⑴ 女裝製版中前浮餘量一般是多少是不是胸圍尺碼越大，浮餘量就越小呢請各位指導一下。
量尺寸是有學問的 它分緊胸圍和松胸圍 緊的就是胸圍一周皮尺不能轉動 松的就是有一定的餘量皮尺能夠轉動 在一般情況下所量的都是有餘量的那種 在正常情況下 皮尺量胸圍一周所得的尺寸加上八到十公分就行 冬裝就得加十四到十六公分 不過具體情況還得具體分析 偏瘦偏胖都不一樣的 最好還是他本人去實際穿著才好
⑵ 沖肩體型是什麼意思
沖肩體型是指肩膀的形態，是肩膀向前突的體型。人的肩膀有五種類型，分別是正常肩、平肩、溜肩（坍肩）、沖肩和高低肩，沖肩適合穿連袖、插肩袖，不適合穿泡泡袖和燈籠袖。
沖肩量是肩端點與胸寬垂線、背寬垂線間橫向的距離，在立體造型中，兩者間構成的距離為立體沖肩；在平面結構中，兩者間構成的距離為平面沖肩。沖肩量的大小決定著袖籠眼的立體形態，同時決定著袖山眼的厚度尺寸，影響著袖子的造型及袖山線型的水平尺寸。
體型與人體的運動能力：
和其他機能、對疾病的易染性及其治療的反應有一定的關系，因此，在人類生物學、體質人類學、醫學和運動科學中受到注意。體型主要由遺傳性決定；而另一方面，包括人體對環境的適應和人的行為在內的後天影響也使體型發生一定范圍內的變化。美國心理學家謝爾登（W. H. Sheldon）制定的人體分類法曾使用體型這個名詞。
⑶ 衣服尺碼怎麼看
問題一：男人衣服尺碼怎麼看 服裝尺寸通常也叫服裝尺碼，但包涵的意義更廣泛，是用來衡量人體著裝標準的一系列規格單位。根據我國的相關國家標准，成年男女的服裝尺碼都是用號型制來表示的，除此之外，通常我們所看見的諸如S、M、L（通常用在休閑服飾上），或27、28、 29（通常用在褲子上），或44A、44B、46A（通常用在西服上）等標注方法都是不規范的，只是大家都習慣了，很多品牌還是會在號型制之外再輔以大家都以習慣的標注方法。
問題二：淘寶上買衣服怎麼看尺寸 主要是看體重，如果不胖肯定是要買最小的 M最小 依次是 L XL XXL 3XL 4XL
問題三：網購衣服怎麼看尺碼啊？ L XL就好了 還有大的 150那個
問題四：衣服尺寸怎麼看，衣服型號有哪些型號？ 衣服尺碼、型號對照表：女裝尺碼對照表(外衣、裙裝、恤衫、上裝、套裝)褲子尺碼對照表牛仔褲尺碼對照表胸罩罩杯尺寸說明表文胸尺碼對照表 *** 尺碼對照襪子與鞋子尺碼對照表美國尺寸 英國尺寸 歐陸尺寸 尺寸4-51/2 2-31/2 30-36 S4.5-8 4-71/2 37-411/2 M11-12 26.5-20.0 8-111/2 L男裝尺碼對照尺寸 對應身高 中國領圍(cm) 國際領圍(英寸) 肩寬(cm) 胸圍(cm) 袖長(cm) 後衣長(cm)38 160/80A 38 15 46.4 106 81.7 75.539 165/84A 39 15.5 47.6 110 82.3 75.540 170/88A 40 16 48.8 114 84.4 77.541 175/92A 41 16 50 118 85 77.542 180/96 42 16.5 51.2 122 85.6 77.543 185/100A 43 17 52.4 126 87.7 79.5男士褲裝尺寸對照表標准 尺碼 明細尺碼42 44 46 48 50腰圍68 - 72 cm 71 - 76 cm 75 - 80 cm 79 - 84 cm 83 - 88 cm褲度99 cm 101.5 cm 104 cm 106.5 cm 109 cm男上裝尺碼S號 165 適合身高165cm左右, 體重100以內M號 170 適合互高170cm左右, 體重120以內L號 175 適合身高175cm左右, 體重120-140左右XL號 180 適合身高180cm左右, 體重140-160左右XXL號 185 適合身高185cm左右, 體重160以上男褲尺碼XS號 165A 28 腰圍 2尺1S號 165B 29 腰圍 2尺2M號 170A 30 腰圍 2尺3L號 170B 32 腰圍 2尺4XL號 175A 34 腰圍 2尺5XXL號 175B 36 腰圍 2尺6XXXL號 180 38 腰圍 2尺7
