『壹』 服裝廓形設計關鍵部位有哪些舉例說明設計方法
服裝廓形與款式設計是服裝造型設計的兩大重要組成部份。服裝廓形是指服裝的外部造型線，也稱輪廓線。服裝款式設計是服裝的內部結構設計，具體可包括服裝的領、袖、肩、門襟等細節部位的造型設計。服裝廓形是服裝造型設計的本源。服裝作為直觀的形象，如剪影般的外部輪廓特徵會先快速、強烈地進入視線，給人留下深刻的總體印象。同時，服裝廓形的變化又影響制約著服裝款式的設計。服裝款式的設計又豐富、支撐著服裝的廓形。
1 服裝廓形是服裝造型設計的本源
服裝廓形是區別和描述服裝的一個重要特徵，不同的服裝廓形體現出不同的服裝造型風格。縱觀中外服裝發展史，服裝的發展變化就是以服裝廓形的特徵變化來描述的。服裝廓形的變化是服裝演變的最明顯特徵。服裝廓形以簡潔、直觀、明確的形象特徵反映著服裝造型的特點，同時也是流行時尚的縮影，其變化蘊含著深厚的社會內容，直接反映了不同歷史時期的服裝風貌。服裝款式的流行與預測也是從服裝的廓形開始，服裝設計師往往從服裝廓形的更迭變化中，分析出服裝發展演變的規律，從而更好地進行預測和把握流行趨勢。
服裝廓形雖然在不同歷史時期，不同社會文化背景下呈現出多種形態，但探尋其內在規律仍有跡可循。人體是服裝的主體，服裝造型變化是以人體為基準的，服裝廓形的變化離不開人體支撐服裝的幾個關鍵部位：肩、腰、臀以及服裝的擺部。服裝廓形的變化也主要是對這幾個部位的強調或掩蓋，因其強調或掩蓋的程度不同，形成了各種不同的廓形。廓形按其不同的形態，通常有幾種命名方法：一可按字母命名，如H形、A形、X形、O形、T形等。二可按幾何造型命名，如橢圓形、長方形、三角形、梯形等。三可按具體的象形事物命名，如鬱金香形、喇叭形、酒瓶形等。四還可按某些常見的專業術語命名，如公主線形、細長形、寬松形等。服裝設計隨設計師的靈感與創意千變萬化, 服裝的廓形就以千姿百態的形式出現。每一種廓形都有各自的造型特徵和性格傾向。服裝廓形可以是一種字母或幾何形，也可以是多個字母或幾何形的搭配組合。今天的女裝設計就是以多種廓形的結合為主。
2服裝款式設計豐富、支撐著服裝的廓形
從理論上說，一套服裝的廓形只有一個，但在這個外輪廓里的內部款式的設計卻有無數種可能。服裝的內部款式設計可以增加服裝的機能性，也能使服裝更符合形式美原理。從服裝的內部款式設計中可以看出設計師設計能力的高低，及對流行元素的把握。相對於較穩定的服裝外部廓形，服裝的內部款式設計給了設計師較大的自由發揮空間，設計師可以在細節設計上尋找亮點，從而使設計作品獨具匠心。
服裝的內部款式設計風格與服裝廓形的風格應相一致或相呼應。在服裝的整體風格中，服裝內部款式個性特徵的存在是必要的。沒有特點的局部將會失去表現作用，從而使整體風格因缺乏內容而毫無表現力。而與整體風格背道而馳的性格特徵又會使服裝顯得不倫不類，同樣也會導致設計作品的失敗。服裝的內部款式設計風格與服裝廓形的風格一定要應相一致或相呼應，這樣才能形成一個完美的造型形態。以典型的服裝廓形H形廓形和X形廓形為例：H形廓形也稱長方形廓形，其造型特點是較強調肩部造型，自上而下不收緊腰部，筒形下擺。H形廓形使人有修長、簡約的感覺，具有嚴謹、莊重的男性化風格特徵。在現代服裝中常用在運動裝、休閑裝、居家服、男裝等的設計中。X形廓形的造型特點是稍寬的肩部，緊收的腰部，自然放開的下擺。X形廓形是最能體現女性優雅氣質的造型，具有柔和、優美的女性化風格特徵。其在婚禮服、晚禮服、雞尾酒禮服和高級時裝中表現的最為充分。依據H形廓形的風格特徵，其內部的造型線設計往往偏重於直線形，或垂直或水平，內外風格一致，內部結構為外部造型的細化與內展，內外相互呼應，把H形廓形的簡約、莊重的中性化風格特徵表達得准確到位。與H形廓形的風格特徵相反的X形廓形，其內部造型線設計往往偏重於曲線形，具體到局部細節：波浪狀裙擺，誇張的荷葉邊，輕松活潑的泡泡袖等，充分表達了女性的優雅與浪漫。在X形廓形的服裝中應避免運用直線形的結構，直線形結構往往會減弱或破壞柔美的整體造型感。（見圖1）
