A. 中國漢族服裝的由來
「漢服」一詞的記載最早見於《漢書》：「後數來朝賀，樂漢衣服制度」。這里的「漢」主要是指漢朝，是指漢朝的服裝禮儀制度。所謂「漢族」的形成，直接與漢朝有關。正如胡人傳統服飾叫「胡服」，漢人傳統服飾也就有了相對應的名稱「漢服」。所以，後來這個詞彙的基本內涵也固定下來，即漢族傳統服飾。它最初是其他民族對漢人傳統服飾的稱呼，進而成為漢人自我認同的文化象徵。到了宋元明時期，一些異族執政者明確地用「漢服」來指稱漢人服飾，如「遼國自太宗入晉之後，皇帝與南班漢官用漢服；太後與北班契丹臣僚用國服，其漢服即五代晉之遺制也」。元代修《遼史》時，甚至專門為漢服開辟了一個「漢服」條。
漢服是世界上歷史最悠久的民族服飾之一。
在未有考古實物支持的年代之前，漢服最早的出現應該是殷商時期。
約五千年前，中國在新石器時代的仰韶文化時期，就產生了原始的農業和紡織業，開始用織成的麻布來做衣服，後又發明了飼蠶和絲紡，人們的衣冠服飾日臻完備。殷商以後，冠服制度初步建立，西周時，服飾制度逐漸形成。周代後期，由於政治、經濟、思想文化都發生了急劇的變化，特別是百家學說對服飾的完善有著一定的影響，諸侯國間的衣冠服飾及風俗習慣上都開始有著明顯的不同。並創造深衣。冠服制被納入了「禮治」的范圍，成了禮儀的表現形式，從此中國的衣冠服制更加詳備。
1644年清軍入關後，以滿族為核心建立了半殖民，半奴隸制國家。為打擊、奴化廣大漢族人民，尤其是上層人士（士人）的民族精神，以保持滿族的統治地位。滿清統治者下令全國剃發易服，引起全國性的憤怒、不滿及武裝抵抗，隨後在滿清統治者進行的武力血腥鎮壓與屠殺下，漢服逐漸消亡。
漢服男裝的式樣基本有兩種：
1、自古傳下來的大襟、右衽、交領、寬袍大袖、博衣裹帶那種（秦漢服飾為代表），延續了商、周（春秋戰國）、秦、漢、三國、兩晉、南北朝、隋、唐、五代、宋、元、明，並影響了日本、朝鮮等國。日本和服最常見的式樣就是這種。
2、自隋唐開始盛行的圓領衫（唐太宗李世民所穿） 延續了唐、五代、宋、元朝、明，並影響了日本、朝鮮等國。常見的宋太祖、明太祖畫像中所穿均是這個類型服飾。至今日本天皇出席某些場合穿的服飾就是這種漢服的變種。注意這種圓領袍衫也是右衽的，在右肩附近用圓形小扣系緊。
女裝在早期和男裝類似，也穿深衣，後來則以襦裙為主。
隋唐時期曾流行過窄袖緊身翻領的胡服。
漢族各朝服飾某些地方有些不同，但主體部分相同。西漢的深衣和明朝的漢服基本式樣是相同的，只是在細枝末節上不同。
春秋戰國時期，服飾大致沿襲商代的服制，只是略有變化。衣服的樣式比商代略寬松，衣袖有大小兩式，領子通用矩領，沒有扭扣，一般在腰間系帶，有的在帶上還掛有玉制的飾物。當時的腰帶主要有兩種：一種以絲織物製成，叫「大帶」或叫「紳帶」；另一種腰帶以皮革製成，叫「革帶」。這時出現了曲裾深衣，與其他服裝相比，除了上衣下裳相連這一特點之外，還有一明顯的不同之處，叫「續衽鉤邊」。「衽」就是衣襟，「續衽」就是將衣襟接長，「鉤邊」就是形容衣襟的樣式。它改變了過去服裝多在下擺開衩的裁製方法，將左邊衣襟的前後片縫合，並將後片衣襟加長，加長後的衣襟形成三角，穿時繞至背後，再用腰帶系扎。
秦尚黑，所以秦的服飾標准色都是黑色。但式樣依然是大襟右衽交領這種。基本沿襲戰國時期。
漢代的男子的服裝樣式，大致分為曲裾、直裾兩種。曲裾，即為戰國時期流行的深衣，漢代仍然沿用，但多見於西漢早期。到東漢，男子穿深衣者已經少見，一般多為直裾之衣，但並不能作為正式禮服。秦漢時期曲裾深衣不僅男子可穿，同時也是女服中最為常見的一種服式，這種服裝通身緊窄、長可曳地，下擺一般呈喇叭狀，行不露足。衣袖有寬窄兩式，袖口大多鑲邊。衣領部分很有特色，通常用交領，領口很低，以便露出裡衣。如穿幾件衣服，每層領子必露於外，最多的達三層以上，時稱「三重衣」。另外，漢代窄袖緊身的繞襟深衣。衣服幾經轉折，繞至臀部，然後用綢帶系束，衣上還繪有精美華麗的紋樣。
漢代的直裾男女均可穿著。這種服飾早在西漢時就已出現，但不能作為正式的禮服，原因是古代褲子皆無褲襠，僅有兩條褲腿套到膝部，用帶子系於腰間。這種無襠的褲子穿在裡面，如果不用外衣掩住，褲子就會外露，這在當時被認為是不恭不敬的事情，所以外要穿著曲裾深衣。以後，隨著服飾的日益完備，褲子的形式也得到改進，出現有襠的褲子（稱為「褌」）。由於內衣的改進，曲裾繞襟深衣已屬多餘，所以至東漢以後，直裾逐漸普及，並替代了深衣。
魏晉南北朝時期，男子的服裝有時代特色，一般都穿大袖翩翩的衫子。直到南朝時期，這種衫子仍為各階層男子所愛好，成為一時的風尚。
魏晉時期婦女服裝承襲秦漢的遺俗，在傳統基礎上有所改進，一般上身穿衫、襖、襦，下身穿裙子，款式多為上儉下豐，衣身部分緊身合體，袖口肥大，裙為多折襇裙，裙長曳地，下擺寬松，從而達到俊俏、瀟灑的效果。
唐代，官吏除穿圓領窄袖袍衫之外，在一些重要場合，如祭祀典禮時仍穿禮服。禮服的樣式，多承襲隋朝舊制，頭戴介幘或籠冠，身穿對襟大袖衫，下著圍裳、玉佩組綬等。襦裙是唐代婦女的主要服式。在隋代及初唐時期，婦女的短襦都用小袖，下著緊身長裙，裙腰高系，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，並以絲帶系扎，給人一種俏麗修長的感覺。中唐時期的襦裙的比初唐的較寬闊一些，其它無太大變化。
五代時期服飾基本筵沿襲了唐朝服飾。
宋朝漢族男子服飾服沿襲了大襟右衽交領和圓領這兩種傳統服飾式樣。宋朝漢族女服基本式樣有兩種：大襟右衽交領和對襟，女裝相比男裝要富於變化些。
漢服是漢民族傳承千年的傳統民族服裝，是最能體現漢族特色的服裝，每個民族都有屬於特色的民族服裝，漢服體現了漢族的民族特色。從三皇五帝到明代的幾千年時間里，漢民族憑借自己的智慧，創造了絢麗多彩的漢服文化，發展形成了具有漢民族自己獨特特色的服裝體系——漢服體系。博大精深、體系完備、悠久美麗的漢服，是中國不可多得的一大財富，是非常值得每一個炎黃子孫引以為自豪的。
B. 漢服歷史
1.商 （直裾袍）
形制：上衣下裳，袖口較窄，沒有扣子，腰部束腰帶，腰帶以下身體正前方有一條蔽膝，用來遮蔽膝蓋
特徵：交領右衽為主，窄袖，服裝穿著便於日常勞作
2.周 （冕服）
統治者把服飾作為禮的內容，形成了古代的衣冠制度，服飾的功能：遮羞、蔽體、保暖外，另加分貴賤、別等威
衣冠制度：通過服裝的顏色及其款式，區分各個社會階層
例如周朝的統治者用服裝的顏色區分等級，五行對應的五色（青赤黃白黑）為正色，象徵高貴，用於禮服
其他的例如紺色（紅青色）、淺紅色、縹色（淡青色）、紫色、騮黃等為間色，象徵卑微，多用於便服
周朝最能體現等級制度的就是冕服，周朝立國之初，就參考夏商遺留的冕服制度建立起了一套完善的上至天子下至士階層的貴族冕服體系，冕服最為當時統治者的最高禮服十分講究，一套冕服主要由冕冠、玄衣、纁裳、白羅大帶、蔽膝、素紗中單、玉組佩、赤xi構成，僅冕服種類就有六種，《周禮》中集中反映了先秦的冕服資料
周朝的其他服飾：玄端、深衣、袍、襦、裘以及一些軍戎服飾
用玉佩做配飾
在西周的高檔服裝上，出現了織錦、刺綉
周朝的衣服樣式比商代略為寬松，衣袖有大、小兩種，領子多為交領右衽，一般不適用紐扣，腰間系帶，有的在腰間佩戴玉制的飾物，裙或褲的長度短的及膝，長的及地
周朝建立的禮樂制度、衣冠制度對後世的影響深遠
3.秦 （袀玄）
秦朝主要承襲前朝影響，以袍為典型服裝樣式，袖也有長短兩種樣式
秦始皇廢除了先秦以來的冕服制度，取而代之的秦朝法服為袀玄，也就是一種純黑色的袍子
秦以堅兵利甲奪得天下，秦朝的軍戎服飾在秦朝服飾研究中占據重要位置，從秦兵馬俑可以看出，秦朝軍隊的服飾均為窄袖，交領右衽，衣服的長度在膝蓋左右，非常便於行軍打仗，服飾外層一般還罩有鎧甲，這些鎧甲不僅對將士們起到了很好的防護作用，還是研究戰爭史的重要而珍貴的資料
4.漢 （曲裾袍、上襦下裙）
進入西漢時期後，服飾繼承了秦朝的制度，又具有楚風特色，服飾兼有二者的特徵，比如西漢的袀玄就繼承了秦朝制度，而其長冠又有楚風特色
另外漢朝有直裾袍，還有襜褕、諸於等，據考證，襜褕是衣裳連制比較短的直裾袍服，襜褕在漢代的史料中出鏡率很高，不過襜褕不屬於正裝，漢朝人經常會說「衣襜褕入宮，不敬」、「若婦人表」，可見女性穿著襜褕的情況比男性普遍的多
西漢最具代表性的女裝為曲裾袍，這是西漢承襲楚風的又一特色，西漢時期的人們，大多穿著開襠的袴，因此為防止走光，將衣裙一層一層纏繞起來，即成為曲裾