問題五：女生衣服尺碼:'M L XXL XL XXXL 怎麼看大小 M是小號，l是中號，xl是大號，xxl就是兩個加的，有幾個x就是幾個加x越多，這件衣服越大，s號是最小號的！
問題六：衣服得尺碼怎麼看那些字母 S就是SMALL，中文是小的意思， M就是MIDDLE，中文是中間的意思， L就是LARGE，中文是大的意思， XL就是EXTRA LARGE中文是特大號的意思， XXL就是EXTRA EXTRA LARGE中文是超特大號的意思。 一般男士：S／小（1．65米）， M／中（1．70米）， L／大（1．75米）， XL／特大（1．80米）， XXL／超大（1．85米）， 另外，XXXL1．90米的的衣服版本也有不是每個類型的衣服都有． 以及，歐版的衣服有XS（特小），不過歐版的尺寸偏大． 一般女士：S／小（1．55米）， M／中（1．60米）， L／大（1．65米）， XL／特大（1．70米）， 我是賣時裝的希望能幫上你。
問題七：衣服尺碼和型號的含義怎麼看? 先講上衣的尺碼：
中國國內常用的有兩個尺碼，中國：GB規格和日本：JIS規格（由於日本和中國人的體型相近，對於人體研究比中國先進所以大多數的服裝原型和尺寸都採用日本的） \中國的：GB規格\
以身高（長度系列），圍度（型的系列），胸腰差（型）為標注，比如：衣服170/94A 就是身高170CM，胸圍94CM，胸腰差12CM~16CM，所以算得腰圍是78CM~82CM
號 胸腰差
-------------------
Y 17~22
A 12~16
B 7~11
C 2~6
-------------------
如果尺碼如這樣排列：170/94A 175/98A
則可以算出，身高增長5CM（身高差），胸圍增長4CM（胸圍襠差）就可以。
\日本的：JIS規格\
可劃分為兩種表示的尺碼：1確定性表示（合體）；2模糊性表示（寬松）。
1、確定性表示（合體）
型號胸腰差 撇胸量 弓背量
------------------------------------------
2Y ---- 18 ------ 1 ---------0
Y ---- 16 ------ 1 ---------0
YA ---埂 14 ------ 1 ---------0
A ---- 12 ------ 1 ---------0
AB ---- 10 ------ 1 ---------0.5
B ---- 8 ------ 2 ---------0.5
BE ---- 4 ------ 3 ---------1
E ---- 0 ------ 4 ---------1
2E ---- -2 ------ 4 ---------1
=======================================
下面再補充幾種常見的 名詞解釋。
1）胸腰差：就是胸圍減腰圍得出的量，胸腰差越大，體現人的曲線越大，比
如說Y型的胸腰差很大，是給特定的人群穿的，比如模特之類，A型的胸腰
差不大不小，符合大眾人穿，而B、C型的胸腰差很小表明衣服很寬松！
2）撇胸量：即在前中收胸省，女裝因在其他部位胸省比男裝用的多，所以
撇胸比男裝少。撇胸的作用是造成人體胸部的球面形態； 補償因工藝歸
拔產生的前門襟止口內彎； 增大前沖肩量，使肩袖造型更美。挺胸即後
仰大的撇胸量應該多點，駝背的少些。休閑運動服不用撇，胸部用省的女式
前開門制服等少用,且女裝也慎用!!!!!
