1. 從布到成品，女裝要經歷哪些工序
簡易圖表： http://www.docin.com/p-184111561.html 文字內容： 工序分科表(分科表)，是運用文字對整件服裝製作流程中各項工作的一種細致描述，也即是實際生產的製作標准。表中的每道工序，都是由幾個或一系列的製作單位(操作動作)的組合。在企業化流水生產方式中，工序分科表已是實際生產必不可少的工具。服裝製作方法有較多的可變性，如同一部位的製作可有幾種不同的方法或運用不同的機械及輔件；同一製作方法又可有不同的工序組合；相同的方法及組合也可有不同的操作順序變化；另因布料特性的不同，乃至一些人為的操作習慣以及客戶的不同要求等，任何一項因素的變易，都會導致工序內容及時間的變化。工廠內因由多人從事於工序分析，隨時都易出現一些製作方法或語言表達上的不統一，因此確立工序分析、工序流程、語言表達等各項標准尤為重要。在近幾年不斷的變革中，工序分析已不再局限於車間生產，其范圍已包括從裁床到包裝的所有生產部門。本書將逐項詳細講解各工序分科表的製作方法，既可作為一本工序分析的培訓資料，也是工序分析的製作標准。本書尚需作不斷的修改及完善，歡迎廣大同事提出批評及改進意見。裁床是一個綜合性的前段生產部門，主要工作有查嘜架、拉布、裁剪、打編號、捆紮、黏朴、裁片檢查、刀床切割、劃片點位。完成從領取布料到提供車間直接生產之標准裁片的整個過程。裁床工作是實際生產的第一道流程，其工作重心是為工廠的生產中心---車間服務，因此一些工作方式及工作標准都需附合車間生產的實際需要。<裁床票號表>(即裁床工序分科表)，是根據車間生產需要，結合裁床工作特性而編定的裁床主要工作的作業方法標准。<裁床票號表>的內容包括：裁片名稱、裁片捆紮編號及方式、拉布方式、刀床切割位置、裁片打編號、裁片檢查、黏朴部位、劃片修剪工序等各項裁床主要工作。<裁床票號表>中的不少內容，都與<車間工序分科表>直接相關(如：裁片名稱的確定、捆紮編號、修剪部位等)，票號表也就由IE部工序分析員在製作<車間工序分科表>同時統一制定。服裝部件裁片的多少因款式變化而有很大的差別，少至幾片多至幾十片乃至上百片。為方便工作溝通，明確識別區分裁片，以及用於<車間工序分科表>操作方法的表述，不同的部件裁片，都需要有明確的名稱。制定裁床票號表時，首先必須給不同部件的裁片進行命名。慣用字(裁片附加名)，是裁片名稱中的一個重要組成部分。慣用字是根據裁片類型功能等進行歸類而總結出的對某類部件的一些習慣的專用字，這些慣用字在工序分析中有其特殊的含意 , 而與該字的原意有較大的不同。主要慣用附加名有：幅、筒、貼、牌、掩、帶、條、耳等。在裁片名稱中部位加附加名即可組成一個部件的名稱幅--- 用於面積較大之主要裁片(如前幅)，或是主要裁片整體中分割出的另一部份較小裁片(如前側幅)。附加名「幅」，通常只用於前幅、後幅及其分離出的獨立小裁片。筒--- 經運反三邊或兩頭，裝落於一邊前幅前中位，並利用急鈕、鈕扣、魔術貼、襻等，可將其重疊固定於另一前幅前中上，且可獨立打開之部件稱為「筒」。也有裁片連於一邊前幅上，但同樣需經運反，並可活動重疊於另一前幅前中之部位稱為假筒。附加名「筒」通常只用於明筒、暗筒等。(註：有習慣將擋風貼稱為防風筒，因其也有與筒較類似的條件，但因其不附合可利用鈕扣魔術貼等固定於另一前幅的條件，因此將其歸為貼類)貼--- 車落於其它大部件或主要材料上，起輔助作用之小裁片。如袋口貼、拉鏈貼、帽口貼、中腰貼、袖口貼、袖肘貼等。牌--- 經運反或折間，利用鈕扣、魔術貼等輔件，可活動固定位置或調節部位大小，具扣搭功能，可立體打開之獨立小部件。如：袖牌、領牌、腳牌等。掩--- 重疊車縫於較大部件上，具遮蓋作用，並可立體打開之部件。如：水掩、領掩、袋掩等。帶--- 經扣燙、運反、間線等方式製作成的扁長形的小部件，可用扣襻或束縛等方式，活動固定部件位置、調節部位大小。如：腰帶、袖帶等。另有類似形狀及功能之現成之物料也稱為帶。如織帶、綉花織帶等。