⑴ 唐朝女的穿的衣服後面掛的是什麼,絲巾嗎
唐代流行的女裝款式為襦、袍、衫、裙、半壁等種類。女裝的特點是裙、衫、帔的統一，服飾雍容大度、典雅、華貴、飄逸、百美競呈。
唐代婦女除了流行穿襦裙之外，還流行一種叫「半臂」的服飾。因其衣袖為短袖，直到手臂的一半而得名。其特點為兩袖寬大平直只到肘部、對襟，長及腰部。
與短襦、半臂相配的服飾，有一種叫「披帛」的配飾。它類似於我們今天的披肩和圍巾，一種是較寬但長度較短，像披肩一樣披在身上，另一種是又細又長的飄帶，穿時挽在兩臂。「披帛」一般由輕薄的面料製成，在面料上手繪或手綉圖案花紋。
⑵ 古裝女子的長裙子外面披得薄紗般的長外披是叫什麼名字最好把古代大大小小的服飾的名字配圖片網址回答。
舊石器時代晚期的人類已知縫衣，周口店山頂洞人的文化遺存中曾發掘出骨針。到了新石器時代晚期，在不同地區和族別的人們中間，服飾款式已各不相同。以發型為例，大地灣文化中有剪短的披發，馬家窯文化中有後垂的編發，大汶口文化中有用豬獠牙製成的發箍，龍山文化中則用骨笄束發，陝西龍山文化之神木石峁遺址出土的玉人頭像，頭頂有髻，可能就是用笄束發的反映。骨笄在相當於夏代的二里頭文化的二里頭類型與東下馮類型諸遺址中均曾出土，形制與商代的同類器物相同。因此得知束發為髻在遠古時已是華夏族服裝的特徵。
編輯本段夏商與西周
夏商與西周時的衣著無實物存世，據安陽侯家莊墓及婦好墓所出玉、石人像，可知商代貴族上身穿交領衣，腰束紳帶，下身著裳，腹前系市(蔽膝)。西周時遺留下來的人像材料更少。從洛陽出土的玉人及銅制人形車轄來看，衣、裳、帶、市仍是貴族男裝的基本組成部分。其衣用正色，裳用間色，並特別重視裳前之市。西周銅器銘文記載周王在冊命典禮上頒賜的服裝中，常有「朱市、蔥黃」(《毛公鼎》)「市、黃」(《詢簋》)等物。市、 黃即古文獻中的、 衡，指蔽膝，衡則指包括系玉之組和玉件在內的整套佩飾。河南信陽長台關與湖北江陵紀南城戰國墓所出之俑，均在腹前系玉佩。貴族則在玉佩下襯以色彩特殊的，因而引人矚目，成為代表身份地位的一種標志。 西周的建立，使社會生產力大大發展和提高了，物質明顯豐富起來，社會秩序也走向條理化，並有了規章制度。服飾形制也由於尊卑等級的存在、禮儀的需要而進一步規范化，被納入"禮治"范圍，尊卑貴賤，各有分別。 這時候服飾的專用界限等級標志開始清晰，品種類別也相應地增加，像宮室中拜天地、敬鬼神時專有祭禮服，上朝大典時有朝會服，軍事之中專有從戎服，婚嫁之儀專用婚禮服，吊喪時又有喪服。衣裳雖然還是採用上衣玄下裳黃，但在官職服飾中增加了裳前襟的大帶（大帶是用絲織或緙製成，寬四寸）、玉（以玉為原料，以絲帶連系在腰間的掛飾）。另外在服色上也開始有了等級差別。西周的服式除寬衣長帶的特有風格以外，還吸收了北方鮮卑族（今錫伯族）以帶鉤束腰的服飾花色（在絲帶的接頭處，以金、銀、銅或鐵等金屬製成的精細的勾或扣）。
編輯本段春秋戰國
這時深衣和胡服開始推廣。深衣將過去上下不相連的衣裳連屬在一起，所以叫 春秋戰國服裝
深衣。它的下擺不開衩口，而是將衣襟接長，向後擁掩，即所謂「續衽鉤邊」。深衣在戰國時相當流行，周王室及趙、中山、秦、齊等國的遺物中，均曾發現穿深衣的人物形象。楚墓出土木俑的深衣，細部結構表現得更為明確。短袖衣是楚服的一項特徵。江陵馬山 1號楚墓曾出短袖的「衣」，衣即衣，據《說文》的解釋，這是一種短衣。根據曾侯乙編鍾之鍾金人的服裝看，應即短袖之衣。 胡服主要指衣褲式的服裝，尤以著長褲為特點，是中國北方草原民族的服裝。為騎馬方便，他們多穿較窄的上衣、長褲和靴。這種服制據《史記·趙世家》說，是趙武靈王首先用來裝備趙國軍隊的。山西長治分水嶺所出銅武士像，上身穿矩領直襟上衣，下身著長褲，腰系絛帶，佩劍，正是採用胡服的趙國戰士的形象。 「胡服之制，冠則惠文，帶則貝帶，履則靴，褲則上褶下褲....... 自戰國趙武靈王，胡服騎射，褲褶傳人中國，歷代皆以為戎服，或用其冠，或用其履，或用其衣服及帶，或三者全用，晉代民間，始偶用之。南北朝之世，北朝以胡服定為常服，南朝系漢族，仍為戎服，比及隋唐，帝王定為田獵之服，或上下公服，民間則為時服流風最盛。溯其由傳人以至興盛，由軍用以至民服，歷史悠長，變化復雜，王(國維)氏《胡服考》言之最詳，不贅。唯唐代胡服，何以特盛，向來無人研究，王氏所考，亦未提及。依愚所見，不外以下三因：(1>唐代胡人，雜居內地，為數眾多;(2)貴族階級，廢古之席坐，而為胡人倚坐；(3)朝臣侍從，棄車而尚騎馬。 胡服之中，有所謂半臂者。古稱半臂，今言馬褂。《說文》無褂字，《玉篇》 春秋戰國服裝