在進行服裝內部款式設計時，某些服裝的局部造型會直接成為服裝廓形的一部分，例如：高高立起的領子、蓬起的袖子、突起的口袋等。在這種情況下，更要注意內外造型風格的一致。
服裝內部款式中的局部細節之間也應相互關聯，主次分明。服裝內部的局部造型不是獨立存在的，局部與局部之間也是相互關聯的。沒有特點的局部會使整體風格缺乏內容，但如果每個局部都有各自不同的風格特點，又會使整個服裝視點繁多，使人眼花繚亂，進而使整個服裝雜亂而無特色。在進行服裝內部款式設計時，既要分析處理好每個局部間的相互協調統一關系，又要做到有主有次,有重有輕。要使設計作品中有豐富的細節內容，並不在乎設計中運用多少局部變化，關鍵是這些局部變化能不能有效地表達體現出作品的豐富內涵。局部設計不需要面面俱到的畫蛇添足，往往一處精緻的點睛之筆，會使整體服裝煥然增色。（見圖2）
圖2 圖3
服裝內部款式中的局部細節所處的位置也是影響整體設計的一個要素，廓形完全相同的兩件服裝會因同一款細節所處的位置不同，產生兩種完全不同的效果，或新穎巧妙、或保守中庸、或怪誕離奇。位置的變化可包括高低、前後、左右、正斜、里外等變化。打破常規的位置擺放，會產生意想不到的效果。例如，我們所熟視的領部與門襟的造型組合，按照常規應在上衣的前部領口位置，當設計師把它放到袖口的位置，再把原來的袖口移至領口，那麼它在整體造型中的意義就改變了，整體造型風格也隨之而變（見圖三）。在服裝內部款式的細節設計中，細化到一條分割線的位置，一個省道、一個褶襇的位置，都需要設計師仔細反復的推敲思考才能定位。
3當今女裝設計中的廓形與款式的個性特徵
我們在欣賞和分析今天的設計大師們的作品時，不能簡單的定義這些設計作品為何種廓形，往往他們的作品是多種不同廓形的組合。同時，不可否認的是，服裝設計發展到今天，單一的廓形設計已無法展現流行，多種形式的廓形同時並存，共同演繹著今天的流行時尚。探其原因，是因為當今的設計理念注重多種流行元素和靈感元素的並存，崇尚注重自我的個性化特徵。
此外，當今女裝設計更重視服裝內部細節的表現，格外強調內部款式結構創意的設計，從而弱化了外部輪廓造型。例如，內部結構中分割線的增多，輔助的花邊、蕾絲的大量運用，面料的各種褶皺處理，以及立體裁剪方法在結構設計上的充分體現等等，都成為當今主要的服飾風格之一。
再有，一些服裝設計以逆向思維方式，打破了服裝廓形與服裝款式應協調統一這一常規，刻意強調內部細節與外部廓形或內部細節與細節間的沖突，追求對比感,注重突出某個局部結構設計,故意表現出一種不協調感。這類設計往往帶有荒誕意識和叛逆風格，尋求新奇刺激的效果，以滿足和體現當今人們的自我心態和個性化的要求。這種逆向思維方式，在某種程度上影響著一些新潮時裝的設計。
深入的了解和分析服裝廓形與服裝款式設計的相互關系，及它們的發展變化規律，藉助服裝外部廓形與內部款式設計的巧妙結合來表現服裝的豐富內涵和風格特徵，是服裝設計師的設計修養與設計能力的綜合體現。
『貳』 服裝十種褶的變化與紙樣畫法
服裝十種褶的變化與紙樣畫法
褶則是作為一直裝飾手法，把餘量變為可視的褶皺。而在縫紉操作中，省是按照版型中的省線縫合，而褶則要根據設計效果確定一個褶的范圍，然後在這個范圍內把這個餘量以抽褶的方式消化掉。下面一起來看看！
前過肩褶縫
這是在前衣片上利用前肩省作出的前過肩褶縫，多用於女裝夏季上衣、休閑襯衫等。
操作步驟說明(採用原型剪開法)
(1)前側縫省：先作出前側縫省(不作腰省)。
(2)前過肩結構線：由肩線平行往下3cm畫出，然後剪開。
(3)前過肩褶量：剪開肩省，然後把側縫省拼合並轉移至肩省中作出。
上面這種是肩線中部的抽褶，你也可以分攤到整個肩部。你可以均勻排布，也可以有漸變。
後育克褶縫的變化
這是在後衣片的育克結構線下作出的後育克褶縫，多用於女裝夏季上衣、連衣裙等。
操作步驟說明(採用原型剪開法)
(1)後育克結構線：先由後頸點往下8cm作水平線，再在袖窿處下落lcm畫出。
