㈠ 有關江戶時代日本女裝的問題
那要看你懂不懂日語了 我懶得翻譯了 你自己看吧
這個是關於平民的限制
＜初めて、ファッションが庶民へ。＞
これまで奈良朝からここの江戸時代の女性衣裝の頁で紹介してきました衣裝 ・服は、
帝、貴族、政権擔當武士の方々の女性 ・男性の皆さんがお召しになっていたものです。
所謂、日本の政治を擔って來られた皆さんの服でした。
この江戸時代なる前にも、堺 ・博多商人の方々の中には、お灑落で素敵な女性 ・男性がおられたと思います。
しかし、それらをお示し下さる文獻を殘して下さっていませんので、知る由もありません。
家康が日本全土を掌握し、秀忠、家光の3代で基盤が整い初め、平和な世（戦が無い）が続きますと、
ここに初めて一般庶民 （年貢 ・運上金 ・付け屆け等のお支払い側） がファッションの世界に登場します。
但し、庶民と雲っても 「新興お金持ちの庶民です。」 今風でしたら 「六本木ヒルズ族の方々。」
「我衣 （わがころも）」 加藤曳尾庵著 文化時代 （1804～1817年） 頃に記されたものですが、
「寛永十六年 (1639年) までは、武家は格別、町人百姓ともに、衣服はなはだ麁相 （そそう） なり。
女も町人百姓の妻なれば之に順い、正保～慶安 (1643～1651年) 頃まで、年々に軽き貧家の妻 ・娘、
武家へ奉公に出る。次第々々に立身し、上つがたの御服をも拝領して、我が家に帰り、嫁するも右の拝領物
を著し、物見游山祝儀にも一つ二つある物を著したり。故に世上の女子目を奢らせ、有徳家の妻子等は、
手前金にて拝領物の如くこしらへ著し、古の麁相を忘れたり。然れども數多くはなし。
良き所なれども下女は夏冬とも木綿の晴著なり。 中略 寛文年中 (1661～1679年) より、
男女の衣服そろそろ奢る。 中略 寛文年中に至っては、
総鹿の子の小袖著す。
地は白で綸子、或いは、紺 ・緋 ・紫の 結鹿の子を総地にせり。
小舟町一丁目 石川六兵衛 妻、甚だ奢りたり。
此の女 常に紗綾 ・縮緬 ・綸子の類を著し、
晴れがましき所へは、緞子（どんす）（純子と記述）・綸子 ・金入等を著す。
常憲院殿 （徳川綱吉） 上野へ始めて御成りの時、彼の 六兵衛 妻 御成を拝すに、黒門前に桟敷をかけさせ、
幕をうたせ、左右に切禿両人、緋縮緬の大振り袖を著せ、真ん中に座す。
御通行の時、御簾を巻かせて拝す。 中略 其の時の上意に、
『是は何れの大名の奧方ぞや、あまり結構なり、あれ尋ねよ。』 との厳命にて、
即ち町人の妻なる由 申し上る。
是よりして 中略 石川夫婦 遠島を仰せつけ被る。」
＊ 麁相は侘びしく、質素な事。
＊ 有徳は得がある方ではなく、お金持ちの方です。
＊ 結 （ゆい） 鹿の子は紋綸子の絞り文様生地。
＊ 紗綾 （さや） は平織りの上に更に綾織りを施した光沢がある絹織物。
＊ 緞子は繻子織りで文様を織りだした絹織物。
＊ 切禿 （きりかむろ） は髪を切り下げて結んでいない、おかっぱ頭の子供。
庶民もやっとファッションの世界に登場できたのに、いきなり遠い島送りとは。
今時でしたら、「それじゃー、サーフィンしょう。」 何て游べますが、この江戸時代はそうは問屋が・・・。
＜慶長小袖、寛文小袖、奢侈禁止令＞
少し、時代を遡ります。
1596～1615年の慶長年間、秀吉の死から徳川政権移行時期。
安土 ・桃山時代、豪華絢爛と対局の侘び茶質素の名殘時代。
アウター （表著 ・ロングジャケット、コート） になった 「小袖」 がファッションを引っ張ります。
そのデザインが 「慶長小袖」 と稱されています。フォルム （形） が一定ですので、
デザイン差異は、生地 （布） の善し悪しと柄 （刺繍 ・プリント ・染め技術） の善し悪しです。
善し悪しは、あくまでも好みの問題がありますが、この時代は、その分量は未だ僅かです。
百聞は一見ですので 「京都工芸染匠協同組合」 様の文様の解說の頁に絵が有りますのでご覧下さい。
この時點では、未だ庶民の女性には屆いていません。（一部、京都町眾らを除く。）
☆ 慶長小袖、お客様リストと思われる方。
淀殿（君） （秀吉夫人）、 千姫 （豊臣秀頼夫人）、お江與 （徳川秀忠夫人）、春日局？。
茶屋四郎次郎 ・角倉了以 ・後藤庄三郎 ・今井宗薫 ・末吉勘兵衛 ・角屋七郎次郎らの奧様、お嬢さん。
1615～1624年、元和、秀忠 (1579～1632) (在職 1605～1623) 時代。
1620年 徳川和子 （まさこ 後の東福門院）、後水尾天皇 (在位 1611～1629)(1596～1680) に嫁ぐ。
1624年 寛永、家光 (1604～1651) (在職 1623～1651) 時代へ。
1627年 紫衣事件。 紫色の№1はずっと続いています。紫色の№1は 「高貴（あて）なる紫色」 を確認下さい。
1629年 明正天皇即位 (在位 1629～1643)(1623～1696)
1636年 キラビヤカな日光東照宮完成。
1642年 2月寛永飢饉のピーク。
徳川幕府は、庶民の皆さんを規制します。ご自分達よりも素敵な衣裝を付ける事を？ （1628年にも。）
1643年 紫と紅梅染めの衣裝の著用を禁じる。 紫根の 「本紫色」、紅花の 「紅梅色」。
1651年 4月家光が死去、家綱 (1641～1680) (在職 1651～1680) へ。
1657年 1月 「振り袖火事」 と雲われる明暦の大火。
大江戸八百八町は焼け野原、死者は十萬人を越えたとか？
今の人形町に有った舊吉原も淺草へ移動。現在 ZIPANGU は舊吉原大門通りに面した処がオフィスです。
お役人、町民、庶民の生活基盤が一瞬でなくなってしまいましたので、あらゆる生活物資の需要です。
京、大阪、難を免れた江戸の商人さん達は、おおわらはの稼ぎ時。
御用商人だった、奈良屋茂左衛門らは、濡れ手に粟。
彼らの、奧様、お嬢さん達が、勢いファッション業界に躍り出ました。
1661～1673年の寛文年間、この時期の流行が 「寛文小袖」 です。「京都工芸染匠協同組合」 で。
1666年 7月小袖デザイン柄サンプル帳の頒布。「新撰御ひいなかた」 と雲う雛形本。
サンプルは200柄。その內、ヤングが180柄、ミセスが20柄だったとの事。 やはり ヤング？
1673年 8月三井越後屋、「現金掛け値無し」 で日本橋店 open。（現在の三越さんの場所ではありません。）
1673年 市川団十郎 (1660～1704) が荒事歌舞伎でデビュー。
1678年 東福門院死去
