿寬邊纏繞式的肥大麴裾深衣。衣服的左襟展開時呈三角狀，穿時將其環腰部一圈，再用腰帶紮好，配上橫線與斜線並用的鑲邊，總體表現出靜中有動、動中帶靜的裝飾效果。
三、秦漢時期
由於生產力的發展，秦漢時期的服飾日益講究，著裝也漸趨華麗。女裝方面有作為禮服的深衣和日常之用的襦裙。深衣一改戰國時期的肥大，轉而形成瘦且窄的特點。裙裾長可及地，下擺一般呈喇叭狀，行走時不會露出腳裸。衣袖有寬窄兩種形式，袖口大多鑲邊。衣領部分很有特色，通常左右交叉，領口很低，可露出裡衣。勞動女子總是上穿短襦，下著長裙，腰帶長垂。秦漢以黑色為尊貴之色，衣飾也以黑色為時尚顏色。漢武帝時期開辟的「絲綢之路」將秦漢服飾推向了世界，它的意義在於：悠久的中國服飾文化，從此得以在世界各地傳播與擴大。
四、魏晉南北朝
魏晉南北朝時期，傳統的深衣制在婦女中間尚有人穿著。與漢代相比，它已有較大的差異。其中「纖髾」是典型的裝飾。「纖」是一種近似三角的飾物，層層相疊，固定在下裙擺部位。而「髾」是指綴在身後飄帶。到南北朝時，這種服飾又變化為飄帶和纖合成一體，纖變得更長。此時寬肥的女子裙衫成為服裝的主流。
五、隋唐時期
隋唐服裝，無論官服或民服，男裝或女裝，都表現出開放的思想和開拓的精神，充分反映了鮮明的時代性。它的空前繁榮，突出體現在女裝上，其主要特點是服裝款式華貴富麗、開放大度；穿著方式不拘一格、形式多樣；裝扮配飾富麗堂皇、大膽考究。唐朝出現的女官，其身著青色衣裙，圓領、無束腰、下擺襲地；頭戴青帽，兩耳正上方各飾有兩帶。唐代仕女服裝的特點是雲發後攏成髻，低胸裙腰高束，肩披輕紗，曠達而華貴，流露出優雅與飄渺，恢弘與大氣。盛唐以後衣袖變寬，漸流行大袖衫。
六、宋元時期
宋代婦女開始纏足，長裙之下隱約露出三寸金蓮。此時以嬌小為美，服飾製作都娟秀而精巧。元代婦女分貴族和平民兩種著衣形式。貴族多為蒙古人，以皮衣皮帽為民族裝，材料多為貂鼠皮和羊皮。其式樣多為寬大的袍式，但衣袖形似燈籠，袖口窄小，袖身寬肥。由於衣長拖地，貴夫人行走時必有女僕牽拉。這種袍式肩部裝飾十分華美。面料質地十分考究，採用雲錦、茸類及毛氈織物，顏色多為紅色。
七、明朝時期
明代時棉花的大量種植使棉製品取代了絲、麻的地位，成為人們服裝的主要原料。明代女裝上衣拉長，露裙縮短，衣領也從宋代的對襟領變為圓領為主。裙邊均有綉邊，起裝飾的作用。那時裙褶十分盛行，有的褶紋細密，有的寬大，有的還將整個裙用手工做成細褶紋，叫做「百褶裙」。明代女子冠服制度更加完備。有一種特殊式樣的帔子，由於其形美如彩霞，故名「霞帔」。它與「鳳冠」一起成為最具代表性的貴婦禮服，即使是一般的平民女子，在出嫁時也穿戴鳳冠霞帔。它所表現的女子形象成為古代婦女的典型，因此它在中國婦女服裝史上具有重要地位和歷史意義。
八、清朝時期
清朝入關以後，衣袖短窄，素樸肅穆的滿族旗裝在服飾中取得了統治地位。旗裝的特點為用料節省、製作簡便、穿著便利。滿族女子著旗袍，清朝旗袍多為圓領，衣扣均在右側，一般為五粒。衣袖、衣身平直，在襟邊、領邊和袖邊都飾有寬邊花紋，整體看來較為保守。但不同時期的旗袍個性特徵也是比較鮮明的。現在旗袍幾乎成為中國女性的代表性裝束，它在服裝史中具有十分重要的地位。