㈠ La.koradior這個牌子是什麼樣的品牌
La Koradior(拉珂蒂)時尚女裝品牌創立於2012年，隸屬於珂萊蒂爾控股有限公司。
品牌符號：
大衛奧斯汀英國花園玫瑰 DAVID AUSTIN ROSES ，作為 La Koradior（拉珂蒂）的品牌形象符號，傳承了 Koradior 的玫瑰血統。DAVID AUSTIN ROSES 是由許多波浪花瓣組成的巨型花朵。
發展歷程：
2016年1月4日，La Koradior（拉珂蒂）「逸享奢雅 中國映像」2016春夏米蘭時裝周藝術展在西安開幕，折射了現代中國的新風貌新形象，中國時尚的新視角和新高度。
2016年9月24日，作為米蘭時裝周官方邀請的唯一一家La Koradior（拉珂蒂）在官方主秀場「TheMall-PortaNuovaVaresine」發布主題為「ChinaImage」的2016春夏時裝秀。
(1)elsewhere什麼女裝牌子擴展閱讀
2019年3月25日，中國高端女裝時尚企業——珂萊蒂爾控股有限公司宣布，於2019年3月25日，公司擬從Apex Noble Holdings Limited收購Keen Reach Holdings Limited100％股權及股東貸款，後者通過翹睿及國內經營附屬公司持有深圳市娜爾思時裝有限公司。
收購完成後，Keen Reach成為珂萊蒂爾的附屬公司，其業績、資產及負債將合並到公司賬目，珂萊蒂爾控股有限公司亦正式更名為贏家時尚控股有限公司。
珂萊蒂爾公司將擁有Koradior、La Koradior、Koradior elsewhere、NAERSI、NAERSILING、NEXY.CO、CADIDL、DE KORA這八個自主品牌以及Obzee與O2nd兩個韓國代理品牌，品牌數由7個增至10個。
㈡ 副詞是什麼，副詞有哪些
副詞：常用來限制、修飾動詞、形容詞性詞語，表示程度、范圍、時間等意義。
表示程度：很、非常、極、十分、最、頂、太、更、挺、極其、格外、分外、更加、越、越發、有點兒、稍、稍微、略微、幾乎、過於、尤其
表示範圍：都、全、總、總共、共、統統、僅僅、只、光、凈、一概、一律、一齊、單、單單
表示時間、頻率：已經、曾經、早已、剛剛、正、正在、就、就要、將、將要、曾、剛、才、在、馬上、立刻、、漸漸、早晚、從來、終於、一向、向來、從來、總是、始終、往往、永、趕緊、仍然、還是、屢次、依然、重新、還、再、再三、偶爾、頓時、終於、常、常常、時常、時時
表示處所：到處、處處、隨處、四處
表示肯定、否定：不、沒、沒有、不用（甭）、必、必須、必定、准、的確、未、別、莫、勿、是否、不必、不曾
表示情態、方式：忽然、猛然、公然、特意、親自、大肆、肆意、悄悄、連忙、趕緊、暗暗
表示語氣：難道、決、豈、反正、也許、大約、大概、果然、居然、竟然、究竟、幸而、幸虧、偏偏、明明、恰恰、未免、只好、不妨、索性、簡直、就、可、難怪、反倒、何嘗、何必
(2)elsewhere什麼女裝牌子擴展閱讀:
副詞用法
1、副詞不能和名片語合。
2、副詞不能做謂語。
3、副詞除「不、也許、沒有、未必、一定」等少數外，一般不能單獨回答問題。
4、副詞不能用肯定否定相疊的方式提問。
㈢ NAERSI什麼牌子
NAERSI (娜爾思)創建於1995年，是贏家時尚集團旗下品牌。
娜爾思NAERSI品牌堅持以成熟自信的姿態，引領中國盛年女性著裝文化。娜爾思創建以來竭力為自信的知性女人創造美的理念，開拓知性美的文化內涵，從而在激烈的市場競爭中脫穎而出，成為時尚的經典，倍受高雅的成熟女性歡迎。來自世界各地的優秀設計師，帶來了世界頂級服裝設計的時尚理念和先進工藝，把東方的文化和西方的觀念糅合到了一起，運用國際流行的時尚元素，結合東方女性的婉約精神，以高科技的面、輔料為鋪墊，結合精湛的裁剪技術和精緻的製作工藝，凸顯優雅清新、簡約流暢的個性與品味。娜爾思深諳成熟女性的體態特徵，仔細推敲、精心設計的版型，揚長避短之外，更令穿著者顯露出端莊優雅的高貴氣質。
㈣ 大家幫忙翻譯一下這個網站的一篇報道（服裝時尚類的）
GEOGRAPHY has always been a convenient form of branding in Manhattan, where Madison Avenue, Broadway and Wall Street are shorthand for career tracks as much as they are addresses.