1680年 5月家綱が死去、綱吉 (1646～1709) (在職 1680～1709) へ。 この年、関東 ・五畿內は大飢饉
1682年 「好色一代男」 井原西鶴。 12月八百屋お七火事
1683年 1月天和の禁令 （美服禁止令＝奢多禁止令）。
1684年 10月渋川春海 (1639～1715) （天文方） として、貞享歴を作成、翌年実施。
天和の禁令 （美服禁止令）
「金紗縫 ・総鹿の子、今後、女性はこの衣類の著用を禁じる。制出 （製造） ・売買 も禁じる。
小袖表一反 （端） の値は二百匁 （200目） 以上の売買を禁じる。」
石川六兵衛ご夫妻の遠島事件は、この奢侈禁止令の前の出來事 （1681年） になります。
美服禁止令が出されましたが、2～3年後には、禁止令以前より豪華な衣裝を皆さん著用されていたそうです。
禁止令と庶民の飽くなき追求するお灑落合戦は、この後もずーっと続きます。
＊1663年 ハイソ （ high－society ） の方々へ美服禁止令が発せられています。
女院御所 （東福門院）、姫君方 （東福門院のお嬢さん） は、小袖（表著＝アウター） 白銀500目まで。
御台様 （徳川將軍の奧様） は、小袖（表著＝アウター） 白銀400目まで。
御本丸女中 （江戸城お勤め女性） は、小袖（表著＝アウター） 白銀300目まで。
このお達しは、あくまでも女性への禁令ではなく呉服商への禁止令と雲う形を取っています。 姑息？
＊貨幣は信用で成り立つ交換価値媒體物。
又、生活基盤の違いにより単純にこの江戸時代のドレス （小袖） のお値段を類推できませんが、
1609年制定の公定相場が、金1両＝銀50匁＝銭4貫文（4,000文）になっています。（1700年には改定）
庶民のドレス （小袖） のお値段の上限が200目 （匁） で東福門院さんらの上限が500目 （匁） 。
ドレス （小袖） 一著、金換算で4両と10両の違い。 たった2.5倍の違いしかありません。
今の世は、カード綿のポロシャツ 980円 シーアイランド綿で 98000円 何と100倍の違い ？？？。
目を白黒し、ビックリする様な 「差異」 でも無いと思うのですが ？？？？？。
大概就是防止奢侈 平民女穿的振袖大小價格的上限 顏色不能穿代表貴族的紫紅等
下面是講江戶女裝的特點。。。主要是講振袖的
http://www.bb.em-net.ne.jp/~maccafushigi/mac/19.htm
裡面也說了你的一個錯誤 在江戶前期 隨便怎麼綁都沒有意思 早後期 綁在後面是未婚的意思 橫綁是已婚 沒有綁前面就代表是妓女的意思
㈡ 詳談日本服飾文化
一，日本的傳統服裝
據中國史書《魏志倭人傳》記載，3世紀前後，日本男人用從肩膀下垂的長布包裹自己，而婦女則用一整塊布遮住自己，中間留個洞口漏出脖子。這種樣子的穿著在世界其他地方也曾存在，例如希臘、羅馬、印度尼西亞和秘魯，習慣上稱為「貫頭衣」。
縫制服裝的出現可以追溯到公元4世紀前後，被稱為邪馬台國家的政治機構正處在發展階段。男人和女人都穿著過腰的上衣，袖子緊而直。男人下裝是寬松的象褲子一樣的褲（「侉」），女人則穿長長的褶裙，叫做「裳」。
在飛鳥時代（593-710）和奈良時代（710-794），佛教從中國傳入日本，中國文化在日本很流行。宮廷有關的人穿著上大受中國文化的影響。平安時代 (794-1185)的宮廷服裝分為三個類別：特別禮儀的服裝、宮廷里穿的正式服裝和普通場合的服裝。男性穿用的正式服裝叫做「束帶」（模仿唐朝官服）。婦女的服裝分很多層，正式的女裝叫做「十二重衣」（模仿唐朝便服），一共分為12層。往好處說是「雍容富貴」，說難聽點兒是「拖泥帶水」。
鐮倉 (1185-1333) 和室町 (1333-1568)時代，在政府任職的武士正式場合穿束帶，他們平常的裝束叫做「狩衣」（日本化的服飾），從打獵時候穿的裝束演變而來。平常，武士階層的婦女穿加棉的絲質衣服叫做「小袖」，這跟現在婦女仍然穿用的傳統正式服裝（所謂的「和服」）沒有什麼兩樣。在正式場合，她們穿著長袍叫做「打卦」。
江戶時代（1600-1868）武士階層男子在參加儀式的時候穿一種叫做「上下」的服裝，但是平時男人女人都穿小袖和侉。作為一種習慣，人們將布塊圍在腰上，叫做 「帶」。武士要把劍佩在帶上，女人的帶則逐漸地變得越來越寬松和具有裝飾意味。江戶時代初期，許多人穿著簡單，雖然在正式場合女人可能穿打卦。但是隨著漂亮的染色布料和精美圖案的誕生，日常生活中的裝束也越來越亮麗，那些布料和圖案在日本和服中延用至今。
二，從和服到西裝
明治初期 (1868–1912)，在舉國上下「文明開化」的熱潮中，在軍隊服役的日本人、警察和郵差等政府職員首先接納西服。吃牛肉、穿西服、跳交誼舞等等，成了文明、時髦的標志。
從政府職員首先穿著西服，也可看出日本的明治維新是由上而下推行的。正因為如此，西服在很短的時間內迅速普及到民間。從當時西方報刊上登載的日本人漫畫看，光著腳的二輪車夫居然戴禮帽、扎領帶，現在看來很滑稽，當時卻是一種流行。
但是，我們注意到，明治時期的西服僅僅是一種表面的流行而已，西方的服飾文化並沒有真正紮根日本。尤其在明治的早期，和服仍然是最主要的服裝。在正式的場合，男人身著羽織（傳統背心）、侉以及西式帽子；而一部分女人，要麼身著日本服裝，要麼乾脆穿起西式的靴子。這種靴子配和服的日西式混雜的穿著方式，甚至在那些參加大學畢業典禮的年輕女子中也能夠看到。
昭和時代(1926–1989)初期,尤其是日本戰敗之後，在美國的直接干預下重建，西方的價值觀念、審美標准、思維方式融入日本社會，西方的服飾文化也真正被日本接納。
現在，男士服裝越來越西方化，西式的職業裝成了公司雇員的標准裝束。職業婦女也經常穿西服，許多婦女甚至在家裡也穿西服。日本人從幼兒園開始就被剝奪自由著裝的權利，大多數幼兒、兒童、少年去學校必須穿戴統一的「制服」，唯有大學生可以自由著裝（舉行儀式、參加組織又當別論），但一旦進入公司、機關又必須統一服裝（比學校略微寬松）。當然，所謂的「制服」也是西服的變體而已。
三，日本現代服裝的演變
[四十年代] 二戰後，日本婦女們放棄了戰爭時期被強迫要求穿著的寬松褲子，開始穿上了裙子等正常服裝。戰後初期，進入日本的時裝多數來自美國。40年代後期開始直到50年代，日本婦女熱衷於下擺寬大的束腰長裙和寬腰帶，也就是所謂美國風格。 從某種意義上講，巴黎服裝也是從美國介紹進入日本的。1947年，Christian Dior 問世，第二年，關於這個品牌的大量信息經由美國傳到日本。日本婦女非常熱衷於這個在全世界逐漸流行的新樣式。