(2)後肩省：作出後肩省寬1.3cm，省尖至育克線，然後拼合後肩省轉移至育克線的袖窿處。
(3)後育克褶量：在後育克結構線下由後中心線平行向外放出4cm作出。
這里只畫了半片後片，但是裁剪的時候，布料對折，裁剪出的就是一整片後片。而整個的褶的餘量就是4乘2=8。
前領窩褶縫的變化
這是在前衣片上利用前領窩省作出的前領窩褶縫，多用於女裝夏季上衣、禮服、連衣裙等。
操作步驟說明(採用原型剪開法)
(1)設定領窩省位：先按圖定出領窩省位。
(2)前領窩褶量：剪開前領窩省，然後把腰省拼合並轉移至前領窩省中作出。
(3)修正前領窩褶線：最後按圖重新畫前領窩褶縫及腰線。
前中心褶縫的變化
這是在前衣片上利用前中心省作出的前中心褶縫，多用於女裝夏季上衣、胸衣、時裝襯衫、連衣裙等。
操作步驟說明(採用原型剪開法)
(1)設定前中心省位：先按圖定出前中心省位。
(2)前中心褶量：剪開前中心省，然後把腰省拼合並轉移至前中心省中作出褶量。
(3)追加前中心褶量：為了加強前中心褶的裝飾效果，可以按圖追加前中心的褶量。再如圖剪開BP點至袖籠某點(圖中黑線的那個位置最佳)，再把前中心褶量拉開加大一倍作出。最後再按圖重新畫順前中心褶縫及腰線。
高腰線褶縫的變化
這是在前衣片上利用高腰分割結構線作出的前高腰線褶縫，多用於女裝夏季上衣、禮服、連衣裙等。
操作步驟說明(採用原型剪開法)
(1)設定高腰分割線位：先按圖定出高腰分割結構線位。
(2)修正前腰省寬：為了使乳下圍處更合體，這里要把高腰線處的腰省分別向兩邊再加寬0.7cm。
(3)前高腰線褶量：按高腰線處加寬後的腰省作出。
(4)拼合前腰省：最後按圖拼合高腰分割
結構線下方衣片的腰省，使之成為整片結構。
斜側縫省褶縫的變化
這是在前衣片上利用斜側省作出的類似於前高腰線的省褶縫，多用於女裝夏季上衣、連衣裙等。
操作步驟說明(採用原型剪開法)
(1)設定側縫省褶分割線位：先按圖定出側縫省褶分割線位。
(2)修正前腰省寬：為了使乳下圍更合體，這里要把側縫省褶分割線處的`腰省分別向兩邊加寬0.7cm。
(3)拼合前腰省：按圖拼合側縫省褶分割線下的衣片的腰省，使之成為整片結構。最後按圖修正。
胸褶縫的變化
這是在前衣片上利用側頸點公主結構線作出的公主結構線褶縫，多用於女裝夏季上衣、禮服、連衣裙等。
操作步驟說明(採用原型剪開法)
(1)設定側頸點公主結構線位：先定出前腰省，並畫順側頸點公主結構線(底邊稍偏離腰省)。
(2)設定展開褶位：把前胸抽褶的部分先拼合腰省，再按圖定出4個展開褶位，然後按圖展開褶量。
(3)展開褶位：按圖分4處共展開18cm的褶量。
(4)修正：按圖修正畫順。
肩公主線褶縫的變化
這是在前衣片上利用破肩公主線作出的肩公主結構線褶縫，多用於女裝夏季上衣、禮服、連衣裙等。
操作步驟說明(採用原型剪開法)
(1)設定肩公主結構線位：先按圖定出前腰省與前肩省，並畫順肩公主結構線。
(2)設定展開褶位：按圖定出五處展開褶位，然後按圖展開褶量。
(3)修正肩公主線褶分割線：按圖修正畫順。
單肩褶縫的變化
這是在前衣片上利用肩省作出的不對稱單肩褶縫，多用於女裝夏季上衣、禮服、連衣裙等。
操作步驟說明(採用原型剪開法)
這種不對稱省的服裝制圖要把前衣片左右整體畫出。
(1)畫出腰省：先畫出前衣片左右整體的原型，再分別畫出左右腰省。
(2)畫出右單肩結構：在前衣片上畫出右單肩結構。
(3)設定肩省：以前衣片的左右胸高點為基準點，把肩省位都設定在右肩線上。
(4)腰省轉移：把兩側的腰省分別轉移至右肩省中。
(5)修正右肩線：把右肩線按圖進行修正。
塔克褶縫的變化
這種褶不同於之前的，是需要熨燙的規整的褶子，而不是自然褶。這是在前衣片上把肩省設計在塔克褶縫中的褶縫，多用於女裝夏季時裝上衣、禮服襯衫、連衣裙等。
操作步驟說明(採用原型剪開法)
(1)設定塔克褶縫線位：先按圖在前中心線由腰節線往上8cm作水平線，再定出9.5cm的褶面寬並作直角線至肩線。
