Ⅰ 古代宮中妃子衣著如何
體迅飛鳧，飄忽若神，凌波微步，羅襪生塵。動無常則 緗綺為下裙，紫綺為上襦 在唐代，石榴裙是年輕女子極為青睞的一種服飾款式。這種裙子色如石榴之紅，不染其它顏色，往往使穿著它的女子俏麗動人。唐人萬楚在《五月觀妓》中說：「眉黛奪將萱草色，紅裙妒殺石榴花。」韋庄也唱道：「莫恨紅裙破，休嫌白屋低」（《贈姬人》）。白居易在《琵琶行》中，曾描寫了那位彈琵琶的女子色藝驚人：「曲罷曾教善才服，妝成每被秋娘妒……鈿頭銀篦擊節碎，血色羅裙翻酒污。」這「血色羅裙」即是石榴裙。 石榴裙流傳的時間很久遠，明代唐寅在《梅妃嗅香》一詩中寫道：「梅花香滿石榴裙」。雖寫的是唐朝之事，即可看出當時現實生活中，此種款式的裙子仍為年輕女子所珍愛。 由於石榴裙經久不衰，於是俗語中說男人被美色所征服，稱之為「拜倒在石榴裙下」，至今仍在鮮活地用著。 唐代的婦女，對裙子特別鍾情。除石榴裙外，還有許多別致的款式。初時，裙子窄而瘦長，穿者將裙子提得很靠上，甚至齊到胸乳，故唐詩中有「慢束羅裙半露胸」的句子。到盛唐時，裙子的製作精美華麗，有的價格昂貴，主要式樣有間裙、百鳥裙、花籠裙等。間裙，即用兩種或兩種以上的顏色的材料互相間隔和排列而做成的裙子，每一間隔叫作一「破」，有「六破」、「七破」和「十二破」之分，顏色有紅綠、紅黃、黃白諸種。百鳥裙，用多種飛禽的羽毛捻成線織成的裙子，因做工考究，故立體感強，「正視為一色，旁視為一色，目中為一色，影中為一色」，穿上它「百鳥之狀皆見」（《新唐書》）。 花籠裙，是用輕軟細薄而又半透明的「單絲羅」織綉而成，上面用各種顏色的絲線綉出花鳥等圖案。百鳥裙和花籠裙，都是穿在一般裙子外的套裙。此外，還有百疊裙、畫裙（在裙子上直接作畫）等。 http://..com/question/68351506.html?si=3披帛，中國古代婦女服飾。隋代壁畫中已有披帛，唐代廣泛流行。用銀花或金銀粉繪花的薄紗羅製作，一端固定在半臂的胸帶上，再披搭肩上，旋繞於手臂間。披帛分兩種：一種橫幅較寬，長度較短，多為已婚婦女所用；另一種長度可達兩米以上，多為未婚女子所用。 披帛，是長條形狀的巾子，搭在肩上，纏繞在手背間，一般都是薄薄的紗羅裁成，上面有印花，或者是金銀線織就的圖案。據專家們考證，披帛不是中土固有的服飾，可能是來源於西亞，更詳細點，是來源於波斯，而波斯人披帛的習慣，則可能是受到希臘化的影響。 隨著佛教東傳，南北朝時期佛教題材的壁畫中，已經出現了身披披帛的女供養人。唐代開元以後，長長短短，寬寬窄窄的披帛開始出現在每一個追逐時世裝的女性肩上。這樣說來，一條條披帛，竟然也是國際化的成果了。自信開放的大唐女性們奉行服飾上的華麗精巧。「坐時衣帶縈纖草，行即裙裾掃落梅」，花花草草們也可以一親芳澤。《舊唐書?輿服志》里這么說：「風俗奢靡，不依格令，綺羅錦綉，隨所好尚。上自宮掖，下至匹庶，遞相仿效，貴賤無別。」唐玄宗就曾頒下詔令：宮中二十七世婦和寶林、御女、良人在隨侍和參加後宮宴會時，都須身披綉有圖案的披帛。而宮女們在端午節時，也要披較為華麗的披帛，稱為奉聖巾或續壽巾。 美麗的大唐女子，站立時披帛自然下垂如潭水靜謐，走動時飄逸舒展如風拂楊柳，動靜相得益彰。