亦無之，恐即卦字，褂卦皆從圭得聲，俗作褂，但不能作「掛」或「掛」。無袖或半臂之衣，皆為胡服，《罪唯錄·冠服志》雲：「歷朝挎褶，戎服也，袖短，或無袖而衣中斷，下有橫摺，又下有豎摺。若袖長，則為曳撒，或腰中間斷，以一線道橫之，謂之程子衣，無線道，謂之道袍。」 似此褲褶，又變為胡服總名。凡無袖、短袖、長袖之衣，與腰中間有線道橫截或無線道橫截之袍，皆可稱為褲褶，因而今所論之半臂，其為胡服，決無問題。至其形制，宋曾三異《同話錄》「貉袖」條述之最詳： 「近歲衣制，有一種如旋襖，長不過腰，兩袖僅掩肘，以最厚之帛為之，仍用夾裹，或其中用綿者，以紫皂緣之，名日貉袖，聞之起於御馬苑圉人，短前後襟者，坐鞍上不妨脫，著短袖者以其便於控馭耳。」長不過腰，兩袖僅掩肘，緣邊用紫皂布，有夾衣，亦有綿衣，顯然為半臂制度。以其短前後襟，坐鞍上不妨脫，故亦可稱為馬褂，馬褂即對襟衣。明清之制猶然。《日知錄》卷二十八《對襟衣》所謂：「太祖實錄洪武二十六年三月禁，官民步卒人等，服對襟衣，唯騎馬許服，以便於乘馬故也。」是也。」（摘自黃現璠著《古書解讀初探》）
編輯本段秦漢
秦漢時期由於國家統一，服裝風格也趨於一致。秦朝是中國歷史上第一個幅員廣大、民族眾多的封建統一國家。 秦王政當上始皇帝之後，立即著手推行一系列加強中央集權的措施，如統一度量衡、刑律條令等，其中也包括衣冠服飾制度。不過，由於秦始皇當政時間太短，服飾制度僅屬初創，還不完備，只在服裝的顏色上做了統一。秦始皇深受陰陽五行學說影響，相信秦克周，應當是水克火，因為周朝是"火氣勝金，色尚赤"，那麼秦勝周就是水德，顏色崇尚黑色。這樣，在秦朝，黑色為尊貴的顏色，衣飾也以黑色為時尚顏色了。 秦代鎧甲戰服我們從出土文物中可以看見。在陝西臨潼出土的陶俑所著鎧甲應是秦兵俑中最為常見的鎧甲樣式，是普通戰士的裝束，這類鎧甲有如下特點：胸部的甲片都是上片壓下片，腹部的甲片，都是下片壓上片，以便於活動。從胸腹正中的中線來看，所有甲片都由中間向兩側疊壓，肩部甲片的組合與腹部相同。在肩部、腹部和頸下周圍的甲片都用連甲帶連接，所有甲片上都有甲釘，其數或二或三或四不等，最多不超過六枚。甲衣的長度，前後相等，下擺一般多為圓形。 秦始皇陵兵馬俑坑中大批陶俑的出土，為秦漢武士的服裝提供了較充分的例證。 漢代服裝
他們穿的半長衣所交掩之曲裾雖較淺， 但仍為深衣之屬， 其下身著長褲，腰系施鉤之革帶。這種裝束在西漢時仍廣泛流行，褲也逐漸向全社會普及。冠制的確立是在漢代實現的。上古時，華夏族之冠主要從屬於禮制，男子成年時皆行冠禮。漢代的冠則主要從屬於服制，是身份、官職以至官階的表徵。身份低微的人，只能戴幘而不能戴冠。冠本為加於發髻上的一個發罩，並不覆蓋整個頭頂。幘則像一頂便帽。冠和幘原來互不相關，到了王莽時，據說因為他頭禿，所以先戴幘，幘上再加冠。後來這種戴法普及開來，因而在東漢畫像石上出現的冠，也都在下面墊著幘。冠和幘不能隨便配合，文官戴的進賢冠要配屋頂狀的介幘，武官戴的武弁大冠則要配平頂的平上幘。進賢冠前部高聳，後部傾斜，外觀若斜俎形。冠前有「梁」，可根據梁數的多寡來區別戴冠者的身份。皇帝戴的通天冠和諸侯王戴的遠游冠也都是在進賢冠的基礎上增益華飾而成。武弁大冠又名「惠()文冠」，起初只是用(薄麻布)製作的下垂雙耳之弁，後來在弁下墊幘，進一步又在弁上塗漆，其狀遂若漆沙籠，故又名「籠冠」。甘肅武威磨嘴子62號新莽墓曾出土了紗籠冠。此外，武士也戴冠。執法的官員則戴獬豸冠。 在區別尊卑方面，進賢冠上的梁雖然起一定作用，但梁數多不過三，等級的劃分較粗略。所以漢代又用綬作為官階的標志，不同等級的官員之綬的顏色、織法、密度和長度都不相同。這時的綬是系在官印上的帶子，但它和西周時佩玉之組實一脈相通。 漢代婦女曲裾
漢代婦女一般將頭發向後梳成下垂的圓髻，名椎髻。常著深衣，女式深衣之華麗者名衣，它的曲裾不但在下身纏繞好些層，且在其斜幅上綴以三角形物及長飄帶，即文獻中所稱之與。其狀可在四川出土的漢代畫像磚上見到。 漢代著衣有七個特點： 1．穿外衣時，由於領大而且彎曲，穿衣時必需暴露中衣的領型； 2．穿衣必用白色面料做里； 3．袖寬為一尺二寸； 4．衫無袖； 5．穿皮毛服裝時裘毛朝外； 6．腰帶極為考究，所用帶鉤以金製成各種獸形，如螳螂形或琵琶形。形象十分生動有趣。一般長度在帶鉤從形、色和工藝上都達到了極高的水平，較比西周和戰國時期，在設計和製作方面都要精美得多。因此頗受男人們的喜愛，佩戴者很多； 7．男子保持佩刀習俗，但所佩之刀有形無刃，因此失去了實際價值，主要是顯示儀容。 漢代祭服延用"大制度"，遵從古禮穿冕服佩綬、佩玉。皇帝、公卿、諸侯均用大，只是在所系玉石的串珠或絲繩的質地上加以區別。皇太後、太後、公卿夫人等的祭服(謁廟服)、親蠶服、朝見服和婚禮服的形式都採用深衣制。 漢時勞動女子總是上穿短襦，下穿長裙，膝上裝飾長長垂下的腰帶。勞動男子常服是上身穿襦，下身穿犢鼻褲，並在衣外圍罩布裙；這種裝束不分工奴、農奴、商賈、士人都一樣。