Multimedia
Video Feature
Finding a Stage
Slide Show
A Big Tent, Moving On
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As the home of New York Fashion Week, Bryant Park is, to much of the world, synonymous with fashion. That is a fitting distinction since its wide-open lawn is also commonly referred to on Seventh Avenue, where famous designers like Donna Karan, Oscar de la Renta and Carolina Herrera have their offices, as the backyard of the garment district. So when the New York catwalks were centralized under a big tent there in 1993, it made a poignant narrative to show the clothes just a couple of blocks from where they were being created.
Sure, there were plenty of people then, as there are now, who thought it was perfectly appalling that a bunch of fashion designers should be allowed to take over just about the only patch of open green space in Midtown for their invitation-only affair. It may not have been obvious why fashion mattered to the thousands of tourists and commuters who walked by each day, irritated by the traffic, excited by the celebrities, bemused by the outfits.
But now, after a prolonged dispute between the designers and the park management, the Fashion Week that begins in Bryant Park today will be the last, before the event moves to Lincoln Center in the fall.
Its entrance, on Avenue of the Americas at 41st Street, is printed with dozens of quotations from designers, editors and publicists, all expressing the belief that showing collectively in Bryant Park is what made New York City a global fashion capital. One from Anna Wintour, the editor of Vogue, hangs over the front door: 「Bryant Park became the beacon of what New York fashion stands for — an instry that』s fearless, tireless and always moving forward.」
And yet few have missed the symbolism that this move away from Bryant Park is happening at a moment when the garment district, from 34th to 40th Streets between Broadway and Ninth Avenue, is in a profound state of decline.
Manufacturers who made their homes there selling buttons, trims, fabrics and threads, making samples, procing dresses and suits in factories along the side streets, have been disappearing at an alarming rate over the last decade. Most of the proction of clothes moved to cheaper factories overseas long ago. The recession, and pressure from landlords who want to convert factory buildings into luxury apartments, hotels and office space, has caused more of them to flee the district.
And now go the tents, the most visible image of the work that still goes on in the neighborhood.
「It』s sad that the tents are moving because they do validate the garment center,」 said Nanette Lepore, who proces 85 percent of her collection within five blocks of her office. 「The tents give you an image of strength.」 Ms. Lepore, along with designers like Anna Sui and Yeohlee, have been leading a 「Save the Garment District」 campaign for more than a year in response to city proposals that would end protective zoning for its manufacturers.
「I love the fact that Bryant Park was where they chose to do the shows because I love the garment center,」 Ms. Sui said. 「And to this day, we still wheel the racks to the show ourselves.」
Although it was once the largest source of manufacturing jobs in the city (representing more than 200,000 workers in the 1970s), there was little respect then for New York fashion in the rest of the world. Apart from a handful of major brands, very few New York designers had been exposed to an international audience, and hardly any had stores overseas.
That is, not until the designers decided to show their collections together in a central location, as a major media event, as their counterparts in Paris and Milan had done for decades. Their first season, in which virtually every major designer showed in the park, drew coverage from CNN, CBS, NBC, the BBC, VH-1 and MTV. Now organizers of Fashion Week typically receive 3,000 requests for media credentials each season.
