⑴ 褲子右褲腳縫隙斜到前面怎麼辦
褲子右褲腳縫隙斜到前面怎麼辦？1、製作唐裝時領和肩縫處為什麼會打褶?
答：肩縫打褶問題的出現不是因為做唐裝的關系，而是肩縫沒做好。前後肩縫縫合時後片里肩1/3處應該放鬆量0.3CM，中間一段放0.2CM。縫合時前肩縫放在上面，後肩縫放在下面，將松量向里推進。因為有領子的衣服出現打褶現象，被翻下的領子蓋上，問題暴露不明顯，而唐裝是立領問題就完全被暴露了。只要將肩縫縫合正確，問題就解決了，同時還要注意裝領時領圈不要拉松。
2、製作袖窿省的誘服時，套頭的領口為什麼會出現松盪?
答：原因有兩個方面：1前橫開領比後橫開領大。2前肩太斜。套頭的領圈前橫開領應該比後橫開領小。人體從頸側到肩峰位後面的弧長比前面長，因此前橫開領一般小0.5CM左右。順肩線下落前3CM，後3.5CM。前肩斜確定22度、後肩斜確定18度。若肩較平或要上墊肩就現將肩斜抬高。
3、女裝後片為什麼比前片高出0.7至1CM有時為什麼前片高?
答：前腰長為頸側點到WL，後腰長為後頸側點到WL。胸省量是由於女性胸高背平的體型特徵而形成。
挺胸體FWL大於BWL為0.7CM，而平胸體小於0.7CM。如挺胸體高前後腰長差為1CM時，胸省量就是3.2CM。前後頸側點的差為1CM。如果小於這些量，疊門兩紐扣之間就會豁開。如平胸體高前後腰長差為0.3CM時，胸省量就是2.5CM，前後頸側點差為0.3CM。
因此胸省量大小是根據體型胸高變化而變化，不可以用定數來確定。圖中後片BL，袖窿深線是一條線，而前片袖窿深線與BL是兩條線，兩線之間就是胸省量。因為裁剪圖是一個平面，而人體是一個復雜性的曲面體。當平面的布料覆在曲面的人體上，前BL以上會出現浮餘量，這就是胸省量。這些量可隨分割線的變化轉移。
4、如何掌握袖山的吃勢?袖子與袖窿刀眼怎麼對刀眼?
答：袖山吃勢松量應以面料的厚薄確定。女裝取2至3CM左右，薄料少一些、厚料多一些。裝袖刀眼與衣身合對，一般確定袖山、前胸寬位、後背寬位。袖山刀眼前後各2CM處不放鬆量，再向下8至10CM處，袖子放鬆量1CM左右。並根據面料的厚薄靈活掌握，袖底位下面略松。
5、上衣什麼情況要劈門，怎樣確定?劈門大或小會出現什麼問題?
答：服裝上衣除襯衫外都應該高劈門。劈門是指疊門線(即前中心線)上端偏進的量，一般劈至胸圍線高，前隨穿衣厚度而增加。為使門里襟從上至下疊合平服、順直，外衣要設劈門。劈門的大小要因體型、款式而定。一般上衣高為1至1.2CM、大衣設為1.5至2CM。在領口處先確定劈門，再確定前後橫開領，兩者沒有關系。
如劈門太大，門里襟下端會出現豁開。劈門太小，門里襟下端會現重疊過多，使門里襟止口線不順直。
6、如何確定筒褲、喇叭褲、老闆褲的腳口放鬆量?
答：腳口放鬆量與褲形、人的足部大小、鞋形、流行等密切相關，下面以女褲為例。
基本型(原型)女西褲腳口是女褲腳口設計的一個重要依據。基本型女西褲上下巾體，為滿足穿著基本需求，腳口按足跟圍+8-10CM=18-20CM
女性足長22-24CM，直筒褲給人的感覺是上下差不多大，其腳口尺寸應與足長相等或稍大，因此穿著非常方便。
現在流行的喇叭褲，腳口與尖頭皮鞋的流行有關，尖頭皮鞋較長，喇叭褲採用30CM的腳口正好罩住。
老闆褲褲型上部肥大，腳口很小(小於基型腳口2-3CM)突出了上下對比，現在該類褲型已不再流行。
⑵ 服裝製版當中劈門是什麼意思
服裝製版當中的劈門是指在門襟兩邊。這樣子只起到更順不會起翹的作用。
⑶ 女裝背心如何打版
很簡單的，鋪平放在一張紙板上順著背心的邊畫（前提是順著邊上的縫頭）畫出來了放一點縫頭就好了
⑷ 前門劈勢在哪裡
服裝設計中的常見手法，它是指前中心線(疊門線)上端的偏進量，俗稱劈勢。
劈門的作用是讓服裝貼身合體。因為人的胸部最高點至領窩點會形成一定的斜度，為了解決胸斜度的問題，使衣服穿著後貼身合體，男裝多採用前衣片門襟上部劈門的辦法，即從前領口深處由疊門線向里劈進一定的數值，劃弧順至胸圍線處或劃弧順至肚圍線。而女裝則多採用劈門或收省加分割線暗含省量相結合的辦法來解決。當劈尖落在胸圍線的臨近處時，則稱胸劈門。當劈尖落在肚圍線的臨近處時，則稱為肚劈門。
