Ⅰ 想加盟淑女一點的女裝品牌服裝店，請問一下什麼品牌的比較好呢
這個要看你選擇什麼檔次的服裝了，關於淑女裝嘛，一般的品牌有阿依蓮，淑女坊，朵以，十八淑女坊 ，浪漫一身，金苑，，諾曼琪，要說銷路好的話要數阿依蓮和朵以了（雖然我個人蠻不喜歡阿依蓮的）
稍微上檔次一些的就是歐時力，淑女屋，ROEM，艾格，這幾個牌子都很不錯的，只是價位稍微高一些，購買人群不是很多的，
想跟你多嘮叨幾句：目前的專賣女裝品牌品種越來越多，各大商場的品牌不一，這個時候就要看你如何選擇了，要麼選擇那些品牌實力相當強大的，要麼就選那種新興的但企業管理，營銷手段，服裝款式都還不錯的，很重要的一點就是要看你第一筆投資的資金夠不夠
Ⅱ 鄭州香影女裝批發在哪
茜舞，香影，諾曼琪，阿依蓮，艾萊品牌女裝哪裡有賣的啊，我說的是北京大紅門商業區內。我好喜歡的，請親們幫幫忙吧
Ⅲ 過目不忘的女裝店名字有哪些
1、麗人時裝
2、美輪美奐
3、大熊的`童裝屋
4、eyesonu服飾
5、尚格格
6、雙木衣館
7、臻·華奕
8、ff時尚坊女裝
9、普瑞特
10、柏宜斯
11、布葉
12、笑笑鼠寶貝屋
13、咚咚屋服裝店
14、卓迪服裝店
15、詩曼戀
16、潮流時尚匯
17、夏風
18、諾曼依坊
19、馨居園服飾
20、邦約
21、金水格調服飾
22、美涵衣衣服裝店
23、唐彩
24、時光隧道
25、紅梅
26、哆啦咪
27、子墨精品坊
28、衣衣布舍
29、大熊的童裝屋
30、寶貝當家
31、酷中酷
32、自由空間
33、小天使淘寶屋
34、萍萍的微笑歐美女裝店
35、快樂小天使童裝
36、夢里水鄉
37、樂酷坊時尚女裝店
38、名震衣舍
39、聽雨軒
40、閱淑閨房
41、伊洛貝斯
42、雅依
43、米可童裝童裝服裝
44、藍羽
45、蝴蝶飛
46、小布家外貿原單女裝店
Ⅳ 伊麗莎白二世年輕時穿過哪些服裝，分別由誰設計
伊麗莎白二世（伊麗莎白·亞歷山德拉·瑪麗·溫莎），現任英國女王，英聯邦元首、國會最高首領。1952年2月6日登基，1953年6月2日加冕女王，是英國在位時間最長的君主。可以說伊麗莎白二世開始了英國貴族高貴，典雅的女性形象。從加冕女王到至今，她最喜愛的設計師有三位：諾曼·哈特奈爾，赫迪·雅曼和斯圖爾特·帕文。
一、諾曼·哈特奈爾
在上世紀五六十年代的倫敦，想成為公認的時髦人物，必須具備3個條件：在哈羅茲百貨購物，穿赫迪·雅曼的日裝，擁有一套諾曼·哈特奈爾的晚禮服。諾曼·哈特奈爾1901年出生於英國倫敦。年輕時，他曾夢想成為一名舞台表演家，但在一位報社記者的鼓勵之下，最終走上時裝設計的道路，並成為二戰後倫敦上流社會最炙手可熱的設計師，而且他的模特之一就是英國女王。作為英國女王伊麗莎白二世的御用裁縫，諾曼·哈特奈爾包辦了女王一生最重要的兩套華服：1947年的結婚禮服和1953年的加冕禮服。1953年，英女王伊麗莎白二世的加冕慶典通過電視轉播，2500萬個家庭目睹了女王的風采——在那件裝飾著珍珠和水晶亮片並刺有英國和英聯邦徽章的禮服映襯下，26歲的女王顯得魅力十足，充滿活力。女王在加冕典禮上的華服深受各國媒體好評，哈特奈爾也因為這件盡顯雍容的禮服，一躍成為名震英倫的頂級設計師。如今，為慶祝伊麗莎白二世加冕60周年，這套有著重要歷史意義的禮服正在英國倫敦的白金漢宮展出，讓女王的「粉絲」們有機會一睹女王加冕禮服的真容。哈特奈爾與女王關系極為密切，她出行的服裝幾乎都由他一手打造。深知女王心意的他會把出訪地的代表顏色、國徽，當地的時尚元素等融入每件衣服之中，以表達對出訪地風俗文化的支持和尊重。