[五十年代] 那個時候，海外旅行對多數日本來說仍然是可望不可及的，電影是人們獲得時裝信息的主要渠道。日本人可以看到許多外國電影，這樣他們就有機會了解歐洲和美國的時裝以及日常生活。眾多的流行時尚就這樣誕生了。當1950年英國電影《紅鞋》上映的時候，紅色鞋子在年輕人當中立刻流行起來。1954年當電影奧戴利?赫本主演的Sabrina上映時候，緊身半長女運動褲立刻成為年輕女性的時尚寵兒。
1956年根據諾貝爾獲獎作品改編的電影《太陽季節》 (《暴力的季節》Season of Violence)在日本上映，許多日本人模仿電影里人物的穿著，一種叫做太陽部落的服飾流行起來。夏天，男士開始穿著圓領運動衫，戴太陽鏡，而婦女則穿著色彩艷麗的短褲在大街上悠然自得。,
[六十年代] 這個時期年輕人成為時裝的不可置疑的裁判。這個時候，時裝從一種高級定製的產品變為低成本的、即買即穿的物品，從正式變得隨意。1965年春天，在巴黎時裝博覽會展示出來的超短裙很快就被引進到日本。傳媒一片反對，認為超短裙不適合日本婦女的體形，但是1967年超短裙王後英國模特twiggy訪問日本之後，超短裙就流行起來。超短裙最先由年輕婦女穿用，後來年紀大些的婦女也喜歡上了，直到1974年，超短裙一直是廣泛受到日本婦女喜歡的時裝。
60年代中葉之後，日本男士的服裝有了很大的變化，出現了所謂常青藤風格。常青藤風格這個名稱來源於美國貴族學校的常青藤聯盟。這種時裝風格吸收了美國精英階層的服裝傳統，雖然經過了起伏盛衰，一直在公司雇員和中年人當中盛行。
與年輕人中流行的時裝相比較，公司白領穿著的服裝傾向於保守的黑色及灰色基調，結果日本的公司雇員被人們戲稱為「溝鼠族」。
[七十年代] 70年代中葉前後，從神戶、橫濱等港口城市發展起來的服裝被人們稱為新傳統服裝（「new虎」）和橫濱傳統服裝（「濱虎」）。 這就像男裝當中的常青藤風格那樣。用來形容神戶興起的服裝風格的口頭禪是「很女人味兒呀」和「很成熟哦」。 神戶風格（「new虎」）的典型樣子是單色的短衫配半長過膝的裙子。而橫濱風格（「濱虎」）的特點則是娃娃型，印有設計師標志或者專賣店標識的汗衫，領子下翻，有點兒像馬球襯衫。70年代後期，沖浪服在少年當中流行，並且出現了復興美國50年代服裝的趨勢。
[八十年代] 80年代日本遭遇泡沫經濟，這個時候出現了設計師和人物標識服裝的熱潮。日本設計師高田健三, 宮家伊勢和山本關西在國際舞台上十分活躍並且贏得廣泛的贊譽。Y設計組山本糾一的服裝贏得了近乎崇拜的流行；深色的風格怪異的Comme des Garcons 設計組的川久保的作品在巴黎時裝博覽會上展出也引起了人們的關注；還有Bigi設計小組菊池孝男 和 稻葉吉枝的時裝，以及 Nicole小組松田三廣的時裝也同樣贏得人們廣泛贊賞。
80年代後半期，婦女時裝沿著兩個方向發展，一個是身體意識，強調展示身體的自然線條；另外一個是以隨意為風格的涉谷卡嘰(Shibuya casual)，起源於經常光顧東京的涉谷區購物街的高中和大學生。 大約在這個時候身體意識的服裝受到愈來愈多的婦女喜歡，人們經常可以看到身穿這種曲線顯露的服裝的女性在迪斯科舞廳起舞，成為人們議論的話題。而另外一方面，隨意風格的服裝的概念是簡單和耐用。
甚至是在從前被稱為灰色老鼠的公司雇員當中，年輕點的也開始喜歡時尚名牌裝束。今天， 平淡、嚴肅仍然是日本工薪階層基本制服的特點。另一方面，在商業社會里，關於什麼是合適的服裝的看法也在發生一些變化。例如，許多公司允許雇員在星期五穿著隨便一些。
[九十年代] 泡沫經濟崩潰之後，如同其他許多事情一樣進入了一個似乎看不清楚未來的混亂時期。有些評論家發現，在90年代後半期，服裝中出現了一種東方主義和浪漫主義。但是從根本上講， 90年代可以被稱為多種式樣共處的時期，沒有哪種服裝占據絕對優勢。
90年代可能最值得提到的事情是，對服裝極為敏銳的高中生甚至初中生領導了服裝潮流。大街上最為普通的一個景象是一群頭發染成棕色的學生，曬的黑黑的皮膚，穿著超短裙和短褲；寬大的襪子有意趿拉露出鞋頂。
四，日本傳統服裝的走向
今天，和服已經越來越少見到人們穿用。年紀大些的人，從他們年青的時候，就開始習慣穿和服，現在也還一樣。某些傳統餐廳里的服務員、以及教授傳統日本藝術（例如舞蹈茶道和花道）的人，也穿和服。 然而，跟西服相比和服的確是穿起來麻煩，活動不方便，作為一種實用和日常服裝事實上已經消失了。
盡管如此，和服植根於日本人民的生活之中，某些重要場合，人們還是要穿和服。這些場合包括：新年參拜、新年聚會、成人節、大學畢業典禮、婚禮、以及其他重要的慶典和正式聚會。在這些場合，女孩和已婚婦女身穿靚麗迷人的「振袖」或者長袖的和服，其精美的設計成為至今仍在繁榮的傳統日本文化的一個部分。
㈢ 為何日本動畫里的「女裝大佬」越來越多
因為現在的人喜歡「女裝大佬」的風格。說白了吧，能夠做「女裝大佬」的男生，都是雌雄同體的。他們可以做男人也可以做女人。穿兩性的衣服可以自由切換。而且能夠被稱為「女裝大佬」的，一定是顏值超高的才行。顏值低的只能算偽娘。
漂亮秀氣的男生，不光大部分女生兩眼看得發指，同性戀男的也很喜歡。現在的社會對於半男半女已經越來越包容。特別是現在的年輕人，更以這種文化為潮流，「女裝大佬」就可以肆意流行了。現在國內的小鮮肉，穿上女裝保準是個秀色可餐的「女裝大佬」。
像最近火得不行的楊洋、鹿晗等娛樂圈小鮮肉代表，讓她們穿上女裝的話，一定能夠扛起「女裝大佬」的招牌。「女裝大佬」的美是有目共睹的，這些男人穿上女裝，配上她們的精緻五官，還有魔鬼身材，白皙皮膚，比女人還女人，美得讓真正的女人都自愧不如。
㈣ 日本人很喜歡穿裙子，穿裙子有什麼危害
想必裙子是大多數女孩子都喜歡的服飾了，當然了，很多的男人也非常喜歡穿裙子的女人。所以，裙子成了非常流行的服飾之一了。除了好看之外，穿裙子也非常的涼快，特別是在炎熱的夏天，如果還穿著褲子的話，則會感覺到更熱。可是，現在裙子不僅僅只出現在夏天，甚至是冬天的時候，都有很多人穿裙子，這實在是對身體造成很大的傷害。
穿裙子的好處也有，壞處也不少，實際上因人而異，在家裡很熱沒開空調，還是可以穿裙子的。但是出門也得分情況再決定穿不穿！
㈤ 為什麼日本，只能穿，短裙
