㈠ 女式襯衫裁剪教程
女式襯衫裁剪教程如下
一、做領子
用紙樣把領子裁剪好，一共四片，翻領底領各兩片。注意領子紗向，領中線是經紗方向，有條格的面料要注意領子左右對稱。
三、裁剪袖子
針織類有彈力面料，女裝有省的話，縫合所有省後上袖子，袖縫和衣服側縫一條線縫合即可。
女式開胸襯衣的裁剪方法
1. 首先我們需要用針線把領口從頭到尾的縫制一圈。2. 然後我們把剛才縫制的線拉一下，把領口給盡量的收緊。3. 用掛燙機或者是蒸汽熨斗把剛才收緊的領口給熨燙一下。4. 等領口冷卻以後我們就可以把剛才縫制的線給拆掉了。5. 這時我們用皮尺測量一下就會發現我們的圓領口就已經收縮了
㈡ 女裝 裁剪
前片的胸圍要比後片的胸圍肥出1-2公分，前片的側縫要上翹1公分左右。也就是前片的前襟（前片的正中間）下方要長於前片的側縫1公分左右。
㈢ 誰能告訴我剪裁衣服的基本方法呀最好能用圖畫出來。謝謝了!
各種服裝裁剪當中 具體的量衣方法，大家可以仔細記憶一下，以方便以裁剪衣服知識中用到
1.總體高：代表服裝「號」，由頭部頂點垂直量至腳根。
2.衣長：由前身左側脖根處，通過胸部最高點，量對需長度，一般量至手的虎口。
3.胸圍：代表上衣類服裝「型」，在襯衫外，沿腋下，通過胸部最豐滿處，平衡圍量一周，按需要加放尺寸。
4.肩寬：由後背左肩骨外端頂點量至右肩骨外端頂點（軟尺在後背中央貼緊後脖根略成弧形）。款式需要誇張時，肩可適當放寬。燈籠袖款可適當改窄。
5.袖長：由左肩骨外端頂點量至手的虎口，按需要增減長度。
6.袖口：圍量手腕一周，再按需要加放尺。寸還可根據款式的不同用胸圍比例法計算。
7.領大：沿喉骨下圍量一周，按需要加放尺寸。
8.腰節：一般體型可按總體高算出。遇到特殊體型時，就需要量取前後的腰節尺寸（在腰部最細處，圍一條皮尺成水平），分別量取前後腰節的尺寸。
9.褲長：由腰部左側胯骨上端，向上4厘米往下量至腳跟減3厘米。
10.腰圍：代表褲子類服裝「型」。在單褲外沿腰間最細處圍量一周，按需要加放尺寸。
11.臀圍：沿臀部最豐滿處平衡圍量一周，按需要加放鬆度。
12.上襠：由腰部右側胯骨上端，向上4厘米，量至大腿根。
服裝裁剪教程
一、 立體裁剪的概念
立體裁剪是區別與服裝平面制圖的一種裁剪方法，是完成服裝款式造型的重要手段之一。服裝立體裁剪在法國稱之為「抄近裁剪（cauge）」，在美國和英國稱之為「覆蓋裁剪(dyapiag)」，在日本則稱之為「立體裁斷」。它是一種直接將布料覆蓋在人台或人體上，通過分割、折疊、抽縮、拉展等技術手法製成預先構思好的服裝造型，再從人台或人體上取下布樣在平台上進行修正，並轉換成服裝紙樣再製成服裝的技術手段。
二、 立體裁剪的淵源
立體裁剪這一造型手段是隨著服裝文明的發展而產生和發展的，西方服裝史對服裝造型的分類為：非成型、半成型和成型三個階段，每個階段都代表了西方服裝史的發展過程，而立體裁剪產生於服裝發展的第三個時期，也就是歷史上的哥特時期，在這一時期，隨著西方人文主義哲學和審美觀的確立，在北方日耳曼窄衣文化的基礎上逐漸形成了強調女性人體曲線的立體造型，這種造型從此成為西方女裝的主體造型，因此，歐洲歷史上的哥特時期，也是歐洲服裝史上窄衣文化形成的重要時期。隨後，在服裝的定製過程中逐漸得到發展，因為定製服裝要求合體度高，所以以實際人體為基礎進行立體裁剪是必然的，這種方法一直沿用到今天的高級時裝製作。隨著成衣業的發展，人們開始採用一種標准尺寸的人體模型來代替人體完成摸某個服裝號型的立體裁剪。
三、 立體裁剪的應用范圍
立體裁剪技術廣泛地運用服裝生產、櫥窗展示和服裝教學中。
1 用於服裝生產的立體裁剪
服裝生產分為兩種不同的形式即產量化的成衣生產和單件的度身定製形式，因此，立體裁剪在服裝生產中也常常也因生產性質的不同而採用的技術方式一種為立體裁剪與平面裁剪相結合，利用平面結構制圖獲得基本板型，再利用立體裁剪進行試樣、修正；另一種為直接在標准人台上獲得款式造型和紙樣。立體裁剪在服裝生產中要求技術操作的嚴謹性。