(2)前肩省位：前肩省按圖設計在塔克褶縫中(肩省可以通過作側縫省轉移的方法畫出)。
(3)定出褶位：按圖把9.5cm的褶面寬分出5個褶面。
(4)展開褶位：按圖把5個褶面之間分別展開2cm的褶量。
(5)修正塔克褶線：按圖在領窩和肩線處修正畫順。
之後按照2cm一份折疊。厚一些的布料耐心一點一道一道的燙出來。畢竟也不是很多道褶。
至於想百褶裙或雪紡這種難搞定的。我一般是再裁剪兩張一樣打小的薄紙片。二夾一，用訂書器釘好四邊，然後折燙。
這種部位的塔克褶可以選擇不壓線，也可以壓上明線使其定型。
;『叄』 一件衣服分幾個部位
一件衣服分以下部位：
領嘴：領底口末端到門里襟止口的部位。
門襟：在人體中線鎖扣眼的部位。
里襟：指釘扣的衣片。
止口：也叫門襟止口，是指成衣門襟的外邊沿。
搭門：指門襟與里襟疊在一起的部位。
扣眼：紐扣的眼孔。
眼距：指扣眼之間的距離。
袖窿：也叫袖孔，是大身裝袖的部位。
駁頭川：里襟上部向外翻折的部位。
(3)女裝公主線說的是哪裡擴展閱讀
插花扣眼：
男士西裝左側的駁頭位置有一個清淺的扣眼，這是舊時歐洲貴族們出席典禮時，用來插花裝飾自己的。今天我們就來聊聊這個新奇又極具可玩性的扣眼設計：插花眼。
這個扣眼並非像它看上去那樣「多餘」。它是一處西裝上的絕佳裝飾位置，它還有很多雅號--「花眼」、「插花紐」、「美人眼」等等，其中最生動的當屬「俏皮眼」。
插花眼的由來，一說它與西裝駁領的產生緊密相關。據說，西裝的駁領源於軍制服高領裘尼夾克衫，士兵們為了愜意一些，就把上面第一粒紐扣解開並把衣領向兩邊翻開，這種穿法流傳到民服中，便演變為西裝駁領，並保留了駁領上的扣眼作裝飾。
還有一種很浪漫的說法是，英國的維多利亞女王在婚禮當天，送給新郎阿爾伯特親王一小束鮮花，親王靈機一動，將上衣外套的左側衣領劃出一個小洞，並把這一小束鮮花插在了上面。從此以後，阿爾伯特親王讓他的裁縫在所有的外套上都開了這樣一個小洞，這一舉動也引起了民間的效仿。
19世紀的歐洲，貴族子弟們為了彰顯自己的風雅瀟灑，又或者博得心愛女子的歡悅和注意，經常會在自己的胸前戴上一朵小花，左領上的扣眼自然是位置最佳的鮮花插座，插花眼自此流行開來。
『肆』 簡述浪漫主義及女裝的特點
1，腰線回到自然位置，重新啟用緊身胸衣。2，裙子的膨大化。3，浪漫的領型。4，獨具特色的袖型。5，褲子的又一次閃現。6，各種外套。7，面料和色彩。8，發型與帽子。
『伍』 女裝有哪些常見的分類
男人大都喜歡說「女人真麻煩」，其實女確實很「麻煩」，光穿衣服就有很多分類，也分不同的場合時間穿不同的衣服。僅僅就衣服這一項，女人就要花費大量的時間來應對。下面朗文斯汀女裝就跟大家詳細介紹一下「麻煩」的女裝到底有哪些分類，每個分類適合什麼樣的場合穿著。 1、夏裝 主要特點： 連衫裙，又稱「布拉吉」（這是俄語的漢語譯音）。這是由襯衫式的上衣和各類裙子相連接成的連體服裝樣式。款式種類繁多，有長袖的、短袖的，有領式的和無領式的各種式樣變化。連衣裙是一個品種的總稱，是人們，特別是青年男女喜歡的夏裝之一連衣裙。連衣裙在各種款式造型中被譽為「款式皇後」，是變化莫測、種類最多、最受青睞的款式。根據穿著對象的不同，可有童式連衣裙和成人連衣裙。在上衣和在裙體上可以變化的各種因素幾乎都可以組合構成連衣裙的樣式。連衣裙還可以根據造型的需要，形成各種不同的輪廓和腰節位置。 連衣裙可分為接腰型和連腰型兩大類：連衣裙在接腰型中，包括低腰型(腰位置在腰圍線以下)、高腰型(腰位置在腰圍線以上)和標准型；因為衣和裙的連接恰好在人體腰部，所以服裝行業中，俗稱它為「中腰節裙」。因其高低適中，造型美觀、秀麗，適合各種層次的婦女穿著。在連腰型中，包括襯衫型、緊身型、帶公主線型(有從肩部到下擺的豎破縫線)和帳篷型(直接從上部就開始寬松)等。 [接腰型] 低腰型 接腰的位置按衣長的比例而定，如果裙子是喇叭形或抽裕形、打褶形，下擺較大。 高腰型 接腰位置在腰圍線以上的裙子。大多數的形狀是收腰、寬擺。