這在日本是種文化。1):一方面是穿衣偏好吧, 日本女生大部分時間都穿裙子. 一是好看, 再想來就是, 日本是很強調男女差異的國家. 現在很多國家都開始中性化, 但是日本傳統還是認為女生該有女生的摸樣。象日本這樣喜愛kawaii的民族, 小女生的可愛也是必不可少的吧(2):冬天穿裙子是因為一是可以鍛煉孩子的毅力二是比較漂亮，而且日本的教師都與空調，而且打得很足，所以在教室里穿裙子根本就不覺得冷。根據日本傳統，女孩子穿褲子是很不雅的行為。雖然現在有所變化，但是這個理念已經根深蒂固了(3):為什麼日本女生腿上就總都是穿一樣的短裙和短襪？夏天穿著皮鞋和這么厚的棉襪也不覺得熱，也不換穿涼鞋光腳。冬天還穿得那樣，腿總是暴露在寒風中，也不覺得冷，沒聽她們說感冒的。 4):日本是溫帶海洋氣候，冬天低溫不會太低，而且他們保暖講究的是保護腰，其他一般。 日本女生的短裙里還有一條防走光的打底褲呢，聽說很保暖的，她們的褲子兩側還有類似暖寶寶的東西 (5):因為從小就一年四季穿裙子，其實很多女孩的腿脂肪厚粗得厲害，只是這些人你在電視劇里看不到罷了。而且他們的主食是吃魚，飲食結構和我們不一樣，我想吃魚大概也是抗寒的一個方面，導致日韓女性不講究坐月子也不容易產後發胖(6):他們也冷。日本人是習慣把上衣穿得厚厚暖暖，恨不得穿八層，但下面就是一層單褲，真的！很奇怪。 日本的短襪和在中國看到的完全不一樣，非常的保暖，日本人有每天晚上泡湯的習慣，為什麼有這種習慣呢，就是為了驅寒，每天白天受的寒晚上一泡就沒了，所以不用擔心會有什麼問題。(7):還有公共設施也相對好得多 什麼地方都有空調 連公共汽車上都有的話 取暖就變得簡單 最後呢 愛美還是驅使女孩子少穿的原動力！(8):這點，是小日本值得我們學習的。他們不僅女人冬天穿裙子。不僅東京是這樣。在北海道，那是日本最冷的地方。所有的小學生，冬天。男孩子穿短褲，女孩子穿裙子。 他們一直強調鍛煉孩子的意志品質。已經幾百年了。就譬如，韓國，日本女人習慣跪坐，中國人就不行，沒一會腳就麻了，這不就是習慣成自然嘛 (10):不怕冷
dnpygsjt | 2013-10-10
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㈥ 日本人為什麼穿和服
這是一種民族文化的象徵，也是對自己民族的一種認可和肯定。
和服是日本人的傳統民族服裝，也是日本人最值得向世界誇耀的文化資產之一。衣上高雅而優美的圖案，源自日本民族對山水的欣賞及對風土的眷戀，乃至於對人本精神與情境的細膩感受。
和服文化被日本人概括為裝道，起要點在於第一重要場合或儀式以及傳統節令中必須穿特定樣式的和服。如新娘穿白無垢，中年婦女穿留袖，少女穿振袖，老年男性穿紋服。
日本的傳統工藝美術和表演藝術的發展也和和服有千絲萬縷的關系，正因為和服與日本的民族傳統有如此密切的聯系，所以它在現代人被視為民族文化的象徵而得到保存並振興。
人民不僅在傳統的禮儀活動和某些特定的場合，要以穿著和服來表示隆重，而且在緊張的工作之餘也喜歡穿上寬大舒適的和服，浸潤於傳統文化的氛圍中以放鬆自己的身心。
(6)日本人為什麼要穿女裝擴展閱讀
最初的日本服裝是被稱為「貫頭衣」的女裝和被稱為「橫幅」的男裝。所謂「貫頭衣」，就是在布上挖一個洞，從頭上套下來，然後用帶子系住垂在兩腋下的布，再配上類似於裙子的下裝，其做法相當原始，但很實用。
所謂的「橫幅」，就是將未經裁剪的布圍在身上，露出右肩，如同和尚披的袈裟。
傳說中日本神治時代有位伊邪那歧命神，他在舉行祓除（用齋戒沐浴等方法初災求福）之事時，常常脫去上衣、袴、帶，那個時代日本人生活的遺址現已發現數千處，其分布區域，北起北海道，南至九州，幾乎遍布全日本。
原始社會的日本人以群體方式過著遷徙不定的生活，主要的生產活動是狩獵和採集（不要總是想到帝國時代去）。也許就是在那個時代，日本人開始了用動物的皮毛或者樹葉加工禦寒，走出了裸露的時代。
在繩文式文化時代後期（日本新石器時代，相當於前800-前500年）和彌生式文化時代（日本使用彌生式陶器的時代，相當於前300-300年），日本出現了兩種基本的服裝式樣。一種是套頭式圓領衫，造型類似於今天的圓領針織套衫；
另一種是對襟式，門襟採用左衽，領尖至腰間，等距兩初用細繩系結扣接，袖子為筒形袖，長度在膝以上。與上衣配套的還有袴、領巾、於須比。袴原指穿在下身遮掩於上衣內的一種襠布，但是這里的袴是指有腿部連接的類似於褲子的下裝。
男子有一種稱為裳的纏腰，纏腰繞系於上衣，由於系結出現褶襇，使服裝產生了一些變化。女子大都穿裳，與男子不同的是，女子裳長及地，形式與今天朝鮮婦女裙"其瑪"頗為相似。
㈦ 為什麼日本女人都喜歡穿裙子冬天也是這樣
那是因為當日本有災難來臨的時候，褲子還要一隻腳一隻腳的穿，來不及逃生，而穿裙子ang的一下就穿好了！
日本女人喜歡穿裙子，這和日本的文化，民族習慣和日本人的審美觀等思想文化方面有很大的關系。像日本繁華的街道在川流不息的人群中，我們仔細觀察一下，十有八九的女人都穿著性感迷人的越短裙。她們上班的地方也都是穿著裙子的，看著別有一翻韻味。她們的學生裝，職業裝女性都是青一色的超短裙，我們走在大街上及學校門口都隨處可見一道美麗的風景線，那畫面簡直太美了。
那麼有人問日本人不是喜歡穿和服嗎？ 她們一般在家裡或節日慶典的時候才穿和服。我相信大家都看過日本的動漫，動漫中的女學生百分百都是穿著裙子的，對不對。其實這可不是動畫片虛構的哦，在現實生活中她們也是這樣的。
日本人學生的校服，不管是小學初中還可高中，女生一律定製裙子，這是日本的制度和法律規定。隨著年齡不斷增長，她們的裙子也不斷的變短。她們那的學生黨穿著主要是以裙子為主。
日本女人為什麼那麼喜歡穿裙子呢？這並不是喜不喜歡的問題，這是與日本的制度規定及日本男人有關系的，大家可別想歪了哈。我們應該知道在我們中國講究的是男女平等。但是日本人並不這樣，日本女人的 社會 地位極其低下。從二戰當中我們就能看出來（某某婦）。她們結婚之後，就會主動放棄自己的工作，在家帶孩子，相夫教子，做一個全職太太。好好的侍侯老公，她們基本上沒有自己的朋友圈，一切以自己的老公為中心，家裡的所有經濟來源也都是依靠老公的。
但在我們中國有句俗語不知道日本女人懂不懂，就是女人獨立自主，老公刮目相看。女人放棄所有在家，時間久了地位越來越低，而且我們知道日本男人都是大男子主義的，這樣女人的地位更加低下了，這個時侯她們也沒有其它的能力，只能把自己打扮的美美的，來迎合老公的心意。就這樣時間久了便演變成一種 社會 風俗了，成為日本特有的一種 社會 文化了。
其實我覺得女人就應該有自己的工作，獨立自主的女性才會得到男人的喜愛和尊重，自己掙錢想怎麼打扮都行，不用刻意去看別人的臉色，也不用去迎合別人的心意，和自己老公和平共處，豈不是更好!大家覺得怎麼樣？如果大家有什麼想法，歡迎在下面評論留言!