編輯本段魏晉
魏晉服裝服飾雖然保留了漢代的基本形式，但在風格特徵上，卻有獨到突出的地方，這與當時的藝術品和工藝品的創作思路有密切關系，其風格的同一性比較明顯。 公元六世紀波斯圖案花紋通過"絲綢之路"傳入中國，對當時的紡織、服裝以及其他裝飾物，都產生了不小的影響。這一點在敦煌壁畫上多有反映。 魏晉時期規定宮中朝服用紅色，常服用紫色。白色為平民百姓服色。這時的服式仍以襦、裙為主，裘是非正式衣服。婦女裝飾比較考究，有金環、銀約指和繞腕的跳脫等。在質地上宮中與宮外仍有很大區別。 魏晉的鎧甲最普遍的形式是兩襠鎧，長至膝上，腰部以上是胸背甲有的用小甲片編綴而成，有的用整塊大甲片，甲身分前後兩片，肩部及兩側用帶系束。胸前和背後有圓護。因大多以銅鐵等金屬製成，並且打磨的得極光，頗似鏡子。在戰場上穿"明光鎧"，由於太陽的照射，會發出耀眼的"明光"，所以這樣稱呼。這種鎧甲的樣式很多，而且繁簡不一，有的只是在襠的基礎上前後各加兩塊圓護，有的則裝有護肩、護膝，復雜的還有重護肩。身甲大多長至臀部，腰間用皮帶系束。
編輯本段南北朝
南朝服式以襦裙為主，婦女尤其以著裙為正統，不穿裙而露褲的人，被看做是沒禮貌的行為。當時女子頭上包白綸巾(是一種配有青絲帶的頭巾，傳說在三國時諸葛亮平時戴此頭巾)，衣袖長而且窄並加以縷雕花紋。跳舞者穿長衫，並在身上披掛很長的帶子，頭上束紈巾。 南北朝服式還有"袍"和"衫"，衫在晉時已是必著衣的一種。"裘"在此時極為珍貴，以貂裘為最。""是少年喜愛的衣物，浮薄少年更喜愛有色之""、"襦"、"帔"、"鶴氅"，這些都是此時普及的衣裝。 南朝服式基本上繼承魏晉，由於戰亂和國度的頻繁更替，反映在著裝方面也有變化。江南衣式比北方短小，但當時卻流行戴小帽穿大衣的風氣，有時將一隻袖分成兩只，一條裙截成兩裙，有的款式大領大帶，有的衣窄袖小，有的裙長曳地，有的衣長蔽腳。南朝的朝服仍是玄衣。服飾用料有規定，三品官以下的不得穿用雜色綺做的衣服，六品官以下者只能穿七彩綺，不可使用羅綃。南朝的藝術品與服飾風格一脈相承，許多出土的陶俑形象，向我們展示了細腰圓臉型的女子，面目神情十分娟秀，尤其出自江南的俑塑特點更突出，這與服飾的拖地長裙和寬衣披帶均十分協調一致。 北朝的服式，官宦正式場合穿著硃色單衣，便服和軍服以為主。穿紅色袍就佩帶金帶，穿小袖長身袍則用金玉帶。平民婦女以襦襖為常服，這與南朝並無兩樣。北朝時期著裝衣料中綾錦最為華貴。 南北朝的卷草花紋是在漢代的雲紋圖案的基礎上發展起來的。敦煌造井(單獨適合紋樣)、三角形花(適合紋樣)和條狀花(二方連續)、飛天、雲紋等動態形象巧妙地結合起來，既古樸、秀麗，又含蓄柔和。當時的毛織毯、麻布和絲綢都是盛行的產品。
編輯本段隋唐
在南北朝胡、漢服裝相互影響而又各成系統的基礎上產生的唐代服制，出現了「法服」 與「常服」並行的局面。作為大禮服的法服仍是傳統的冠、冕、衣、裳，常服則是在鮮卑裝的基礎上改進而成。唐代男子上自皇帝下至廝役，在日常生活中都穿常服，包括圓領缺袍、襆頭、革帶及長靴。缺袍即開衩的長袍。襆頭則是由鮮卑帽演變出來的，它本是一幅頭巾，系裹時兩個巾角向前抱住發髻，其餘兩個巾角在腦後結扎，多餘的部分自然垂下。襆頭的質料起初用黑色的繒或羅，所以垂下的巾角也是軟的，故稱「軟腳襆頭」。以後又在巾角中用銅、鐵絲作骨，將它撐起來，成為「硬腳襆頭」。由於硬腳的形狀及翹起的角度不同，又有「句腳」、「展腳」、「朝天」等式。唐代的革帶上起初裝有供系物用的窄皮條，故此種帶名帶。上面並固著若干方形飾牌，名。依官階之不同，分別用玉、金、犀、銀、瑜石、藍鐵等材料製作，從而使革帶也成為區別官階的標志。另外，北周時出現的「品色衣」，在唐代已形成制度，成為此後中國官服的一大特色。唐代官員自一品至九品，服色以紫、緋、綠、青為等差。 唐代服裝
唐代女裝主要由裙、衫、帔組成。這時常將衫掩於裙內，所以顯得裙子很長。帔又名帔帛，像一條長而薄的披巾，是受了西亞佛教的影響才在中原流行的。唐代前期女裝中還流行卷檐虛帽、翻領外衣等胡服，安史之亂後，此風漸歇。 唐朝還流行女子穿"胡服"。"胡服"就是西域人的服裝。腰帶形式也深受胡服影響。在此以前，人們的腰飾是以金銀銅鐵，這時候流行系"蹀躞帶"，帶上有金飾，並扣有短而小的小帶以作系物之用。這種腰帶服用最盛是在唐代，以後延用一直至北宋年代。 唐代服裝