2 用於服裝展示的立體裁剪
立體裁剪因其在造型手段上的可操作性，除用於生產同時也較多地運用於服裝展示設計，如櫥窗展示、面料陳列設計、大型的展銷會的會場布置，其誇張、個性化的造型在燈光、道具和配飾的襯托下，將款式與面料的尖端流行感性地呈現在觀者眼前，體現了商業與藝術的結合。
3 用於服裝教學的立體裁剪
在服裝教學中，除了上述兩方面的學習與運用外，應更加註重造型能力和材料的運用能力的潛能的開發，通過設計、材料、裁剪和製作等環節的研究，逐步掌握立體裁剪的思維方式和手工操作的各種技能，從而熟練地將創作構想完美地表達出來。在教學實踐中應鼓勵學生拓展思維，大膽實踐，從造型到材料的選擇都應具有一定的獨創性，同時建立造型、材料和縫制間的相互聯系，並對其進行相關評價。
四、立體裁剪與平面裁剪的比較
1 平面結構的優勢
（1）平面結構是實踐經驗總結後的升華，因此，具有很強的理論性。
（2）平面結構尺寸較為固定，比例分配相對合理，具有教強的操作穩定性和廣泛的可操作性。
（3）由於平面結構的可操作性，對於一些定型產品而言是提高生產效率的一個有效方式，如西裝、笳克、襯衫以及職業裝等。
（4）平面結構在松量的控制上，能夠有據可依，例如，1/4B+5，5即為松量，便於初學者掌握與運用。
第一章 衣身的立體裁剪
一、 原型的立體裁剪
（一）原型是最基本的也是最簡單的紙樣，是一切款式的基礎。立體裁剪原型是衣身立體裁剪的基礎。操作步驟如下：
1、將確定好前中心線、胸圍線和基準線布料覆於人台上與人台上的同名線條符合，在前中心和B.P點處用大頭針固定在人台上。
2、將胸圍線以下多餘的量推到B.P點下面，形成腰省量並用大頭針固定腰省，同時確定側縫線的位置並固定。
3、將胸圍線以上的餘量推向肩部，在領口處需打剪口，以消除領口處的牽扯力，根據領圍、肩部、袖窿的基礎線在布料上作出點影線。
4、後片的操作方法與前片相同。
（二）原型寬放量的設計：主要有兩種方法：
1、推移法：在操作之前在胸寬處推出一定的松量，並用大頭針臨時固定。
2、放置法：在立體裁剪完成之後，直接在側縫處加放鬆量。
3、衣身的修正：由於立體裁剪的技術難度角度較大，裁剪部位較難保證精確，因此，對於左右對稱服裝常常只作出右衣身，而左衣身則根據右衣身進行裁剪，因此衣身的修正是必不可少的；
（1）將布樣從人台上取下，置於平台上，用熨斗熨平；
（2）用打樣尺重新描順領窩、袖窿弧線以及側縫、肩縫等；
（3）檢查相關部位是否合理，在依據右衣身剪裁左衣身； （4）將左右衣身用手針連接起來並重新固定在人台上，各相關部位如口袋、紐扣均按實樣裁剪並置於相應的部位，以檢查服裝的整體造型是否完善。
二、立體裁剪中省的運用
在原型的立體裁剪中我們可以看到衣身的造型呈現出兩中基本狀態：寬松式與合體式。寬松式表現為面料與人體是一種離體狀態，形成了一定的空間；而合體式則是面料與人體的符合，呈現出貼體狀態，這種貼體狀態的產生關鍵就在於省的運用。
1、省的概念與意義
省是服裝製作中對餘量部分的一種處理形式，省的產生源自於將二維的布料置於三維的人體上，由於人體的凹凸起伏、圍度的落差比、寬松度的大小以及適體程度的到低，決定了面料在人體的許多部位呈現出鬆散狀態，將這些鬆散量以一種集約式的形式處理便形成了省的概念，省的產生使服裝造型由傳統的平面造型走向了真正意義上的立體造型。
2、 省的轉移及其運用
省的轉移是省道技術運用的拓展，使適體裝的設計走向多樣化，立體裁剪中省道轉移的原理實際上遵循的就是凸點射線的原理，即以凸點為中心進行的省道移位，例如圍繞胸高點的設計可以引發出無數條省道，除了最基本的胸腰省以外，肩省、袖窿省、領口省、前中心省、腋下省等，都是圍繞著突點部位即胸高點對餘缺處部位進行的處理形式——省的表現形式，此外，肩胛省、臀腰省、肘省等，都可以遵循上述原理結合設計進行省道轉移。