3）弓背量：既在後中收省，使後中衣服貼附人體，一般很少用，大多針對
特殊群體如鴕背肥胖等，背部越鴕弓背量越大！
2、2模糊性表示（寬松）
例如XS、S、M、L、XL、XXL或者1、2、3、4、5、6、7、8這些常用的碼數。用英文表示的大家都很清楚了!我解釋下1、2、3之類的數字表示的尺寸含義！第一種英文表示的尺寸是用圍度表示，第二種數字表示的是用高度來表示的！
例如： 女裝上裝尺碼對照表
========================
型號 胸圍 袖長 衣長
XS ------ 74-76 ------ 55 ------ 53
S ------ 78-80 ------ ......>>
問題八：怎樣看衣服的大小是否合適 先把自信心填滿，基本上都可以穿出個性。
問題九：衣服怎麼看大小？碼數寫在哪裡？都有什麼碼的？ 脖子的後面有白條
⑷ 服裝製版沖肩量
你想下，是什麼導致沖肩量加大，是胸省！超過15度，都有達到4-5cm前片
⑸ 在服裝原型製版中"沖肩量"和"常數調節量"是什麼意思為什麼要用
沖肩量是肩寬和背寬的差距，一般為2cm，常熟調節量我也在查，⊙﹏⊙b汗
⑹ 服裝製版口訣18句口訣是什麼
內容如下：
1）此圖繪制中必須要記住一個符合A （A＝半胸圍+10CM）。
2）腰最細的部位在整個身高的四分之一處。
3）基礎領＝凈領圍+3CM 凈領圍就是脖子最粗的根部一周。
橫線1：止口線。
橫線2：搭門線（寬一般2CM，是訂紐扣的地方）。
豎線3：上平線。
豎線4：袖籠深線《＝0.4A，從上平線向左量）。
豎線5：腰節線（四分之一身高，從上平線向左量）。
豎線6：底邊。
橫線7：胸圍肥線（0.5半胸圍）。
袖籠。
解釋：兩條豎線，左邊的是袖籠深線，右邊的是上平線 ；兩條橫線，上面的是胸圍肥線，下面的是肩寬線。
點1至點6之間的距離是 0.1A+0.7CM，然後經過點6畫平行於止口線的直線，點6至點2 之間的距離是 0.1A+1CM。連接點1和點2，取其中點點5，連接點6和點5，取其中點點4，點2到點3的距離是0.2A，依次連接點1、4、2、3， 使其滑就是袖籠。
相關內容解釋：
1、前袖窿深：0.2B+4.5。
2、腰節NWL：42（身高：170）。
3、後領寬：0.19N=8。
4、前領寬：0.19N-0.3=7.7。
5、後肩寬：S/2=22.5。
6、前肩寬：S/2-0.8=21.7。
7、後肩斜：S/20+2.6=4.8。
8、前肩斜：S/20+3=5.2。
9、後背寬：0.17+2.3=20.3。
10、前胸寬：0.17B+0.8=18.8。
11、前後沖肩量分別為：3至3.5；1.8至2.2。
12、男裝前片比後片低：1.8至2（0.018B）。
⑺ 服裝製版中用公式計算前胸寬,前肩寬和後背寬、後肩寬畫出線以後沒有沖肩量
我不知道你的肩寬39CM是依據什麼數據得來的？按照國標數據，女子中間體 160/84 總肩寬為為 39.4CM，108 胸圍要什麼什麼型號的衣服？可以做 175/96 型號，但這型號的肩寬是多少？國標數據為42.4CM，實際操作中，起碼要 42.6cm 以上。
要是男裝就更不對！男子衣服可稍寬松，108 胸圍完全 可做 175/92 型號的衣服。175/92 型號肩寬是多少？按照國標數據是 45.6CM，也就是說，男裝這個型號的衣服，肩寬數據最小也要45.8以上。
39CM的肩寬，只能做童裝用，實用於 150/72 型號！
你說按照公式，你到那裡去找到所謂的沖肩量？