赫迪·雅曼在1955年到1989年間是英國女王的專職服裝師赫迪·雅曼 (Hardy Amies) 出道比諾曼·哈特奈爾 (Norman Hartnell) 晚了近20年，卻走得更遠。半個多世紀的設計生涯中，他的資產一度累積至20億英鎊。作為倫敦薩維爾街的代表，世界上第一個舉辦男裝T台秀的設計師，赫迪·雅曼 (Hardy Amies) 的同名品牌在幾經易主之後，如今仍是巴黎男裝周的常客。而他在經營自家品牌之餘，還熱衷於為科幻電影設計戲服，包括著名的《2001太空漫遊》。當然，這些成就都掩蓋不了女裝裁縫出身的赫迪·雅曼 (Hardy Amies) 作為英國女王御用設計師的光環。1977年，女王在其登基25周年慶典上穿著的禮服即出自他之手。設計師Stewart Parvin畢業於英國愛丁堡藝術學院 (the Edinburgh College of Art)，1995年，Stewart Parvin創立了自己的同名品牌，專注於設計定製系列日裝與禮服。Stewart Parvin的設計很受英國貴族人士尤其是英國王室的青睞，英國女王伊麗莎白二世就曾多次身穿Stewart Parvin設計的正裝出席重要場合。2007年，Stewart Parvin獲得了英國王室頒發的「女王御用認可」，作為對他設計成就的嘉獎 。英國扎拉·飛利浦 (Zara Phillips) 公主的婚禮服就出自Stewart Parvin之手。
Ⅳ 朵以和諾曼琦女裝，兩者風格和價位是怎麼定位的，諾曼琦可以和朵以競爭嗎
淑女裝裡面，感覺還是淑女屋做的最好看，淑而不俗，不過價格高的有點離譜。
朵以、諾曼琦、阿依蓮和淑女坊這幾個感覺都差不多，粉粉的，嫩嫩的，諾曼琦做的樣子還稍微好看點。
其實阿依蓮原先的樣子還是很好看的，不過這兩年不僅樣子越來越丑了，質量也越來越差了。
我是武漢的，感覺朵以在我們這不怎麼樣，很少有人會買。
Ⅵ 鞋子的發展
鞋子的發展歷史
著名鞋業設計師主要崛起在歐洲，因為在美國隨著現代鞋業大規模生產得到迅速發展，個體鞋匠顯得多餘。 美國的鞋業起萌於新英格蘭的殖民地，那裡的農夫冬天在廚房裡製作自家用的鞋。整個家庭都參與這項工作。男人割皮革、貼鞋底，女人縫鞋邊。殖民時期鞋匠們所用的工作台現在成了收藏家的物品。 由於掌握了製鞋的技藝，一些有膽識的農夫就開辦了小鞋作坊，三四個工人一起把當地鞋匠縫好的鞋料進行拼裝、上底，然後製成成品鞋。
1750年，馬薩諸塞州的利恩建了一個製鞋廠，使當地的製鞋技術得到了進一步發展。在那裡工人不再是獨立的做鞋，鞋的每個製作環節都由一個受過訓練的專人負責。生產線開始形成。 起初的鞋仍然是訂做的，但為了使工人在淡季有事可干，鞋坊老闆開始做沒有預訂的鞋。這些鞋被稱作待售鞋，擺在當地商店的櫥窗里。哈維兩兄弟早期是用馬車裝待售鞋，到附近的地方兜售。
在1793年，他們在波士頓開辦了第一家鞋業零售店，每逢周三和周六齣售成品鞋。 十八世紀中葉以來，發明家們一直致力於縫紉機的改進。直到1790年，第一台專用於皮革加工的縫紉機才由一個名叫托馬斯·聖特的英國人改造出來。它差不多隻是一個垂直向上可在皮革上打孔的錐子。 英國的馬克.布朗勒爵士曾任紐約港的總工程師，他發明了一種壓力機，可用金屬針把鞋幫與鞋底縫起來。為了在英國反拿破崙的戰爭中盡職，在傷殘軍人的幫助下，布朗勒一天生產400雙鞋子。戰爭結束以後，英國的製鞋工業又回到了手工操作的方式。