這種連衣裙又叫(拿破崙)帝國女服。 標准型 接腰位置在身體的最細部位。 [連腰型] 貼身型 比起直簡型還要緊身、合體的連衣裙。裙子的側縫線是自然下落的直線形。 帶公主線型利用從肩部到下擺的豎破縫線，體現曲線美的連衣裙，它強調收腰、寬擺。像公主線和刀背線，這樣在縱向放入的破縫線易於適合體型，也易於造出喜歡的形狀和立體感。 帳篷型 有直接從上部就開始寬松、擴展的形狀，也有從胸部以下朝下擺擴展的形狀. 2、職業裝 指從事辦公室或其他白領行業工作的女性上班時的著裝。中國城市女性也常用作出客服裝。一般採用西裝套格等形式。色彩素雅、款式簡潔、面料較好、裁剪講究為其一般職業裝特點；過於華麗、過於性感、過於復雜和過於時髦部不可取。絕大多數為成衣，並且講究品牌。 職位較低的女性即使有經濟能力也不穿比自己同性上級更好的品牌，這幾乎是國際上現代化企業的一條不成文規則。職業女性其實就是白領女性。career是事業，即有一份可以當作事業來做的工作。簡單的體力活如清掃不算career，一般的技術活如修車也不算career。從中文字面上看前者易與"有工作或有職業的女性"相混淆，所以後者的使用更為頻繁。 在中國，這兩個詞都還算時髦，所以與國家機關幹部的傳統形象有點格格不入。狹義的職業女性或白領女性在目前一般就是指在三資企業工作的女性。 3、晚裝 晚裝的由來 著名的時裝大師皮爾.卡丹曾經說過：當您想起路易十五王朝，那麼襯有裙環的籃筐式連衣裙的形象就會浮現在眼前，專為塑造裙擺輪廓的裙環也許就是服飾從簡潔走向奢華的一個信號。 讓我們再來看看十八、十九世紀法國文學：我們在巴爾扎克、雨果、莫泊桑等批判現實主義作家們的作品中經常能夠感受到奢靡的法國上流社會的社交場合，其中不乏對於女子們晚裝的描述，不難想像，晚裝這種專為晚間的社交活動而准備的奢華服飾是由當時奢靡一時的巴黎社晚裝交圈向外蔓延開來的。 在中國的傳統服飾中並沒有晚裝的概念，然而在西方文化的影響下，晚裝逐漸出現在了白皙、小巧、含蓄的東方女子的生活中，設計師們也根據東方女子的特點，不斷推出專為她們設計的晚裝作品。 挑選晚裝的小技巧 電影中身著晚裝的美人總是與紳士們一同出入於盛大的酒會、華麗的歌劇院或是享用浪漫的燭光晚餐，無形之中，晚裝似乎成了難以企及的奢華品。其實晚裝決非遙不可及，只要懂得如何根據自身的特質來挑選合適的晚裝，您同樣能夠讓自己魅力動人！ 穿著要點 記住：黑色、露肩、墜地的晚裝款式是永不落伍的 如果您對如何選擇晚裝一時還拿不定主意，那麼，挑選黑色就是沒錯的。如果您選擇了露肩晚裝，那麼頭發最好高高挽起，披散下來的頭發即使發型本身再精彩，也因為遮蓋了晚裝的點睛之處——肩頸處的設計而喧賓奪主。對於一個年輕女子而言，也許昂貴的皮草披肩和珠寶飾品並不適合您，簡約的風格反而會凸顯您陽光、率真的個性。 我們可以在晚裝中融入各種不同的元素，細致的花朵或蝴蝶圖案、各種褶皺面料、華麗的釘珠和亮片，再加上精細的流蘇刺綉披肩，您盡可以在細微處體現自己的與眾不同。 晚裝的基調永遠是高雅的，切忌過多的配飾，因為那會讓您看上去像是個物質女孩。 著晚裝的幾種場合 音樂會及歌劇院：進音樂會現場及歌劇院，最好穿絲質禮服，絲質纖維對音樂的反射能讓音樂的效果更加珠圓玉潤。商務酒會：深V領的晚裝別具優雅，設計上簡潔、不過分華麗張揚的小晚裝比較合適。 正規晚宴：正規晚宴晚會的晚裝可以隆重、性感，如果你喜歡成為大眾焦點，可以極盡奢華，黑色墜地長裙最能配襯氣氛的隆重。 4、時裝 款式新穎而富有時代感的服裝。時間性強，每隔一定時期流行一種款式。採用新的面料、輔料和工藝，對織物的結構、質地、色彩、花型等要求也較高。講究裝飾、配套。在款式、造型、色彩、紋樣、綴飾等方面不斷變化創新、標新立異。 在一定時間、地域內為一大時裝部分人所接受的新穎入時的流行服裝。屬服裝大類品種之下的一個分支。如果是尚為一小部分人最先穿著稱為新潮時裝。服裝按照流行可以分為流行時裝和定型服裝。 定型服裝是經過流行的篩選相對固定下來的服裝款式。