「Fashion in the 』80s in New York was still very provincial,」 said Stan Herman, the designer who was president of the Council of Fashion Designers of America at the time. 「We had designers, but we had no cohesiveness. We were just a way station for fashion.」
The catalyst for banding together was a Michael Kors show, in 1991, in a raw Chelsea loft, when the booming music caused the walls to shake and a big chunk of the ceiling to fall onto the runway, clipping Suzy Menkes, the fashion editor of the International Herald Tribune, on her well-regarded head. She made only brief mention of the incident in her review. But, angered that no one seemed to take it very seriously, she slammed the chaotic disorganization of the New York shows in comments to Women』s Wear Daily.
「She called us second-raters,」 Mr. Herman said. 「Everybody looked at each other and said, 『We』ve really got to do something about this.』 She was one of the few editors from Europe who came to America.」
Persuading the designers to show in one place, however, was as much of a challenge as securing the use of the park, a task that fell to Fern Mallis, who was then the executive director of the council and the person widely credited with conceiving the event. She described a meeting at which several young but reluctant designers kept asking whether Calvin Klein had agreed to show there. Mr. Klein happened to be in the room and announced his support.
「This was the most important thing we could do for our instry,」 Ms. Mallis said. 「It was the right moment for American fashion.」 But Ms. Mallis has also faced criticism.
As the event grew larger, from 42 shows under 2 tents and inside the New York Public Library in 1993 to more than 65 in 3 tents this season (hundreds more designers show independently), corporate sponsorship took on more prominence. Sponsors like Mercedes-Benz, Olympus, General Motors, M.A.C., Evian, Fiji, Dunkin』 Donuts, McDonald』s, Delta, the Bermuda Department of Tourism and Kohler, the toilet maker, paid handsomely to feature their procts and messages in the limelight of Fashion Week. In 2001, the fashion council sold its runway operations to IMG, the global marketing company. That, in turn, led to sniping that Fashion Week had come to resemble a trade show, or a car dealership. Many of New York』s marquee designers now show their collections elsewhere.
THE complaints may be somewhat unfair. What is not often noted is how closely the explosion of marketing noise around Fashion Week mirrored the increasing globalization and corporate slickness of fashion itself over the last two decades. Without a lot of money and marketing behind them, it is harder for new designers to construct and proce a small collection on their own. 「It』s important to maintain the dream that it is possible to become a designer,」 Ms. Sui said. 「But how do you do that? The only thing that made it possible for me was that I had accessibility to this area and really figured out my resources.」 If the local button-makers and fabric suppliers and factories all close, she said, 「everything cannot just be available over the Internet.」
Can Lincoln Center, already associated with so many things besides fashion, ever give fashion designers the same sense of belonging as did Bryant Park? It bothers many of them no end that their craft is perceived a lesser (if not the least) form of art, that the costume galleries at the Metropolitan Museum of Art are in the basement, or that an appreciation of style is often remarked upon as a liability to politicians, athletes and intellectuals.
Designers are making the best of it.
「When you think of Lincoln Center, you think of the arts, the music, the dance and the opera, so I think being there will elevate and celebrate fashion as an art,」 said Donna Karan, who happened to be the very first designer to have a runway show in Bryant Park when the tents opened on Halloween in 1993. Many of her peers, in interviews and in the comments plastered on the front of the tents, repeated the belief that Lincoln Center will legitimize them, not just as designers, but as artists.
Not one of them mentioned that the new location is home to another seasonal event that takes place under a big tent, one that is perhaps an even more apt metaphor for Fashion Week.
That is, of course, the Big Apple Circus.