㈧ 日本女人服裝的含義
和服
開放分類： 日本、漢族、日本文化、漢服、唐裝
目錄• 和服的解釋
• 和服的特徵
• 和服的定義
• 和服的構造
• 和服的歷史
• 和服的美術
• 和服的種類
• 和服的穿法
• 和服的禁忌
• 和服的禁忌
和服(わふく，wafuku) ，日文原意是「服裝總稱」，但後來專指其傳統服裝。該詞起源於明治維新日本國門打開後，本稱吳服，因日本人是和族所以也叫。這個詞的對義詞是洋服。
現在去到日本還是稱吳服為多。
和服的解釋
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和服分男用、女用、兒童用和單衣、夾衣，有「表著」（外袍）、「下著」(內袍)等種類。和服長度一般齊踝，交領，右大襟，寬袖，留身八口，上下無扣無襻，系腰帶，衣上印有家族徽記。
著物（きもの）：在英語等歐洲語言中，和服稱為Kimono，在日文中是著物。著物廣義上指所有的衣服。狹義的著物指和服與日本傳統服裝。
和服（わふく）： 日本的傳統服裝，現在穿著於正式場合。新年慶典、成人儀式、日本婚禮時需要指定穿著服飾。（根據我理解中國人錯誤理解和服，熟知的基本是浴服)由於穿著繁瑣，被譴責為不切實際的服裝式樣，但它的優點是賦予衣著者以優雅的風度。
吳服：布匹的意思。中國古代三國時期吳國紡織技術和縫制方法流傳至日本後世紀念語，通常吳服專指以絲綢為面料的高級和服，而用棉布做的和服被稱為太物（ふともの）。
和服的特徵
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和服屬於平面裁剪，幾乎全部由直線構成，即以直線創造和服的美感。和服裁剪幾乎沒有曲線，只是在領窩處開有一個20厘米的口子，上領時將多餘的部分疊在一起。如將和服拆開，人們可以看到，用以製作和服的面料，仍然是一個完整的長方形。由於和服的裁剪製作具有上述特點，所以在量體裁衣方面比較自由。在製作和服時，較少為人的體型所左右，高矮胖瘦不同的人，即使穿著同一尺寸的和服，也很少給人以衣不合體的印象。因為，它可以因人而異，在腰間調節尺寸。和服雖然基本上由直線構成，穿插在身上呈直筒形，缺少對人體曲線的顯示，但它卻能顯示莊重、安穩、寧靜，符合日本人的氣質。不僅如此，和服同時也順應日本的自然；日本絕大部分地區溫暖濕潤，因此服裝的通氣性十分重要。由於和服比較寬松，衣服上的透氣孔有8個之多，且和服的袖、襟、裾均能自由開合，所以十分適合日本的風土氣候。
和服的定義
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和服種類繁多，無論花色、質地和式樣，千餘年來變化萬千。不僅在男女間有明顯的差別（男式和服色彩比較單調，偏重黑色，款式較少，腰帶細，附屬品簡單，穿著方便；女式和服色彩繽紛艷麗，腰帶很寬，而且種類、款式多樣，還有許多附屬品），而且依據場合與時間的不同，人們也會穿不同的和服出現，以示慎重（女式和服有婚禮和服、成人式和服、晚禮和服、宴禮和服及一般禮服）。和服本身的織染和刺綉，還有穿著時的繁冗規矩（穿和服時講究穿木屐、布襪，還要根據和服的種類，梳理不同的發型）使它儼然成了一種藝術品。設計師不斷在花色和質地上推陳出新，將各種大膽的設計運用在花色上，使現代印象巧妙地融入了古典形式之中。
江戶時代以前，和服的「浴」字是指「熱水」，那時候人們把和服稱作「湯帷子（Yukatabira）」。帷子指單衣，即用於單穿的衣物。古時的浴室基本上都是蒸氣式的，和現在的桑拿很相似。人們為了防止被牆壁和柱子燙傷，都穿著湯帷子入浴。湯帷子被稱為「和服」始於江戶時代。
後來，人們逐漸改變了入浴的形式，洗浴時不再穿衣，而是浸泡在熱水中。於是，這種和服便成為洗浴完畢後穿著的簡單衣物，並作為夏季休閑體現個人情趣的衣物延續至今。從價格上來說它和真正出席宴會的和服相差很大，一般在10萬日幣左右，而一般的和服則至少要100萬。
最初的日本服裝是被稱國「貫頭衣」的女裝和被稱為「橫幅」的男裝。所謂「貫頭衣」，就是在布上挖一個洞，從頭上套下來，然後用帶子系住垂在兩腋下的布，再配上類似於裙子的下裝，其做法相當原始，但相當實用。
所謂的「橫幅」，就是將未經裁剪的布圍在身上，露出右肩，如同和尚披的袈裟。
日本的和服，就是以此為基礎逐漸演經而成的。在日本出土的公元素至7世紀的古墓的人偶埴輪上，已經有了各種和服的形象資料。
公元8世紀，中國唐代服裝傳入日本，對日本的和服產生了很大影響。當時和服的名稱，如"唐草"、"唐花"、"唐錦"等。"貫頭衣"、"橫幅"以及後來的"和服"，受到了東南亞的中國唐代服裝的影響。
各種和服在款式和穿著方式上有"大同"，也有"小異"，正是這些"小異"，具有服裝的一項重要功能：顯示身份、年齡、所屬的社會階層。以女性的和服為例，這種"小異"主要表現在袖子上。和服的袖子大致分為"黑留袖"、"色留袖"、"本振袖"、"中振袖"，等等。
1."留袖"，即袖子相對較短。
2."黑留袖"和服往往點綴有精緻的花紋，它是中年婦女的禮服，一般在比較隆重、庄嚴的場合，如婚禮、宴會時穿著。
3."色留袖"是有各種顏色的和服，穿著者比穿"黑留袖"的人年輕，也是隆重場合時穿著的禮服。
4."振袖"是未婚的日本青年婦女的傳統服裝，比較豪華，一般只在慶賀典禮、畢業，以及新年時穿著（今天，即使在這種時候也很少有人穿著這種和服）。"振袖"就是長袖，往往長達1米左右，垂至腳踝。
5.另外，還有一種被稱為"色無地"的和服，在平時穿著。"色無地"沒有花紋圖案，但有顏色。
通氣，是和服的一大優點和特徵，因此和服的袖口、衣襟、衣裾均能自由開合。不過，這種開合，尤其是衣襟的開合，有許多講究。不同的開合，具有不同的含義，顯示穿著者不同的身份。例如，藝人在穿著和服時，衣襟是始終敞開的，僅在衣襟的"V"字型交叉處繫上帶子。這種穿著方式，不僅給人以一種和服似脫而未脫的感覺，顯示一種含蓄的美，而且能顯示從事該職業的婦女的身份。反之，如果不是從事該職業的婦女在穿著和服時，則須將衣襟合攏。但即使是合攏衫襟，其程度也有講究，並以此顯示穿著者的婚姻狀況：如果是已婚的婦女，那麼衣襟不必全部合攏，可以將靠頸部的地方敞開。但如果是未婚的姑娘，則須將衣襟全部合攏。事實上，和服的穿著有著如此之多的講究，以至在日本有著專門教人如何穿著和服的"教室"。
和服的構造
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1.掛衿（かけえり）、共衿（ともえり）
2.本衿（ほんえり）、地衿（じえり）