條--- 條與帶的形狀較為近似，通常也會把帶條連在一起。「條」字作為一個獨立的附加名，是指扁長形經扣燙或直接車死於其它部件上之裁片或物料。如：撞色條、熒光條等。耳及仔--- 具掛、扣、牽連等作用之較窄小及較短之小帶條。如：掛耳、鈕耳、衫腳馬仔等。此類命名，是在習慣名稱的基礎上，對車縫於主要部件上的相關部件，依其在整件服裝中或是主要部件上所處的部位，進行更細致的劃分。其位置通常用一些具方向性的字來形容主要有前、後、左、右、上、中、下、內、外、面、底、里等字來表示。獨立的小附件裁片命名方式 = 裁片的部位或位置 + 該裁片的類型附加名(如：貼、牌、帶等)。一些特殊形狀之裁片，以其形狀來確定名稱較易得到明確的區分。其命名方式為裁片形狀裁片命名常會將幾種方式混合或重復運用，如三角嘜頭貼(形狀+功能)前中拉鏈貼(部位+功能)。一些復雜款式的裁片命名，會採用從大部件逐步縮小，最後界定其名稱的方式。如：前幅中截側幅、後夾底雞眼貼等。同一部位的裁片可以用不同的方式來命名，因此易導致名稱上的不統一，其命名方式應以最為明確簡潔為標准。具體方式尚需研究總結工序票號是各論件部門不同操作工序的數字代碼。主要用於論件員工生產數量的統計，GST工價的輸入以及論件工資的結算。在同一款式中，有少至幾十個多至上百個不同的操作工序。每一操作工序都有不同的GST時間(也即工價)，給每道工序一個相應的編號，用於識別、統計及計算機輸入，是一種較為簡便的方式。從裁床至包裝，各生產部門之操作員工，現都已逐步統一為不同形式的論件工資結算。為使各論件部門之工序編號不致混淆，編號的運用都作了明確的界定。一直以來，車間都採用剪飛方式。由於工票紙的限定及列印工票之計算機程序的設定，每一紮之工票為8張，因此在分科表工序編號時必須附合這一設定,每一紮裁片之工序編號必須是8或8的倍數如16、24、32等。從98年4至5月份始，車間開始實施組件、裝嵌生產，取消剪飛而改為計算機條形碼輸入及記數，此方式對於工票的張數已沒有了一定的限制，因此每一紮之裁片改為4個工序編號，如在實際製作時票號不足，則從501部門開始至600進行增加。因各工序的操作內容及GST時間都各不相同，因此工序編號在同一款中必須具唯一性，而不可出現不同工序有相同的部別。裁片捆紮之編號必須與實際生產之工序編號一致。將服裝的裁片進行分別捆紮，其目的主要是為了車間可將各扎裁片分發到不同車位可同時進行各部件生產，以此縮短製作流程時間。裁片的合扎必須符合下列條件：較重要之裁片都需打上編號，主要目的在於防止同一件衣服中不同部件之裁片次序混亂而出現色差。裁床打編號也改為論件工資結算，以每款打編號之份數計算該款打編號所需之時間。一些重要部位的裁片在裁床有專門的QA人員進行裁片檢查。制定裁床票號表時，同時也需決定各部位裁片是否需檢查及檢查方式。並需將一款裁片之檢查份數加總，用以制定時間及論件工資結算。裁片檢查在正常情況下只用於檢查重要部位的面布。檢查接受標准分a、衣服面布之前後幅上截(中腰位以上)或車縫於上截部位的部件面 , 如：前袖 , 面領 , 明筒 , 領面(翻領) ,外領(立領) , 水掩 , 上貼袋面 , 胸袋蓋面等 所有單面衫之身里、活套里<指雨褸之裡布活套，其它款式之活套需視其款式及布性定)>可不檢查。如有因布料特性或客戶的特別要求，一些無黏朴之面布裁片需進行過機，也需打入黏朴工序欄中並註明為過機。裁床劃片部是今年初新成立的一個專門從事裁片點劃修剪的部門，其目的是為了盡可能減少車間非車縫操作時間及在裁床保證落車間之裁片質量。裁床需點劃或修剪之條件如下：b、一些可於車台上直接點、劃之小部件，如果點、劃部位較少，且一直來都以點劃連車縫一起操作之工序，不論其是否可在裁片直接點劃，仍由車間完成。如：點位釘袋蓋魔術貼、點位釘領花嘜頭等。c、一些大部件，如不需經修剪，且點、劃部位較少，並可用小樣辦在車台上直接操作，一直來都以點劃連車縫一起操作之工序，仍由車間完成。如：點位釘襟貼綉花章、點位明捺手機袋、點位釘後掛耳、點位釘嘜頭貼等。