地理一直是在曼哈頓麥迪遜大街的地方，百老匯和華爾街的職業速記品牌方便的形式盡可能多首曲目，因為他們的地址。
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一個大帳篷，移動論
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作為紐約時裝周的家，布萊恩特公園，為大部分的世界中，時尚的代名詞。這是因為其廣泛的開放式草坪也經常提到的第七大道，到那裡就像唐娜卡蘭，奧斯卡德拉倫塔和卡羅萊納埃雷拉著名設計師他們的辦公室，裝修的區別作為服裝區後院。因此，當紐約模特是一個大帳篷下在1993年有集中的，它提出了尖銳的敘述，以顯示他們是從那裡正在創建的衣服只有幾個街區。
當然，有很多人當時，因為現在，誰認為這是一個非常令人震驚的是一堆的時裝設計師應該允許拍照只是公開在市中心區綠地的邀請，只只修補過的事情。它可能不會有明顯的原因時裝顯然將影響到成千上萬的遊客和乘客誰走過每一天，由交通惱火，由名人，困惑興奮的服裝。
但現在，經過與設計師和公園管理長期爭端，時裝周，在布賴恩特公園從今天開始將是最後一次，在活動前移至林肯中心在秋季。
它的大門，在第41街的美洲大道，是印有幾十個設計師的報價，編輯和所有集體表示相信，在布賴恩特公園展示的是什麼使紐約市的全球時尚之都宣傳員。從安娜溫圖爾，在時尚的編輯，一個掛在門口：「布賴恩特公園成為燈塔什麼紐約時裝代表 - 一產業的無畏，不知疲倦，永遠前進。」
然而，很少有人錯過了這個象徵意義，脫離布萊恩特公園是在一個時刻發生在服裝區，從第34至第40和第九屆大街之間的百老匯街，在一個深刻的衰退狀態。
誰製造了自己的家園有賣紐扣，花邊，布料，線打樣，生產服裝和西服工廠沿著小街，已消失在過去10年的驚人速度。服裝生產的大部分轉移到海外的工廠早就便宜。經濟衰退，並從業主誰想要轉化為豪華公寓，酒店和寫字樓廠房的壓力，造成他們逃離該地區更多。
現在走帳篷，該工作照常進行在附近最明顯的形象。
「這是可悲的帳篷，因為他們正在做驗證的服裝中心，」說納內特萊波雷，誰製造了她收集了她的辦公室在5塊百分之85。 「這些帳篷給您力量的形象。」萊波雷女士，以及像安娜蘇和Yeohlee設計師，一直在領導一個「拯救制衣區」的一年多運動，針對城市的建議，將結束保護區劃其製造商。
「我愛布賴恩特公園的事實是，他們選擇這樣做的節目，因為我熱愛服裝中心，」隋女士說。 「為了這一天，我們仍然車輪的機架來顯示自己。」
雖然它曾經是城市的代表在20多萬工人在20世紀70年代（製造就業機會的最大來源），很少有尊重紐約在世界各地的時裝然後。除了極少數的大品牌，很少紐約設計師已經暴露在國際觀眾，幾乎沒有任何有商店海外。
也就是說，直到顯示的設計者決定在中心位置的集合在一起，作為一個大型的宣傳活動，因為他們的同行在巴黎和米蘭進行了幾十年。他們的第一個賽季，其中幾乎所有主要設計師在公園發現，吸引了來自美國有線新聞網報道，哥倫比亞廣播公司，全國廣播公司，英國廣播公司，VH - 1等和MTV。現在，時裝周的組織者通常會收到3000媒體憑據每個賽季的請求。
「在80年代在紐約時裝仍然非常省，」斯坦赫爾曼說，設計師誰當時的美國時裝設計師協會會長。 「我們的設計師，但我們沒有凝聚力。我們只是一個時尚中途站。「