除了曲裾袍，西漢也比較流行前朝的直裾袍服
東漢永平二年後，逐漸恢復了先秦以來的冕服制度，冕服制度對中國封建王朝的影響一直延續到了復辟帝制的洪憲（袁世凱所創的中華帝國年號）
另外，從出土的漢代陶俑上看，漢代士兵的服飾與秦兵馬俑相比都是穿著較短的衣袍，而下面的褲裝看起來更為明顯，從服飾的實用效果上看便於騎射型戰爭
漢代女子穿的上襦下裙的女服樣式到了東海時期已經非常常見，東漢時期的裙襦樣式一般是上襦較短，而裙子很長，甚至下垂到地，襦裙是中國傳統女裝中最主要的形式之一，自戰國至明朝前後2000多年，盡管長短、寬窄會有變化，但其基本形制始終保持這最初的樣式
5.魏晉南北朝 （寬衫大袖）
女子的服裝承襲著秦漢的遺俗，並吸收了異族的服飾特色，在傳統基礎上有所改變，一般上身著衫、襖、襦，下身穿裙子，腰部用絲帛扎系，尤其是貴族服裝款式，多以上儉朴下豐，以寬博為主，其特點為交領或對領，束腰，衣袖寬大，並在袖口衣襟下擺除綴有不同顏色的紋飾，其下穿長裙，衣身部分合體包裹，而袖口寬肥，裙為多折襇裙，裙長曳地，下擺寬松，從而在整體視覺效果上達到俊秀飄逸的灑脫之美，加上豐盛的手勢，反映了奢靡華麗之風
傳統的深衣制在女裝方面發生了變化，女子的深衣下部加襳髾（先燒），古人謂之蜚襳、垂髾，襳是指腰部以下垂為飾的纖纖長帶，髾是指衣服下擺相連接的三角形飾物，襳髾通常以絲織物製成，由於飄帶拖得比較長，走起路來，飄逸的絲綢，助長了人們動姿的靈動之美，如燕飛舞
魏晉時期的貴族男子都以寬衫大袖，褒衣博帶為時尚，直到南朝時期，這種衫子仍為各階層男子所愛好，衫的袖口寬敞，不受約束，成為一時風尚，漢族士大夫這種褒衣博帶的服飾也影響了鮮卑族，例如歷史上著名的北魏孝文帝的改革（鮮卑族的漢化運動）
魏晉南北朝時期，由於連年戰爭，出現了一種有趣的褲褶服，其基本款是為上身穿齊膝大袖衣，下身穿肥管褲，褲和短上衣合稱襦褲，但自古以來，封建貴族必須在襦褲外加穿袍或裳，貴族是不得穿短衣或褲外出的，到了晉代，這種習慣才有所改變，南北朝時期的褲有大口褲和小口褲，以大口褲為時髦，穿大口褲行動不便，因此用棉帶在膝蓋部位將庫管縛住，又稱縛褲，這種服裝特別像黃梅戲《天仙配》里董永穿的那種服裝
6.隋 （冕服）
經歷了魏晉南北朝五胡亂華的戰爭動盪年代，至隋唐再度走向大一統，也再度進入了盛世，隋朝雖然只經歷了兩代帝王，雖說時間很短，但其承前啟後的影響非常大
隋朝為了宣揚皇帝的威儀，恢復了秦漢的章服制度，自隋煬帝開始，又重新把日月星辰放回到了冕服上，從此肩挑日月、背負星辰就成了後世帝王冕服的規定款式
隋代女子裝束以緊窄為美，其服飾風格一直影響了初唐
7.唐 （鈿釵禮衣、圓領袍）
唐朝在將近300年的漫長歷史里，並不都是以寬衣廣裙為時尚審美標準的，尤其周武時期一度流行「尚危側，笑寬緩」這樣的審美標准，也就是崇尚梳著例如單刀半翻髻這種高聳而搖搖欲墜的發型，衣袖緊窄，寬大的衣服穿在身上一般會被視為不合身而嘲笑，這跟後來流行寬廣肥大的衣裙還是有很大差距的
初唐→盛唐中唐→晚唐
總體的美學風貌呈現從窄小纖細到寬松肥大的演變過程
唐代貴族女子在朝參、辭見、昏會時會穿鈿釵禮衣為禮服盛裝
唐代男子服裝在冕服、祭服、朝服等大禮服上嚴格遵循古法，依舊是廣袖博帶的漢官威儀，唐朝男子日常的服裝喜歡穿圓領袍，可謂是唐代的時裝，在唐代的四個時期里，圓領袍的長度越發加長，袖子也越發加寬
據說早期是受了粟特服飾等胡服的影響，為了便於騎馬射箭，日常生活中穿著也非常方便，安史之亂以後，圓領袍越發漢化，越發寬大
與圓領袍相搭配的襆頭也由最早的包頭巾幘而發展成了有帽身骨架和伸展角的完美造型
唐代的圓領袍與襆頭最終成為了中原衣冠體系中的公服、常服等官方正裝，也成為了漢服衣冠體系中不可缺少的部分，深深地影響了後世的宋明
8.五代 （素雅）
到了五代，經歷了安史之亂，人們歷經戰亂，又恢復了比較苗條的身材，大禮服上雖然依舊承襲了晚唐寬大華麗的遺風，但日常服裝則已偏向於素雅的美感，從傳世的一些五代時期的名畫上可以看出五代文人的日常服裝，比如現在藏於故宮博物院的《韓熙載夜宴圖》，可以說五代雖然是個戰亂不斷的動盪年代，卻有著承前啟後的重要作用
9.宋 （頭巾）
到了宋代，農業、制船、紡織和造紙業已經達到了新的高度，宋代的美學崇尚雅正，於上尊周承唐，於下啟元明之盛，宋代的服飾總體上可分為官方服飾與民間服飾兩大類
宋代官方服飾分為祭服、朝服、公服（常服）、時服、戎服和喪服
宋代的文人士大夫們除了在正式的朝祭場合要戴冠及展角襆頭等，平時非常喜歡戴巾，這在五代時期就已經非常常見了
例如韓熙載先生佩戴的巾就稱為韓軍輕格
到了宋代，這種高裝巾子更是受到了文人們的廣泛喜愛，出現了例如東坡巾、程子巾、山谷巾、高士巾等樣式，文人以褒衣博帶為雅
作為平明百姓的一般庶人，則由花頂頭巾、幅巾發展到逍遙巾
宋代男子的一般服飾有袍、衫、襕衫、襖、短褐、褲等
在北宋著名的《清明上河圖》中可以清晰的看到，宋代普通百姓與文人們的日常裝束
宋代女子的裝束也分為官方的和民間日常的，宋代命婦隨男子的官府而厘分等級，皇後、妃子及內外命婦有褘衣、翟、鞠衣、朱衣、釵鈿禮衣和常服，出了皇後受冊這種大事時，穿褘衣這樣的大禮服，宋代貴族女子平時並不會穿的非常隆重
例如內外命婦平時就會穿真紅大袖衣為常服
另外宋朝期間，漢人和周邊其他民族通過戰爭、貿易、朝參等方式與遼國契丹人、西夏黨項人、金國女真人、蒙古人經常會打交道，文化、經濟、服飾等方面有著相互的影響
10.元
公元13世紀初，成吉思汗統一蒙古諸部，建立了版圖空前的蒙古帝國，1271年忽必烈取《易經》大哉乾元之意，改國號為大元，南宋政權被蒙古人建立的元朝推翻，蒙古統治期間，沒有像清朝那樣強制實行剃發易服，漢人的服飾保留了宋代以來的中原漢人服飾的特徵，相對顯得比較寬松，一般的服裝便於農耕或者讀書等生活方式，而蒙古服飾有著鮮明的草原游牧民族的服飾特徵，如《元世祖狩獵圖》，服裝顯得相對比較緊窄，一般的服飾便於騎射，游獵等生活方式，元朝蒙古人的裝束多為頭戴帽笠、身穿質孫服或者開叉的短袖長袍，以便於騎射
而元朝漢人的裝束顯得寬緩從容、便於耕讀的服裝特徵，尤其是在文人服飾及僧道服飾中，依然保留了漢族貴族那種寬衣博帶的服飾風格
可以看出中原農耕民族和草原游牧民族在服飾上的差異
11.明 （衣冠禽獸、蟒服、飛魚服）
明代的服飾儀態端莊、氣度宏美，當今戲曲服裝的款式、紋彩多采自明代服飾，明朝建國以後，非常重視傳統的服飾制度，明太祖欲集華夏歷代服飾於大成，上采周漢，下取唐宋，盡可能的恢復華夏的服飾特徵，然而，由於當時考古技術的局限，以及經過蒙古游牧民族將近一百年的統治，明代的服裝除了承襲唐宋以來的漢家衣冠制度
例如冕服、朝祭之服、公服等，亦在一定程度上受到蒙古服飾的影響
具體例如曳撒，明代貴族所穿的曳撒也就是把蒙古的質孫服衣身放鬆、加長改制而來的衣服
明代的織綉技術，例如緙絲、妝花、織金、孔雀羽線等精加工技術已經邁向高峰，面料的色彩鮮艷華麗，使得明代的章服顯得更加豪奢
據考古推測，明代為小冰河時期，當時的天氣較為寒冷，冬天穿的襦襖夾層會顯得比較厚，上衣穿與裙內，會顯得比較臃腫
於是明代的女子將上襖穿於裙外，形成了非常有特色的襖裙，襖裙分為長襖和短襖兩種，有交領和圓領之分，圓領多為命婦冠服
此外明代的衣服領子都比較高，也比較寬，而且為了便於清洗，明代的領子上多有護領
明代還有一種非常有特色的裙子，馬面裙，其前後有四個裙門，兩兩重疊，裙門重疊形成的光面大概有五寸到七寸左右，俗稱馬面，馬面裙作為漢族女子的裝束一直沿襲到了清代
明代亦有褙子，而明代的時候多稱其為披風，比起宋朝的褙子明朝的披風袖口更加寬大，並在衣緣上有了更多的裝束，而且在領子上，有時也會用到金屬扣
明代女子外面穿披風、下面穿馬面裙這種裝束，也就成為了戲曲藝術中閨門旦的代表性服飾
明代在重大禮儀場合，依舊採用漢晉唐宋以來的衣裳制大禮服
皇帝、親王在重大禮儀場合穿著冕服、通天冠服、皮弁服
而文武官員在重大場合上，服飾上有朝服、祭服
明代的衣冠制度還深深影響到了鄰國朝鮮，朝鮮的祭服明顯是受到了大明祭服的影響，只是顏色和款式稍有不同，顯得比較短而已
明代官員的公服、常服多為承襲唐宋以來的圓領袍，也成為盤領袍，官員戴烏紗帽、襆頭，圓領袍這種袍服，是明代男子的主要服飾，不僅官宦可用，士庶也可以穿著，只是在顏色上有所區別，平明百姓所穿的盤領袍，必須避開玄色、紫色、綠色、柳黃、姜黃、明黃等顏色，其他如藍色、赭色等無等級限制，俗稱雜色盤領衣