如該大部件裁片需經修剪，則點位也由裁床在修剪時完成。生產製造單(簡稱制單)，是由營業人員編訂的各款之重要生產資料，其主要內容包括：1> 查看清所有布料內容，如：面、里、朴、棉等不同的成份或顏色(如有撞色)、重量(棉的克數 , 因棉的克數不同，其厚度也不同，也影向到用何種操作方法。如120克以上的棉里，難以用五線一次鈒骨，而改為平車埋後再用三線鈒)不同布料或朴棉的應用部位。如黏朴部位及數量即是黏工序的標准。2>查看清各類物料的內容，不同的線型、線色、用於什麼部位，(如底面線撞色線釘嘜頭線等)各類嘜頭的只數及釘落位置，魔術貼的位置及長度等。特別留意各類嘜頭中是否有Made in Hong Kong的內容，有此內容之嘜頭，如裝嵌在香港生產，在內地生產組件時需用其它無此字樣之嘜頭代用。再加折釘嘜頭工序。4>詳細了解車縫注意事項及客戶查辦評語，此項目對工序分析極為重要，除一般的車縫品質要求外，還會指明辦衣上的一些製作錯誤，需在大貨生產中進行更正。另有一些具體部位的製作規格、位置等，如間線子口，每吋針步，這將是工序分科表中一些項目的標准。7>根據該款件數的多少，決定工序分析員是否需進行封辦(除常做客戶之一般款式外，單量超過5000件或是特性不明確之布料，工序分析員都進行封辦，以確定工序分科表所寫方法的可行性，減少疏忽遺漏。)辦衣是進行工序分析的重要工具，工序分析中的製作標准，主要就是以經客戶批覆之正確辦衣及制單資料為依據。因服裝很多部位，在外觀一致的條件下其製作方法仍有較多的可變性，這就需要分析人員有較豐富的技術經驗及了解以往之製作標准。辦衣的面里包括其內部都必須細看並了解其裁片份數製作方式等。一些部位之操作，光看外表是很難確定其原本的製作方法的。開貨辦是經IE部工序改良，由辦房製作並經客戶查驗認可後之標准辦衣。如：無特別要求，在工序分析時一般不可再另行更改影響外觀之做法，但在實際中往往會遇到辦衣中的某些部位或做法的與制單資料不相應的情況，或是辦衣某些工序方法不完善或不合理等情況。工序分析員必須通知組長並與跟單或營業員聯系，得到明確的答復方可確定做法。工序分析是根據正確的辦衣及制單資料，以實際生產最為方便、省時及品質穩定為原則，確定每款之具體製作標准，並用明確的語言將標准方法書寫出來，以作為車間生產的准則。工序分科表的語言表達及為重要，必須簡潔明確，讓人一看就能明了該工序的操作過程。一款之分科工序少則幾十個多至上百個乃至幾百個，要使各工序之操作方式都顯示明確，其語言表達方式必須具備相關的內容。特種機械或輔件名稱 + 操作術語 + 操作部位 + 車縫類別 +量詞 + 附助操作機械名稱中可省略單針(平車)，如後面的各項內容能清楚顯示用何種機械，則也可省略前面的特種機械名(如打袋口棗4粒)。車縫類別通常是用在一些間線部位之子口、針柱，如：間袋蓋子口1/16」線；雙針間明筒運反位1/4」線。也有直接不標明規格而用其它形容詞來代替，如：折間衫腳闊線。 量詞的運用--量詞在正常的情況下可以進行省略，即以正常值為默認值，而在其出現與正常情況不一致時，才需要以量詞註明。如原本為左右對應的部件，在一些特殊款中卻只有獨立一邊；或正常為一邊的部件，一些特殊款中又出現為二邊，只在與正常情不一致或不確定部位時，才必須用量詞加以註明。如：」埋袖底骨二條」只寫成」埋袖底骨」。在一件衣服中通常只有出現一個之部位也可省略量詞，如：裝明筒，通常在一件衣服中只有一個，而在一些款式中出現二個時則需註明量詞。通常也會用方向性的詞語來代替，如運反左右明筒 輔助操作是指在一個工序操作中，其主要操作外還有一些附帶的操作，如：打呃、劃位、修剪等。工序書寫時會以用」連」、」及」等關聯詞將不同操作進行連接。如：刀車切袋蓋運反位連反，運袖口連攏肩夾帶條及反衫等。在工序語言表達方式中，可對其它的各項內容進行省略，但必須具備操作術語及操作部位。如熨平袋蓋間線，屈封明筒等。工序備注是用來說明一些較為細節又不可省略的輔助操作，如通常會把在工作內容中作為輔助操作如劃位、打呃、落紙皮、車台定位等直接影向到