這種附加的服飾，延伸了身體的視覺效果，它的出現不是為了實際的用途，僅僅就是為了營造一種生動活潑婀娜多姿的外形效果。然而這不是魏晉時候可望而不可即的虛幻美感。高髻、披帛、半臂、袒領服，少有地線條感和人體美相結合，它所依賴的不是傳統的倫理規范，也不是公眾社會對女性的戒備心理，那是在偶然性的因素之下，女人們短暫地煥發了審美想像力的產物。披帛這種「時裝」，借鑒了當時風行的西域舞伎的舞衣。唐代的女子們從舞台服裝中汲取靈感，而日常穿著也可以升華為表演服裝。在後來的京戲《天女散花》里，梅蘭芳舞動長長的飄帶，那一定也是對披帛象徵性地極端發揮。 唐代婦女為使自己的服裝更富有藝術魅力，她們在外出行走時都在肩、臂上披上「帔子」，遮風暖背。在室內或宮中花園里披上比披子更長的帶子—— 「披帛」。繞肩拽地，似仙女下凡。到了宋代，女子「披帛」日盛，從皇家貴婦的「霞披」到平民女子的「直披」。隨著歷史的發展、社會的前進，這些繁瑣的「服飾」也逐漸的消失。不過類似「帔子」的長、方圍巾以其實用功能仍在現代社會中流行開來。而「披帛」，人們只能從敦煌飛天畫壁、出土陶俑、影視歌舞的古典劇目或滿族傳統婚禮中偶爾領略，欣賞其長虹絢霞般飄逸、浪漫、飛揚的神采了。
Ⅱ 古裝裙子怎麼穿
如果是長裙的話穿肉色筒襪就可以了。如果是短裙的話，皮膚好的話就直接穿齊頭打底褲，皮膚不好的話就先穿肉色筒襪在穿齊頭打底褲。
建議穿肉色打底褲，或者安全褲。
安全褲就是比較長一點的四角內褲。有些安全褲是不能貼身穿的，它們的材質與內褲是不一樣的。安全褲的出現使很多女性擺脫了一些裙子易走光的尷尬，屬於新時代的服裝產物。
打底褲，又稱內搭褲。是為了穿短裙和超短裙防走光、修身而設計的褲子，因長度和用料不同而分很多種，可以與正裝服飾不同的搭配。
Ⅲ 為什麼古代妃子都是穿裙子，不穿褲子
其實古代妃子也不是不穿褲子，即使他們幾乎都是只穿裙子，裙子裡面也不是裸露的纖纖細腿，也是會穿上褲子，稱作「 脛衣「，作用就是將小腿遮住。
而且另一方面，妃子是為了給皇室傳宗接代滿足皇帝的私人慾望而大量存在的。所以，如果穿裙子，既解放身體，也解放了生產力，會利於皇室的血脈傳承。再加上可以更好的吸引皇帝，自然穿的就多了。
Ⅳ 古裝服飾古代貴妃長裙拖尾怎麼穿
我記得唐朝的時候，裙子盛行闊大，於是在女鞋履的鞋頭上豎一塊裝飾板子，或者做成鞋頭高翹的樣子，並飾有花紋，叫做高頭履，又稱翹頭履，這種前端上翹的高頭履，可以承托曳地長裙，以便行走，後面的裙擺的拖曳著就行了。（阿斯塔那230號墓出土的屏風畫《仕女圖》中的女子，所穿的鞋子就是翹頭履，鞋頭上翹）
Ⅳ 古代女子穿裙有哪些講究，拜倒在石榴裙下的典故是怎麼回事
中國古代服飾有講究，幾千年來，除了漢族穿著外，還深刻影響著周圍的國家。其風采曾引得全世界民族羨慕不已，特別是古代女子的裙裝
石榴裙為襦裙的一種，而短襦、披帛、裙構成了襦裙三個重要組成部分。
總之，中國古代服飾文化底蘊深厚，特別是關於女新的服裝的講究更多，在漢代，唐代、宋代，以及明清不同時期，都有著女子裙裝的代表作。