還有要告訴你的就是，前胸及後背寬用什麼胸圍1/5或者胸圍 1/6來加調整數字都是不科學的！人體胸圍橫切面，女人是一個接近圓形，男人是個稍微有點橢圓，也就是說，女裝的胸寬檔差是接近 1，而男裝也就是稍大於 1。
肩寬檔差國標採用數據是 1.2，你用胸圍 1/5，那前胸寬檔差就是1.6CM，比肩寬還大。
二十多年服裝製版經驗說出來的話，相不相信就隨你了
⑻ 服裝製版基礎計算公式是什麼
服裝製版基礎計算公式是：
在服裝製版過程中，雖然各部位最終數據會因款式的不同而不同，但也有相當一部分數據是常量或者是根據同一個公式計算得來的，熟記這些數據和公式將很大地提高製版的工作效率。
領子部位
男裝後領窩深17度，前身肩斜18度，後身肩斜22度，撇胸6度。後身肩斜小於前身2度以上，避免因肩縫線偏後而引起袖子中線偏向。後領窩長度約為2/5頸窩周長，前領窩約為3/5頸窩周長。立領領腳前凸後凹型領腳一般在3-7度或1-2cm；領腳前凹後凸型，領前後各不超過3.5~4.5cm。翻駁領，翻領寬一般為3.5~6cm。領座寬為2.5~5cm。翻領寬與領座寬差值小於0.8cm。
袖子部位
襯衫袖窿周長約佔半胸圍的85%~92%。西裝袖窿約佔半胸圍的92%~96%。薄的袖山吃勢量為2~3cm，中厚的如西裝，袖山吃勢量為7%~12%袖窿，約在3~4.5cm之間；厚的如大衣袖吃勢量為7%~12%袖窿周長，約為4~5cm。袖山高：低袖山以袖窿周長/4為基數，約12~14cm；普通袖山以袖窿周長/4為基數，約15~16cm；高袖山以袖窿周長/3為基數，約17~18cm。
肩寬
西裝肩寬與衣長比例接近黃金比； 總肩寬=胸圍/2-（7~8），沖肩2~2.5cm（女）2.5~3cm（男）。過肩正統為9~9.5cm，休閑式過肩約為12~13cm。)
腰圍部位
褲腰省，褶的分布約1.5~2cm一個，省長為10~11cm，後片省長為7~8cm（男褲），距側縫4~5cm處，袋寬13~14cm。
腰口線定位：基型在髖骨點上1~2cm。低腰型比基型下落2~6cm。高腰型比基型高出1~2cm。
檔位：立檔深：基型為0.1號+0.1h。低腰型：基型減去低腰部分約2~5cm。高腰型立檔加長1~3cm。
衣長確定
馬夾衣長占身高31%~32%，到腰節與臀部中間；茄克衣長占身高35%~42%，袖長放3.5~5Cm；西服衣長占身高43%~45%，袖長放2~3cm；短外套衣長占身高50%~55%，在中指間與膝蓋的1/2處，袖長放7~8cm，齊虎口；中長外套衣長占身高50%~63%，在膝蓋上下，袖長放7~8cm，齊虎口；長外套衣長占身高65%~70%，在膝下10~15cm處。袖長放7~8cm；休閑裝衣長占身高的31%~70%。
褲子相關部位
上裝口袋位置位於腰節線下7.5cm與胸寬線內2.5c平行線相交處，寬度為5cm左右，與袖口寬度基本一致。袋絆為1cm寬，長3~5cm。褲側縫口袋，位於腰線下4cm處，袋長15cm。牛仔褲斜插口袋為8x10cm左右，麥袋為7x4cm，後口袋口為13~15cm。前褲身中縫撇勢為0.5~0.7cm一個。省長為10~11cm，後片省長為7~8cm（男褲），距側逢4~5cm處，袋寬13~14cm。褲子前浪一般位25~29cm，後浪為32~37cm，緊身前後差為7cm左右，合體為10cm左右。門襟長低於臀圍4cm，長度為16~17cm。基本褲口=1/2（足跟圍+10），後褲口=前褲口+3~4cm。360度群擺圍修正，腰圍線抬高1~1.5cm，底邊加2~4cm。