3.右の前身頃（まえみごろ）
4.左の前身頃
5.袖（そで）
6.袂（たもと）
7.左の衽（おくみ）
8.右の衽
9.剣先（けんさき）
10.身丈（みたけ）
11.裄丈（ゆきたけ）
12.肩幅（かたはば）
13.袖幅（そではば）
14.袖丈（そでたけ）
15.袖口（そでぐち）
16.袖付（そでつけ）
和服的歷史
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傳說中日本神治時代有位依邪那歧命神，他在舉行祓除（用齋戒沐浴等方法初災求福）之事時，常常脫去上衣、袴、帶，裸露身體。據後人考證，傳說中描述的神治時代相當於日本的原始社會時期，那個時代日本人生活的遺址現已發現數千處，其分布區域，北起北海道，南至九州，幾乎遍布全日本。原始社會的日本人以群體方式過著遷徙不定的生活，主要的生產活動是狩獵和採集（不要總是想到帝國時代去）。也許就是在那個時代，日本人開始了用動物的皮毛或者樹葉加工禦寒，走出了裸露的時代。 在繩文式文化時代後期（日本新石器時代，相當於前800-前500年）和彌生式文化時代（日本使用彌生式陶器的時代，相當於前300-300年），日本出現了兩種基本的服裝式樣。一種是套頭式圓領衫，造型類似於今天的圓領針織套衫；另一種是對襟式，門襟採用左衽，領尖至腰間，等距兩初用細繩系結扣接，袖子為筒形袖，長度在膝以上。與上衣配套的還有袴、領巾、於須比。袴原指穿在下身遮掩於上衣內的一種襠布，但是這里的袴是指有腿部連接的類似於褲子的下裝。男子有一種稱為裳的纏腰，纏腰繞系於上衣，由於系結出現褶襇，使服裝產生了一些變化。女子大都穿裳，與男子不同的是，女子裳長及地，形式與今天朝鮮婦女裙"其瑪"頗為相似。
領巾一般作為裝飾搭掛在兩肩，搭掛的形式不限，通常是又個人的愛好決定的。在生產勞動中領巾還時常被用作挽系長袖的帶子，或者作替代包袱布之用。在別離的場合，人們揮動著領巾，以示依依不捨的心情，它與後來明治時代流行的以揮舞手帕表示告別的作用是一樣的。於須比是一種比領巾大且長的一種帶狀織物，蒙在頭晌垂繞至腰間。古代日本婦女忌諱被男子窺容，所以用於須比蒙面。
據《古事記》、《日本書紀》、《植輪圖集》、《古語拾遺》等文獻記載，日本繩文式文化時代後期和彌生式文化時代的服裝已經採用楮布、麻布、棉粗布、藤布、科布等植物纖維材料製作，帶子是選用倭文布。服裝材料的出現籠罩著神話的光暈，如天日鷲神裁楮織布、日長白羽神自創麻布以利民用。
染色在當時已經比較普遍，據《應神記》載景行天皇時，平民已經知道用茜草染紅、靛藍染青、藎草染黃、橡果染果黑、紫根染紫。染織品大多無紋，偶有一些印紋，一般都是直接利用樹葉花草擦印完成的。所用的植物有月草、燕子草、榛、山藍、忍冬等。
1.奈良時代：日本上古時代的粗布服裝，窄袖斜襟，與古代中國穿著十分相似。但是，真正有文字記載，將中國服飾引進日本，並使之制度化的，應該是從奈良時代開始。日本的奈良時代正值中國盛唐時期。日本派出大批學者、僧侶到中國學習。這些遣唐使者把唐代文化藝術、律令制度都帶回了日本――"衣服令"就是奈良時代模仿唐代制定的制度之一。"衣服令"規定了禮服、朝服和制服――朝服包括冠帽，按官職等級區分；制服是無官職的公務人員的服裝，按行業分類。總體而言，奈良時代的服裝色彩還是較為簡單的。 平安時代：到了平安時代(九世紀以後)，由於國風的盛行，日本和服漸漸擺脫外來的影響，發展出獨有的奢美與精緻的特色，其衣服色彩開始多樣化，衣袖也向寬大方向發展。舉個例子，熟悉日本史的人一定聽過"唐衣"和"十二單"。唐衣是盛裝（禮服）的一種，以紫、緋為貴，金碧輝煌，美麗異常。十二單實際是一種穿著方式，她並不是十二層單衣，而是在單衣上疊十二層被稱為圭的服裝，圭輕薄透明，多層圭疊起時仍然能隱約看見單衣或表著的顏色，倍添朦朧恍惚的美感。從這里也可略窺日本人的審美觀，既喜歡抽象化的美，又喜歡真實細致地反映自然世界的美感。
2.鐮倉時代：由於過度腐化，窮奢極欲，公卿統治終於衰退。鐮倉時期，相對精幹、簡易的武家文化出現，這一時代特徵也反映在服裝上。當時，元朝統一中國，並連續十次侵犯日本：日本人為了便於戰爭，服裝又回復樸素，寬袖又變回窄袖。
3.室町時代：室町時代，在衣服上印上家紋（古代日本按姓氏每家都有家紋，估計家紋數目超過二萬種），便服設計開始禮服化。直垂和侍烏帽子是時髦的男裝，普及很廣。而女裝則更朝簡單化發展。
4.桃山時代：織田信長的安土、桃山時期(十六世紀中葉)，人們開始講究不同場所穿著不同服式，於是出現了參加婚宴、茶會時穿的"訪問裝"和參加各種慶典、成人節、宴會、相親時穿的"留袖裝"。女子流行穿著小袖：雖然美麗，但比起唐衣之類，還是簡陋。這一時期，帶有鮮明民間性的"能樂"逐漸成型，綺麗豪華的"能"裝束出現。此時，公卿的服裝沒有大的改變，基本是平安時代宮廷服裝的延續，而公卿與武家的最終融合是在明治時期，那是後話。
5.江戶時代：江戶時代是日本服裝史上最繁盛時期，其時，男裝、女裝雖有變化，（如女裝的小袖形狀變得接近現代，而男裝流行羽織<以黑五紋為正裝，茶、黃次之>，帶結開始流行。）但是，基本格局已定，到了明治時代，現在意義上的和服就定型了，此後一直沒有太大變化。我們現在今看到的和服大都是沿續了江戶時代服裝特式。
和服的美術
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日本的繪畫史一直是與中國的美術史同步的，特別是在中國唐代的時候，佛教藝術傳人中國及日本，無論是寺廟中的壁畫塑像還是生活中的肖像畫，兩個國家都有相似之處。
真正反映日本和服的繪畫作品主要是日本的風俗畫。日本的 風俗畫興起於室盯時代(1392-1573年)，相當於中國的明代。 當時有許多中國的風俗畫傳入日本，如反映中國古代勞動人民生 產過程的《耕織圖》，被日本畫家作為一種模式來效仿，以致日本 也出現了許多版本的《耕織圖入有獰野永納本，也有和歌山縣高 野山遍照尊院的彩繪屏風《織圖》等。但日本風俗畫的真正興起是在江戶時代，當時雖然有一派古典畫派專以傳統物語為繪畫題材，如源氏物語、凈琉璃物語等都相繼出現於當時皇宮貴族的屏風上，這種傳統題材一般用傳統的繪畫手法來表現。畫中人物穿著的都是當時宮中的華麗衣服，造型風格有些類似有職雛人形。 但當時更多的是同時繪於這些屏風上的風俗畫，這是江戶初期 (16世紀初)的一大特色，其繪畫中心在京都，當時正值廣仁文明之亂之後，京都的經濟正在復興，作為復甦象徵的明廣九年的 園祭活動也在京都一年一度地舉行，正因為如此，一系列的屏風圖大量出現，如獰野永德的《洛中格外圖》，此圖有三種版本，盯田本、歷博乙本、上杉本，此外還有藏於東京國立博物館的《洛中風俗圖》屏風(17世紀前半)、靜嘉堂文庫的《四條河原游圖》屏風，這些屏風的題材頗有些類似於唐代的游春圖，但人物更為眾多，場面更為宏大，其中突出的是歌舞伎的內容。如四條 河原和六條柳叮。前者是歌舞伎興起的中心地，後者是游女歌舞 伎雲集的地方。開創於慶長八年(1603年)的北野社頭歌舞伎在一夜之間流行起來。慶長末年在四條河原常設舞台，供六條柳町游女們來表演，當時有大量的文字記載了這一風俗，當地成為京都的文化中心地。從中可以看出當時和服的穿著情況。