裝、上、落--- 都是指將經獨立製作完成之部件或物料車縫到另一重要部件上 。
用疏針步將一塊裁片(通常是紙朴、棉、托布等)車縫於另一裁片(面布)上，其目的只為固定二片裁片的位置，或是在單片裁片上車疏線用於定型(如難以劃線之部位先按凈樣走線定型)或縮皺部位。將經運反、扣燙或光邊之裁片或物料將一個部件之裁片子口夾落於另一部件(通常為經二邊或三邊運反一邊留口之部件)之二層裁片中間，直接用明線把二個部件一次縫合過底。
2. 使用縫紉機時，面料總是起皺怎麼辦
整燙的作用
在服裝生產過程中，熨燙的主要作用：
（一）整理衣片——通過熨燙使衣片面料得到預縮，消除皺痕，保持面料的平整；
（二）服裝的立體造型——利用紡織纖維的熱塑性，改變其伸縮度及織物的經緯密度和方向，使服裝的造型更符合人體曲線與功能要求，達到外型美觀、穿著舒適的目的；
（三）整理服裝——使服裝外觀平挺，縫口、褶襇等處平整、無皺，彌補縫制工序中的缺陷。
二、整燙的分類
服裝的整燙工程分產前整燙、中間整燙及成品整燙3類。對於高級女裝生產，中間熨燙是女裝整燙工程的核心，耗用的工時最多；中間整燙嚴格按照工藝要求完成；由於前道整燙質量得到保證，成衣整燙就變得容易快速，而且整體效果更好。
（一）產前整燙
主要針對裁片進行預縮，防止中間整燙時，由於加熱加濕而使衣片產生變形現象，影響成衣的尺寸規格。
（二）中間整燙
目的不僅是燙平布面和縫份，重要的是通過中間整燙使成衣更符合人體的曲線變化，彌補縫制工藝無法達到的立體效果。只有當縫制與整燙環環相扣、配合良好，才能確保成衣的立體感和尺寸的穩定性。
1.整燙設備
中間整燙的好壞除了工人的技術水平和經驗外，還依賴縫紉設備的配置。如日本泉纖維公司有著30多年高級女裝生產經驗，他們的生產管理和加工技術在全國都享有盛名。流水線設備的基本配置:一台平縫機配置一台吸風燙台，用於縫制過程中的中間整燙（小燙）。據有關資料報道，評價日本女裝加工企業的檔次，首先是考察其設備檔次和配置。在一般企業中通常一台吸風燙台與三台電腦平縫機配套使用，像泉纖維公司這樣一台平縫機配置一台吸風燙台已屬於最好的一類，再結合各種與產品相匹配的燙馬及自製的輔助燙具，保證了中間整燙環節的順利進行，否則就會影響產品質量和成衣造型。
2.省道的縫制與熨燙
服裝上的省道除了美學的需求外，還因人體形態及功能需要而設定，故省道的設計必須與人體的結構相吻合。服裝的省道種類較多，有胸省（直胸省、橫胸省、腋胸省和斜胸省等）、腰節省、後肩省、肚省等等。當今新型面料都具有柔軟、飄逸等特徵，因此面料絲縷很容易波動，縫制省道的基本要求是左右對稱，它不僅指省的長度、大小，還包括絲縷的對稱。要使省道縫制達到上述要求，必須經過省道位置的確認、燙折省中心線、藉助生產樣板縫省、然後燙省四個環節。
l 省位的確認
省位確認的目的是使衣片主要結構部位準確、左右對稱，這是精確縫制省道縫好省道的第一步。省位確認之前，必須在燙台上畫好裁片樣板圖，然後將裁片與樣板圖重合放平，絲縷歸正。根據樣板的刀眼、標記點好省道位置。如：腰節省點五點，胸省點三點等。
l 燙折省中心線
燙折省中心線注意根據絲縷熨燙，需距省尖的距離5～10mm左右，以免燙過頭，造成省縫成型後留下燙摺痕，影響服裝的美觀。
l 藉助生產樣板縫省
前面的工序為縫省做了充分的准備，縫省只要對准點位，絲縷歸正，藉助生產樣板縫省，同時由於縫紉機壓腳齒座的關系，一般距省尖10mm處起腳倒回起縫，保持5mm左右的長度倒回針，以便使省尖自然過渡，落腳時最好不要直接用縫紉機倒，而是掉頭縫在原來的針孔上。
l 燙省
縫制完成的省道，如斜胸省和腰節省的熨燙尤為關鍵，它關繫到成衣的立體效果。熨燙斜胸省，在衣片反面，必須從省尖起燙，這樣可以把寬形的絲縷燙緊。省道要噴蒸汽歸燙，包括整個省以及省線外30mm左右部位，從省尖開始，熨斗頭部微微昂起，從外側面輕輕貼省而熨，內側面輕提懸空，熨燙部位不能超出省外30mm。燙省必須使用弧形饅頭燙馬，以便胸省縫成後達到胸部圓滿的立體效果。腰節省處於服裝第一部位，需要特別重視。