其他
襯衫原形：領寬+0.5=領深；西裝原形：領寬-0.5=領深。領口弧線短於領腳弧線0.5cm。後領竄高為後領寬度的1/3，一般位2.5cm。夏裝為1cm左右。
標准型籠門寬與袖窿深之比接近2：3，接近黃金比：袖窿深度為胸圍/6+7，無袖式緊身T恤約為17~18cm，襯衫，外套約為19~26cm。茄克寬松類不大於背長。
⑼ 學制衣有什麼技巧
女裝胸部的特殊性和胸省的處理多樣性，讓胸省無論是作為裝飾的結構線還是功能性的輪廓線，有了永恆的話題。本期我們邀請三位嘉賓亮出他們的絕活，鮑良有根據自身經驗，將胸省省量轉移到前門襟、肩線和下擺；郝傑則詳細地將撇門量在女裝胸省中的應用及領型、結構線和款式變化中諸多因素變化進行了理性調節；李洪波從另一角度將領口寬做出兩種方法示範來處理撇胸的量。
——編者
領口改寬變窄為撇胸
不知各位板師制板是先畫前片還是先畫後片，但國際通用是先畫後片。因為相比較後片的變化要比前片小。以一個變化小的衣片為基礎，更方便調節整體結構與平衡。當我們先確定了後領口寬後，作為女裝來講，前領口寬最好不要大過後領口寬。而且有些款式結構前領口寬還應該小一些。加寬或改窄前領口寬是和撇胸有直接關系的。做撇胸的方法有丙種：一種是先確定撇胸的大小，再畫前領口寬。或是將紙樣的前止口剪開，頸點隨著移動(圖一)。另一種方法是在頸點不動的情況下，以袖窿深線為基點，前止口腰節處向外放出l厘米，與基點向上至領口連一條直線(圖二)。第一種方法是將前領口加寬、止口線加長了。這樣做的結果是，駁口線會有浮起發空的感覺，前胸會很暴露，不符合女性審美。有時還會造成劃口。當加寬前領口的同時，肩寬也要向外移動。如果不加大沖肩量，前寬也要受到影響。所以作為女裝，開寬前領口是弊大於利。
而第二種方法實際上是將前領口改窄了。也就是我們說的倒撇胸。這種方法適用於關門領以及無領結構的服裝。這樣做可以很好的控制前寬，前胸會很服帖。不會因為前寬過寬而造成前寬處出溜和視覺上顯得臃腫。西服領的上衣前後領口寬一致就可以了。如果不是特殊的體型，前後腰節也保持一樣，上平線在一條線上。
作為男西裝前領口可以適當開寬。可以加大沖肩量來控制前寬，這樣肩部在視覺上得到了誇張，顯得很魁梧，前撇胸的推門和歸攏能使前胸更為飽滿。
撇門量完善胸部造型
胸省存在前衣片袖窿長之中，無論從立體或平面理解胸省。當把前衣片平鋪在人體或人台上，在袖籠處始終有一定餘量，這樣會使前衣片袖籠比後衣片袖籠要短些。胸省的量大小是根據體型、胸高變化而變化。(胸高的變化是隨著身高，乳房高低的變化而變化)，為解決胸省的取值。在上裝制板時，直接將胸省繪制在袖窿上，先在前袖窿弧線的中點處確定一點的a，並連接BP點，以BP點為圓點，以夾角12度，再連接b點繪制出前袖窿底部弧線。由於胸省從前側縫中分離出來，只需運用轉省的原理，就可以自由設計出多樣的省來(如圖)。
從人體體型特徵上可以看出，人體的胸高於頸根，從胸高至頸根處是一個傾斜的坡度，與垂直線有一個角度，一般為12°－16°，把面料覆蓋於人體胸部時，在領口前中心線部分就會出現多餘的面料褶皺，將這部分面料剪去，前中心線處才會平服，這個剪去的量即為撇門量，所以說，撇門設計是合體款式設計的必要手段。
撇門量與胸省的關系
撇門量是胸省的一部分被轉移到前中線上，引起前中線增長，撇門量一般0．5～1．5cm。
撇門的工藝處理相當於隱形「縫省」將轉移在前中線上的胸省量均勻燙縮、歸攏，將撇門引起的門襟止口胖勢推向BP點，塑造該處立體感，使門襟止口歸復平直。