明朝建國二十五年以後，朝廷對官員常服做了新的規定，凡文武官員，不論級別，都必須在袍服的前胸和後背加一方補子，文官用飛禽，武官用走獸，以示區別，這就是我們說的衣冠禽獸，這是明代官服中非常有特色的裝束
明代還有賜服，就是皇帝賞賜給建功立業的官員們的一種服飾，比如蟒服、飛魚服等
另外直身、直裰、道袍是明代男裝中的重要組成部分，由於三種形制較為相似，故放在一起說明比較，三種形制皆為交領、右衽、兩側開裾
區別在於：直身有擺，且擺在外部，道袍也有擺，但擺在內部，直裰兩側開裾，但是沒有擺
12.清
到了清代，滿洲統治者入主中原，為了通知需要，強制推行剃發易服令，並規定了十從十不從等政策，例如儒從而釋道不從，即在家人降，出家人不降，在家人必須穿旗人的服飾，並剃發留辮，出家人可以不變，仍然可以穿著明朝漢式服裝，娼從而優伶不從，娼妓穿著清廷所要求的服裝，演員扮演古人時則不受服飾限制，依然可穿著明代的衣冠，男從女不從，男子剃頭留辮穿滿服，女子依舊可以梳原來的發髻，穿漢人的服飾
清代早期的漢族女子服飾基本承明，但是到了後期，和旗人的服飾越發相似，但漢族女子依然保留了傳統漢族女裝上襖下裙的基本款式，也就是我們一般常說的秀禾裝，以區別於旗人女子從肩至腳的長旗袍，並且漢族的女子裹腳，而滿洲的女子不會裹腳
清代各項工藝製作，可以說盡百工之能事，其工藝趨於繁復細膩，服飾工藝上出現了例如十八鑲，也就是一件衣服上鑲十八道花邊這種勞心費力的衣服
C. 清朝服飾的清代女裝
清代女裝，漢、滿族發展情況不一。漢族婦女在康熙、雍正時期還保留明代款式，時興小袖衣和長裙；乾隆以後，衣服漸肥漸短，袖口日寬，再加雲肩，花樣翻新無可底止；到晚清時都市婦女已去裙著褲，衣上鑲花邊、滾牙子，一衣之貴大都花在這上面。滿族婦女著「旗裝」，梳旗髻（俗稱兩把頭），穿「花盆底」旗鞋。
旗人衣裝或短裝有琵琶襟、大襟和對襟等幾種不同形式。與其相配的裙或褲，以滿地印花、綉花和襇等工藝手段作裝飾。襟邊、領邊和袖邊均以鑲、滾、綉等為飾，史書記載「……鑲滾之費更甚，有所謂白旗邊，金白鬼子欄干、牡丹帶、盤金滿綉等各色，一衫一裙……鑲滾之弗加倍，衣身居十之六，鑲條居十之四，衣只有六分綾綢，新時離奇，變色以後很難拆改。又有將羊皮做襖反穿，皮上亦加鑲滾，更有排須雲肩，冬夏各衣，均可加工……」清初滿族婦女與男人的裝扮相差不多，不同之處只是穿耳梳髻，未嫁女垂辮。滿女不纏足不著裙，衣外坎肩與衫齊平，長衫之內有小衣，相當於漢女的肚兜，衣外之衣又稱「烏龍」。旗裝在清代，除具有上述共同特點外，不同時期的組合特徵仍比較鮮明。 從《大清會典》和《大清通禮》的記載中得知，婦女日常用衣有嚴格規定，並受法律限制。當然由於它不受品級約束，因此相比之下服式種類較多。服用也隨意得多。只是對奴僕、優伶、皂隸限制不得使用絲、絹、紗、綾、緞、紬和羅等檔次較高的原料制衣，也不得使用細皮、細毛和石青色原料制衣，不得隨便使用珠、翠、金、銀、寶石等貴重的裝飾品，只能使用葛布、梭布、毛褐、繭紬、貉皮和羊皮等較粗質地的低級原料。在當時如出現「時式裝」，則首先在貴族中間服用，在帝制統治時期，人們的衣妝不輕易改變，至於「奇裝異服」就更不允許存在了。
明代較多使用的紐扣，主要用在禮服上，常服很少使用，明末時才有所普及。滿人入關後開始普遍使用紐扣，成為制衣的必備之物。民間用紐扣是受八旗兵的甲衣影響，同時也受到國外商品輸入的影響，因此逐漸在衣服的領邊和襟邊普遍使用。明代以前衣領大多是對領和圓領、。自清代旗裝用紐扣以後，衣領的形狀開始發生明顯的變化。出現了清代以前從未有過的襟邊不外露，內衫也與前不同，大鑲大滾的工藝邊飾更是不一般，因而對裁剪縫紉技術也有了更高的要求。
古代服裝十分崇尚「官樣」和「內家樣」，一般出新樣都首先來自這些式樣。乾隆以後，由於通商口岸開始有了商品的交流，使得新材料新花樣慢慢出現，兩廣和蘇杭一帶成為「時式新裝」的發源地；道光之後花樣愈出愈新，但是新時興的服裝式樣雖多，卻只能在貴族之間流行，平民不能隨意模仿。
自乾隆、嘉慶以後，不少旗女仿效漢服，在原來窄長的衣衫外面加上寬大袖子的馬褂，或加寬衫袍的衣袖，並學纏足等陋習，引起仁宗和宣宗動怒，連續下諭禁止，並申明滿洲八旗、蒙古、漢軍督統、副督統隨時詳查。違者治罪，一並嚴懲絕不寬大。 自古以來，喪服也被列為禮服之類。喪服可分兩部分：一種是後輩人為長者預制的「壽衣」；一種是在喪禮上人們的著裝。官者服用「壽衣」是按品級穿戴，平民婦女則用元青或藍色大褂。
出席葬禮者要按照月份分別服生麻布、熟麻布、粗白布、細白布、麻冠、麻履、草履、素履等喪服。在著喪服期間女人不得戴有色鮮花，不可塗抹脂粉，也不得穿絲綢衣服，不得使用鮮艷色彩，只准採用白、灰、黑、藍幾色。這些是喪禮的一般規定，根據地區習慣還另有不同。南方比較遵守古禮，比如女人用粗衣時邊緣不縫，腰下系麻裙，頭上用一條麻布縫綴一側，呈風帽形狀，戴帽後布的兩端一邊長一邊稍短；北方則將白布紐結包在頭上，在不綴邊線的粗衣下面用白布包鞋，留有鞋跟，父輩留黑色跟，祖輩留紅鞋跟。 是宮廷中上至皇太後，下至皇貴妃的正式官樣服裝。其朝服朝褂的具體規定和配套的各種珠寶飾物在《大清會典》圖卷中和《大清通禮》卷中都有記載，下面簡要介紹一二。
皇太後和皇後的冬朝冠為熏貂。上綴朱緯，頂三層。飾有珍珠、金鳳、寶石、珊珊等飾物，冠後有護領，垂明黃帶；夏朝冠為青絨。 皇太後和皇後的金約（用金做成的飾物），上綴青金石、綠松石、珍珠、珊珊等為垂褂物。皇太後和皇後的耳飾左右各三，由金龍銜一等珠：皇貴妃和貴妃的耳飾，宮中貴人耳朵扎有三個孔，配戴三副耳墜。皇太後、皇後、皇貴妃的朝褂，用石青色片金緣，以立龍、正龍和萬福萬壽為綉衣圖案。領後垂明黃絛，飾以珠寶；也有以正龍、行龍或立龍和八寶平水為圖案綉文。
皇太後和皇後、皇貴妃的冬朝袍用明黃色、披領和袖均用石青，肩的上下均加緣，並有金龍、行龍、正龍以及八寶平水等圖案綉文。
皇太後和皇後的領約，以縷金鑄之，以珍珠、綠松石、珊珊為飾。皇太後和皇後著朝服時胸前掛有三盤朝珠。著吉服掛一盤朝珠，均為珍珠和珊珊等高檔飾物；皇貴妃、貴妃和妃的朝珠，是用密珀為飾。這種朝珠共計一百零八顆，分四部分，以三顆大珠間隔，每個部分二十七顆。
皇太後、皇後和皇貴妃配有綠色彩帨，絛用明黃色，綉文為五穀豐登。
皇太後、皇後、皇貴妃、貴妃、妃和嬪的冬朝裙，用片金加海龍緣，紅織金壽字緞和石青行龍庄緞；夏朝裙用緞紗，圖案與冬裙相同。
D. 什麼叫清漢服
有些對傳統服裝有興趣的朋友，會通過某寶來購買衣服，經常會搜出來下面這樣的款式的「古裝」或者「唐裝」。
唐代沒」唐裝「，清代有「漢服」
唐代沒」唐裝「，清代有「漢服」
首先，我要說的是，這樣的衣服都很漂亮，也都屬於有「民族風」或者「漢元素」的。很適合日常家居來穿或者其他隨個人喜好的場合都可以穿的。
其次，這兩種風格都是現代改良款的服裝，並不屬於古裝，也不屬於漢服。
現在通過某寶或者去實體店購物的時候，提到的「唐裝」，默認是根據馬褂為雛形，加入立領和西式立體裁剪所設計的服飾。
而在提到「古裝」，絕大多數情況下，是將近代之前的服裝都歸納了進去——這意味著「復古風」和「民族風」等都有不同程度的還原或者致敬某個時期（朝代）的服裝（制度）。
在「服裝制度」這方面，比較容易讓人誤會的一個是「唐代的『唐裝』」另一個是「清代有沒有漢服」？
剛才也提到了，目前來說，在非特定場合，大眾對於「唐裝」的定義基本屬於「馬褂的改良品」。其得名主要的原因是唐朝在世界的影響力比較大，幾個世紀以來，外國人普遍把中式服裝當成「唐裝」，約定成俗，因而普及這種稱謂。
唐代沒」唐裝「，清代有「漢服」
那麼，唐代真正的服裝是什麼樣的？
在提唐代服裝，不得不先提一點，在我們寬泛理解的「古代」——服裝從來不是只具有保暖或者美觀等實用和時尚型的作用的，而是代表一種身份和階級，在唐代或者任何一個朝代都不例外。
唐代服裝是「法服」和「常服」並行的雙軌制。
「法服」是作為正式禮服使用的，仍然是沿用在漢代傳統的冠、冕、衣、裳。
「常服」是在鮮卑裝的基礎上進行改進而成的服裝。用在日常生活中穿著。
另外，唐代是採用品色衣制度的。
意思是，當多大的官穿什麼顏色的衣服，一目瞭然。
沒當官的平民多穿白衣——看到一些小說中描寫唐代「俠客」白衣飄飄，第一反映是平民呀，不是為了展示自己的超脫和瀟灑。
唐代的女裝也很漂亮。
唐代沒」唐裝「，清代有「漢服」
唐代女裝主要是裙、衫、帔組成，比較常見的穿法是將衫下襟掩在裙內，顯得裙子很長。