3、幾種省形的立體裁剪操作
（1）腰省——這是省形中最基本的一種形式，將全部餘量轉至胸點下方。
（2）肩省+前中心省——這是將全部餘量分成兩部分分別轉移推移到設計的位置，這與平面結構中所講的省的分解與轉移是同一概念。
（3）人字省——省形表現為人字形，故由此冠名。人字省不同於以上省形的對稱特點，它表現為不對稱，同時還表現為子母省的特點，這類的省還包括Y形、T形等。
4、立體裁剪中省與分割
分割是繼省的之後的又一種裁剪技巧，當兩個省都指向胸高點時，我們可以將這兩省連接起來，形成一條分割線，這就是平面結構中所講的連省成縫的結構形式，分割的技巧使用使合體服裝在結構設計上又增加了一種表現手段，同時也使服裝設計語言更加豐富。
（1）縱向分割——將肩省與胸腰省結合起來形成一條縱向分割線，如經典的公主線。除此之外，領口省與腰省、袖窿省與腰省等都是縱向分割。
（2）橫向分割——主要體現為一種水平或近似水平的分割線，如將袖窿省與前中心省連接形成橫向分割，將肩胛省轉移至袖窿處，連接兩省形成後片的水平分割。
（3） 斜向分割——界於水平與垂直之間的分割形式，且是一種不對稱的分割，如將右衣身的肩省與左衣身的側縫省連接，形成貫穿衣身的斜向分割線。
（4）直線分割與曲線分割——在服裝結分割設計中其成型後的線形主要表現為直線分割與曲線分割兩種基本形式，其餘皆是在此基礎上的變體。直線分割是分割的基本表現形式，而曲線分割是對分割設計的豐富，但應注意的是曲度越大，工藝難度也就越大。
（5）操作要求——無論是哪種方法哪種形式，它們的操作方法是一致的。首先，在人台上確定分割部位，並用表示線標識出來，然後按照立體裁剪原型的操作方法與步驟分片完成。
三、立體裁剪中的抽褶藝術
抽褶是服裝設計中運用較多的設計語言，它使服裝顯得更有內涵、更生動活潑，尤其是在少女裝的設計中，抽褶是主要運用的一種表現形式。褶分為規律褶和自由褶兩種基本形式。
1、規律褶——主要體現為褶與褶之間表現為一種規律性，如褶的大小、間隔、長短是相同或相似的。規律褶表現的是一種成熟與端莊，活潑之中不失穩重的風格。
2、自由褶——與規律褶相反，自由褶表現了一種隨意性，在褶的大小、間隔等方面都表現出了一種隨意的感覺，體現了活潑大方、怡然自得、無拘無束的服裝風格。
3、操作要求——由於立體裁剪不同與平面裁剪能夠很精確地計算出用料的多少，所以在布料的裁剪上首先應留有充分的餘量,再根據需要來設定褶量的大小,並用筆做上記號。
第二章 袖的立體裁剪
一、 手臂結構與袖的構成原理
手臂與身體部分僅由關節聯系在一起，因此其活動范圍較大，從功能設計的角度出發，袖子結構一般都與衣身分開。通過對人體的觀察，可以清晰地看到手臂向前彎曲的狀態，因此不難理解合體袖向前彎曲的結構，以及前袖窿挖度大於後袖窿。在袖子的立體裁剪中較多採用平面與立體相結合的方法。
二、 一片袖的立體裁剪
1 無省一片袖的立體裁剪
（1）先完成衣身的立體裁剪，量出袖窿弧線長，定出袖長和袖寬，取適量的布料一塊，標出袖中線、袖山頂點和袖長後，在14厘米的袖山高處畫出水平輔助線，根據袖窿弧線的長度來確定袖山線。按平面裁剪的方法畫出袖山弧線，並連接袖底線。
（2）將袖片與衣身復合，注意褶皺的均勻。
（3）標出記號後，從人台上取下袖片，重新修正袖山弧線。
2 泡泡袖的立體裁剪
泡泡袖有稱公主袖，泡泡袖的肩寬應窄於一般的服裝，其目的在於體現袖型的飽滿和堅挺。操作步驟如下：
（1）取無省一片袖的板型對折，覆蓋在布料上在袖中線處放足褶量，剪出泡袖基礎袖樣。
（2）將基礎袖樣覆蓋在肩臂處，使袖中線與肩線對齊，並逐一作出褶形，注意褶量的均勻，檢查造型是否符合要求，確認後，用筆做上記號。
（3）從人台上取下袖片，展平並重新修正輪廓線。