熨燙腰節省步驟：首先將衣片的腰節省對折靠近自身位置放平直，領子在右，用熨斗的外側面熨燙，以省道的縫份為限進行熨燙，從省尖開始噴蒸汽以便讓省道部位的面料受熱發軟。接著熨斗按照第一運行方向，速度放慢，力量放重，從省尖起燙，在緩慢熨燙中先把省上端熨好。熨斗移動到腰節時，左手把腰節線上下35mm左右部位用力拔長拔開，熨斗緊隨手勢用力推拔成形，順勢滑燙好腰節省下端。熨燙過程要一氣呵成，運力到位，目的是將腰節省處於人體最細部位拔長拔開,使省道內外弧線基本相等從而達到服裝腰節部位自然服貼、不起裂痕。那麼省中段拔開的量有何標准呢？一般腰節省量越大,拔開的量就越多,難度在於拔開處是直絲縷，伸縮性很小，用力過度要拔傷面料，用力太小難以拔開，因此我們在熨燙時要小心謹慎,有時要憑經驗和感覺完成這道工序。當達到工藝要求時方能使服裝胸、腰、臀部位窩服清爽，使成衣造型美觀舒適。緊接著把衣片展開放平，腰節省攤在饅頭墊上，省上端在右，將省道歸直，從省尖開始，用左手將省道一段一段平掀折倒，不能產生坐縫，熨斗緊隨其後輕提平按，把省燙倒燙平。腰節省熨燙好後，還需將整個衣片整燙一遍，避免色差。當然，在積累了一定的整燙經驗，掌握必要的技術後，也可直接在燙台上熨燙。
(三)成衣整燙
在日本高級女裝生產技術中,這道工序不像我國許多女裝企業那樣費時費力，所起的作用也有些不同。原因是已經有了較好的中間整燙基礎，所以耗費的工時少、作用大，往往起到事半功倍的效果。這時只需把主要的精力放在服裝外部的立體造型，就好像人的面部化妝最後塗口紅一樣，起著畫龍點睛的作用。一位日本生產管理人員道出了整燙技術的真諦：有必要把女裝看成是一個「妙齡少女」需要輕輕地呵護她，重視她。最後呈現在人們面前的是一件「鮮活」的服裝，改變了傳統整燙只是燙平折皺、燙倒縫份的錯誤觀念。
3. 裁片的省位和點位是什麼意思
省的定義：平面裁片轉化為立體服裝的過程中,把多餘量沿凸起部位的方向捏合所形成縫合線跡,就叫做省.
作用：符合人體的曲面,呈現優美的立體造型.
點位一般是兩個以上裁片交匯的地方,主要起連接作用.
4. 智尊寶紡軟體中如何從排料中調出裁片
有詳細視頻教程，需要的聯系！
5. 瑞麗超排怎麼設置裁片壓縮
咨詢記錄 · 回答於2021-10-20
6. 電腦手工排版怎樣把裁片調橫放和直放
用的是哪一種排版軟體不同的軟體有具體不同的調整方式，但一般的操作方法都是通用的，你可以試一下，看看是按Shift+滑鼠可以點擊多選還是Ctrl+滑鼠左鍵點擊多選，選中後一般都有旋轉選項，按住後旋轉就直接水平和垂直了，也可以功能+方向鍵的組合進行調整。
7. 如何學好女裝結構設計
服裝分割線大致可分為三大類：裝飾性分割線、功能性分割線以及綜合性分割線。裝飾性分割線主要是指因審美的視覺需要而設計出來的分割線，它的主要作用就是進行美化裝飾，不考慮餘缺量轉化的情況。
該類分割線通過形態、位置以及數量的變化，傳遞出多種情感，如簡練、繁雜、柔美以及張揚等。尤其通過不同材質的面料進行對比設計，如採用光滑面料與粗糙面料的結合形成對比設計，更讓消費者對線條產生不同的視覺效果，從而展示服飾的語言魅力。功能性分割線主要是指利用省道轉移斷縫成分割線，以便更好的體塑造人體體形特徵，如公主線分割、育克分割等等。
功能性分割線在服裝造型設計中具有很大的意義，若能將功能性分割線在女裝設計中運用得當，就能很好地展現女性S型曲線體型特徵，發揮分割線無窮的魅力。綜合性分割線主要是指兼容裝飾性分割線和功能性分割線二者的優勢，運用非常廣泛。該類分割線可以根據幾何圖形進行自由組合，沒有固定的模式和規則要求，設計者可以充分發揮自己的想像空間。但是綜合性分割線必須要按照人體的結構或部件來確定形態、位置和比例等。