但是，歌舞伎的盛況為當政者所反感，寬永十六年政府下令禁止歌舞伎，所以在寬永年間大量增加的是室內游樂圖。
到江戶中期，與風俗畫相對應的是桃山時期的浮世繪，浮世繪是從室內游樂圖中抽出單獨的一個美人進行描繪，這種形式在寬文時代特別流行，因此稱為寬文美人圖， 其中的《八千代大夫圖》是特別優秀的作品。
17世紀中葉，在江戶的出版物中出現了版畫插圖，繪制這些插圖的稱為板下繪師，大多都是無名的繪師，其中脫穎而出的是菱川師宣(-1694年)，師宣曾擔任進原西鶴《好色一代男》江戶版的插圖作者，其中的每一幅插圖都能獨立欣賞。師宣是一枚繪的創始人，他所作的《見返美人圖》中的美人身穿紅色小團花地的刺綉大團花圖案的和服，美人回首，巧笑倩今，極為動人。
明和二年(1765年)開始流行以俳人為中心的繪畫。用豪華的多色摺招版畫來製作，其中優秀的作者是鈴木春信(1725-1770年)，其版畫有如錦之美，故稱錦繪，其所繪美人尤以柳腰為美，風靡一時。春信以後的美人畫代表有勝川春章、鳥居清長等，但最為有名的浮世繪大家則數喜多川歌磨(1753-1806年)，其畫大多是半 身繪或大首繪，如《婦人相學十軀》等。此後有許多反映蠶桑或紡織生產的風俗畫也用了這種浮世繪的風格，畫中的女性穿的則是下層勞動婦女的和服。
日本到現代還有美人畫這一專門畫派，所畫大多都是穿和服的日本婦女。
從明治三十年開始，日本的畫家開始創造了新的美人畫法， 大約可以分成三個流派，一是從浮世繪中脫胎而出的近代美人畫派，以關東鏑木清方為代表；二是以貴婦和上流社會的太太們為主的美人畫，以圓山四條為代，其中上襯松園的作品中有著成群的穿和服的日本太太，豐姿綽約，臉龐豐潤，所描繪的和服製作方法也十分清楚，是絞纈還是友禪，都能分清；三是東西合璧的美人畫，以西洋畫的風格來描繪穿著和服的日本婦女。
上述與和服有關的美術作品。不但保存了歷史上不同時期的和服的色彩、面料、圖案、款式和配飾，還反映了和服的穿著方法，以及穿了和服的日本人的舉手投足的千姿百態。此外，這些作品事實上是藝術家眼中的和服，流露了藝術家及其同時代人對和服的態度和感情。
和服的種類
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和服的種類很多，不僅有男女和服之分，未婚，已婚之分，而且有便服和禮服之分。男式和服款式少，色彩較單調，多深色，腰帶細，穿戴也方便。 女性和服款式多樣， 色彩艷麗，腰帶寬，不同的和服腰帶的結法也不同，還要配不同的發型。已婚婦女多穿"留袖"和服，未婚小姐多穿"振袖"和服。此外，根據拜訪、遊玩和購物等外出的目的不同，穿著和服的圖樣、顏色、樣式等也有所差異。
1.留袖和服：女性參加親戚的婚禮和正式的儀式，典禮等時穿的禮服，主要分為黑留袖和色留袖。以黑色為底色，染有五個花紋，在和服前身下擺兩端印有圖案的，叫"黑留袖"，為已婚婦女使用；在其他顏色的面料上印有三個或一個花紋，且下擺有圖案的，叫"色留袖"。第一張 圖片為黑留袖
2.振袖和服：又稱長袖禮服，是小姐們的第一禮服，根據袖子長度又分為"大振袖"，"中振袖"和"小振袖"，其中穿得最多的是"中振袖"。主要用於成人儀式、畢業典禮、宴會、晚會、訪友等場合。 因為這種和服給人一種時尚的感覺，所以已婚婦女穿"中振袖"的也越來越多。
3.訪問和服：是整體染上圖案的和服，它從下擺，左前袖，左肩到領子展開後是一幅圖畫，近年來，作為最流行的簡易禮裝，訪問和服大受歡迎。開學儀式，朋友的宴會，晚會，茶會等場合都可以穿，並且沒有年齡和婚否的限制。
4.小紋和服：衣服上染有碎小花紋。因為很適合用於練習穿著，所以一般作為日常的時髦服裝，在約會和外出購物的場合，常常可以看到。小紋和服也是年青女性用於半正式晚會的禮服。
5.喪服：連腰帶在內全部為黑色，喪禮時穿。
6.婚服：結婚時穿的禮服。
7.浴衣：沐浴之前所穿。
8.男式和服：男子和服以染有花紋的外褂和裙為正式禮裝。除了黑色以外其它染有花紋的外褂和裙子也只作為簡易禮裝，可以隨便進行服裝搭配。
9.素色和服：這是一種單色和服（除黑色以外），如果染有花紋可以作禮服，如果沒有花紋則作日常時裝服。
10."付下"和服：袖子，前後身，領子的圖案全是自下而上的方向印染的和服總稱。比訪問和服更輕便舒適。
11.十二單：乃是古代婦女進宮或節會時所穿的盛裝禮服。分為唐衣、單衣、表著等，共十二層
以下是和服的細分種類
振袖 留袖 訪問著 付け下げ 小紋（こもん） 色無地 紬（つむぎ） ウール著物 アンサンブル著物 浴衣（ゆかた） 羽織（はおり） 道行コート（みちゆきこーと） 被布（ひふ） 袴（はかま） 打掛（うちかけ） 直垂（ひたたれ） 大紋（だいもん） 素襖（すおう） 裃（かみしも） 平安裝束 束帯（そくたい） 直衣（のうし） 狩衣（かりぎぬ） 十二単（じゅうにひとえ） 袿（うちき） 細長（ほそなが） 割烹著（かっぽうぎ） もんぺ 甚平（じんべい） 作務衣（さむえ） 丹前（たんぜん）
附帶品
和傘 頭巾 ショール 襦袢 ステテコ 半衿 帯 丸帯 袋帯 名古屋帯 半幅帯 角帯 兵児帯（へこおび） 帯揚げ 帯板（おびいた） 帯締め 帯留 根付 簪（かんざし） 櫛（くし） 羽織ひも 扇子 ハンドバッグ 雪駄（せった） 下駄 草履 足袋 手甲 腳絆（きゃはん） 褌（ふんどし） 湯文字（ゆもじ） 畳紙（たとうがみ） 懐紙
和服的穿法
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基本穿法
首先第一步是穿上足袋（襪子），然後按順序整齊穿上，帶子不能系得太緊。
1． 披上和服，把內襯衣的袖子套進和服袖裡。把和服的背縫調整到後背中心，然後用夾子把襯衣與和服的領子固定。
2． 用手提起領子並調整下擺的長度，以不接觸到地面的長度為止。
3． 打開和服把前領放到腰骨的位置，決定正面的幅寬。和服邊緣與身體側邊對齊為宜。