3 喇叭袖的立體裁剪
喇叭袖的立體裁剪方法與泡泡袖相同，只不過放量在袖口處。
三、 兩片袖的立體裁剪
兩片袖結構是由大小兩塊袖片組成，是一種合體式的袖結構。兩片袖的立體裁剪一般是以手臂為基礎，先完成大小袖片的基本形，再用平面裁剪的方法標出袖山弧線，最後在人台上確定二片袖的造型。操作步驟為：
（1）分別兩塊布樣在手臂上量出長度與寬度分別加放一定的松量並標出中心線。
（2）將手臂前中心線朝上，平放在檯面上，從布邊至袖山頂3厘米處作一記號，覆蓋在手臂上，同時將布樣在中心線處放鬆度3厘米左右，順手臂向下逐一固定，餘量向兩側推移至袖縫處，並作出記號。
（3）小袖片操作步驟與大袖片相同。
（4）基本型完成後分別取下，置於平台上，依據平面裁剪的方法畫出袖山弧線，並留有一定的餘量，剪去多餘的布料。
（5）用手針將大小袖片縫合並與衣身復合，重新修正，最後確定袖片板型。
四、 連身袖的立體裁剪
連身袖的立體裁剪方法同上述方法基本一致，不同的在於由於衣身與袖子是連在一起的，故而，在製作時需考慮手臂的活動量。
㈣ 中國傳統女裝的剪裁方法
有苗族的
黔東南苗族服飾不下200種，是我國和世界上苗族服飾種類最多、保存最好的區域，被稱為「苗族服飾博物館」。苗族服飾從總體來看，保持著中國民間的織、綉、挑、染的傳統工藝技法，往往在運用一種主要的工藝手法的同時，穿插使用其他的工藝手法，或者挑中帶綉，或者染中帶綉，或者織綉結合，從而使這些服飾圖案花團錦簇，溢彩流光，顯示出鮮明的民族藝術特色。從內容上看，服飾圖案大多取材於日常生活中各種活生生的物象，有表意和識別族類、支系及語言的重要作用，這些形象記錄被專家學者稱為「穿在身上的史詩」。從造型上 看，採用中國傳統的線描式或近乎線描式的、以單線為紋樣輪廓的造型手法。從製作技藝看，服飾發展史上的五種形制，即編制型、織制型、縫制型、拼合型和剪裁型，在黔東南苗族服飾中均有範例，歷史層級關系清晰，堪稱服飾製作史陳列館。從用色上看，她們善於選用多種強烈的對比色彩，努力追求顏色的濃郁和厚重的艷麗感，一般均為紅、黑、白、黃、藍五種。從構圖上看，它並不強調突出主題，只注重適應服裝的整體感的要求。從形式上看，分為盛裝和便裝。盛裝，為節日禮賓和婚嫁時穿著的服裝，繁復華麗，集中體現苗族服飾的藝術水平。便裝，樣式比盛裝樣式素靜、簡潔，用料少，費工少，供日常穿著之用。除盛裝與便裝之分外，苗族服飾還有年齡和地區差別。
㈤ 剪衣服的簡單做法
衣服的裁剪是一門非常的深的學問，無法很詳細的和你說清楚。簡單的說一下。
首先就是需要了解對方的尺寸，尺寸就要根據所做的衣服的樣子來測量，比如說，一件上衣外套。就需要了解領圈，胸圍，腰圍，袖長，袖籠，下擺這些尺寸是主要的。
然後根據上衣有多少的片子，一個個的畫到紙上，或者可以根據這些數據在電腦的專業專揀上畫出畫稿。
畫的時候，除了本身的尺寸，還要留下縫紉的時候可能需要的部分位置的尺寸。那個比較重要，因為沒有留下縫頭就會導致衣服變小。
畫好之後沿著畫好的線剪出來，然後在把畫出來的衣服的每個裁片放在面料上，剪下來。就可以了。
當然，這個是老式的裁縫的手法。現代工業中，機器操作。會在一台裁布機上設定好需要裁出來的裁片的數量，大小，形狀，然後在電腦上排列組合，以最大的利用率，減少布料的浪費為原則，排列好面料之後再安排機器裁剪。一天可以裁很多套。
如果是工廠中這樣的機器，會很方便也很快，而且可以做很多套。如果是自己在家手工，就用前面的方法裁剪。
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㈥ 如何從零開始做衣服學剪裁
首先要知道如果不是做著玩玩，也就是說你希望你做的東西拿出來別人不會因為蹩腳的走線、各種粗糙的細節而問你一句——「自己做的啊？」，是需要付出很多的熱情和努力的。
需要哪些大件的工具?