帔呢？剛開始覺得，它就是像一條長紗巾。後來查資料才知道，原來帔是由西亞通過佛教藝術傳入到我國的。
唐代前期，女裝中出現胡服，以翻領缺胯袍和長胯相搭配——翻領袍和男子常服中的圓領袍有些像，也有女子穿圓領袍的，還有穿條紋袴和線鞋的。如果大家不方便去看紀錄片，也可以參考看看《神探狄仁傑》中「如燕」的幾套造型。嗯，我順便安利下自己喜歡的演員。不過，安史之亂後，這類的裝束漸漸少見了。
有萌新問過我，是不是唐代美人真的都很胖？看一些圖什麼的覺得衣服很肥大的樣子。
其實也不一定是因為唐代美人胖，而是因為安史之亂之後，傳統式樣的裙衫越來越肥大。也可以說是，這一個階段，比較流行肥大的裙子——意思是，有些裙子是要拿六幅布帛製成的——那這穿著還是看著，都是比較肥大啊！
唐代沒」唐裝「，清代有「漢服」
清代有沒有「漢服」？有些人提到清代會想到的是長袍馬褂和旗袍。
實際上，在清代，著裝的確實發生了巨大的變化。
最直接的變化就是在傳統法服中長期保留的衣、裳、冠、冕完全被廢除。
清代無品色之制，區別官員等級是依靠補子和帽頂。
捎帶吐槽一句最近成龍大哥的那部電影《神探蒲松齡》，如果真像電影里那麼穿，早掛了。在清順治二年，像頒布了命令，要求改發易服了。還是希望，即使是玄幻劇，也不要在一眼能看到的地方，太偏離歷史呀！
唐代沒」唐裝「，清代有「漢服」
但是，滿族婦女才穿旗裝呢！
漢族女裝並沒有特別的觸及。
E. 清代女裝是一種怎樣的存在
清朝服飾是歷朝歷代中最特別的一位，清朝服飾的審美特徵與風格並不是旗人入關而發生突然的轉變，而有一個漸進的過程。清朝服飾的元素本身就是繼承明朝，包括紋樣，有興趣可以找找明後末期的禮服吉服等，那時紋樣上已經有繁瑣化的趨勢，到了清朝發展到極致，我們所熟悉清代服飾上的補子、四合如意雲紋、團花、壽字紋以及海水江崖等等都是繼承明朝，清朝女裝注重裝飾，是歷朝歷代中最繁復的，同時促使刺綉、鑲滾等傳統元素技藝發展至頂峰，服飾紋樣華麗而繁復，反映出清代服飾審美趣味。最明顯還是女裝的變化，清中葉以來旗、民（漢人稱作民）各有仿效，至後旗女效仿漢裝盛行，日常便服從樸素趨向華麗。晚清時期中國流行刺綉風潮，以多鑲為美，服飾上領、袖、襟都會有多種的滾邊綉花，反映出絲織染綉技術的進步，當時旗人受了很重的影響，除了風格被漢化以外，有些旗裝吸取漢裝特徵袖子變得肥大，甚至還有了漢裝才有的立領。主觀評價一下，按照我的審美，並不太喜歡清代女裝。漢族女性衣服袖口變得很寬，衣服好像都有肥胖感。衣服上花邊多，還喜歡掛金銀鏈子的裝飾品。城裡姑娘們很多把裙裝換成褲裝。滿族女性就是旗裝花盆底（就是後來演變成了旗袍的）。清末的服裝很是混亂，向著中西結合一路飛奔。我還是更喜歡明朝及之前的衣服一些。
F. 漢服的起源是什麼
神話及傳說時代漢服（前26世紀初 - 前21世紀初）
夏朝漢服（前22世紀末 - 前17世紀初）
漢服的起源
神話及傳說起源 --- 中華始祖，傳說中的上古帝王軒轅氏 黃帝 統一華夏部落。在他治下，政治安定，文化進步，國勢強盛，有很多的發明和創作，如文字，農業，音樂，歷法等。黃帝的正妃 嫘祖，傳說中就是她首創養蠶制絲織絹，從而發明了漢服。嫘祖衣被天下，絲美中華，西周以來，奉為中華母祖，尊為先蠶
實際起源 --- 遠古時期，生產力極端低下，對人類來說，服飾的起源是出於實用。石器時代後，人們掌握了製造工具和使用工具的方法，發明了骨錐和骨針．從而創造了原始服裝。約五千年前，中國在新石器時代的仰韶文化時期，人們的生活日趨穩定，產生了原始的農業和紡織業，開始用織成的麻布來做衣服，後又發明了飼蠶和絲紡，人們的衣冠服飾日臻完備。
中國漢服文化--商朝漢服（前17世紀初--前11世紀）簡介
商朝漢服樣式
商朝是中國第一個有文字記載的朝代。根據眾多的考古發現，這一時期的漢服基本樣式已經完全成型。這一時期的服裝主要由兩部分組成，上衣和下裳（裙）。袖口較窄，沒有扣子，在腰部束著一條寬邊的腰帶，肚圍前再加一條像裙一樣的「蔽膝」，用來遮蔽膝蓋。
這個時期的織物顏色，以暖色為多，尤其以黃紅為主，間有棕色和褐色，但並不等於不存在籃、綠等冷色。只是以硃砂和石黃製成的紅黃二色，比其他顏色更鮮艷，滲透力也較強，所以經久不變並一直保存至今。經現代科技分析，商周時期的染織方法往往染繪並用，尤其是紅、黃等正色，常在織物織好之後，再用畫筆添繪。
上衣下裳：據考證，商朝時期就出現了上衣下裳（註：上穿衣下穿裳（裙），上下配套）款式，只不過那時的上袖子較短，下裳也較窄，那時已出現交領，後來一直延續到明。常服禮服那時就已分開，禮服制度，初步建立在那時，但還不完善。上衣下裳為舉國通行的統一款式。綜上所述，那時民族服裝屬性已經確立，上衣下裳為漢服體系的第一個款式，也是在後期屬於最本原的款式。
上衣下褲：據說那時已經有了褲，不過都是開襠的，而開襠褲只能是穿在上衣下裳裡面的。
發型：初期男子編辮，後期則將編好的辮盤到頭頂，成為後來男子束發（漢族男子發式）的基礎。
冠帽巾：那時已有了冠的雛形。
中國漢服文化--西周服飾（前11世紀-前711年）簡介
西周服飾樣式
周朝以封建制度建國，以嚴密的階級制度來鞏固帝國，制定一套非常詳盡周密的禮儀來規范社會，來安定天下。服裝是每個人階級的標志，因此服裝制度是立政的基礎之一，規定是非常嚴格的
周代服飾大致沿襲商代服制而略有變化。衣服的樣式比商代略為寬松。衣袖有大小兩種樣式，領子通用交領右衽。不使用鈕扣，一般腰間系帶，有的在腰上還掛有玉制飾物。裙或褲的長度短的及膝，長的及地
冠服制度：西周最大的貢獻以及對於後世的影響就是禮服制度（也叫冠服制度）的完善。西周時期的禮服制度也是上衣下裳款式，只不過頭要戴冠（那時的各種冠已發展完善，並延續後世），衣裳要有等級，要有章紋，出現敝膝，組玉等相關禮服配件，這樣完善的禮服系統一直延續到明。當時禮服的主要等級，有冕服弁服，之所以這樣叫，取決於相關配套的冠的款式，比如戴冕就是冕服，戴弁就是弁服，他們仍舊是上衣下裳制，只不過是冠與章紋，配件等級的不同而已。冕服弁服作為禮服的高等級別，一直延續到明。只不過那時天子，諸侯王，公卿，大夫都可以都可以穿冕服，後來中央集權的加強，只天子，諸侯王能穿了。那時的女子禮服，王後已經開始穿翟衣，當時王後有六種翟衣類禮服。
上衣下裳：那時的常服還是上衣下裳為主流，款式不變。只不過袖日趨發展變大，形成大袖，祛袂款式。衣裳也逐漸變寬。
發型：當時西周的男子無論各地大部分都已將辮盤到頭頂，而無再有商時披頭散發的習慣，當然一些偏國除外，不過束發已成為全國統一推行的標准，對於漢民族男子千百年來的發式，起到了奠定作用。
冠帽巾：那時的冠已發展齊全完善，基本後世的冠在當時都可以看到，有鵲尾冠，尚冠，長冠，筒冠，冕，弁等。帽類在當時亦有了雛形。
中國漢服文化--東周（春秋戰國）（前711年 - 前256年
東周服飾樣式
春秋戰國時期誕生了一種重要的漢服---深衣。
深衣是直筒式的長衫，把衣、裳連在一起包住身子，分開裁但是上下縫合，因為「被體深邃」，因而得名。深衣延續了漢服 交領右衽 的特點，在社會上影響很大，不論貴賤男女、文武職別，都可以穿著。裙分為曲裾和直裾兩種樣式，外觀區別在於下身是否有圍繞的線條。這一時期紡織和染色技術已經非常發達，漢服上已經出現很多繁復華麗的圖案。
上衣下裳：常服禮服依舊是上衣下裳制，而且大袖只用於禮服中已成為定製。而且已趨向於精美化發展，當時玉已不去身。
上衣下褲：據一些資料考證，漢族人早在胡服騎射以前就有了合襠褲，也有了短衣下面直接搭配褲的裝束。
衣裳連制（深衣）：值得一提的是，由於春秋戰國時期思想變動較大，另外一個漢服大款式深衣的產生（深衣其實就是上衣下裳制的連接版，也是交領。由於生產力的發展，普通的麻煩裝束已滿足不了人民的需要，而衣裳連制，能文能武，可以禮儀可以常服，是漢服款式的一個進步）深衣裳有12幅片拼接而成，代表12個月。分直裾，曲椐兩種。直裾後來作為深衣的主流樣式，一直沿用到明，春秋戰國秦漢時期的直椐下擺顯的較窄。和直椐不同的是，曲劇魏晉以後衰落，但也不是斷代，因明朝的朱子深衣，還存在曲劇的樣式。而直裾歷代一直盛行，後世成為庶人的民間禮服和士大夫階層的居家便服。春秋戰國初深衣的袖子，還多是直筒祛，後來袖子垂下部分日趨寬大，形成半圓形垂弧度（袂），但仍是收口（祛），因此形成外觀看半圓形弧度的袖子（祛袂），這樣的袖子成為深衣的定製，只要是代表一種思想。當時的袖子，已有長袖，但只舞蹈時才有。
中國漢服文化--秦代漢服（前221年-280年）簡介