流行時裝的周期性強，分為產品的孕育期、萌芽期、成長期、成熟期及衰退期等。隨著社會文化及消費水平的提高，流行周期將變得越來越短。同一款時裝在一定周期內的價格差別可能會很大，所以人們說「時裝無常性」，它朝令夕改，喜新厭舊，令人琢磨不定，但也最能體現設計者與穿著者的文化藝術修養與穿著水平。 按照一般的傳統原則，服裝是以造型、材料、色彩三要素，構成的三度空間立體結構。而時裝則在三度空間以外，再設法體現服裝的時間意念。在我國，時裝往往是專指當前流行的時髦女裝。其實還應包括男裝和童裝。凡是當時、當地最新穎、聞流行，具有濃郁時代製版，符合時代潮流趨勢的各類新裝，都可稱為「時裝」。在國外，還交與時裝配套服用的鞋帽、包袋，甚至首飾、太陽眼鏡、遮陽傘等服飾用品，也都列入時裝的范疇。
『陸』 省的定義
省是顙道（顙道sǎngdào）的簡寫（發音為sǎng，經常被學生誤讀成shěng），英文為dart。專指為適合人體或造型需要，服裝技術中通過捏進和折疊面料邊緣，讓面料形成隆起或者凹進的特殊立體效果的結構設計。
省道即顙道，發音為sǎngdào。就是把布捏進一個量，形成凸起或者凹進的立體效果。 （1）釘子省：即釘子顙（dīng zi sǎng），顙形類似釘子形狀，顙上部較平行，下部成尖形。這種顙道常用於表達肩部和胸部等復雜形態的曲面，如肩顙，袖肘顙等。
（2）錐形省：即錐形顙（zhuī xíng sǎng），顙形類似於錐形，是從衣片邊緣向內收進的長三角形狀。常用於製作圓錐形曲面，如腰顙、腋下顙、袖肘顙等。
（3）橄欖省：即橄欖顙（gǎn lǎn sǎng），也叫柳葉顙、菱形顙，顙道兩端尖、中間寬，因其形似橄欖、柳葉或菱角而得名。這種顙通常應用在人體的凹凸相互轉換的部位，如上裝或連衣裙的腰顙。
（4）弧形省：即弧形顙（hú xíng sǎng），這種顙道的形態不是常見的直線形態，而是弧形，顙道從上部至下部都均勻變小這是一種裝飾性與功能性兼備的顙道，這類顙常用在極度合體的服裝設計中，如文胸等內衣類。
（5）開花省：即開花顙（kāi huā sǎng），一端為尖形，另一端為非固定形，或兩端都是非固定的平頭的顙道稱之為開花顙，是一種裝飾性與功能性兼備的顙道。 （1）肩省：即肩顙（jiān sǎng），顙根設在肩縫部位的顙道，常作釘子形，且左右兩側形狀相同。分為前肩顙和後肩顙，前肩顙是作出胸部隆起狀態及收去前中線處需要撇去的浮起餘量；後肩顙是作出背部隆起的狀態。
（2）領省：即領顙（lǐng sǎng），顙根設在領窩部位的顙道，常作釘子形。作用是作出胸部和背部的隆起狀態，用於連衣領的結構設計，有隱蔽的優點，常代替肩顙。
（3）袖窿省：即袖窿顙（xiùlóngsǎng），顙根設在袖窿部位的顙道，常作成錐形。分為前袖窿顙和後袖窿顙，前袖窿顙是作出胸部隆起的狀態；後袖窿顙是作出背部隆起的狀態。
（4）側縫省：即側縫顙（cè fèng sǎng），顙根設在側縫部位的顙縫，常作成錐形。主要使用於前衣身，作用是作出胸部隆起的狀態。
（5）腰省：即腰顙（yāo sǎng），顙根設在腰部的顙道，常作成錐形或釘子形，上下連體類可以作柳葉形。作用是使服裝卡腰呈現和再塑人體曲線美。
（6）肋下省：即肋下顙（lèi xià sǎng），顙根設在肋下部位的顙道。作用是使服裝卡腰呈現人體曲線美。
（7）肚省：即肚顙（dù sǎng），前衣身腹部的顙道。作用是為符合腹部凸起的狀態。
（8）肘省：即肘顙（zhǒu sǎng），袖子肘部的顙道，作用是適當形成肘部的凸起和袖型的彎曲。
（9）胸省：即胸顙（xiōng sǎng），側縫顙、前肩顙等部位的顙，作用都是起到胸部隆起的作用，因此統稱為胸顙。 在服裝市場多樣化的進程中，服裝設計領域和服裝樣板技術領域也迅速發展變化。尋求設計領域中的線條設計和樣板領域中的省道隱藏技術的契合，是適應服裝市場多樣化進程的重要方式。