為聯合起來的催化劑是邁克爾科爾斯顯示，在1991年，在原切爾西閣樓，在音樂的蓬勃發展所造成的震動和牆壁的天花板大塊下降到跑道上，剪報蘇茜門克斯，時尚主編國際先驅論壇報，對她很好，把頭部。她只對在事件中簡要地提到她的審查。但是，似乎激怒了，沒有人採取非常認真，她撞上了紐約混亂的混亂表明女裝日報的評論。
「她叫我們第二評價者，」Herman先生說。 「大家面面相覷，說：'我們真的必須做的事情。'她是誰從歐洲到美國的少數幾個編輯器之一。」
說服設計師顯示在一個地方，然而，作為一個為確保公園的使用，一個任務，下降到弗恩Mallis，誰當時安理會的執行董事和廣泛的人設想的許多挑戰記事件。她描述了一個會議，會上幾位年輕的設計師一直在問，但不願卡爾文克萊是否已同意以顯示那裡。克萊因先生正好在房間里，並宣布他的支持。
「這是最重要的事情，我們能為我們的行業，」Mallis女士說。 「這是為美國時尚時機。」但Mallis女士也面臨批評。
隨著事件越積越多，從42顯示的2頂帳篷和內部紐約公共圖書館在1993年超過65本賽季在三頂帳篷（數以百計的獨立設計師展示），企業贊助了更多的重視。贊助商如賓士，奧林巴斯，通用汽車，陸委會，依雲，斐濟，鄧肯甜甜圈，麥當勞，三角洲，旅遊和科勒，馬桶製造商支付豐厚的地域特色的時尚風頭他們的產品和信息，百慕大部周。 2001年，時裝理事會出售其跑道運作，IMG公司，全球營銷公司。這反過來又導致了狙擊的時裝周已經到了像一個貿易展，或汽車經銷商。紐約的大牌設計師展示他們的收藏現在許多其他地方。
投訴可能有點不公平。什麼是不經常注意的是如何緊密地圍繞時裝周的營銷雜訊爆炸鏡像，在過去二十年的日益全球化和企業本身的時尚華而不實。如果沒有金錢和營銷背後的很多，現在是進行新的設計和生產難度，構建自己的一個小集合。他說：「重要的是要保持夢想，有可能成為一名設計師，」隋女士說。 「但是你怎麼做呢？唯一使我有可能是我更容易了解這一領域，真正找到了我的資源。如果本地按鈕，製造商和面料供應商和工廠都關閉時，她說「，」一切都不能只可在互聯網。「
可以林肯中心，除了已經與時尚相關的許多事情，不斷給時裝設計師對屬於同一布賴恩特公園一樣的感覺？這其中許多煩惱，他們的船是沒有知覺結束較小（如果不是至少）形式的藝術，這在大都會藝術博物館服裝館是在地下室，或欣賞的風格是常說的後一個政治家的責任，運動員和知識分子。
設計師們最大限度地利用它最好的。
「當你覺得林肯中心，你認為藝術，音樂，舞蹈和歌劇，所以我覺得在那裡慶祝會提升和時尚作為一種藝術，說：」唐娜卡蘭，誰正好是第一個設計師有一個在布賴恩特公園跑道表明，當帳篷在萬聖節開幕於1993年。她的許多同齡人，在采訪中對帳篷前貼的意見，反復相信林肯中心將合法化，他們不僅是設計師，但是，作為藝術家。
沒有一個人提到的新的位置是家庭到另一個季節性事件，需要下大帳篷，一個is或許是時裝周更貼切的比喻more地方。
也就是說，當然，大蘋果馬戲團。
㈤ 敦奴和珂萊蒂爾哪個好
敦奴和珂萊蒂爾面向的都是高端女裝服飾行業，綜合評價都挺好的，建議消費者根據自己的個人興趣愛好、消費習慣等選擇適合自己的品牌。
一、敦奴
1、敦奴時裝有限公司是集開發、設計、生產於一體的大型專業服裝公司。敦奴時裝有限公司前身為冬夢來皮革有限公司，創建於1987年。專業生產裘皮服裝，羊絨服裝和皮革服裝，在同行業中享有很高的知名度，塑造了一流的企業形象，並取得了可觀的業績。
2、公司始終堅持設計師的品牌設計發展路線；堅持用前沿、國際化的時裝語言將東西方服飾的風格完美結合；堅持貫徹國際化的品牌經營理念，現已發展成為擁有兩個現代化生產基地，多個品牌運作，運營高效的現代化時裝集團。