1810年，美國出現了類似的機器。與此同時，兩個名叫井格布勒和約利勒爾的法國人也在巴黎製造這種機器。 一位名叫布勒西的德國斯圖加特的製鞋人嘗試過用螺釘把鞋幫和鞋底連接起來。1829年，美國馬薩諸塞州梅里馬克一個名叫納賽尼爾·涅奧拿多的人，使釘鞋機得以最後的完善。 大約在1812年，馬薩諸塞州沙頓的托馬斯·布蘭查得，把一部制槍托用的車床改成了用來雕刻鞋楦的機器，鞋楦是一個製成鞋狀的木模，鞋就是在它上面拼裝的。在十九世紀三十年代，還是在新英格蘭，鞋匠們開始藉助模具來裁剪鞋幫，而不再依靠個人的裁剪技能。十九世紀四十年代，滾軋機在皮革壓縮方面的應用，便於鞋幫後跟加固後部成型。 英國人仍繼續手工製鞋，直到十九世紀末期，才迫於經濟的需要轉入機器生產。這時他們才發現所有的專利權都屬於美國人，他們不得不租用美國人的機器，並支付專利權使用費。但這也使英格蘭保留了很強的手工製鞋的傳統。
1846年，馬薩諸塞州斯賓塞的艾利斯·豪維把一台縫紉機登記了專利。該機不僅可以縫合布料，而且可以用蠟線來縫合皮革。三年後，美國發明家伊沙克·M·辛格在波士頓發明了帶踏板的縫紉機。
1858年，利曼·B·布萊克發明出可以把鞋底和鞋幫縫合起來的機器。兩年後，一位名叫麥克的紳士對該機器進行了完善。以後的21年當中，布萊克和麥克強手聯合壟斷了機製鞋行業。在義大利，手工製鞋的傳統一直持續到二十世紀，而在法國，預訂鞋的設計與生產規模不大的時裝業緊密地結合到一起。 巴黎的時裝業是由一個名叫查爾斯·弗里德里克·伍斯的英國人創立的，1858年他在巴黎的得·拉佩斯大街7號開辦了一家時裝店。他第一個於每一季推出一批服裝，並叫年輕姑娘來當模特。作為時裝界崛起的第一人，他還第一個建立了設計服裝的體系，設計出來的服裝可以在巴黎的工廠里批量生產，並銷往全世界。 奧地利駐法大使夫人保琳·得·麥特里奇公主穿了他的一件衣服去參加了拿破崙三世的宮廷舞會，這給了他第一個大好機會。很快拿破崙三世的妻子約瑟尼皇後和宮廷里的其他貴婦開始穿伍斯的衣服。他設計了第二帝國時期的豪華襯裙並在背後加上了腰墊，使之成為了十九世紀七十和八十年代婦女的標准服裝。伍斯主導著人們的著裝品位，在1895年去世之前，他已在為歐洲所有的皇室製作服裝。有的服裝甚至沒有加標簽就給秘密地送到維多利亞女王的宮廷裡面去。 伍斯死後，生意由他的兩個兒子蓋斯頓和讓·菲力浦接管。他們很快意識到時裝正在飛速變化，1900年，為了趕上不斷變化的時裝品味，他們請來了當時只有21歲的設計師保羅·波樂斯。波樂斯的前衛服裝很快就出現在當時的名流顯貴身上。在為伍斯兄弟幹了四年以後，他離開他們，另起爐灶。那時，一些其他的時裝店---帕奎、舍路特、道舍特---也如雨後春筍般出現在伍斯兄弟商店的周圍和鄰近的文多姆廣場上，巴黎成了世界時裝業的中心。 大多數製鞋人默默無聞地為時裝店工作，但少數人開始成為知名的鞋業設計師。
穿著波樂斯或帕奎服裝的時髦女性，一定穿著利謝里大街的查百里或得·拉·古朗基·巴特利爾大街的費里所設計的鞋。 帕拉帝斯·波森勒爾大街的皮樂特是這些設計師中最能追趕潮流的一個。他出生於1817年，是一個鄉村鞋匠的兒子，從父親那裡學會了製鞋的技術。1855年，他到了巴黎，並憑借伍斯兄弟在時裝業買主中贏得了名聲，這主要得益於他所設計的鞋後跟，它要比當時流行的路易後跟更瘦、更直。皮勒特退休以後，他的兒子接管了生意。一直到第二次世界大戰，皮勒特的鞋都以高貴典雅而著稱。 當皮勒特在倫敦和巴黎的鞋店吸引了成千上萬的顧客的時候，另一位第一次世界大戰期間在巴黎開始工作的著名鞋業設計師只贏得了20名顧客。他的名字叫皮托·嚴特尼，自稱是「世界上要價最高的設計師」。這保證了他有一個獨有的客戶群。他的鞋現在陳列在紐約市藝術博物館。 繼嚴特尼之後，安得·佩魯吉是又一個來自萊斯的年輕設計師。他的製鞋技藝是跟他義大利的父親學的。佩魯吉是被波勒特帶來巴黎的，在許多時裝公司干過事。他設計的鞋現在在法國諾曼的得·拉·肖緒博物館陳列著的數量達兩千隻。 薩爾瓦多·費拉加莫，年輕的義大利鞋匠，1914年移民到波士頓以後，他把手工製作女鞋的技藝帶回了美國。由於對美國機器製鞋的方法深感失望，他搬到了加利福利亞，成為了一名道具製作人，同時為電影界人士手工製鞋。很快電影明星就開始購買他的鞋了。在他1927年回到義大利以後，那幫明星仍然是他的忠實顧客。二十世紀三十年代，他開發出以軟木作底的鞋，流行了十多年。他死後，他的代表作還曾在世界巡迴展出。