因此在這幾類分割線中，綜合性分割線是設計難度最大的一種，既要考慮服裝造型效果，又要起到裝飾作用，如果運用得當，將會使服裝更加新穎、得體、富有動感。在服裝設計教學中，以上三類分割線並沒有很明確的限制，即可以單獨使用，也可以結合起來使用，主要是根據服裝的款式、造型以及風格的變化來選擇。當然，在進行服裝分割的時候不僅要注意線條的屬性，還需要考慮它的構成形式是否與服裝的設計風格相匹配。
此外在綜合設計中，需要注重分割線線條的組織變化，在服裝整體造型的基礎上，根據人體結構來揚長避短，盡量展示出人體的形體美；把握住精神實質，跟隨潮流的趨勢，採取有針對性的分割線設計，才能讓分割線更好的處理服裝造型與人體結構以及整體和局部之間的關系。
2分割線在女裝結構設計教學中的運用方法
分割線在女裝設計教學中，重點強調分割線與人體體型特徵的關系，圍繞女性體型特徵，以結構基本功能為前提，設計出穿著舒適、方便、造型美觀的合體女裝。其分割造型的原則有以下幾點：
（1）採用豎線分割設計，盡量保持面料的平衡度，在服裝分割線與人體凹凸點不發生明顯偏差的基礎上，餘缺處理和造型在分割線中達到結構的統一。
（2）採用橫線分割設計，特別是在胸部、腰部、腹部、臀部的分割設計，以凹凸點為確定位置，而其他部位可以依據合體、運動和形式美法則等綜合造型原理進行設計。
（3）採用曲線分割設計，利用胸凸射線和省移原理，達到服裝成型後有明顯的曲線造型效果。在豎線分割設計中，指導學生根據造型原則做均衡分割的同時，要將腰臀差量均勻分配在分割線中。對於紙樣設計尚不熟練的初學者來說，豎線分割設計必須掌握這樣一個步驟：
首先，無論在款式圖反映的結構多麼復雜，只要在基本紙樣上依據款式圖所顯示的表面結構線做分割，就會得到初步確定的方案；然後作分割線中的餘缺、打褶等結構處理；最後根據基本紙樣所設計完成的紙樣分離出來製成樣板。如多片裙的分割設計，就是以兩側縫為界線，將前、後裙片各等分為多個裁片，按照平衡的造型要求，把握各裙片曲度的造型設計。
在橫線分割設計中，指導學生強調功能性和裝飾性分割的統一，因為橫線分割設計的作用是要達到合體和分配的統一，這種分割線在服裝結構設計中意義最大，因為結構中的線條設計是要塑造和改變原有立體的「型」。如育克分割、過腰分割等設計，就是利用橫線分割結合豎線分割，完美塑造女性腰部體型特徵。
在曲線分割設計中，以公主線為例，為了達到服裝成型後有明顯曲線造型，在紙樣設計時，根據款式圖的造型，使用前後片紙樣畫出通過乳點的曲線，然後把乳凸量移入分割線中，腰部的省量保留，修整移省後形成的斷縫曲線，原則上兩條斷縫曲線的彎度有明顯的反差，這是構成女性胸部凸起的體型特徵。後片紙樣也做曲線分割，將肩胛省保留並入曲線中，形成符合S型曲線的腰部特徵。
由此可見，我們可以依據胸凸射線和省移原理，設計出更富有變化的系列曲線結構。綜上所述，服裝的分割形式多樣，但都沒有絕對的界限分割設計，服裝結構往往以豎線、橫線、曲線相互結合。在教學中，如果善於利用這種綜合手段，就會使分割設計更富有表現力，但是無論是單一分割還是組合分割，都不能違背基本作省功能這一結構規律。
8. 請問女裝襯衣製版衣片上無明省，省位是怎麼處理的，直接挖掉前身袖籠，前AH就比後Ah長。請給大俠幫忙
女裝制圖方法有很多種，胸省設置在袖籠上和設置在腋下3cm處的畫法就不一樣。你說的無明省襯衫還得看是寬松版的還是較合體並凸顯胸部特徵的。如果是寬松版就很好處理，並不是不畫，而是將其均勻分布到各個部位，比如袖籠處可余留0.5，其餘2.5可分配到領圈和腰上等。若是較合身的，這里就要結合版型做歸拔工藝來處理，當然，同一個位置是幾乎不可能歸拔掉3公分的，還是靠分配並進行歸拔裁片來處理。望對你有幫助！
9. 怎樣才能學好服裝製版
我也是正在找這些信息，我看網路文檔里有一篇文章，覺得不錯，下載下來了，給你COPY一下吧，希望對你有用！
服裝製版學習中要注意的四大方面