3、主導品牌敦奴倡導活力優雅、從容智慧的生活理念，是為21世紀都市高貴女性（30—45歲智慧、自信、富有品味的成功女性）而設計。產品致力於精緻細節，裁剪縫制絲絲入扣。面料來自歐洲、日本，服裝的色彩、手感與人體和諧相融。
4、整體風格在巴黎風格上衍生，設計師以東方女性原有的氣質特徵為基本元素，結合西方浪漫主義元素精心設計，從而引領都市女性實現優雅轉身。
二、珂萊蒂爾
1、Koradior（珂萊蒂爾）是一個致力於年青時尚，優雅浪漫的服飾風格的服裝品牌。Koradior認為年青的真實意義，無關乎年齡，而在於心態；時尚不只是一種美感，也是一種積極樂觀的生活態度。
2、Koradior服裝風格的感性趨勢是浪漫的優雅，對於Koradior而言，玫瑰的品牌理念、閑情雅質的品牌價值，都在訴求著一種浪漫的生活氣息。浪漫就是Koradior的標簽，也是對優雅類型的最好區分。
3、Koradior（珂萊蒂爾）設計理念源自歐洲，用浪漫主義的胸懷去采擷靈感，以優雅的情結來釋放「美」的溫度。浪漫主義的優雅沉澱，展現Koradior時尚、年青、女人味的服飾風格和生活氣質。時尚之中顯優雅，含蓄之中見性感。浪漫主義的優雅沉澱，是一種關於幸福的服裝解讀，是屬於玫瑰的設計哲學。
珂萊蒂爾是贏家時尚控股集團下的一個品牌，贏家時尚控股集團是一傢具有獨特品牌文化理念、先進研發設計中心、健全營銷服務系統、高效物流配送和網路管理體系的著名時尚服飾集團。公司自成立起就深耕於中國高端女裝服飾行業並於2014年在香港主板上市。目前集團旗下有Koradior、 La Koradior、 Koradior elsewhere、 NAERSI、NAERSILING、NEXY.CO、CADIDL、 FUUNNY FEELLN八個自主品牌。
㈥ 求一部幾年前看過的外國電影,不知道叫什麼名字,請知情者相告
同意！
是《金玫瑰洞》！
金玫瑰洞 Fantaghirò (1991)
《金玫瑰洞》，又名Fantaghirò，是九十年代初期及中期在義大利很受歡迎的電視連續劇。故事單純而卻寓意深刻。中央電視台的正大劇場曾多次播放過它的第一、第二部。
如果你喜歡童話，那麼你一定會喜歡這個電視。
如果你喜歡這個電視，那麼你仍然相信童話故事。
很久很久以前，有一個國王，他很想生一個男孩來繼承王位，為國家帶來和平。但是，正像白衣女巫預言過的那樣，她的妻子又給他生了個女兒，並就此死去。這就是范塔戈蘿（Fantaghiro），一個倔強、堅強、好勝又美麗的姑娘。她拒絕婚姻，暗隨白衣女巫學習劍術，希望有朝一日可以保衛國家。在學劍的魔法叢林，范塔戈蘿巧遇了敵國的國王羅莫爾多（Romualdo）。羅莫爾多對這神秘女子的眼睛一見鍾情。白衣女巫騙他說，那是偷跑出來的林中仙子，不是他這個凡人所能染指。侍衛為年輕的國子鑄了一把劍，他拿起劍時，竟在在明亮如鏡的劍面上看見那雙曾見過的美麗的眼睛！他的相思病又發作了。他要求全國的女子都蒙上面，只露出眼睛來見他。但沒有一比眼睛象那一雙……
為了結束兩國間曠日持久的戰爭，羅莫爾多提議各國各派最好的騎士進行決斗，勝利者便獲得戰爭的勝利。白衣女巫預言只有國王的孩子能取得勝利，於是，范塔戈蘿和她的兩個姐姐女扮男裝踏上了征途。兩個姐姐穿上盔甲，心中沒底。芳塔戈羅卻剪下頭發表示決心：「我們不比男人弱！」大姐智慧，二姐美麗，可是能取得勝利的當然只有范塔戈蘿。羅莫爾多認出了那雙眼睛，卻不能讓自己愛上一個男人。為了證明「他」的性別，他讓「她」去了金玫瑰洞，所有女人都懼怕去的地方。可勇敢的范塔戈蘿不是普通的女人。最後的決斗在兩人之間展開，勝利者必須砍下對方的頭顱。范塔戈蘿贏了，可是面對羅莫爾多的眼睛，她怎砍得下去……