盛唐以後，胡服的影響逐漸減弱，女服的樣式日趨寬大。到了中晚唐時期，這種特點更加明顯，一般婦女服裝，袖寬往往四尺以上。中晚唐的貴族禮服，一般多在重要場合穿著，穿著這種禮服，發上還簪有金翠花鈿，所以又稱"鈿釵禮衣"。 唐高宗以後，以紫色為三品官的服色；淺緋色為五品官服色，深綠色為六品官服色，淺綠色為七品官服色，深青色為八品官服色，淺青色為九品官服色，黃色為宮外之人及庶民服色。 唐裝還對鄰國有很大的影響。比如日本和服從色彩上大大吸取了唐裝的精華，朝鮮服也從形式上承繼了唐裝的長處。唐裝襦裙線條柔長，十分優美自如，用料主要是絲織品，因此它的衣物以"軟"和"飄柔"著稱。唐裝本身品類多，善變化，從外形到裝飾均大膽吸收外來服飾特點，多以中亞、印度、伊朗、波斯及北方和西域外族服飾為參考，充實唐代服飾文化，使得唐代服飾豐富多采富麗堂皇，風格獨特奇異多姿，成為中國歷史服飾中的一朵奇葩，世人矚目。
編輯本段宋代
宋代服裝大體沿襲唐制。這時的襆頭內襯木骨、外罩漆紗，宋人稱之為「襆頭帽子」， 宋代服裝
可隨意脫戴，與唐初必須臨時系裹的軟腳襆頭大不相同。這時，皇帝和高官戴的展腳襆頭，兩腳向兩側平直伸出，可達數尺。身份低的公差、僕役等，則多戴無腳襆頭。 宋代婦女也穿裙和衫，這時的衫子多為對襟，蓋在裙外。裙較窄，多施細摺，福州黃墓中除出羅裙外，還有開襠褲與合襠褲，可見宋代婦女在裙內著褲。起於五代時的纏足，至北宋晚期已逐漸流行。 宋代品官制度基本上沿襲前代，因此宮中的官服也與前代相仿，分為朝服、祭服、公服、戎服、喪服和時服。朝服是紅衣紅裳，內穿白色羅質中單，外系羅料大帶，並有緋色羅料蔽膝，身掛錦綬、玉、玉釧，下著白綾襪黑皮履。除這種朝服是統一樣式外，官職的高低是以搭配的不同來區別的。主要是在有無禪衣（中單）和錦綬上的圖案上作級別變化。穿朝服時必戴"進賢冠"（一種塗漆的梁冠帽），"貂蟬冠"(又名"籠巾"，是以藤絲編成形，上面塗漆的冠帽)，獬豸冠(屬進賢冠一類)。 公服即常服，又名"從省服"，以曲領大袖，腰間束革帶為主要形式，另有窄袖式樣也。這種服式以用色區別等級。如九品官以上用青色；七品官以上用綠色；五品官以上用硃色；三品官以上用紫色。到宋元豐年間用色稍有更改，四品以上用紫色；六品以上用緋色；九品以上用綠色。按當時的規定，服用紫色和緋色(硃色)衣者，都要配掛金銀裝飾的魚袋，高低職位以此物加以明顯的區別。 宋代服裝
時服是按季節賜發給官臣的衣物。上至將相皇帝大將下至侍衛步軍，賜發的品種有袍、襖、衫、袍肚、褲等。所賜之服大部分是織有鳥獸的錦紋。 宋代男子除在朝的官服以外，平日的常服也是很有特色的，常服也叫"私服"。宋官與平民百姓的燕居服形式上沒有太大區別。只是在用色上有較為明顯的規定和限制。 宋時常服有如下幾種： "袍"有寬袖廣身和窄袖窄身兩種類型，有官職的是錦袍，無官職的是白布袍。 "襦"、"襖"為平民日常穿用的必備之服。 "短褐"是一種既短又粗的布衣，為貧苦人服。 "衫"，這是一種裳下擺接一橫的男人長衫。 "裳"，沿襲上衣下裳的古制。是冕服、朝服或私居服的式樣。宋時也有上衣下裳的穿法。男子也穿用對領鑲黑邊飾的長上衣配黃裳。居家時不束帶，待客時束帶。 "直裰"是一種比較寬大的長衣。由於下擺無衩而背部卻有中縫而稱"直裰"。 "鶴氅"，寬長曳地，是一種用鶴毛與其他鳥毛合捻成絨織成的裘衣，十分貴重。 此外宋代男式衣著，還有布衫和羅衫。內用的叫汗衫，有交領和頜領形式。質料很考究，多用綢緞、紗、羅。顏色有白、青、皂（黑）、杏黃、茶褐等。襖的質料有布、綢、羅、錦、絲和皮。襖的用色有青、紅、棗紅、墨綠、鵝黃等幾種。貴族褲子的質地也十分講究，多以紗、羅、絹、綢、綺、綾，並有平素紋、大提花、小提花等圖案裝飾，褲色以駝黃、棕、褐為主色。
編輯本段元代
元代是中國歷史上民族融合的時代，服裝服飾也充分體現了這一特點。元太祖成吉思汗自1206年建都， 元代服裝