秦朝（前221年 - 前206年）
公元前221年，秦滅六國，秦始皇 贏政 建立了中國歷史上第一個大一統國家。秦始皇統一了文字，貨幣，度量衡等，為中華國家勢力和漢民族的形成及延續留下了極其深遠的影響。
秦代漢服主要承前朝影響，仍以袍為典型服裝樣式，分為曲裾和直裾兩種，袖也有長短兩種樣式。秦代男女日常生活中的服飾形制差別不大，都是大襟窄袖，不同之處是男子的腰間系有革帶，帶端裝有帶鉤；而婦女腰間只以絲帶系扎。因為秦始皇陵 兵馬俑 的發現，秦代的服飾和風俗研究有著豐富的歷史資料。
輿服制度：西漢在周制冠服制度的基礎上進行改進，形成了輿服制度，制度出皇帝，品官的禮服，朝服，常服20多種，這20幾種，同周制一樣，基本也是以不同的冠去區分，禮服，朝服仍是上衣下裳制，禮服的配件組玉敝膝等也不變，東漢產生了綬與佩這樣的新配件，而且通過綬佩的高底來區分品官的等級。因此只是較之周制更等級化，細節化，豐富化而已，款式基本還是採用周制，後世禮服，以周制為骨架，秦漢為血肉的基礎上，一直延續到明，這以後，禮服基本可以確立，變化很小了。
上衣下裳和深衣：民間常服依舊是上衣下裳制和深衣制，只不過深衣已逐漸代替上衣下裳成為主流，並且下裳較之前朝日趨變寬大。
上衣下褲：勞動人民仍是上短衣下面直接配褲的裝束。</P>
上襦下裙：值得一提的是，在漢朝已經被泛濫化的深衣的天下，人們似乎又開始懷念起上衣下裳裝束來，於是女子又開始穿起了上衣下裳，只不過上衣短小，一般標准到腰胯部，扎到裙子裡面，袖子窄小，裙子寬大， 因此，他大抵來說是屬於上衣下裳范疇的，但後來加入了很多女性特徵元素和一些固定配件，而且要比上衣下裳華麗，因此成為漢服體系中的第3個款式——因上衣改短小改稱為襦，搭配裙子成為襦裙。還有一點不同於上衣下裳的，襦裙是套裝，比如顏色和花紋不是隨意搭配的，而是配套的。
袍衫：而在東漢，已開始有了上下通裁的長衣，但雖叫長衣，在具體長度尺度方面還是沒有定製。而兩側缺胯（開叉）的袍衫，在那時已出現，袍和衫的不同地方在於袍有夾層，也就是雙層，衫沒有，比較單薄，因此，又出現了漢服體系的第4個款式——（因長衣沒發展完善，故不算）袍衫類。
發型：秦時期看兵馬俑當然還是有編辮束發的，但漢時已可以明確不編辮束發成為主流，這種不編辮束發的簡單束發模式，也是後世一直沿用到明的漢族男子基本發式。而再後來的束發基本都是頭發全盤到頂部，並非上面束發余發披肩。
冠帽巾：由於輿服制度的創立，冠已不在是隨便誰都可以戴的了，戴冠已成為區分等級的標志。新出現的冠有文官的進賢冠，武官的武弁等，東漢時期的平巾，加梁成為文官的梁冠，加漆紗成為武官的漆紗冠，這兩一直延續到隋唐宋明。而冕冠已上升到只有帝王配戴的地位。民間男子只束發後用簪子插發加以固定即可，或者在發髻處加包巾裹發。因這個制度，漢時期也是個大量產生帽巾的時期。
圓領：在以前領子制度只有交領的情況下，秦漢時受西北民族的影響（一說），圓領（書面名盤領）元素開始介入到漢民族服飾當中。
中國漢服文化--魏晉南北朝漢服（220年 - 589年）
晉朝 （265年 - 420年）-- 南北朝 （420年 - 580年）
魏晉時期，風流名士們崇尚自然、超然物外，率真任誕而風流自賞。姿容飄逸的魏晉風度也反映到了漢服上，這一時期的男子一般都穿大袖衫--大袖翩翩的衫子，上自王公名士，下及黎庶百姓，都以寬衫大袖，褒衣博帶為尚。直到南朝時期，這種衫子仍為各階層男子所愛好。衫和袍在樣式上有明顯的區別，照漢代習俗，凡稱為袍的，袖端應當收斂，並裝有祛口。而衫子卻不需施祛，袖口寬敞。魏晉服裝日趨寬博，而衫由於不受衣祛等部約束，故成為一時風俗。
魏晉南北朝時期的婦女的衫裙魏晉時期婦女服裝承襲秦漢的遺俗，並吸收少數民族服飾特色，在傳統基礎上有所改進，一般上身穿衫、襖、襦，下身穿裙子，腰用帛帶系扎，款式多為上儉下豐，以寬博為主，其特點為：對襟，束腰，衣袖寬大，並在袖口、衣襟、下擺綴有不同色的緣飾，下著條紋間色裙，腰間用一塊帛帶系扎。衣身部分緊身合體，袖口肥大，裙為多折襇裙，裙長曳地，下擺寬松，從而達到俊俏瀟灑的效果。加上豐盛的首飾，反映出奢華糜麗之風。當時婦女的下裳，除間色裙外，還有其它裙式。
魏晉南北朝時期的<B>雜裾服</B> 傳統的深衣制已不被男子採用，但在婦女中間卻仍有人穿著。這種服裝與漢代相比，已有較大的差異。在衣服的下擺部位，加一些飾物，通常以絲織物製成。其特點是上寬下尖形如三角，並層層相疊。另外，由於從圍裳中伸出來的飄帶比較長，走起路來，如燕飛舞。到南北朝時，這種服飾又有了變化，去掉了曳地的飄帶，而將尖角的「燕尾」加長，使兩者合為一體。
南北朝時期<B>褲褶</B>：褲褶的基本款式為上身穿齊膝大袖衣，下身穿肥管褲。這種服裝的面料，常用較粗厚的毛布來製作。穿褲和短上襦，合稱襦褲，但封建貴族必須在襦褲外加穿袍裳，只有騎馬者、廝徒等從事勞動的人為了行動方便，才直接把褲露在外面。封建貴族是不得穿短衣和褲外出的。到了晉代這種習慣才有所改變。南北朝的褲有大口褲和小口褲，以大口褲為時髦，穿大口褲行動不便，故用錦帶將褲管縛住，有、又稱縛褲
服色制度：由於九品中正制，品官等級被正式劃分鮮明，設置了九品官，每級的禮服常服的顏色都要不一樣。從此以後，服色制度成為禮服等級的一個標准，而以前，則多用綬佩區分，不用服色。
上衣下裳：由於魏晉又是一個思想大動盪的時期，常服中上衣下裳裝束已不受人們所寵愛，由於受一部分思潮影響，衣裳日趨寬大飄逸，袖也多變為敞口的魏晉風骨
衣裳連制（深衣）：深衣也退居到士大夫階層和民間小禮服階層，並且衣比之前朝更加寬大。民間似乎更喜歡新興的袍衫和褶絝。
袍衫：很受歡迎，已開始有園領袍衫。
上衣下褲（褶絝）：應該說，前朝已有上短衣下褲的裝束了，但那時的搭配較之隨意，，而且下褲種類繁多，不宜構成固定款式。但當時發展出來的褶絝，成為主流，而且搭配固定，因此是為漢服體系中的第5個款式——上衣下褲（褶絝）類。具體是，上穿短衣，下穿褲子，比較寬大，呈上窄下寬喇叭狀，帶有褶皺。有時在膝上用帶子捆綁或扎系，成為縛絝。
上襦下裙：當時秦漢到魏晉時期的初期襦裙，雖衣裳已分開，但外觀上還保留了一些深衣的特徵，比如袖仍是祛袂，下裳寬大，裙腰高長等特徵
冠帽巾：帽巾類得到空前的發展，基本後世有的在那時都有了。因冠已成為等級的標志，民間男子便發明了很多種巾帽。比如出現了幅巾，綸巾等。當時的冠出現了漆紗籠冠，為很重要的禮臣所戴。
直領：當時在已有交領，圓領的基礎上，通過交領發明了直領。
中國漢服文化--隋唐漢服（581年-960年）簡介
隋朝 （581年 - 618年）
唐朝 （618年 - 907年）
五代 （907年 - 960年）
公元581年，隋朝的建立，結束了自東漢以來相繼四百年的分裂局面。這是繼秦漢之後再度建立的封建統一國家，一個以漢族為中心的新的民族共同體。南北兩地服裝彼此仿效，業以合壁。唐朝時中國封建社會的鼎盛時期，揭開了中國古代最為燦爛奪目的篇章。唐朝時國家穩定，經濟繁榮、文化事業全面發展，封建文化已經達到高峰。近三百年的唐代服飾經過長期的承襲、演變、發展成為中國服裝發展上一個極為重要的時期。一方面唐代服裝上承歷代冠服制度，下啟後世衣冠之徑道；另一方面唐朝服裝發展兼容並蓄，廣采博收，大放異彩。唐以後的五代十國是唐宋封建軍閥割據的繼續，在服飾上大體沿襲唐朝之制。隋唐服裝無論官服或民服，男裝和女裝，都表現其開放的思想、開拓的精神，充分反映了鮮明的時代性和強烈的民族性。
襦裙是唐代婦女的主要服式。在隋代及初唐時期，婦女的短襦都用小袖，下著緊身長裙，裙腰高系，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，並以絲帶系扎，給人一種俏麗修長的感覺。披帛，又稱「畫帛」，通常一輕薄的紗羅製成，上面印畫圖紋。長度一般為二米以上，用時將它披搭在肩上，並盤繞於兩臂之間。唐代婦女，以體態豐腴為美。由於身材豐碩，中唐女服也漸趨寬大，裙子的寬度比隋末唐初時要肥大的多。衣衫雖為小袖，但與初唐、盛唐女服相比，也明顯趨於寬松。
唐代大袖衫盛唐以後，胡服的影響逐漸減弱，女服的樣式日趨寬大。到了中晚唐時期，這種特點更加明顯，一般婦女服裝，袖寬往往四尺以上。中晚唐之際的貴族禮服，一般多在重要場合穿著，如朝參、禮見及出嫁等。穿著這種禮服，發上還簪有金翠花鈿，所以又稱「鈿釵禮衣」。大袖衫裙樣式為大袖、對襟，佩以長裙、披帛。以紗羅作女服的衣料，是唐代服飾中的一個特點，這和當時的思想開放有密切關系。尤其是不著內衣，僅以輕紗蔽體的裝束，更是創舉，所謂「綺羅纖縷見肌膚」，就是對這種服裝的概括。