在很多的咨詢學生中，涉及到的問題如：「怎麼我學了製版了，也是跟名師學的，但是就是找不到工作，一考版公司就認為我打得不行，怎麼學得和實際工作中用的不是一回事？」，「 你們教的是男裝還是女裝？是職業休閑裝還是時裝？為什麼我學過但是我只能打職業裝打不出時裝？」「我很想學服裝製版，但是聽很多人說剛學出來的都找不到工作，公司都要有經驗的，怎麼聽說天津尚裝出來的學生都能工作？」。所有的這些問題歸納起來就是以下四大方面，如果把這四個方面掌握好了，所有的問題都迎刃而解。
第一、制圖技術：這就是我們學的怎麼打衣身、袖子、領子、褲子、裙子，各部位的尺寸、比例關系、平衡問題等等，這個就涉及剛才說的製版方法和原型問題，目前除了國內的老式比例裁剪法已經不適應工業生產和高級定製需要外，其他的製版方法只要教師的水平過關，把一種方法研究透了，學生把這個方法學精了學好了應該都是沒有問題的，打版就如同我們剝開一個桔子一樣，剝開的方法有很多，但是我們把它的各個片狀合起來還是一樣的立體成型，所以哪種方法只要學好了達到了服裝立體造型的需要，沒有好壞之分，原型上有些是二次原型，有些是三次原型，但是真正把一套方法掌握好了運用自如了後，都是可以省掉很多的步驟的，原型的公式比例關系等都在心裡了，應用變化時不管是二次三次的都能一次性打出來，省去了原型的輔助部分。比如說日本文化原型是三次原型，目前國內的求學者和初從業者普遍覺得文化原型不好，沒法應用變化，這是因為目前國內的書籍和教學中都不夠全面，這些書籍和教學中沒有解決松量的問題，很多人用文化原型時不知道怎麼放量，目前國內有一部分人在長期運用的過程中，摸索出一套自己的調整方法來了，但是這些方法只適用於他們自己，很難形成規律和體系並進行復制。這些需要學校本身對自己的教學深入地研究，作為學生來說剛學習的時候是了解不到的，只能通過了解學校已畢業學生的工作情況間接地判斷。很多學校都是教到這一步就完了，但是要掌握服裝製版並且能勝任工作，還差得很遠。
第二、平面到立體的關系：即造型規律，不管是平面製版還是立體裁剪，都是平面和立體之間的轉換關系，服裝就是人的第二層皮膚，服裝造型解決的就是帶有很多凹凸面的立體人體與平面的面料之間的關系,，立體裁剪是先立體再平面調整再立體修正再平面定版的過程，其實我們平時用的平面原型製版方法也是先立體再平面的，平面的原型和比例關系是通過大量的立體裁剪的實例再分析總結而得出的普遍規律。因此作為服裝製版的學習來說，不管是學習平面製版還是立體裁剪都要通過大量的練習，在學習平面時一定要把真實的樣衣做出來，立體成型後試穿，體會每一根線條在服裝和人體上的位置，線條的微妙變化產生在立體造型上的效果是什麼樣，這些規律不是說老師總結出來了你記錄下來就可以的，一定要經過大量的練習以及總結，再去體會才能更深刻並應用自如的。掌握了平面到立體的關系後，不僅是做給服裝打版，目前比較流行的做布偶（貓、狗、兔子、馬等等動物），都能打出版型來。
第三、人體結構：因為人體是由很多的凹凸面組成的，一千人有一千個不同的人體特點，同樣一個人也會出現左右肩、胸、手臂、腿等不對稱的，因此，學習服裝設計和製版的學生在了解人體、正確地量體（在尚裝網站中的專題講座中有關於正確量體的示例圖）、掌握不同地區不同年齡段人體的體形特徵等都很重要。同時在製版的學習和練習中要有方法，綜合訓練第一步，先給一個標准體的人打，從緊身到合體到半寬松再到寬松，這是的訓練對服裝松量的把握，即相同的體型不同松量不同風格樣版的把握和駕馭能力，綜合訓練第二步是相同的服裝款式給不同的人做，鍛煉不同體形不同的身材特徵結構在樣版上的不同體現以及如何根據人體調節樣版的方法。