4． 決定幅寬後，慢慢把正面打開，接著把底面合身定寬，然後把右手所拿著的領子下部提高10公分，使下擺線程傾狀
5． 重復正面，把左手所拿的領子下部分提高5公分，注意不要錯位。腰間出現後皺折往上調整。
6． 在腰間繫上第一根細繩。帶子從身體正面往向系，在背中交差後線回到前面打結。
7． 把腰間的皺折拉平。手從和服袖裉下的開衩處伸進去檢查和服是否被帶子夾住，弄平背後多餘的部分。
8． 同樣把胸前多餘的部分平整好，把皺折拉到腋下，兩手抓住兩袖邊，輕輕拉袖口。
9． 檢查兩領子是否整齊交差好，如有錯位，把手從袖裉下的開衩口伸進去調整。領口開衩不能太在也不能太小。
10． 在胸下繫上第二根細繩，多餘的部分一定要拉整齊，正面重復的部分程水平狀。
11． 端正腰身，在胸前繫上一條叫"伊達"的小帶子，因為小帶子有伸縮性，注意不要系得太緊。
12． 檢查胸前和後背是否有折和鬆懈，有的話，往腋下這邊拉平整。 整體完成後用大鏡子檢查是否有差錯，然後摘下領上的夾子。
帶子的系法
如果是你一個人系帶的話，可以在胸前打結，然後右手拿著結子，左手拿住後背的下側，從右方向把結轉到背後。
1． 把腰帶寬上下對折，貼在腰上，取好打結眼的長度，結眼長以20公分為宜。
2． 把打結眼的部份掛在肩上，剩下的部份嚴整地圍腰兩圈。
3． 圍腰兩圈後剩下的帶子對折後與掛在肩上的一端打結。
4． 兩腳稍分使身體穩定，然後用力勒緊帶子。
5． 拿起打結眼的部分疊成三折。
6． 用一條繩子繞兩肩一圈系好，用夾子把結眼部份固定在繩子上。
7． 把結翅部份的皺折拉平整。
8． 結翅的長度與兩肩同寬，正面朝上卷好。
9． 拿起結翅，在帶子襯墊上放入帶枕後卷好。
10． 把結翅疊成漂亮的褶，貼在後背上。
11． 把結翅打開整理漂亮。 完成後再做一次檢查調整好結翅的角度。
和服的禁忌
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著裝禁忌
日本有用衣服"招魂"的習俗：人們或者在死者的枕邊，或者登上房頂朝向高山大海，或者揮動死者衣服大聲呼喚死者回來。為死者洗用過的衣服時，要面北而洗，夜半晾曬。洗完晾乾後，必須整整齊齊疊好，收藏一段時間後再用棒敲打幾下，生者才能穿用。因此，人們在日常漿洗衣服時，都絕不朝北晾曬，而且夜間也不掛在外面。
在城市，正月初一，大部分家庭都不洗衣服。古俗，每月的一日、十五日、二十八日，甚至彼岸等祭日也不得洗衣。這固然是節假日需要好生休息，也是畏懼這一天祭祀對象的魂靈飄游而過時附在晾曬的衣服上。新穿剛做好的衣服時，有的地區（如紀州）先將衣服披在柱子上；有的地方（沖繩）要口唱"我也千年，柱也千年"、"衣服單薄，身板結實"。即使不先給木柱穿，也要疊好後敲打兩下再用。這都是出於擔心衣服上藏有某種魂靈的緣故。收藏一段時期後用棒敲打，或者先給木柱穿，從主觀願望來講，希望起到化解的作用，去災避邪。
《無何集》載："毋反懸冠，為似死人服"，河南沁陽一帶有"反穿羅裙，另嫁男人"的傳說。由於死者去的是一個與陽世截然相反的陰間世界，所以死後要反穿衣，反戴帽。日本習俗，人死了下葬時，要左向掩衣襟，意味著死者的一切裝束都與生者相反。所以，平時人們穿衣服時，最忌諱領子窩在裡面，或者以後為前，以里為面。
同樣，由於"萬物有靈"思想，人們認為自己穿用的衣服必然寄存有自己的靈魂，把自己穿用的衣服贈給最親近的朋友，意味著把自己的魂魄也贈給了對方，足見一片誠心。有的人贈衣時，還在兜內放一枚五圓的日幣，這是取五圓的諧音，表示"御緣"（與您有緣）之意，目前還存在的贈"買衣服錢"、"買腰帶錢"，都是這種習俗的表現。
色彩禁忌
《中國民間禁忌》一書中曾將服飾的顏色歸納為四：貴色忌、賤色忌、凶色忌、艷色忌。
《禮記》載，天子彈服裝因季節不同而顏色不同，按季節的陰陽五行，分為青、赤、黃、白、黑五色。
唐太宗貞觀四年定百官朝服顏色，紫列朱前：三品以上服紫；四品、五品服緋；六品深綠；七品淺綠；八品深青；九品淺青。
可以這樣說，日本歷史上的色彩禁忌與這些都有不同程度的相似之處。
推古天皇十一年（605年），聖德太子頒布"冠位十二階"，按階位用冠。
從上至下是德（紫）、仁（青）、禮（赤）、信（黃）、義（白）、智（黑）。這六種顏色和冠位又分別細分為大小兩種，共十二階。
日本歷史上曾定桔黃色、深紅色、青色、深紫色分別為皇太子、太上皇、天皇、和親王的禮服用色，限制他人使用。尤其深紅色和深紫色，更不準皇室以外的人使用，這種規定一直持續到1945年。
在日本高松冢古墳壁畫上，除有唐裝男子和女子畫像外，尚有作為四方守護神的青龍、朱雀、白虎、玄武（黑龜）圖畫。直到今天，在日本的一些地方穿著和服時，非隆重儀式，一般不選用白色和紅色。因為:白色代表神聖、純潔；紅色則象徵著魔力。
㈨ 為什麼日本人愛冬天穿裙子
日本人的確冬天穿衣少，還喜歡穿裙子。特別是小學生，冬天還是裙子短褲，十分耐寒，這在其他國家看來都是非常怪異的行為，痛恨日本這個國家的過激人士會用一些猥瑣下流的語言捏造一些完全不著邊的理由來發泄自己的民族情緒，喜愛日本文化但是不甚了解的人們則只知道日本人是為了鍛煉「忍耐精神」，這的確是一個原因，但是其實，這裡面還有更深層次的歷史和社會原因。 古代的日本地瘠民貧，物資缺乏，棉花、布匹都是奢侈品的原因，養成了若干特別的吃苦耐勞習慣，江戶時代正規場合連武士階層都是袍子下面穿褲子——看過日本電視劇《捕吏曉蘭之介》的朋友都知道，裡面武士們飛跑時露出的光光大腿引來不少笑聲，卻是真實歷史的反映。看來我的腦子里「日本是發達國家」這個觀念先入為主了，古代的日本可不發達，他們的耐寒和《暴風驟雨》裡面的「趙光腚」一樣，是迫不得已的產物。 一個習慣養成以後，就往往難以改變，所謂「Old Things To Die Hard」，今天的日本人雖然不再缺棉花，還是保留了如此傳統，特別是在學校制服這類可以規范化的地方。不過，裙子短褲過冬天也就是在日本這種氣候畢竟比較溫暖的地方，加上日本大部分公共場所都有空調，衣服換來換去的顯然麻煩，所以大多數日本人冬天外出的時候，就是採取披上件厚大衣緊跑幾步的辦法，腿上，就照顧不到了 冬天日本的汽車站上，短短的裙子，瘦弱的身影，兩手拎書包擋在雙腿前——這是等車女孩子的標准動作。雖然她們多半圍著厚厚的外套和圍脖。日本的傳統觀點，認為腿是不需要保溫的，只要上身暖和就身體健康，這個怪異的觀點雖然為日本人所信服，卻似乎並不科學，日本的關節炎發病率居世界前列，年紀大的日本人因此步履維艱的在街道上比比皆是，竊以為和他們這種顧上不顧下的保暖習慣大有關系。