Ⅵ 古代女子穿的裙子就是用帶子系住的系在腰上或胸前掉不了嗎他們的裙子是如何穿的最好是有圖解！謝謝！
唐代以前的內衣肩部都綴有帶子，到了唐代，出現了一種無帶的內衣，稱為「訶子」。這也是其外衣的形制特點所決定的：唐代的女子喜穿「半露胸式裙裝」，她們將裙子高束在胸際然後在胸下部系一闊帶，兩肩。上胸及後背袒露，外披透明羅紗，內衣若隱若現，因而內衣面料考究，色彩繽紛，與今天所倡異的「內衣外穿」頗為相似。為配合這樣的穿著習慣，內衣需為無帶的。「訶子」常用的面料為：「織成」，挺括略有彈性，手感厚實。穿時在胸下扎束兩根帶子即可，「織成」保證「訶子」胸上部分達到挺立的效果。
Ⅶ 古代齊胸襦裙是怎麼穿的，難道古人也要勒緊嗎
相信大家都在電視劇或者小說裡面看到過古代的齊胸襦裙，相對來說還是比較好看的，但是對於在唐朝的時候，那自然就有一定的開放性，因為這種裙子把雪白的胸部和乳溝暴露在外面，這在現代社會來看也是非常的不雅觀，這足以看出來，唐朝的時候確實是有一定的開放性。
當然，在古代穿齊胸襦裙的時候，肯定是不用勒緊的，因為相對來說，在古代穿齊胸襦裙的人本身就有一定的階級區分，能夠穿這種衣服的一些達官貴人的子女，而他們穿這些衣服本身就是需要把自己的胸部和乳溝露出來的，所以肯定是不能夠勒緊的，勒得太緊的話，那樣子不僅會影響美感，而且對於自己的胸部來說，也會產生一種束縛和擠壓的感覺，自然就會讓人穿著很不舒服。
Ⅷ 清朝宮妃著裝的描述是怎麼樣的。還有發髻
清代女裝，漢、滿族發展情況不一。漢族婦女在康熙、雍正時期還保留明代款式，時興小袖衣和長裙；乾隆以後，衣服漸肥漸短，袖口日寬，再加雲肩，花樣翻新無可底止；到晚清時都市婦女已去裙著褲，衣上鑲花邊、滾牙子，一衣之貴大都花在這上面。滿族婦女著「旗裝」，梳旗髻（俗稱兩把頭），穿「花盆底」旗鞋。至於後世流傳的所謂旗袍，長期主要用於宮廷和王室。清代後期，旗袍也為漢族中的貴婦所仿用。
旗袍或短裝有琵琶襟、大襟和對襟等幾種不同形式。與其相配的裙或褲,以滿地印花、綉花和襇等工藝手段作裝飾。襟邊、領邊和袖邊均以鑲、滾、綉等為飾,史書記載"……鑲滾之費更甚,有所謂白旗邊,金白鬼子欄干、牡丹帶、盤金滿綉等各色,一衫一裙……鑲滾之弗加倍,衣身居十之六,鑲條居十之四,衣只有六分綾綢,新時離奇,變色以後很難拆改。又有將羊皮做襖反穿,皮上亦加鑲滾,更有排須雲肩,冬夏各衣,均可加工......"。清初滿族婦女與男人的裝扮相差不多,不同之處只是穿耳梳髻,未嫁女垂辮。滿女不纏足不著裙,衣外坎肩與衫齊平,長衫之內有小衣,相當於漢女的肚兜,衣外之衣又稱「烏龍」。旗裝在清代,除具有上述共同特點外,不同時期的組合特徵仍比較鮮明。
康熙年間:貴族婦女流行一種身著黑領金色團花紋或片金花紋的褐色袍,外加淺綠色鑲黑邊並有金綉紋飾的大褂。襟前有佩飾,頭上梳大髻,也有包頭巾樣式。侍女是著黑領綠袍,金紐扣,頭上飾翠花,並有珠璫垂肩。
乾隆年間:婦女著鑲粉色邊飾的淺黃色衫,外著黑色大雲頭背心。裙邊或褲腿鑲有黑色綉花欄干,足著紅色弓鞋。也有著朱衣,袖邊鑲白緞闊欄干,足著紅色綉花鞋。也有的著鑲有黑邊飾的無領寶藍色衣者,襟前掛香牌一串,紐扣上掛時辰表、牙簽、香串等小物件。也有的在衣服外面結桔黃色帶子,垂在腰胯兩側與衫齊,帶子的端頭有綉紋。也有的著白紗汗衫,黑褲紅腰帶、紅肚兜,鞋後跟有提舌。