(1)關門領，立領上衣較少應用撇胸法，即使應用撇胸量也較小，因為撇胸大了門襟止口不容易歸推平直，在將止口歸推平直後，要沿止口線上牽帶收住胖勢，或在歸攏部分將掛面稍拉緊。
(2)翻駁領上衣在將門襟止口推平歸攏的同時翻駁線也隨之被歸短，隱形省量大的還要在翻折線中段E牽帶，收住歸縮量與胸部胖勢量，門襟止口在歸縮部位上牽帶或將掛面稍拉緊。
撇門工藝要求面料有良好歸撥性能，如採用了化纖面料，本身面料就沒有良好的歸撥性能就會出現前止口外斜，領口後傾等弊病。
撇門量在結構設計中的應用
如果款式造型在肩部或領口設計有省的造型，且服裝的整體感覺合體時，由於原有的胸省量全部轉移為肩省或者領口省，這兩個省位離前中線位置近，可以消除前中心線的不平服現象。不設計撇門。
如果款式是寬松造型的話，由於整體造型屬於寬松風格，不太講究服裝與人體的合體性，這類服裝也就不需設計撇門。
如果選用的面科帶有明顯的條紋的話，一般不設計撇門。(如設計撇門時會影響服裝的外觀)而採用在前身衣片的底擺增設起翹的方法，當前後衣片縫合後，前衣片會產生一定的傾斜，從而產生與撇門相同的效果。
如果款式造型有腋下省和斜腰省的造型，且服裝的整體感覺較合體時，由於省位離前中心線位置較遠，對於前中心線處的不平現象無能力，因此為結構平衡，應設計撇門，量為1～1．5cm。
在這里有一點要注意，可以把撇門量轉移成為領口省，把領口省位隱蔽在翻領下面，這樣既沒有改變服裝的造型，又滿足了撇門的設計。
在款式結構設計時，可以根據造型的具體要求，結合以內容加以運用。
女性人體胸部呈隆起形狀，設置胸省是勾勒女性人體胸部線條美感必不可少的。它在女裝結構設計中有著決定性的作用。女裝胸部的合體程度與前、後衣身的平衡程度都是由胸省來把握。不管是合體的、寬松的、二面構成、三面構成、四面構成，都存在著胸省。胸省在結構上的表達方式有兩種，即直收法與變數法。
直收法指以BP點或BP點附近為省尖點，收掉結構造型所需的胸省量。直收法在合體女裝中最為常見，它是根據款式面料以及工藝要求來確定胸省的位置。通常的手法有分割轉移，以原型為基礎演變幾種胸省的位置(圖1)，圖中的各種手法都是比較直觀易懂的。
變數法是指不通過BP點，將結構造型所需的部分胸量轉移到結構邊緣部位，將一部分省量放在袖窿里。變數法在寬松服裝中最為常見，它也是根據款式、面料及工藝要求來確定轉移的部位。
門襟變數法與撇胸有相似之處，但又有本質上的區別，撇胸是去掉一部分的門襟量，領圈與肩線上的變化只是用大概的數值來表示。而門襟變數法是通過改變紗線，把部分的胸省量轉移到胸圍里，另一部分量放在袖窿里。門襟變數法只適合開襟及開襟不對折的款式。門襟變數法的步驟見圖2。
l、對齊腰線畫好a線。
2、按住BP點，將門襟點向袖窿方向轉移，轉移量為前領圈底點與門襟距離，一般為1厘米至1．5厘米，具體量還需視款式面料而定。
3、將原型袖窿底點與轉移後的袖窿底點對齊平行於前門襟面脅線。
4、將原型與轉移後的原型作比較，可以看出胸省以變數的形式轉移到肩部與袖窿里。
下擺變數法是通過起翹前下擺與前腰線，來轉移部分胸省量，另一部分胸省量放在袖窿里，下擺變數法不適合用格子及橫條紋理效果的面料。具體操作見圖4，將胸省量放在袖窿與下擺處，後領肩點在水平線以上，下擺呈起翹狀。
總之，根據不同性質的面料與不同款式，胸省的位置有相應的變化，胸省的合理運用關繫到整體成衣的結構美觀。
⑽ 身材 沖肩 啥意思
沖肩也就是溜肩的意思,就是肩斜弧度大