滅西夏、金之後，民族組成主要以蒙古族為主。元代由於民族矛盾比較尖銳，長期處於戰亂狀態，紡織業、手工業遭到很大破壞。宮中服制長期延用宋式。直到l321年元英宗時期才參照古制，制定了天子和百官的上衣連下裳上緊下短，並在腰間加襞積，肩背掛大珠的"質孫服"制，漢人稱"一色衣"或"質孫服"。這是承襲漢族又兼有蒙古民族特點的服制。 "質孫服"服用面很廣，大臣在內宮大宴中可以穿著，樂工和衛士也同樣服用。這種服式上、下級的區別體現在質地粗細的不同上。天子的有十五個等級(以質分級層次〉。每級所用的原料和選色完全統一，衣服和帽子一致，整體效果十分出色。比如衣服若是金錦剪茸，其帽也必然是金錦暖帽；若衣服用白色粉皮，其帽必定是白金答子暖帽。天子夏服也有十五等級，與冬裝類同。百官的冬服有九個等級，夏季有十四個等級，同樣也是以質地和色澤區分。 "比肩"、"比甲"也是常服。"比肩"是一種有里有面的較馬褂稍長的皮衣，元代蒙人稱之為"襻子答忽"。"比甲"則是便於騎射的衣裳，無領無袖，前短後長，以襻相連的便服。元代男子的公服多隨漢族習俗，常服的外面，罩一件短袖衫子，婦女也有這種習俗（稱為襦裙半臂）。 元代女服分貴族和平民兩種樣式。貴族多為蒙人，以皮衣皮帽為民族裝，貂鼠和羊皮製衣較為廣泛，式樣多為寬大的袍式、袖口窄小、袖身寬肥，由於衣長曳地，貴夫人外出行樂時，必須有女奴牽拉。這種袍式在肩部做有一雲肩，即所謂"金綉雲肩翠玉纓"，十分華美。作為禮服的袍，面料質地十分考究，採用大紅色織金、錦、蒙茸和很長的氈類織物。當時最流行的服用色彩以紅、黃、綠、褐、玫紅、紫、金等為主。元代平民婦女穿漢族的襦裙，半臂也頗為通行，漢裝的樣子常在宮中的舞蹈伴奏人身上出現，唐代的窄袖衫和帽式也有保存。此外受鄰國高麗的影響，都城的貴族後妃們也有模仿高麗女裝的習俗。
編輯本段明代
文武官服之忠靖冠服
明初要求衣冠恢復唐制（如左圖所示） 明初官服
，其法服的式樣與唐代相近，只是將進賢冠改為梁冠，又增加了忠靖冠等冠式。明代的公服亦用襆頭和圓領袍，但這時的襆頭外塗黑漆，腳短而闊，名烏紗帽，無官職的平民不得服用。公服除依品級規定服色外，還在胸、背綴補子。文官補子中飾鳥，武官飾獸。為褒獎官員的功勛，另特賜蟒袍、飛魚服、鬥牛服等服飾。蟒是四爪之龍，飛魚為魚尾有鰭之蟒，鬥牛則在蟒頭上加彎曲的牛角。官至極品則用玉帶。所以「蟒袍玉帶」就成為這時大官僚之最顯赫的裝束。明代的漢服影像頗遠，近至東北亞的朝鮮，遠至日本、琉球等藩屬國。漢服是中國漢族的傳統服裝，起於軒轅黃帝，而終止於滿清的大屠殺。56個民族，每個民族都是平等，而漢族也應當永遠其民族服裝，即漢服。
編輯本段清代
清朝是以滿族統治者為主的政權機構，滿族旗人的風俗習慣影響著中原地區。幾千年來世代 清代服飾
相傳的傳統服制度，由於滿族貴族的「剃發易服」、「十從十不從」、「留頭不留發」政策以及大量的屠殺漢民，造成了中國傳統的衣冠的消亡。這種屠殺式的變革，是中國傳統服制的又一次變態式的發展，是歷史上"胡服騎射"、"開放唐裝"之後的第三次明顯的突變。 歷時數千年的寬袍大袖（祭服，非常服）、瀟灑富麗、纖細柔弱，與衣身膨脹、衣袖短窄的滿裝形式，形成鮮明的對比。 滿族的旗裝，外輪廓呈長方形，馬鞍形領掩頰護面，衣服上下不取腰身，衫不露外，偏襟右衽以盤紐為飾，假袖二至三幅，馬蹄袖蓋手，鑲滾工藝裝飾，衣外加衣，增加坎肩或馬褂。時至今日，它對現代服裝也有一定的影響。特別是隨時代發展，經過加工曲線突出體態暴露的旗袍，具有暫時的存在價值。 旗袍或短裝有琵琶襟、大襟和對襟等幾種不同形式。與其相配的裙或褲，以滿地印花、綉花和襇等工藝手段作裝飾。襟邊、領邊和袖邊均以鑲、滾、綉等為飾。清初滿族婦女與男人的裝扮相差不多，不同之處只是穿耳梳髻，未嫁女垂辮。滿族婦女不纏足、不穿裙，衣外坎肩與衫齊平，長衫之內有小衣，相當於漢族婦女的肚兜，衣外之衣又稱"烏龍"。 明、清兩代漢族女裝變化不大，仍著衫、裙，清代後期始以褲代裙。清中期以後女裝層層鑲邊，稱為「滾鑲」。清代滿族婦女著旗裝，她們不纏足，不束裙，皆穿旗袍，有時外加坎肩。乾隆以後，滿族女裝中出現高底的「花盆底」鞋。咸豐以後，又出現高大的「兩把頭」、「大拉翅」等發型，成為滿族女裝之突出的特徵。 旗袍馬褂 馬褂、旗袍是清代滿族男女的典型服飾。 旗袍
馬褂是一種穿於袍服外的短衣，衣長至臍，袖僅遮肘，主要是為了便於騎馬，故稱為「馬褂」。它區別於漢族在宋明時期的馬褂，滿清的馬褂不修邊幅。滿人初進關時，通過大屠殺而迫使漢族穿上它們的馬褂。康熙雍正年間，由於奴化政策，才開始在社會上流行，並發展成單、夾、紗、皮、棉等服裝，成為男式便衣，士庶都可穿著。 的樣式有琵琶襟、大襟、對襟三種。琵琶襟馬褂，因其右襟短缺，又叫缺襟馬褂，穿上它可以行動自如，常用作出行裝。大襟馬褂，則將衣襟開在右邊，四周用異色作為緣邊，一般作常服使用。對襟馬褂，其服色在各個時期有多種變化：初沿天青色，至乾隆中期，又尚玫瑰紫，後又推崇深絳色（人稱「福色」），到了嘉慶年間，則流行泥金及淺灰色。大袖對襟馬褂可代替外褂而作為禮服使用，顏色多用天青色，大小官員在謁客時常穿此服，因其身長袖窄，也稱作「長袖馬褂」。 中有一種顏色不能隨便使用，那就是黃色。黃馬褂，是皇帝特賜的服裝。穿著這種賜服的人，主要有三類：一是隨皇帝「巡幸」的侍衛，稱為「職任褂子」；二是行圍校射時，中靶或獲獵多者，稱為「行圍褂子」；三是在治事或戰事中建有功勛者，稱為「武功褂子」，這些人還要被載入史冊。只有這種御賜的馬褂才可以隨時穿著。 大褂