隋唐時代也產生了漢服的一種 重要變體 圓領衫。圓領式樣在中國服飾歷史上很早便有出現，但一直到隋唐才開始盛行，成為官式常服。這種服裝延續了唐，五代，宋，明，並對日本，高麗等國產生了很大的影響。裹襆頭、穿圓領袍衫是唐代男子的普遍服飾，以襆頭袍衫為尚。襆頭又稱袱頭，是在漢魏幅巾基礎上形成的一種首服。唐代以後，人們又在襆頭裡面增加了一個固定的飾物，名為「巾子」。巾子的形狀各個時期有所不同。除巾子外，襆頭的兩腳也有許多變化，到了晚唐五代，已由原來的軟腳改變成左右各一的硬腳
需要指出的是，這種圓領漢服變體的盛行並不代表傳統右衽交領漢服的消失。實際上，即便是在其最盛行的唐朝，也多局限於以長安為中心的地區，以及官員，皇室成員之中，而在如吳越地區以及普通百姓之間，則以大襟右衽交領這種漢服為主，宋明類似。唐代官吏，除穿圓領窄袖袍衫之外，在一些重要場合，如祭祀典禮時仍穿禮服。禮服的樣式，多承襲隋朝舊制，頭戴介幘或籠冠，身穿對襟大袖衫，下著圍裳，玉佩組綬等。圓領漢服和交領漢服一樣，是漢民族服飾的重要組成部分。
上衣下裳：仍有。
衣裳連制（深衣）：仍就是士大夫居家和民間小禮服。
袍衫：袍衫可謂空前盛行，成為民間的主流服飾，當時品官常服開始採用圓領袍，一直延續到明，也就是我們後來說的官袍或公服。<
上襦下裙：那時女子的襦裙，上襦變短只到胸部，裙子變寬大，繫到胸部，然後系以長裙帶幾乎垂地，類似於現在的朝鮮女裝。袖子基本上都變成了小袖，後期小袖垂下一部分，遮住手，顯得纖細，成為垂袖。一開始的時候襦裙上披一塊又方又厚類似於披風的東西，成為帔子。後來變長，變窄，只成一布條，固定在肩膀上，披法花樣繁多，成為披帛。後來，帔子和披帛成為襦裙中不可分割的一元素，一直延續到明。
中唐到五代時期的襦裙，風格又回歸到了魏晉時期，襦仍是到腰胯，裙子變窄，裙腰高聳，只不過袖子還是小袖。
闌衫：闌衫本屬於袍衫類，因隋唐時期男子官服，本穿的是杉，但長度只到膝，膝處設一界限，稱為橫闌，下面則是用裳續上。因此，他雖然大范疇屬於泡衫類，但構造上更像泡衫和深衣的綜合體，因此，又成了漢服體系中的第6個款式——闌衫類。因早期闌衫是作為官服出現的，領子都用圓領，而後來的闌衫，大致也遵循了這一點，只不過領邊變寬，並且接衽了。明時為有官職人員的公服
直裰：前面提到前朝上下通裁的長衣，像袍衫出自長衣。而原本的長衣卻沒有形成定製。但是到了隋唐時期，長衣規定長度到腳踝，並且要有寬衣緣，而且都是交領，兩側不能缺胯（開叉），因此又形成了漢服體系中的第7個款式——直裰（直身）類。當時直裰的定製，主要是想復興古禮，找個深衣類與袍衫類的最佳中間點，因此直裰，也是最具有規格的長衣便應運而生了
襖子——大袖衣——旋襖——褙子：當時流行一種襦，但不同的是直領相系，並且兩
側開叉到腋下，這樣就有點半披半穿的感覺，當時稱為襖子。後來女子禮服用的大袖衣，也是參照這個，開叉到腋下，直領相系，之所以叫大袖衣，只不過袖子是大袖，衣稍長點而已。後來到宋朝時，變窄變長，袖子又變成小袖，這回還是直領，但就是不相系了，成為旋襖。明時又變寬，袖子變大，變成半直領相系（有帶子）下面自然開叉。因這一系列都是一脈相成下來而且沒有款式上的變化，因此他們又可以歸為一類，成為漢服體系中的第8個款式——統稱為褙子類。褙子最主要的特點就是直領相系，兩側開叉到腋下，初期多用於禮服，後來成為定製，比如女子多穿襦裙，婦人和民間禮儀活動時多穿褙子。這也就是朝鮮時期的宮廷唐衣（韓劇中王妃尚宮所穿的交領褙子不過。到明又出現無袖和半袖的褙子，當時已經男女通用了
半臂：當時又流行一種襦，是半袖和無袖的，多是直領相系，有小帶子繫到胸部。如果另算的話，也可以算做漢服體系中的第9個款式——半臂類。由於是半袖和無袖的，一般都當套在襦裙外的外套穿。不過我看他更應該歸納到襦裡面。
冠帽巾：除了冠巾不變之外，此時是帽類空前發展的一個時期。如襆頭，最初的無翅——到軟翅——到硬翅——到直翅——再到展翅，直翅後來成為明朝品官的烏紗帽，展翅後來成為宋朝品官的烏紗帽。如斗笠，在那時也產生。如女子的帷帽，面幕。
中國漢服文化--宋代漢服（960年 - 1279年）簡介
宋朝是一個在經濟，科技和文化上高度發達的王朝。農業，制船，紡織和造紙業達到了新的高度，火葯，指南針和印刷技術被發明。宋代服飾總體來說可分官服與民服兩大類。<STRONG>官服</STRONG>又分朝服和公服。朝服用於朝會及祭祀等重要場合，皆朱衣朱裳，佩帶和襯以不同顏色和質地的衣飾，還有相應的冠冕。公服是官員的常服，式樣是圓領大袖，腰間束以革帶，頭上戴襆頭，腳上穿革履或絲麻織造的鞋子。依照規定，凡有資格穿紫、緋色公服的高級官員，都必須佩帶用金、銀裝飾為魚形的「魚袋」。庶民百姓只許穿白色衣服，後來又允許流外官、舉人、庶人可穿黑色衣服。但實際生活中，民間服色五彩斑斕，根本不受約束
宋代婦女服飾——宋代一般婦女所穿服飾有襖、襦、衫、背子、半臂、裙子、褲等服裝樣式。宋代婦女以裙裝穿著為主，但也有長褲。宋代婦女的穿著與漢代婦女相似，都是瘦長、窄袖、交領，下穿各式的長裙，顏色淡雅。襦和襖是基本相似的衣著，形式比較短小，下身配裙子。顏色常以紅、紫為主，黃次之。宋代的襦裙樣式和唐代的襦裙大體相同。身上的裝飾並不復雜，除披帛以外，只在腰間正中部位佩的飄帶上增加一個玉制圓環飾物，它的作用，主要是為了壓住裙幅，使其在走路或活動時不至會隨風飄舞而影響美觀，史書所稱的「玉環綬」，就是這種裝飾
宋朝流行一種叫褙子的外衣，宋代的褙子為長袖、長衣身，腋下開胯，即衣服前後襟不縫合，而在腋下和背後綴有帶子的樣式。這腋下的雙帶本來可以把前後兩片衣襟系住，可是宋代的褙子並不用它系結，而是垂掛著作裝飾用，意義是模仿古代中單（內衣）交帶的形式，表示"好古存舊"。穿褙子時，卻在腰間用勒帛系住。宋代褙子的領型有直領對襟式、斜領交襟式、盤領交襟式三種，以直領式為多。斜領和盤領二式只是在男子穿在公服裡面時所穿，婦女都穿直領對襟式。有身份的主婦則穿大袖衣。婢妾穿腋下開胯的衣服，行走也較方便。宋代女子所穿褙子，初期短小，後來加長，發展為袖大於衫、長與裙齊的標准格式。
宋朝漢民族服飾基本延續了唐朝的，唐朝和先朝有什麼，就有什麼，沒有變化
衣裳連制（深衣）：仍就是士大夫居家和民間小禮服。不過和前朝比，深衣在民間又開始活躍起來，深衣越來越傾向於禮制化的地位，朱熹家禮中制定了深衣的一種規格，成為朱子深衣，而宋朝的深衣，袖子多比較寬大
上襦下裙：在五代回復正常以後，只裙子繫到高出腰部，而且不要固定腰形的裙腰，直接顯出腿的纖長來。而明基本延續宋風
冠帽巾：冠帽巾在前朝不變的基礎上，有新出幾個。比如很多名人發明了巾。如朱熹的朱子幅巾，蘇東破的東破巾，周子的周子巾等。襆頭方面，襆頭都變成方形，新出的有曲翅襆頭，花裝襆頭等
方心曲領：在禮服上套上方心曲領
中國漢服文化--明代漢服（1368年 - 1644年）簡介
歷經蒙古帝國元朝的野蠻統治，中國在經濟，科技，文化上全面倒退。蒙元末，中國經濟與社會陷入徹底崩潰和混亂。為重塑禮儀與民族自尊心，明朝復國以後，十分重視整頓和恢復<STRONG>服飾制度</STRONG>，很快丟棄了蒙元少數民族服度，上采周漢，下取唐宋，全面恢復了漢族服飾的特點。明代服飾儀態端莊，氣度宏美，是華夏近古服飾藝術的典範，當今中國<STRONG>戲曲</STRONG>服裝的款式紋彩，多采自明代服飾。明代的章服衣冠更趨豪奢，織綉技藝邁向頂峰，文化內涵更加豐富
明代襦裙 明代上襦下裙的服裝形式，與唐宋時期的襦裙沒有什麼差別，只是在年輕婦女中間，常加一條短小的腰裙，以便活動，有些侍女丫環也喜歡這種裝束。上襦為交領、長袖短衣。裙子的顏色，初尚淺淡，雖有紋飾，但並不明顯。至崇禎初年，裙子多為素白，即使刺綉紋樣，也僅在裙幅下邊一、二寸部位綴以一條花邊，作為壓腳。裙幅初為六幅，即所謂「裙拖六幅湘江水」；後用八幅，腰間有很多細褶，行動輒如水紋。到了明末，裙子的裝飾日益講究，裙幅也增至十幅，腰間的褶襇越來越密，每褶都有一種顏色，微風吹來，色如月華，故稱「月華裙」。 腰帶上往往掛上一根以絲帶編成的「宮絛」，一般在中間打幾個環結，然後下垂至地，有的還在中間串上一塊玉佩，藉以壓裙幅，使其不至散開影響美觀，作用與宋代的玉環綬相似。