嘉慶、道光年間：女子多著低領藍衣紫裙,裙子鏡面和底邊均鑲黑色綉花欄干,袖口鑲白底全彩綉牡丹闊邊。也有的袖口和衣服裙子鑲闊欄干,裙帶垂至膝下,肩有鑲滾雲肩。也有的著團花綠衣淺紅色裙,裙的鏡面上綉少許折枝花數朵,披雲肩垂流蘇。
同治年間：流行藍緞地鑲闊邊的綢褲帶,帶寬一丈或數丈,帶端有綉紋。無論著裙著褲均有系帶的習俗。腰帶系後垂至膝下為尚。
光緒中期：婦女衣裙漸短,袖子漸寬,帶長過膝露出約一尺有餘,走動時隨風飄擺,也有將流蘇縫於帶端,擺動時呈現異樣效果。服色以選用湖藍、桃紅為多,也有寶石藍和大紅等色。
光緒末年：婦女的衣服身長過膝,採用大鑲滾裝飾,裙上有時加十六至二十條飄帶,每條帶尾繫上銀鈴,步行時有響聲,甚為風趣。衣襟前掛有金或銀制的裝飾物,如耳挖子、牙剔子、小毛鑷子等。有的還掛有梅檀一類的裝有香料的小香囊。也有的系著內裝香脂粉的綢緞或緙絲製成的小鏡袋。與此同時,上海流行一種新裝,這種新裝不但在袖邊,也在臂肘上飾以鑲滾,衣服較前窄且長,褲子也相應地窄了一些。並配以三至四對手鐲。如此新裝,確實將婦女們的形象裝扮得更加清秀和嫻靜。這種在原有基礎上稍加變化的新形式,在當時就是時髦的新潮裝。
清末流行衣袖裡面裝假袖口,少時一、二幅,多時二、三幅。這種裝束,一則為了顯示身份和富有；二則為加強旗裝封閉形式的風格特色。假袖口不但用料考究,裝飾布局也追求與旗袍相同,由此整體服飾更增加了華麗的效果,也加強了裝飾的層次感。假袖口一層層連接起來,顯現出窄袖的修長感覺。
宣統至民國初年:這個時期婦女的衫褲比光緒末年更窄小,衣領卻增高,甚至可以掩住面頰,如同馬鞍形狀。這個時期的鑲滾裝飾較前簡單得多,但襟前仍然系掛裝飾物。
清代女子服裝,有公服、禮服和常服。公服是自皇後至七品命婦規定的服制;禮服在民間指的是吉服或喪服。婚喪嫁娶及壽日的衣服,宮廷中是按命婦的品級規定的;常服形式多,變化服用也自由得多。
女裝常服
從《大清會典》和《大清通禮》的記載中得知,婦女日常用衣有嚴格規定,並受法律限制。當然由於它不受品級約束,因此相比之下服式種類較多。服用也隨意得多。只是對奴僕、優伶、皂隸限制不得使用絲、絹、紗、綾、緞、紬和羅等檔次較高的原料制衣,也不得使用細皮、細毛和石青色原料制衣,不得隨便使用珠、翠、金、銀、寶石等貴重的裝飾品,只能使用葛布、梭布、毛褐、繭紬、貉皮和羊皮等較粗質地的低級原料。在當時如出現「時式裝」,則首先在貴族中間服用,在帝制統治時期,人們的衣妝不輕易改變,至於「奇裝異服」就更不允許存在了。
明代較多使用的紐扣,主要用在禮服上,常服很少使用,明末時才有所普及。滿人入關後開始普遍使用紐扣,成為制衣的必備之物。民間用紐扣是受八旗兵的甲衣影響,同時也受到國外商品輸入的影響,因此逐漸在衣服的領邊和襟邊普遍使用。明代以前衣領大多是交領、對領和圓領、自清代旗裝用紐扣以後,衣領的形狀開始發生明顯的變化。出現了清代以前從未有過的立領、襟邊不外露,內衫也與前不同,大鑲大滾的工藝邊飾更是不一般，因而對裁剪縫紉技術也有了更高的要求。