旗袍是中國清朝的婦女服裝，由滿族婦女的長袍演變而來。由於滿族稱為「旗人」，故將其稱之為「旗袍」。清初，滿族婦女以長袍為主，而漢人婦女仍以上衣下裳為時尚；清中期，滿漢各有仿效；到了清代後期，滿族效仿漢族的風氣日盛。經漢人改進之後的旗袍逐漸在廣大婦女中流行起來。這種旗袍是漢族婦女在吸收西洋服裝樣式後，通過不斷改進，才進入千家萬戶的。旗袍的樣式很多，開襟有如意襟、琵琶襟、斜襟、雙襟；領有高領、低領、無領；袖口有長袖、短袖、無袖；開衩有高開衩、低開衩；還有長旗袍、短旗袍、夾旗袍、單旗袍等。改良後的旗袍在20世紀30年代，幾乎成為中國婦女的標准服裝。
發型與冠戴能增加女子儀容的俊美，又能體現出女子的年齡與身份特點。段成式《髻鬟品》就記載了不下百餘種，其髻名雖多，但基本上是按髻的形態與裝飾而命名，如髻似螺，曰螺髻，如髻飾以鳳，曰鳳髻等。古代女子發型變化，基本上是按梳、綰、鬟、結、盤、疊、鬢等變化而成，再飾以各種簪、釵、步搖、珠花等首飾，因此研究女子發型主要是探討其梳編形式與規律。據古代作品及記載，概括分為結鬟式、擰旋式、盤疊式、結椎式、反綰式、雙掛式等主要六類。
⑶ 唐代的人都穿什麼衣服，
婦女的主要服式是襦裙，女性當中十分流行齊胸襦裙，即把下裙提至胸上的裙子，搭配以披帛。貴婦當中，也穿鈿釵禮衣。工藝裝飾普遍使用花卉圖案，其構圖活潑自由、疏密勻稱、豐滿圓潤，顏色大膽。這時服飾圖案的設計趨向於表現自由、豐滿、肥壯的藝術風格。
唐代男子服飾，以襆頭袍衫為尚，襆頭又稱袱頭，是在漢魏幅巾基礎上形成的一種首服。官吏除穿圓領窄袖袍衫之外，在一些重要場合，如祭祀典禮時仍穿禮服。禮服的樣式，多承襲前朝舊制，頭戴介幘或籠冠，身穿對襟大袖衫，下著圍裳、玉佩組綬等。
(3)唐朝女裝披肩叫什麼擴展閱讀：
唐代男女服飾款式復雜、色彩絢麗是個不爭的事實。特別是那時的女性服裝，充分展示了我國女性大氣、自信、飄逸、灑脫的精神面貌。裙、衫、帔，這是唐時女裝的三要素。
一，「衫」是唐代女性日常穿用的長袖上衣，式樣為窄袖短身。
初唐時期流行窄袖衫，詩詞中就有「紅衫窄裹小擷臂」等描述；中晚唐時期，吹來一股西域風，漸漸流行「廣襦」(衫的一種)，袖寬可達四尺，常是宮廷貴婦出席重要公開禮儀活動時穿著。
衫的領子樣式也很復雜，根據出土的唐代陶俑、壁畫等文物可以看出，有直領對襟、交領、圓領對襟、圓領斜襟等多種形式，領型不同，暴露的幅度也大不相同。
二，「帔」常用輕透的紗、羅製成，相當於現代的披肩或者圍巾，長約兩米，那時婦女常旋繞於臂頸之間，半掩半露，更顯出一種含蓄美。
三，再有就是「裙」，唐朝女子上身著「衫」，下身則穿「裙」。短衫長裙，裙腰系得很高，在腰部以上，甚至系於腋下，顯得裙子很長，樣式有點像韓劇里的韓服。
⑷ 唐朝的披肩，為何會風靡了整個大唐
因為唐朝的國風普遍比較開放，包容性比較高。對待女子也比較善待，女子們個個都願意打扮愛美，於是她們愛美的方式就會多種多樣，而唐朝盛行的這個披肩也就是披帛，可以說是當時長安女子服飾上的生命，是未來一種生活福利的象徵，女子們肩披綵帶，衣決飄飄，美麗若仙才能說能說明他們生活過的好，生活質量高，在家很得寵愛。
而披帛她並不是憑空出現的，是由波斯王朝傳入中土，而因為這種披帛在一路向東的傳輸過程中，因為受到了佛教的影響，於是就也成了佛教服飾裡面的一種重要部分，而隋唐時期的禮佛蔚然成風，善男信女們就覺得佛裝就很好看，那靈動的披帛成了每一個愛美女子都想擁有的一款服飾，於是，披帛就成了愛美女子們穿搭典範。再加上唐朝時兼容並蓄的開放政策，到了後來披帛徹底民俗化，人手一件。
⑸ 簡單歸納唐朝婦女服飾的特點,並分析其原因。
唐代女裝的特點是裙、衫、帔的統一。一般的唐代婦女比較正式的女裝一般由衫、裙、帔（披肩）三部分組成。女子穿衣的時候，習慣將衫的下擺束在裙腰裡面，顯得裙子很長，自胸部以下直到地面。再配上一條隨風飄盈的披肩，顯得身材修長，嫵媚動人，別有一番風味。
但在日常的生活中，唐人們卻非常青睞具有緊身、圓領、開衩等特點的胡服。胡服短小利索，利於騎射。到唐代，戰爭雖然少了，但諸多的胡人大批遷到中原，胡服比先前更加流行。