明代官吏服飾公服明代穿公服的官吏。其制為盤領右衽，袖寬三尺。袍服所用的紋樣及顏色，因級別而異：一至四品，用緋色；五至七品，用青色；八至九品，用綠色。紋樣也不一樣，一品用大朵花，徑五寸；二品用小朵花，徑三寸；三品用散花，無枝葉，徑二寸；四[品五品用小朵花，徑一寸五分；六[品七品用小朵花，徑一寸；八品以下，無花紋。以上服飾，與展腳襆頭搭配，多用於重大朝會
令人傷心的是，滿清入關，在其屠殺政策下，漢服在華夏大地絕跡！！！
G. 清朝女人的服飾從簡單到復雜，經歷了怎樣的演變
清王朝是由少數民族建立的統一政權，滿族的八旗服飾也隨著時間的變化發生了一些改變。滿洲貴族命令漢人改裝易服，同時為了維護清王朝的統治，為了緩解民眾的情緒，就推行了相應的政策，導致滿族和漢族女子的服飾有著兩種形制。清王朝是國內最後的一個封建王朝，給人們的經濟，文化，政治都帶來了不同程度的發展。
清朝初期的馬蹄袖的外形是比較窄小的，而在清代中期馬蹄袖的袖口不斷加大，甚至寬度達到了30厘米。在漢族大袖的影響之下，寬度也在不斷的加大，不過統治者深刻的銘記著自己是滿族人，於是對此進行了嚴厲的斥責，因此導致了馬蹄袖的形制保存的比較完美。
H. 和、韓、漢服產生時間
漢服的起源
（前26世紀 - 前256年）
神話及傳說時代（前26世紀初 - 前21世紀初）
夏朝 （前22世紀末 - 前17世紀初）
漢服的起源
神話及傳說起源 --- 中華始祖，傳說中的上古帝王軒轅氏 黃帝 統一華夏部落。在他治下，政治安定，文化進步，國勢強盛，有很多的發明和創作，如文字，農業，音樂，歷法等。黃帝的正妃嫘祖，傳說中就是她首創養蠶制絲織絹，從而發明了漢服。嫘祖衣被天下，絲美中華，西周以來，奉為中華母祖，尊為先蠶。
實際起源 --- 遠古時期，生產力極端低下，對人類來說，服飾的起源是出於實用。石器時代後，人們掌握了製造工具和使用工具的方法，發明了骨錐和骨針．從而創造了原始服裝。約五千年前，中國在新石器時代的仰韶文化時期，人們的生活日趨穩定，產生了原始的農業和紡織業，開始用織成的麻布來做衣服，後又發明了飼蠶和絲紡，人們的衣冠服飾日臻完備。
商朝 （前17世紀初 - 前11世紀）
商朝是中國第一個有文字記載的朝代。根據眾多的考古發現，這一時期的漢服基本樣式已經完全成型。這一時期的服裝主要由兩部分組成，上衣和下裳（裙）。袖口較窄，沒有扣子，在腰部束著一條寬邊的腰帶，肚圍前再加一條像裙一樣的「蔽膝」，用來遮蔽膝蓋。
這個時期的織物顏色，以暖色為多，尤其以黃紅為主，間有棕色和褐色，但並不等於不存在籃、綠等冷色。只是以硃砂和石黃製成的紅黃二色，比其他顏色更鮮艷，滲透力也較強，所以經久不變並一直保存至今。經現代科技分析，商周時期的染織方法往往染繪並用，尤其是紅、黃等正色，常在織物織好之後，再用畫筆添繪。
西周 （前11世紀 - 前711年）
周朝以封建制度建國，以嚴密的階級制度來鞏固帝國，制定一套非常詳盡周密的禮儀來規范社會，來安定天下。服裝是每個人階級的標志，因此服裝制度是立政的基礎之一，規定是非常嚴格的。
周代服飾大致沿襲商代服制而略有變化。衣服的樣式比商代略為寬松。衣袖有大小兩種樣式，領子通用交領右衽。不使用鈕扣，一般腰間系帶，有的在腰上還掛有玉制飾物。裙或褲的長度短的及膝，長的及地。
東周（春秋 戰國）（前711年 - 前256年）
春秋戰國時期誕生了一種重要的漢服---深衣。深衣是直筒式的長衫，把衣、裳連在一起包住身子，分開裁但是上下縫合，因為「被體深邃」，因而得名。深衣延續了漢服交領右衽的特點，在社會上影響很大，不論貴賤男女、文武職別，都可以穿著。裙分為曲裾和直裾兩種樣式，外觀區別在於下身是否有圍繞的線條。這一時期紡織和染色技術已經非常發達，漢服上已經出現很多繁復華麗的圖案。
秦漢漢服
（前221年 - 280年）
秦朝 （前221年 - 前206年）
公元前221年，秦滅六國，秦始皇 贏政 建立了中國歷史上第一個大一統國家。秦始皇統一了文字，貨幣，度量衡等，為中華國家勢力和漢民族的形成及延續留下了極其深遠的影響。
秦代漢服主要承前朝影響，仍以袍為典型服裝樣式，分為曲裾和直裾兩種，袖也有長短兩種樣式。秦代男女日常生活中的服飾形制差別不大，都是大襟窄袖，不同之處是男子的腰間系有革帶，帶端裝有帶鉤；而婦女腰間只以絲帶系扎。
因為秦始皇陵 兵馬俑 的發現，秦代的服飾和風俗研究有著豐富的歷史資料。
漢朝 （前206年 - 220年）
漢朝是中國最重要和傑出的王朝之一。在這一時期隨著社會的進步，本土民族文化蓬勃發展，達到了極高的藝術和審美成就。在經濟，科技，文化上全面領先於世界的漢帝國為華夏兒女留下了永遠的自豪。今天，占據絕大多數的中國主體民族-漢族， 就是以漢朝的名字命名的。
從這一時期開始，平民開始穿著精織服飾。漢代曲裾深衣不僅男子可穿，同時也是女服中最為常見的一種服式。這種服裝通身緊窄，長可曳地，下擺一般呈喇叭狀，行不露足，以表示出女性的文靜與優雅。衣袖有寬窄兩式，袖口大多鑲邊。衣領部分很有特色，通常用交領，領口很低，以便露出裡衣。如穿幾件衣服，每層領子必露於外，最多的達三層以上，時稱「三重衣」。另外，漢代窄袖緊身的繞襟深衣。衣服幾經轉折，繞至臀部，然後用綢帶系束，衣上還繪有精美華麗的紋樣。
漢代的直裾男女均可穿著。這種服飾早在西漢時就已出現，但不能作為正式的禮服。原因是古代褲字皆無褲襠，僅有兩條褲腿套到膝部，用帶子系於腰間。這種無襠的褲子穿在裡面，如果不用外衣掩住，褲子就會外露，這在當時被認為是不恭不敬的事情。所以外要穿著曲裾深衣。以後，隨著服飾的日益完備，褲子的形式也得到改進，出現有襠的褲子。由於內衣的改進，曲裾繞襟深衣已屬多餘，所以至東漢以後，直裾逐漸普及，並替代了深衣。
漢代婦女的襦裙 上襦下裙的女服樣式，早在戰國時代已經出現。到了漢代，由於深衣的普遍流行，穿這種服式的婦女逐漸減少。據此，有人認為漢代根本不存在這種服飾，只是到了魏晉南北朝時才重新興起。其實，漢代婦女並沒有摒棄這種服飾，在漢樂府詩中就有不少描寫。這個時期的襦裙樣式，一般上襦極短，只到腰間，而裙子很長，下垂至地。襦裙是中國婦女服裝中最主要的形式之一。自戰國直至明朝，前後二千多年，盡管長短寬窄時有變化，但基本形制始終保持著最初的樣式。
湖南 馬王堆漢墓 出土的漢代大量絲綉織品，生動呈現出其裝飾風格的特點，並反映出來漢代紡織業的發展水平。漢代的染織工藝在繼承戰國傳統的基礎上有著飛躍的發展，染織的品種增多，不僅能織出精美多樣的花紋，而且染織技術也有較高的水平，染織工藝的進步是漢代服裝質量得以提高的基礎。隨著著名的 絲綢之路 的建立，中華服飾之美，從此開始得以傳向四面八方。
魏晉南北朝漢服
（220年 - 589年）
三國 （魏，蜀，吳）（220年 - 280年）
晉朝 （265年 - 420年）
南北朝 （420年 - 580年）
魏晉時期，風流名士們崇尚自然、超然物外，率真任誕而風流自賞。姿容飄逸的魏晉風度也反映到了漢服上，這一時期的男子一般都穿大袖衫-大袖翩翩的衫子，上自王公名士，下及黎庶百姓，都以寬衫大袖，褒衣博帶為尚。直到南朝時期，這種衫子仍為各階層男子所愛好。衫和袍在樣式上有明顯的區別，照漢代習俗，凡稱為袍的，袖端應當收斂，並裝有祛口。而衫子卻不需施祛，袖口寬敞。魏晉服裝日趨寬博，而衫由於不受衣祛等部約束，故成為一時風俗。
魏晉南北朝時期的婦女的衫裙 魏晉時期婦女服裝承襲秦漢的遺俗，並吸收少數民族服飾特色，在傳統基礎上有所改進，一般上身穿衫、襖、襦，下身穿裙子，腰用帛帶系扎，款式多為上儉下豐，以寬博為主，其特點為：對襟，束腰，衣袖寬大，並在袖口、衣襟、下擺綴有不同色的緣飾，下著條紋間色裙，腰間用一塊帛帶系扎。衣身部分緊身合體，袖口肥大，裙為多折襇裙，裙長曳地，下擺寬松，從而達到俊俏瀟灑的效果。加上豐盛的首飾，反映出奢華糜麗之風。當時婦女的下裳，除間色裙外，還有其它裙式。
魏晉南北朝時期的雜裾服 傳統的深衣制已不被男子採用，但在婦女中間卻仍有人穿著。這種服裝與漢代相比，已有較大的差異。在衣服的下擺部位，加一些飾物，通常以絲織物製成。其特點是上寬下尖形如三角，並層層相疊。另外，由於從圍裳中伸出來的飄帶比較長，走起路來，如燕飛舞。到南北朝時，這種服飾又有了變化，去掉了曳地的飄帶，而將尖角的「燕尾」加長，使兩者合為一體。