羅莫爾多和他的臣子無言以對。他回到宮中，吃不下也睡不著。「神龍沒有吃他，說明他不是女人；但也沒有殺他，說明他不是男人。那麼他是什麼人？」
侍衛說：「決斗就行了，管他什麼！」
羅莫爾多滿肚子火正沒處出。他一把揪住侍衛：「我愛她！我愛她！你再一句我就殺了你！」他倒在王座上，「就是那雙眼睛，那雙眼睛！」
河邊。侍衛問羅莫爾多國王：「萬一他真是女子，怎麼辦？」
「我就取消決斗，向她求婚。」
「萬一是男子，怎麼辦？」
「我就先殺了他，然後自殺。」
「為什麼要自殺呢？」
「為了那份不可能的愛。」
年老的國王讓范塔戈蘿（Fantaghiro）和羅莫爾多（Romualdo）繼承了王位，自己雲游四方。結婚後，范塔戈蘿答應羅莫爾多不再舞刀弄劍。她的劍被鎖在了盒子里，並立刻消失不見。范塔戈蘿的王國和平快樂，而這正是黑巫女最痛恨的。她用盡一切辦法來破壞它。老國王被綁架，羅莫爾多失蹤了。范塔戈蘿只好再次拿起了劍。後來她尋回了她的國王，可是羅莫爾多已經被施了魔法，忘記了過去的一切。在白衣女巫的幫助下，范塔戈蘿終於打敗了黑巫女，可是自己卻被變成了一隻癩蛤蟆。只有恢復記憶的羅莫爾多能救她……
仙女告訴羅莫爾多，在周圍的動物中，有一個是范塔戈蘿，但他只有一次機會找到她親吻她，才能令她恢復原形。只要他認錯一次，范塔戈蘿就永遠回不來了。周圍所有的動物都在叫：「是我，吻我！」
羅莫爾多冷靜地觀察著，看見一隻默不作聲，悲傷地叫喚的癩蛤蟆。他對周圍那些動物說：「你不是，你也不是，黑女王不會將她變得那麼好看。」它們聽了都慚愧地走了。那隻癩蛤蟆也躲開他，跳入水中。羅莫爾多跳進水中，捉住它，捧在手心，歡喜地說：「你才是我的愛。」他親吻它一下，它跳入水中。羅莫爾多也潛下水。我們看到羅莫爾多和芳塔戈羅浮出水面。
「我從來沒有那樣吻過一隻癩蛤蟆！」羅莫爾多笑著說。
邪惡而強大的巫師塔拉班（Tarabas）獲知了一個秘密，就是將來有一個國王的孩子將會打敗他。於是，他派出了他的死亡騎士去綁架世界上所有國王的孩子，不論死活。在偷范塔戈蘿姐姐孩子的時候，這些死亡騎士差點就得手了。范塔戈蘿發現，水能把這些看起來不死的騎士變成石頭。羅莫爾多領導士兵把敵人一個接一個打倒了，可是他自己也被毒水變成了石頭。沒有人能夠救他，范塔戈蘿決定去找巫師塔拉班，因為只有這個人的吻才能喚醒羅莫爾多……
有一片黑雲沿途經過各個王國，它所到之處，牲畜橫死，莊稼毀壞，河流乾枯。現在這黑雲來到了范塔戈蘿（Fantaghiro）的國家。一陣令人窒息的風把三個黑暗騎士帶到了范塔戈蘿的國家，她只有打敗他們，才能把她的人民從飢餓、乾渴和疾病中解救出來。但是，這根本是場無望之戰，因為這三個黑騎士根本不是血肉之軀。另一個叫特諾的人的領土上也受到了這些黑騎士的肆虐，而這個人可能就是招來這場災禍的原因所在。和一個叫帕瑟（ Parsel）的王子一起，范塔戈蘿勇敢戰斗，為了 她的家園，她的人民，她的家人，她的愛。
打敗黑暗巫師塔拉班（Tarabas）後，范塔戈蘿（Fantaghiro）和她的王國似乎能享受和平了。但是和平是能難持久的。因為邪惡黑暗女巫又復活了。她要摧毀范塔戈蘿的一切。但是，在黑暗女巫要進一步進行她黑暗計劃的時候，范塔戈蘿突然發現自己來到了一個叫做"Elsewhere"的神奇世界。那裡一個大人也沒有，所有的居民全是小孩，可范塔戈蘿很快發現，就算是在這里，她也不是安全的，一個怪異的力量漸漸逼近了……