第四、審美情趣：服裝結構是要為設計而服務的，一個好的版師必須懂設計，在尚裝，崔老師強調「在服裝的從業中，設計師必須要懂老闆懂市場，版師要懂設計，樣衣師和工廠廠長要懂版，反過來，設計師必須要懂版，版師不但要懂設計還要懂工藝」，因此，在尚裝的培養目標是「懂設計會工藝的版師和會製版懂工藝的設計師」，（其實這樣的培養目標是根據目前國內的服裝學習現狀而定的，其實一個完整的服裝設計教學應該是包括服裝製版，而一個完全的服裝製版的教學應該包括了服裝設計基本技能的學習，目前國內的院校也分為服裝設計和服裝工程專業，只是不管是在設計上還是製版上都教的很不深入），作為版型學習和訓練的學習來說，要掌握服裝審美，這就是版型綜合訓練的第三步，要結合材料結合工藝結合服裝風格進行訓練，老師要親自對學生的每個作品進行點評、調整，而且對老師要求很高，老師不但要版型技術過硬，還要懂得工藝，關健是老師要懂設計，懂得市場上各品牌的風格、流行趨勢，這樣才能接近服裝公司實際工作方法（時裝品牌公司樣衣做出來後一般都是設計師、品牌經理或老闆、銷售經理共同對樣衣調整方法，是否投產等進行決定，版師在一旁記錄修改意見）這樣老師在這個過程中還擔當了設計師、老闆、銷售經理的角色，站在這樣的角度去調整樣衣學生才更能結合市場和工作的需要進行學習，並且這樣的練習要有數量，每個學生都要打200以上的版做出150件以上的樣衣，親自看到老師怎麼調整、風格點評，設計線和結構可以怎樣變化、體會服裝審美。同時，學生還必須在伴隨著學習的時候，去商場看一線品牌的服裝，學什麼看什麼，學領子時看領子，學袖子時看袖子，增加對一線品牌的了解和大品牌服裝版型、造型特點的認識，對典型品牌造型特點和服裝風格要非常熟悉。尤其是如果所工作的公司做的是設計師品牌，結構和分割復雜，打這種版就不只是制圖的基本功問題，掌握量感和服裝審美特別重要，所謂「寬松無對錯」，很多復雜的款式得利用平面與立裁的方法結合打出來的，用尚裝一位在淘寶原創品牌女裝「本裁」工作的學生的話說：「用平面不好打的部分，在人台上貼貼補補就出來了」，這是在了解平面和立體的關系以及掌握了松量和服裝審美的前提下的。
綜合以上四點，剛開始提出的這些問題是不是都解決了，當然在具體的學習中還會有很多的問題，有些是對學生的要求有些是對教師和學校的要求，這里沒法一一呈現，對於任何技術的學習和從業來說，技術本身不是最重要的，對於剛學出來工作的學生來說，不管在學校學得多好，畢竟經歷和經驗有限，還要不斷地學習和積累，在尚裝，有的學生畢業工作一周後給老師打來電話：「老師，我工作挺好的，老闆和設計師都很認可，我打出來的版比那些老闆師打的時尚」「老師，老闆對我考的版很滿意，我要4000的工資，他馬上就答應了」「老師，放心吧，技術不是問題」，老師在替他們高興之餘，也有很多的擔憂，剛出去時一定要謙虛，工作5年10的版師每年打200年版，10年就打了2000個版，經過了最少5個以上的不同風格不同年齡段的品牌公司，接觸了國內幾年不同的流行變化趨勢，跟不同性格的設計師、樣衣師進行了磨合，你們在學校學得再好，練得再多也不過打200多個樣版，還有很多的細節處理和工藝處理方法你們沒有經歷過，所以還得向公司的老闆師學習。也有個別的學生工作幾個月後，打電話回來，「我不像某某同學一樣以前做過樣衣，我對工藝的知識缺乏，做版師很吃力，沒有信心」，還有的工作一兩個月後回學校見到老師就像在外面被人欺褥的孩子一樣，數落公司的樣衣師怎麼大聲嚷嚷、怎麼挑問題找毛病，在遇到困難時也不要氣餒，哪裡欠缺就補哪，要多向樣衣師學習，公司的樣衣師一般都有十年以上的工藝經驗，她們的意見一般都是對的，曾國藩說過「不管是在哪一個行業有一技之長的人都不敢輕易忽視」，有技術的人一般也會多少有些傲慢，剛開始工作時遇到一些困難也是正常的，如果輕易就能達到老闆師的水平，版師工作的技術含量也就低了，也沒有學習的必要了，技術含量低的工作是會馬上飽和的。以上這些希望對服裝製版學習者和初就業有一些幫助。
部分樣衣作品可參考「天津尚裝官方網站」。
10. et超排怎麼調裁片的經緯
先用ET排料輸出到指定位置，再用超排軟體打開。
料要求合理套排，合理拼接。合理套排是指在保證衣片質量的前提下，節約用料的套排畫樣。套排就是充分利用部件和零部件的不同形狀合理套排。服裝的部件和零部件各有不同。在畫樣時應充分利用衣片的不同角度，彎勢等形狀進行套排。
排料的基礎一般以款式為主，同時以一般常用門幅及素色衣料為主，不考慮衣料的花紋，圖案，倒順毛等因素。排料的款式及結構不同，用料數也不相等。