南北朝時期褲褶 褲褶的基本款式為上身穿齊膝大袖衣，下身穿肥管褲。這種服裝的面料，常用較粗厚的毛布來製作。穿褲和短上襦，合稱襦褲，但封建貴族必須在襦褲外加穿袍裳，只有騎馬者、廝徒等從事勞動的人為了行動方便，才直接把褲露在外面。封建貴族是不得穿短衣和褲外出的。到了晉代這種習慣才有所改變。南北朝的褲有大口褲和小口褲，以大口褲為時髦，穿大口褲行動不便，故用錦帶將褲管縛住，有、又稱縛褲。
隋唐漢服
(581年 - 960年)
隋朝 （581年 - 618年）
唐朝 （618年 - 907年）
五代 （907年 - 960年）
公元581年，隋朝的建立，結束了自東漢以來相繼四百年的分裂局面。這是繼秦漢之後再度建立的封建統一國家，一個以漢族為中心的新的民族共同體。南北兩地服裝彼此仿效，業以合壁。唐朝時中國封建社會的鼎盛時期，揭開了中國古代最為燦爛奪目的篇章。唐朝時國家穩定，經濟繁榮、文化事業全面發展，封建文化已經達到高峰。近三百年的唐代服飾經過長期的承襲、演變、發展成為中國服裝發展上一個極為重要的時期。一方面唐代服裝上承歷代冠服制度，下啟後世衣冠之徑道；另一方面唐朝服裝發展兼容並蓄，廣采博收，大放異彩。唐以後的五代十國是唐宋封建軍閥割據的繼續，在服飾上大體沿襲唐朝之制。隋唐服裝無論官服或民服，男裝和女裝，都表現其開放的思想、開拓的精神，充分反映了鮮明的時代性和強烈的民族性。
襦裙是唐代婦女的主要服式。在隋代及初唐時期，婦女的短襦都用小袖，下著緊身長裙，裙腰高系，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，並以絲帶系扎，給人一種俏麗修長的感覺。披帛，又稱「畫帛」，通常一輕薄的紗羅製成，上面印畫圖紋。長度一般為二米以上，用時將它披搭在肩上，並盤繞於兩臂之間。唐代婦女，以體態豐腴為美。由於身材豐碩，中唐女服也漸趨寬大，裙子的寬度比隋末唐初時要肥大的多。衣衫雖為小袖，但與初唐、盛唐女服相比，也明顯趨於寬松。
唐代大袖衫 盛唐以後，胡服的影響逐漸減弱，女服的樣式日趨寬大。到了中晚唐時期，這種特點更加明顯，一般婦女服裝，袖寬往往四尺以上。中晚唐之際的貴族禮服，一般多在重要場合穿著，如朝參、禮見及出嫁等。穿著這種禮服，發上還簪有金翠花鈿，所以又稱「鈿釵禮衣」。大袖衫裙樣式為大袖、對襟，佩以長裙、披帛。以紗羅作女服的衣料，是唐代服飾中的一個特點，這和當時的思想開放有密切關系。尤其是不著內衣，僅以輕紗蔽體的裝束，更是創舉，所謂「綺羅纖縷見肌膚」，就是對這種服裝的概括。
隋唐時代也產生了漢服的一種重要變體 - 圓領衫。圓領式樣在中國服飾歷史上很早便有出現，但一直到隋唐才開始盛行，成為官式常服。這種服裝延續了唐，五代，宋，明，並對日本，高麗等國產生了很大的影響。裹襆頭、穿圓領袍衫是唐代男子的普遍服飾，以襆頭袍衫為尚。襆頭又稱袱頭，是在漢魏幅巾基礎上形成的一種首服。唐代以後，人們又在襆頭裡面增加了一個固定的飾物，名為「巾子」。巾子的形狀各個時期有所不同。除巾子外，襆頭的兩腳也有許多變化，到了晚唐五代，已由原來的軟腳改變成左右各一的硬腳。
需要指出的是，這種圓領漢服變體的盛行並不代表傳統右衽交領漢服的消失。實際上，即便是在其最盛行的唐朝，也多局限於以長安為中心的地區，以及官員，皇室成員之中，而在如吳越地區以及普通百姓之間，則以大襟右衽交領這種漢服為主，宋明類似。唐代官吏，除穿圓領窄袖袍衫之外，在一些重要場合，如祭祀典禮時仍穿禮服。禮服的樣式，多承襲隋朝舊制，頭戴介幘或籠冠，身穿對襟大袖衫，下著圍裳，玉佩組綬等。圓領漢服和交領漢服一樣，是漢民族服飾的重要組成部分。
宋代漢服
（960年 - 1279年）
宋朝 （960年 - 1279年）
宋朝是一個在經濟，科技和文化上高度發達的王朝。農業，制船，紡織和造紙業達到了新的高度，火葯，指南針和印刷技術被發明。宋代服飾總體來說可分官服與民服兩大類。官服又分朝服和公服。朝服用於朝會及祭祀等重要場合，皆朱衣朱裳，佩帶和襯以不同顏色和質地的衣飾，還有相應的冠冕。公服是官員的常服，式樣是圓領大袖，腰間束以革帶，頭上戴襆頭，腳上穿革履或絲麻織造的鞋子。依照規定，凡有資格穿紫、緋色公服的高級官員，都必須佩帶用金、銀裝飾為魚形的「魚袋」。庶民百姓只許穿白色衣服，後來又允許流外官、舉人、庶人可穿黑色衣服。但實際生活中，民間服色五彩斑斕，根本不受約束。
宋代婦女服飾——宋代一般婦女所穿服飾有襖、襦、衫、背子、半臂、裙子、褲等服裝樣式。宋代婦女以裙裝穿著為主，但也有長褲。宋代婦女的穿著與漢代婦女相似，都是瘦長、窄袖、交領，下穿各式的長裙，顏色淡雅。襦和襖是基本相似的衣著，形式比較短小，下身配裙子。顏色常以紅、紫為主，黃次之。宋代的襦裙樣式和唐代的襦裙大體相同。身上的裝飾並不復雜，除披帛以外，只在腰間正中部位佩的飄帶上增加一個玉制圓環飾物，它的作用，主要是為了壓住裙幅，使其在走路或活動時不至會隨風飄舞而影響美觀，史書所稱的「玉環綬」，就是這種裝飾。
宋朝流行一種叫褙子的外衣，宋代的褙子為長袖、長衣身，腋下開胯，即衣服前後襟不縫合，而在腋下和背後綴有帶子的樣式。這腋下的雙帶本來可以把前後兩片衣襟系住，可是宋代的褙子並不用它系結，而是垂掛著作裝飾用，意義是模仿古代中單（內衣）交帶的形式，表示"好古存舊"。穿褙子時，卻在腰間用勒帛系住。宋代褙子的領型有直領對襟式、斜領交襟式、盤領交襟式三種，以直領式為多。斜領和盤領二式只是在男子穿在公服裡面時所穿，婦女都穿直領對襟式。有身份的主婦則穿大袖衣。婢妾穿腋下開胯的衣服，行走也較方便。宋代女子所穿褙子，初期短小，後來加長，發展為袖大於衫、長與裙齊的標准格式。
明代漢服
（1368年 - 1644年）
明朝 （1368年 - 1644年）
歷經蒙古帝國元朝的野蠻統治，中國在經濟，科技，文化上全面倒退。蒙元末，中國經濟與社會陷入徹底崩潰和混亂。為重塑禮儀與民族自尊心，明朝復國以後，十分重視整頓和恢復服飾制度，很快丟棄了蒙元少數民族服度，上采周漢，下取唐宋，全面恢復了漢族服飾的特點。明代服飾儀態端莊，氣度宏美，是華夏近古服飾藝術的典範，當今中國戲曲服裝的款式紋彩，多采自明代服飾。明代的章服衣冠更趨豪奢，織綉技藝邁向頂峰，文化內涵更加豐富。
明代襦裙 明代上襦下裙的服裝形式，與唐宋時期的襦裙沒有什麼差別，只是在年輕婦女中間，常加一條短小的腰裙，以便活動，有些侍女丫環也喜歡這種裝束。上襦為交領、長袖短衣。裙子的顏色，初尚淺淡，雖有紋飾，但並不明顯。至崇禎初年，裙子多為素白，即使刺綉紋樣，也僅在裙幅下邊一、二寸部位綴以一條花邊，作為壓腳。裙幅初為六幅，即所謂「裙拖六幅湘江水」；後用八幅，腰間有很多細褶，行動輒如水紋。到了明末，裙子的裝飾日益講究，裙幅也增至十幅，腰間的褶襇越來越密，每褶都有一種顏色，微風吹來，色如月華，故稱「月華裙」。 腰帶上往往掛上一根以絲帶編成的「宮絛」，一般在中間打幾個環結，然後下垂至地，有的還在中間串上一塊玉佩，藉以壓裙幅，使其不至散開影響美觀，作用與宋代的玉環綬相似。
明代官吏服飾公服 明代穿公服的官吏。其制為盤領右衽，袖寬三尺。袍服所用的紋樣及顏色，因級別而異：一至四品，用緋色；五至七品，用青色；八至九品，用綠色。紋樣也不一樣，一品用大朵花，徑五寸；二品用小朵花，徑三寸；三品用散花，無枝葉，徑二寸；四[品五品用小朵花，徑一寸五分；六[品七品用小朵花，徑一寸；八品以下，無花紋。以上服飾，與展腳襆頭搭配，多用於重大朝會。
明代官吏常服 明代文武官員服飾主要有朝服、祭服、公服、常服賜服等。官員戴烏紗帽、襆頭，身穿盤領窄袖大袍。「盤領」即一種加有圓形沿口的高領。這種袍服是明代男子的主要服式，不僅官宦可用，士庶也可穿著，只是顏色有所區別。平民百姓所穿的盤領衣必須避開玄色、紫色、綠色、柳黃、姜黃及明黃等顏色，其他如藍色、赭色等無限制，俗稱「雜色盤領衣」。明朝建國二十五年以後，朝廷對官吏常服作了新的規定，凡文武官員，不論級別，都必須在袍服的胸前和後背綴一方補子，文官用飛禽，武官用走獸，以示區別。這是明代官服中最有特色的裝束。
清軍入關，要求男子採用滿族服制，雖有文人抗爭，但很快被接受，交領服只被允許存在於戲子，僧侶道士中，並沒有剃發時所引起的大規模反抗和流血沖突。經過清代的發展，漢族服飾長衫雖然是半交領，但在民間保持了漢族一貫的主流服飾特點，寬袍大袖，並由於多民族國家的原因，服飾種類增多，甚至脫離了漢民族原有的特點，如馬褂，旗袍等，
最近流行的「漢服」，雖然在古代為了區別民族時用過，但從未形成過確定的概念。現在民間人士懷念交領服制，以流行概念」漢服」定義，意圖恢復這種古老的服制。
韓服，和服都是由漢服演變而來