文宗之後，比較肥大的女裝樣式開始興起。人們開始捨得在衣袖和裙裾上使用大量的好面料，它們的長、寬都比初唐時多了1倍左右。貴族婦女身穿錦綉長裙，裙子用錦帶系於胸部，寬大的下擺托在地上，上身不穿厚厚的內衣，而代之以一件薄薄的透明紗衣。脖子、胸、手臂大部分都露在外面，風流百態
唐代國家統一，經濟繁榮，國力強盛，,形制更加開放思想比較開放,紡織等手工業技術的發展
⑹ 影視劇中的唐朝婦女總在身上披一條長帶子是為什麼啊
本人對古代服裝頗有研究，我來給樓主回答吧~~
樓主說的那個『帶子』是在唐朝叫『披帛』，這是唐朝女子服飾的特點
唐朝女服叫『襦裙服』它的構成是：長裙、披帛、半臂、襦裾、羅衫。
唐代其實是一個崇尚豐滿的時期，以女子為主，而『披帛』則是為了承托『盈逸』的，但是盈逸和豐滿並不沖突，如果不戴『披帛』的話就顯胖（豐滿不等於胖），而戴了『披帛』可以顯出女子的豐滿而修長的美感~這就是含義~
⑺ 披肩與裹褙的說法是怎樣的呢
「披星戴月」或「七星披肩」，是指納西族婦女的羊皮披肩。它一般用整張黑羊皮製做，上部縫著6厘米寬的黑呢子邊。兩肩處用絲線綉成兩個圓盤，代表日月。下面橫著一排七個小圓盤，代表星星。整個披肩用寬寬的白布帶子十字交叉於胸前固定。
除了納西族婦女，其他少數民族也有各式的披肩。在雲南西部的彝族地區，婦女們喜歡戴一種別具一格的服飾品——「裹褙」，功能與「披星戴月」相似：在背著大竹簍重物爬山時，可以避免堅硬而沉重的背簍把腰硌傷；即便不背重物時，裹褙也可以保溫護腰；外出勞動休息時，還可以當座墊用。彝族的裹褙不同於納西族羊披肩的地方，在於尺寸較小，一般直徑約25厘米，厚約1厘米，而且不是用整張羊皮製作的，而是一塊圓形的羊毛氈。裹褙上釘有兩條長近2米的綉花系帶，系帶從胸前交叉，將「裹褙」搭在背後，遮住腰部和臀部。從風格和做法上看，裹褙有兩種：一種是傳統的，不包布面，只是在白色羊毛氈面上綉有兩個形似銅鼓暈紋的圖案，以及兩個橫置的長方形圖案。圖案通常為黑色，中間裝點少許紅、黃等色，風格古樸粗獷。另一種以黑布包面，上面綉以各種精緻美觀的圖案。裹褙披掛在身上，可以同色彩絢麗的服飾相映生輝，從而構成了滇西彝族女裝的一大特色。
關於裹褙上的裝飾，有一段美麗的傳說。相傳很久以前，正逢兵荒馬亂，幾個被官兵追趕的彝族姑娘躲進了大理東邊的青華洞，正當姑娘們慌恐不安時，洞里出現了幾只蜘蛛，在洞口結滿了網。當追兵趕到搜查時，見洞口有滿滿的蜘蛛網，斷定洞里沒人，便急匆匆地到別處去了。姑娘們脫險之後，為了感謝蜘蛛的救命之恩，便把蜘蛛綉在氈子上，這就是那兩個圓形帶著一圈尖角紋的圖案。還有另外一種說法，那兩個圓形圖案是兩只睜著的大眼睛，身披裹褙，等於在身後增加兩只睜著的眼睛，可以令妖魔望而生畏，不敢接近。
居住在西藏門隅地區和墨脫縣的門巴族婦女，有在袍後披一塊完整小牛皮或山羊皮的習俗。少女們一般披羊尾和四條腿俱全的小羊皮，成年後則披牛犢皮或山羊皮。即使在婚禮上，盛裝的新娘也要披一張好羊皮。相傳唐朝的文成公主（？—680）入藏時，曾為辟邪披了一塊獸皮，她途經門隅時，將這張皮賜給了門巴婦女。這顯然是一個關於民族友好與交流的傳說。披在背上的小羊皮和小牛皮，主要有兩個用處，其一，門隅地區氣候寒冷潮濕，披塊皮子可以保暖、防潮和遮擋風雨；再者，居住地區山坡陡峭，路途狹窄，搬運重物時宜背不宜挑，羊皮有與納西族的披星戴月、彝族的裹褙相同的功能。
川滇大小涼山的彝族男女都穿用「察爾瓦」。察爾瓦很大，相當於一件寬大的披風，以麻輔以羊毛織成，它的用途很廣泛，有「晝為衣、雨為蓑、夜為被」的說法。老年人一般穿黑、藍色察爾瓦，年輕人則愛用紅、黃、綠、橙、粉等對比強烈且艷麗的顏色。由於它上端系在肩上頸間，前面敞開，下端有穗，因而使男性穿上後顯得威武雄壯，再配上頭裹的「英雄結」，獨具一種慓悍豪邁之氣；女子穿上色彩艷麗的察爾瓦，配以頭頂的花頭帕，以及交叉盤壓的兩個小辮，端莊質朴中平添了幾分俏麗。
羌族人的羊皮坎肩前襟敞開不系鈕襻，雖然不屬披肩類，基本上也是披掛式的。羌族人的羊皮坎肩是民族標志性的服飾，無論男女老少，即使是剛學走路的嬰兒，也穿著一件「出鋒」的皮坎肩。皮坎肩不掛面，外面是光皮板，邊緣以線縫出圖案，或是就用線縫出排列整齊的大針碼。「出鋒」即是說裡麵皮毛長長地露在邊緣外，包括肩頭、前襟和下擺。羌人自稱其為「皮褂褂」。穿著時，晴天毛向內，雨天毛向外，這是為了讓雨水順著皮毛往下淌，這同彝族的「察爾瓦」一樣，也能起到蓑衣的作用。羌族人還有一種用棕黑色羊毛織造的毪子褂，長約15米，質地粗厚。它與皮坎肩一樣，既能防寒，也能遮雨，如果需要的話，還可以當座墊或是當被蓋的。在背負重物時，可以藉助它保護肩背。