如何從零開始學習服裝裁剪製作？
1.縫紉機，學生黨沒錢買縫紉機可以手縫，手縫需要會一些基礎的針法。各種手縫針法可以查看《手縫工藝|史上最全面的手縫針法整理》
2.包縫機。這個拿來幹嘛?布料剪開，如果只是縫在一起，那麼剪口的地方是會脫絲的，這時候就需要包縫機包邊。包縫機看起來比縫紉機復雜點。 包縫機屬於提升成品品質的工具，如果手頭比較緊，買個縫紉機壓腳就可以做包邊，但是效果肯定沒有包縫機好。
小工具
基本上所有的小工具，質量：日產＞台灣產＞國產，價格也是如此。
1.打版用的工具
①尺子兩把
放碼尺，畫各種直線，這種可以彎曲的，高手還會用來畫弧線，但是我不行，我都是專門再買一把逗號尺，國產十多塊一把，沒必要買進口的。
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逗號尺：畫袖窿，領口都用它，褲子襠部我也用它畫，這個也是大概十多塊。
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②紙，報紙Ok，用厚點的牛皮紙可以保存更久。
一般都是學習原型打版，因為一開始基本都是給自己做，所以建議買厚的牛皮紙把自己的原型畫好以後剪下來，以後每一次要用到原型的時候，直接描這個成品然後按照款式做修改即可。
③剪刀，用來把畫好的原型剪下來，這個買一把幾塊十來塊的剪刀就可以了，差不多中等大小的。注意不要用剪布料的剪刀剪紙，布料剪很嬌貴，不要摔，不要用來剪其他的東西，不然剪刀壽命不長。好的布料剪剪真絲，手起刀落，如果是磨損厲害的剪刀剪，分分鍾脫絲。
2.剪裁工具
①水消筆和劃粉
水消筆買兩三塊的就可以了，進口的貴一些，大概十多塊，進口的比較細，我覺得用來給衣服做記號有點大材小用，更適合用來刺綉描圖。
如何從零開始學習服裝裁剪製作？
劃粉，買個淺色劃粉，做深色衣服的時候需要。別買那種國產一盒一盒賣的，跟粉筆一樣，國產的蝴蝶劃粉做得好，一片好像兩塊錢？記不清了。台灣和日本的好用，日本的十多塊，台灣四五塊。一塊劃粉能用很久，這個錢不用省。
②剪刀
布料剪的價格跨度太大了，便宜點的國產大概50，日本進口的可樂這些200-800的樣子，當然更貴的也有。曾經用過別人一把幾千塊的進口剪刀，不得不嚎一句「寶刀啊寶刀」。
初
㈦ 裁剪袖子怎麼裁
1、用一款正常的袖子版，將袖口剪開掰出量，再修圓順，注意袖山不可掰開。用剪刀將兩只袖子剪斷。
㈧ 教你如何裁布做衣服
裁布做衣服的方法是先用熨斗把面料燙到沒有褶皺，然後，用不同於面料顏色的花粉，沿著紙樣的邊畫出紙樣輪廓，即可完成。
具體步驟如下：
1、首先，區分布的正面和背面。總的來說，正面比較緊湊，平整光滑，比背面更有光澤，反面花紋不明顯，光澤較差，如下圖所示。