身體呈現的樣子。茅盾《色盲》三：「他掄開右手的五個指頭，很神氣地向空間作了個撈捕的姿勢。
⑸ 怎麼學服裝打版，學習服裝打版該如何入門
條件允許的話先報個培訓班學學服裝打版的基礎知識，雖然不是有用的東西，但那些也是你無法避開的知識～～學了後至少讓你知道服裝打版是個啥。
畫圖有了一定的量的積累，會產生質的變化。
對於，劈門，劈胸，省道轉移，造型起翹等的原理有一定了解，袖子，領子是重點，也是難點～～
然後，買大量的服裝打版書籍，這里要注意，一定要買好的書，很多書本身就是錯誤的，看了不好的書會讓人走火入魔。
在服裝打版這行入門的話你要知道 衣途趣 的專業和強大，是你學服裝打版必不可少的參考，包括推薦的這些服裝打版的書籍的海量收藏都是十分豐富的，你說你在服裝打版上的難題還有哪裡解決不了的
服裝打版書籍推薦：
《休閑女裝款式裁剪圖冊》《女裝結構設計與應用》《美國經典立體裁剪基礎篇》
《男西服技術手冊_杉山》《服裝紙樣設計》《服裝紙樣設計原理與技術-男裝編》
《服裝紙樣設計原理與技術-女裝編》《服裝制板與推板細節解析》
《男裝童裝結構設計與應用》《高檔女裝結構設計制圖》
《最新時裝配領技術.（第二版）》《童裝、嬰兒裝紙樣設計：0～14歲》
《美國現代時裝設計剪裁技巧》《服裝造型學.技術篇》
《服裝造型學-理論篇》《服裝紙樣放碼》《服裝紙樣構成》
《服裝裁剪實用手冊-領型篇》《服裝裁剪實用手冊-上裝篇》
《服裝打板技術全編修訂本》《領.時裝局部精做》《服裝造型學-技術篇II》
《最新西服款式設計》《服裝最新製版技術》《面料·立裁·紙樣》
《世界經典服裝設計與紙樣 》《服裝打板疑難解答150例》
《服裝縫制圖解大全》《服裝工業打板技術全編》
《女裝版型出樣技術》《女裝結構版型修正》《女裝結構設計與應用》
《女裝款式和紙樣系列設計與訓練手冊》《女裝連身立領結構分析》
《女裝紙樣設計原理與技巧》《圖解服裝縫制手冊 》《經典童裝工業製版》
《服裝製版新人.易學實用女下裝紙樣.設計.版型.工藝.放碼》
《服裝制圖打板推板十日通》《經典男裝工業製版》
《世界經典服裝設計與紙樣 5 男裝篇》《服裝最新裁剪縫紉技術-初級本》
《高級服裝打板技術全編》《高級服裝領袖打版技術全編》《高級配袖技術新編》
《工業化成衣結構原理與制板-女裝篇》
幾位大師的書做比較，找到共同處和不同處。多畫圖，畫好之後一定要裁剪車好，看效果。只畫圖不車縫就是瞎扯淡～～
對每一步，每個數據進行分析，變大會怎麼樣？變小又會怎麼樣？老師通常會說:你不要問數據怎麼來的，經驗！但這經驗是別人的，不同的款式有不同的經驗數據，如果你不去嘗試通過改變數據得到成品的效果，你永遠不可能真正的把經驗化為己有，也不可能真正的理解他。更做不好衣服，因為現實中是給人做衣服而不是人台，那麼，好多數據都會發生改變，至於怎麼改就看對人體結構的理解和大量實踐的積累。
這是一門靈活多變的藝術。在人台上做好衣服只能算是初級入門，就像車工好只是工藝的基礎一樣，工藝本身是一門復雜的技術與製版是緊密相連的，就像一個是內功一個是外力，缺一不可。
引用一句賣油翁的話:無他，唯手熟爾！
另外，多找人交流，這樣能夠比較快速的進步，自己一點一點憋，除非已經有了非常好的功底，不然，不現實。當然，如果只是在家裡隨便做做穿，要求不高，那就簡單了，只需要學一下工藝處理，然後網上找個紙樣，自己學著車，平時穿穿也是沒問題的。
另外，原型特別重要！！！原型是基礎不假，但並不意味著它就很簡單。很多人都對原型不屑一顧，認為套幾個公式，加點松量不就出來了么～～或許這就是做不好衣服的關鍵所在。事實上，只會給人台打版，那誰都能在半個小時內學會，照葫蘆畫瓢，死記公式就可以了。問題在於，每個人都是一個原型，都不可能完全一樣，雞胸，駝背，溜肩多了去了。對於數據的理解和推敲就顯得至關重要，沒有大量的積累是不可能做到的。打版，每一步，都要講的通，有理有據。
最後，如果來得及的話，可以去報一個服裝製版培訓班，系統的學習一下製版技能要點，全面提升個人技能水平，掌握各種服裝類型製版方法，就算沒有全學會至少學過了解了日後總是會有收獲。
這絕對是一門，師傅領進門，修行靠個人的手藝活兒～最後，要有耐心，不棄不餒，一顆追求完美主義的心。