披起來最顯飄逸、慓惕的，是獨龍族的條紋麻布毯。本族人稱其為「約多」，外族人習慣稱其為「獨龍毯」。由於獨龍人男女老少都披這種麻毯，所以成為最有特色的服飾。獨龍毯的披法，乍看起來差不多，都是斜披在一肩，露出另一肩，以露左肩為多。但若細分起來，也有講究。男子是以麻毯斜披背後，由左腋至右肩，披向胸前拴結。女子披兩塊方毯，自肩斜披至膝，左、右包抄向前，其自左抄向右者，腰際以繩緊系貼身，遮其前後，自右抄向左者，則披上脫下更加自如。
由於獨龍毯的條紋有寬有窄，搭配協調，且色彩古樸，因此鄰近其他民族的人，也喜歡購來穿用。不過，別人穿起獨龍毯來，似乎總缺少獨龍人特有的原始神韻。獨龍人男女都散發，前額垂著齊眉發，後面的頭發直披在肩，左右蓋住耳尖，兩耳垂著大而圓的耳環，或是以竹子穿在耳孔中。過去的獨龍女子多紋面，並且還要用鍋底灰拌成黑色汁液，浸在紋刻著圖案的臉上。
披在肩上的服飾，大多是從生產勞動或生活用途出發逐漸演變成的裝飾品，而且至今仍保留著裝飾和實用的雙重功能，較之裝束整齊的衣著，它往往顯得更隨意，更原始，充溢著自然賦予人類的純朴與英武。這大概就是現代服飾失掉的山林之風吧。
⑻ 唐代婦女的主要服裝樣式是什麼
襦裙服，襦裙服是唐代婦女仕女主要的服飾。
唐朝時期的服飾特色如果用一個詞來概括，那就是兼收並包。唐朝的服飾充分呈現了唐文化的多元魅力，而其中唐代女性的服裝更是絢麗多彩，異常的引人注目。
唐代長期穿用小袖短襦和曳地長裙，但盛唐以後，貴族衣著又轉向闊大拖沓。裙的式樣用四幅連接縫合而成，上窄下寬，下垂至地，不施邊緣。裙腰用絹條，兩端縫有系帶。這時上襦的領口變化多樣，其中袒胸大袖衫一度流行，展示了盛唐思想解放的精神風貌。
披肩從狹而長的披子演變而來，後來逐漸成為披之於雙臂，舞之於前後的飄帶，這是中國古代仕女的典型服飾，在盛唐及五代最為盛行。下裙面料以絲織品為主，以多幅為佳，裙腰上提，此時裙色鮮艷，多為深紅、絳紫、月青、草綠等，其中以石榴紅裙流行的時間最長，色彩多樣，多中求異，讓人眼花繚亂，目不暇接。
如唐中宗的女兒安樂公主的百鳥裙，堪稱中國織綉史上之名作；武則天時的響鈴裙，將裙四角綴十二鈴，行之隨步，叮當作響，可謂千姿百態，美不勝收，與短襦和披肩相配一體，盡顯盛唐女子雍容華貴的豐腴風韻，表現出極富詩意的美與韻律。
穿著禮儀
襦裙可以單襦穿著，也可內輔以訶子、抹胸等；外衣可以選擇半臂、褙子、比甲等，裙外可加帷裳；還用加帔帛、宮絛裝飾等；襦裙是漢服中的常服，適合平日穿著。
男式襦裙為男子所著的襦裙，由上襦與下裙組成。上襦多為交領。同女子襦裙相比，男子襦裙樣式、花紋上更為質朴一些。漢族男子穿裙子的歷史也很悠久。雖然後來深衣、直裰等出現，民間所著減少，但官方的最高規格男子禮服，仍然是衣裳制，一直延續到明朝滅亡。
男式襦裙嚴格意義上來說屬於上衣下裳制漢服。《周易·系辭下傳》雲「黃帝、堯、舜垂衣裳而天下治」，在黃帝時代，上衣下裳為古華夏族的服裝樣式。
⑼ 什麼是唐代女子常用的一種披巾，是與上衣相搭配的一種裝束
唐代女服：
唐代女裝的特點是裙、衫、帔的統一。唐朝女服較之其它朝代，具有強烈的自信心與流行意識，更加追求大氣飄逸與華麗絢爛。
唐朝服飾襦裙服系指唐代女子上穿短襦或衫，下著長裙，佩披帛，加半臂（即短袖）的傳統裝束。唐女襦裙裝在接受外來服飾影響下，取其神而保留了自我的原形，於是襦裙裝成為唐代乃至整個中國服裝史中最為精彩而又動人的一種配套裝束了。襦，一般只長到腰，很短，是唐代女服的特點。與此相近的衫，卻長至胯或更長。唐女的襦、衫等上衣是各個階層的常服。襦的領口常有變化，襦衫領型有：圓領、方領、直領和雞心領等。
盛唐時代有袒領，即領口開得很低，早期只在宮廷嬪妃、歌舞伎者間流行，後來連豪門貴婦也予以垂青。裙，唐代婦女下裳為裙。這是當時女子非常重視的下裳形式。制裙面料多為絲織品，但用料有多少之別，通常以多幅為佳。裙腰上提高度，有些可以掩胸，下身僅著抹胸，外披紗羅衫，致使上身肌膚隱隱顯露。唐代裙的質料、色彩和樣式均大大超過前代，可謂群芳爭艷，瑰麗多姿。
唐朝服飾唐朝還流行女子穿「胡服」。「胡服」就是西域人的服裝。腰帶形式也深受胡服影響。在此以前，人們的腰飾是以金銀銅鐵，這時候流行系「蹀躞帶」，帶上有金飾，並扣有短而小的小帶以作系物之用。這種腰帶服用最盛是在唐代，以後延用一直至北宋年代。盛唐以後，胡服的影響逐漸減弱，女服的樣式日趨寬大。到了中晚唐時期，這種特點更加明顯，一般婦女服裝，袖寬往往四尺以上。中晚唐的貴族禮服，一般多在重要場合穿著，穿著這種禮服，發上還簪有金翠花鈿，所以又稱「鈿釵禮衣」。