㈦ k字開頭的一個服裝品牌是那個呢
KAVON卡汶深圳市嘉汶服飾有限
Koradior珂萊蒂爾深圳市珂萊蒂爾服飾有限
Koradior
elsewhere珂思深圳市珂萊蒂爾有限
KINISII柯妮絲麗深圳市柯妮絲麗服裝有限
KASD上海甘冉服飾有限
Kaleidom珂蕾朵姆山東舒朗服裝服飾有限
kamilan卡米蘭廣州市逸錦服飾有限
kosha杭州華貿實業有限
KAXIWEN佧茜文杭州索恩絲服飾有限
kingbolai金舶萊深圳市金舶萊服飾有限
珂曼KEMAN香港珂曼國際集團有限
KISMAN卡緦蔓東莞卡緦蔓服飾有限
K.TVB天薇東莞市大成服裝有
KODICE深圳市馬天奴服裝專賣連鎖企業有限
Kaernuo卡爾諾深圳市卡爾諾實業投資有限
凱撒kaiser凱撒(中國)股份有限
KLOVA柯羅芭盧華（天津）服裝有限
........太多了，上千個呢，還能多一些信息么
㈧ 珂思品牌導購怎麼樣
可以。
珂思Koradiorelsewhere」品味悠雅真我珂萊蒂爾旗下都市女裝品牌
Koradiorelsewhere_啟第三種生活方式，倡導「生活在別處」的理念。憑借與接軌的敏銳觸覺和的設計手法，衍生出追求一格又不失時尚、個性的品牌格調，設計上_用舒適的面料，服裝色彩跟流行元素緊密結合，展示現代女性品味、悠雅、真我的內心世界。
Koradiorelsewhere女裝品牌所屬深圳市珂萊蒂爾有限公司成立於2007年，公司自設立以來，一直從事女裝服飾的設計研發和銷售，旗下的koradiLor品牌，作為時裝品牌，一直以打造為目標，成立伊始邀請設計師擔任藝術指導顧問，07年笫一家店鋪開業以來，koradior不斷突破，在國內百貨和購物中心開設專櫃。2009年1月成功聘請台灣設計師進行形象升級改造，並在上海時代廣場_業之際，正式啟動新形象，同時，邀請「佳設計師」「設計師」房瑩女士擔任設計總監，全面提升品牌。2012年，_始與西班牙設計師合作，繼續提升品牌形象。目前全國共有店鋪超過200家，完成全國渠道的布設。2012年亮相北京時裝周，再次成為時尚焦點。2014年坷菜蒂爾有限公司笫三個品牌珂思誕生，顧客定位是簡約又不失女人味，摩登透著悠雅滿足追求自我實現女性的著裝需求。目標群體是30-40歲具有良好的個人品味和閱歷，的態度與東方特質並存。設定的生活場景為：商務休閑、都市休閑、渡假休閑。
㈨ elsewhere是什麼牌子
這是耐克的牌子，是耐克旗下的一款針對於年輕大學生的時尚品牌。
㈩ k字開頭的一個服裝品牌是那個呢
車座後邊扎著一把花傘,花傘下坐著他的老太婆,正說著笑著,沒牙的嘴巴一直合不攏.
傍晚的涼風里,一位將為人母的少婦挽著愛人的手,在田邊散步,滿臉寫著幸福和憧憬.
田間,一位老人半蹲著,深情地看著那一畦畦翠嫩可人的蔬菜,不時用手摩挲幾下,好像撫摸著心愛的孩子.
放學鈴聲串串地滑溜著,不一會兒,流出了學生自行車隊.主流中分出支流,漸漸地三五成群,傾身靠頭地湊熱鬧,腳下蹬著,口裡聊著,眉兒舞著……
美容院里剛走出一個姑娘,撩一撩劉海,甩一甩長發,滿身飄溢著青春和美.雖然看不清她的臉,但能感覺到她心中漲滿了生活的希冀.
托兒所里,那隻聰明的小狗總會用兩條後腿站起,博得娃娃們咯咯咯的笑；這笑是那樣的天真無邪,似乎能融化一切憂愁煩惱.
一個簡易棚車行里,老師傅與顧客正為幾毛錢的修車費推來讓去.