服裝款式千變萬化，最終還要受到人體的局限，服裝是以人體為基礎進行造型的，通常被人們稱為是「人的第二層皮膚」。服裝設計在滿足實用功能的基礎上應密切結合人體的形態特徵。線條是服裝契合人體的主要表現手段之一，在服裝的形態美構成中有著非凡的創造力和表現力；而省道是服裝結構設計中的一個首要環節，也是服裝造型藝術中重要的組成部分。如何把服裝中的省道隱藏到服裝的線條當中是本文要研究和探討的問題。 服裝中的線條包括造型線、裝飾線和結構線。造型線主要是指廓形的塑造線條，是服裝零部件廓形及外輪廓造型的主要手段，如我們常說的V字領、圓領、方領等，還有服裝外輪廓中常提到的A型、H形、X形、O形等，都是局部及整體廓形線塑造的說法。裝飾線則在服裝中起著裝飾和美化服裝的作用，不影響服裝的結構和造型，包括褶皺裝飾線條、分割裝飾線條、服裝中的圖案線條等等。在設計過程中，巧妙改變裝飾線的長度、粗細、濃淡等比例關系，將產生出豐富多彩的構成形態。結構線是服裝塑形的主要手段，有時候同時也起著裝飾服裝的作用，結構線的微妙變化會給服裝帶來完全不同的塑形結果，主要包括省道線、分割線、褶皺線等。
在服裝結構設計中，要使服裝裁剪合身貼體，體現完美的體形就必須處理好服裝中的結構線。在服裝的線條設計中，造型線可以從視覺的錯覺上改變人體的缺陷，裝飾線可以讓服裝在人體著裝後更加豐富多彩，結構線可以塑造挺拔優美的身姿。 （1）衣身基本省道的凸點射線。
服裝中的省道是指為了符合人體的凹凸起伏而採取的收取多餘量的方法，是一項從平面到立體的技術。省道在女裝中應用比較普遍，故以下以女裝為例。在衣身的結構中，省道無論怎樣改變位置，省的指向都是乳凸點，如果按照凸點結構線的作用范圍，只要省尖的指向固定，可以引出無數條結構線，這就是所謂的省道凸點射線原理。根據這個原理我們就可以實現省道的隱藏變化了。
（2）衣身基型省道的變化。
一是省道變化的方法。服裝的款式豐富多變，產生的重要原因之一就是省道的變化，要實現省道的變化，就要掌握其方法。省道變化的方法主要有旋轉法、剪開折疊法、移動法。旋轉法是以乳凸點為中心，旋轉直至省量隱藏。剪開折疊法是從收省的地方朝乳凸點剪開，然後折疊腰省，這樣剪開的地方就會張開，從而獲得省道量。移動法與旋轉法不同，它不轉動基本形，只是以乳凸點為中心，將側縫前後差移入側縫處事先設定的位置。這種方法簡單方便，但它只能用於同一側位置的省道隱藏。
二是省道變化的應用。如果把省道的變化應用到服裝當中就可以產生款式的多種變化，主要有以下幾種途徑：省道位置的變化，即通過省道變化的三種方法來實現省道位置的隱藏；省道的分散，即省道可以由一個分散成若干個；省道的合並，即把若干個省道合並成一個或者是兩個。省道的合並主要是用來加大省量、實現裝飾的效果，較多地運用於褶皺服裝當中，當然，在很多時候為了加強褶皺的裝飾效果，也往往通過剪開、展開的方式加大褶皺量。 省道與線條的關系在服裝中表現為以下兩種形式：一是線條與省道分離；二是線條與省道結合。前者主要針對輪廓線和裝飾線而言；後者則主要針對結構線而言。顯而易見，本文研究的是第二種形式。
（1）省道與結構分割線的關系。服裝中的分割線主要有縱向分割、橫向分割、斜向分割、直線分割及曲線分割等等。縱向分割線有經典的將肩省與胸腰省結合起來的公主線省、領口省與腰省的連接等。橫向分割線主要體現為一種水平或近似水平的分割線，有將袖窿省與前中心省連接形成，將肩胛省隱藏至袖窿處、連接兩省形成後片的水平分割線等。
斜向分割線是界於水平與垂直之間的分割形式，且是一種不對稱的分割線。無論是哪一種分割線，我們都可以根據分割線的特點和人體的凹凸起伏把省道隱藏在其中。
（2）省道與褶皺線的關系。抽褶是服裝設計中運用較多的設計語言，它使服裝顯得更有內涵、更生動活潑，尤其是在女裝的設計中，抽褶是主要運用的一種表現形式。省道和褶皺的關系主要表現形式為：省道隱藏在規律褶皺中，省道隱藏在自由褶皺中。規律褶的大小、間隔、長短是相同或相似的，故在省道隱藏的過程中，可以把省量均勻地隱藏到褶皺線條中。