二十世紀四十年代，一個名叫戴維·艾文斯的年輕英國人在費拉加莫之後來到了美國西海岸，成了好萊塢明星們的鞋設計師。他還為包括比爾·布拉斯和奧斯卡·得·拉·倫塔在內的紐約最著名的時裝設計師設計過皮鞋。同時，富有傳奇色彩的羅傑·維爾去巴黎為克里絲琴·戴爾工作，在那裡因設計出了細高跟女鞋而出名。他的富有創意的作品也是全世界的藝術博物館獵取的目標。
現在歐美出現了新的一代鞋業設計師，盡管還沒有博物館留意他們，但其作品已經受到顧客和時裝設計師們的青睞。馬羅·布拉尼克、瓊·哈爾佩恩、莫得·弗里讓、貝斯和荷伯特·列文、安得·費思特、簡·簡森、帕特里克·科克斯和克里絲琴·盧伯斯的作品更有靈感，可以說，他們的作品將來某一天也會與他們那些知名前輩的作品享有同樣的地位。他們的鞋將被作為藝術品來欣賞，而不只是腳的保護物。
鞋有著悠久的發展史。大約在5000多年前的仰韶文化時期，就出現了獸皮縫制的最原始的鞋。在新疆樓蘭出土的一雙羊毛女靴，距今已有4000年，整雙鞋由靴筒和靴底兩大部分組成，堪稱世界第一靴。在3000多年前編寫的《周易》上已出現了代表鞋的「履」字。戰國時的孫臏因為被寵涓敲碎了膝蓋骨，不能行走，就用硬皮革裁成「底」和「幫」，發明了高皮絢，即後來的靴子，中國歷史博物館里就珍藏著一雙2000多年前的皮絢。
後來，由於鞋的製作材料、式樣、用途越來越多，鞋的種類也開始豐富起來。根據製作材料的不同通常可以將鞋分為草葛、布帛和皮革三種。
其中布帛鞋是指以大麻絲、綾、綢、錦等織物布縫合成的鞋。漢代多呈分叉狀，底用麻線編織，又稱雙尖翹頭方履；魏晉時期，則流行在鞋的前端綉上雙獸紋飾。
背棄時，屐成為一種時尚，它是有木齒的鞋，由扁、系、齒三部分組成。
皮革、棉氈等製成的皮鞋、皮靴又稱「馬靴」或「高統靴」，原為北方游牧民族所穿，有旱靴、花靴、皮靴、氈靴、單靴、棉靴、雲頭靴、鵝頂靴等之分。相傳孫臏是靴的始祖，南北朝時期在北方廣泛流行，並傳至江南，到了唐代已官庶咸宜（直至明清才被朝廷下令禁止百姓穿靴，只有官宦才可穿靴）。
宋代亦普遍流行皮製的皮鞋，男性多穿小頭皮鞋，女性多為圓頭、平頭或翹頭，上面也飾各式花鳥圖紋。元朝末年開始出現鞋頭高聳、鞋底扁厚的女式布帛鞋，這種鞋使人顯得格外修長。
到了明清，鞋的製作方法與式樣逐漸融合，越發考究起來。明代的鞋多以厚實為主，北方多穿菱紋綺履，江南多著棕麻鞋。
清代滿足統治時期，男鞋以尖頭鞋為主，夏秋用緞制，冬用建絨，有厚底薄底之分，面作單梁或雙梁，鞋幫有刺花或鞋頭作如意頭卷雲式。清代的女鞋最具特色，鞋底多為木質，高一寸至五寸不等，其底形為上寬而下圓，被稱之為「馬蹄底」，又稱「花盆底」。鞋面常以綢緞所制，上施五彩刺綉，貴族婦女有的在鞋面上還鑲嵌各種珠寶，穿起來顯得身材尤為挺拔。但因行走不便，老年婦女或者身份低下的人多穿木製平底鞋。 古時稱鞋為履。原始時期並沒有鞋的概念，人們採用獸皮包裹腳部便於採集狩獵等生產勞動。隨著生產力的不斷提高，人們開始利用皮革、絲、麻、草等材料製作鞋子。
古代有用不同材料製作鞋子，如漢代的青絲履、晉朝用絲線編織的鞋子、唐代的雲頭錦履，還有木製鞋——稱木屐。也有不同顏色，以紅色為上品，一般要與冕服搭配，是帝王參加大典活動時的必備服飾。