自由褶與規律褶相反，在褶的大小、間隔、長短等方面都表現出了一種隨意的感覺，所以，省道的量在這類線條中也表現得相對隨意一些。 服裝省道技術雖然在服裝樣板領域中也曾經出現過，但其方式、方法都比較陳舊，已不能滿足服裝領域的新要求。同時在服裝專業教材和服裝專業資料中也沒有系統的介紹，只是在小章節中穿插。而當今服裝市場中線條的設計也往往和樣板相脫離，雖然起到了一定的裝飾效果，卻沒有和塑形結合起來，這就更加需要新的技術與之相匹配。省道技術是服裝樣板設計中不可缺少的一部分，是實現服裝塑形的重要手段。國內同類技術也只是停留在單純的服裝線條設計和單純的省道技術設計的階段上，很少有把省道隱藏到線條當中去，即使有也只是線條和單個省道的結合，如中國傳統的旗袍，往往是以兩個胸省來塑造東方女性的胸部造型。如果我們設計旗袍用兩種面料，在兩種面料的拼接處，把胸省、腰省都隱藏到當中，這樣既豐富了旗袍的款式特點，又同時塑造了女性胸部、腰部、臀部的曲線特點。
因此，在省道技術的基礎上研究線條設計的美觀性，使兩者結合起來，既達到了服裝的塑形效果又有了線條的裝飾效果。掌握省道隱藏技術是服裝樣板師進行自由設計的前提和基礎，而只有把藝術形式和板形設計相結合的省道隱藏技術才可以使服裝樣板師的專業技術得到出人意料的發揮。根據服裝中線條設計的特點和省道設計的特徵，線條與省道隱藏技術結合的表現形式主要有以下幾種：
（一）線條的設計要根據省道位置變化
線條設計是服裝設計中最常用的一種設計手段，如果拋開省道的原理，不考慮服裝的塑形，線條可以不受約束地任意設計，但如果要把線條和省道隱藏技術結合在一起的話，線條就不是單純的線條設計了，而是把服裝中的裝飾線條和省道線吻合在同一條線上，也就是合二為一，把省量放在線條中隱藏起來。這就要求線條在設計的過程中要根據省道的位置來變化了。首先，線條不能距離省道太遠，否則就無法把線條和省道拉近進行隱藏處理；其次，省尖點不能剛好在所設計的線條上，這樣省道的量就無法放到線條中去；再次，線條一定要從一側穿越省道的另一側，相反兩者將互相脫離，出現各顧各的現象。
（二）省道要適當加以改變
省道是服裝尤其是女裝達到塑形效果的重要工藝手段，所以，省道的形狀、大小、長短直接影響著服裝的最終著裝是否合體。省道的長短在以往的板形設計中相對來說是比較固定的，但在線條和省道隱藏技術結合中，省道要根據線條的設計做適當的調整。如根據需要把省道拉長或者縮短，這樣有利於省道量的轉移，或者根據線條和省道的實際穿插關系，適當地把少量省尖省略。
（三）線條和省道的設計不能超出特定的板形線
胸圍線、腰圍線、臀圍線是人體曲線在服裝樣板上最直接的反映，省道隱藏技術也不能脫離這三條線去設計，所以，在線條和省道隱藏技術的結合中一定要注意處理和三圍線的關系。線條和省道的結合要符合人體的體形特徵，尤其是三維線的位置，省道在拉長的過程中不能超出胸圍線和臀圍線的極限；而腰圍線是服裝縱向省道量最大的地方，所以，省道也要根據線條設計的要求把這個最大量上升或下降。
（四）線條和省道的結合要遵循一定的裝飾效果
服裝設計中線條的設計很多時候都是以裝飾的目的出現的，而在筆者所研究的線條和省道隱藏技術結合中線條要受到省道設計一定的制約，但這並不排斥理想的線條設計在省道隱藏過程中也要具備一定的裝飾性，如通過趣味性可以把一定的圖案效果加以合理改變，符號、卡通圖案等都可以放在這項技術的線條設計當中。
（五）多個省道在線條中的隱藏
以女裝中的連身裙為例，在做省道的轉移時需要先做一個母板，在這個母板中，應先把線條設計好，在這個過程中線條的走向要根據實際情況，不能超出一定的板形線，適當地延長省尖、舍取省量等等，然後，根據輔助線的位置把腰省、胸省的量祛除，最後，把各個部位連成整體的裁片製作成衣。
總之，隨著服裝市場的多樣性變化，線條與省道的結合運用已成為服裝行業技術發展的必然趨勢。如何運用該項技術來輔助服裝的塑造是服裝樣板師必須掌握的新技術。我們相信，線條與省道隱藏技術將為服裝樣板師的技術創新提供一定的幫助，對服裝行業的發展起著推動作用。