古代服裝十分崇尚「官樣」和「內家樣」,一般出新樣都首先來自這些式樣。乾隆以後,由於通商口岸開始有了商品的交流,使得新材料新花樣慢慢出現,兩廣和蘇杭一帶成為"時式新裝"的發源地；道光之後花樣愈出愈新,但是新時興的服裝式樣雖多,卻只能在貴族之間流行,平民不能隨意模仿。
自乾隆、嘉慶以後,不少旗女仿效漢服,在原來窄長的衣衫外面加上寬大袖子的馬褂,或加寬衫袍的衣袖,並學纏足等陋習,引起仁宗和宣宗動怒,連續下諭禁止,並申明滿洲八旗、蒙古、漢軍督統、副督統隨時詳查。違者治罪,一並嚴懲絕不寬大。
女裝禮服
分吉服和喪服兩類。宮廷中的吉服有如下規定:皇太後、皇後、皇貴妃和貴妃的吉服冠採用熏貂並綴朱緯(一種圖案)；龍褂色為石青有綉文；龍袍色用明黃，皇子福晉、親王福晉的吉服冠用熏貂,頂用紅寶石。皇子福晉的吉服褂色用石青有綉文；皇子福晉蟒袍用香色，通綉九蟒五爪；文武官一品至九品的夫人所著補服隨夫品級,補子的形制為方，清末品官的命婦有用圓形補底。一品文官綉鶴；二品綉錦雞；三品綉孔雀；四品綉雁；五品綉白鷳；六品綉鷺鷥；七品綉雞？；八品綉鵪鶉；九品及未入流的綉練鵲。武官一品綉麒麟；二品綉獅子；三品綉豹；四品綉虎；五品綉熊；六、七品綉彪；八品綉犀牛；九品綉海馬。無品級的夫人用天青色大褂。不用補子，紅裙，衣袖口邊鑲綉可隨意。而妾只能用粉紅色和淡藍色。清代命婦的鳳冠(又名"珠冠"，因冠上以珠為主要裝飾),霞帔、蟒襖沒有規定。總之,清朝命婦的各種品級均以綉蟒為裝飾。這一點與明代有些不同,明代命婦大衫不綉蟒,而只綉雉(瞿)、孔雀、鴛鴦和練鵲。
女裝喪服
自古以來，喪服也被列為禮服之類。喪服可分兩部分：一種是後輩人為長者預制的"壽衣"；一種是在喪禮上人們的著裝。官者服用"壽衣"是按品級穿戴，平民婦女則用元青或藍色大褂。
出席葬禮者要按照月份分別服生麻布、熟麻布、粗白布、細白布、麻冠、麻履、草履、素履等喪服。在著喪服期間女人不得戴有色鮮花，不可塗抹脂粉，也不得穿絲綢衣服,不得使用鮮艷色彩,只准採用白、灰、黑、藍幾色。這些是喪禮的一般規定，根據地區習慣還另有不同。南方比較遵守古禮,比如女人用粗衣時邊緣不縫,腰下系麻裙,頭上用一條麻布縫綴一側,呈風帽形狀，戴帽後布的兩端一邊長一邊稍短；北方則將白布紐結包在頭上,在不綴邊線的粗衣下面用白布包鞋,留有鞋跟,父輩留黑色跟,祖輩留紅鞋跟。
女裝公服
是宮廷中上至皇太後,下至皇貴妃的正式官樣服裝。其朝服朝褂的具體規定和配套的各種珠寶飾物在《大清會典》圖卷中和《大清通禮》卷中都有記載,下面簡要介紹一二。
皇太後和皇後的冬朝冠為熏貂。上綴朱緯,頂三層。飾有珍珠、金鳳、寶石、珊珊等飾物,冠後有護領,垂明黃帶；夏朝冠為青絨。
皇太後和皇後的金約(用金做成的飾物),上綴青金石、綠松石、珍珠、珊珊等為垂褂物。皇太後和皇後的耳飾左右各三,由金龍銜一等珠：皇貴妃和貴妃的耳飾,宮中貴人耳朵扎有三個孔,配戴三副耳墜。皇太後、皇後、皇貴妃的朝褂,用石青色片金緣,以立龍、正龍和萬福萬壽為綉衣圖案。領後垂明黃絛,飾以珠寶；也有以正龍、行龍或立龍和八寶平水為圖案綉文。
皇太後和皇後、皇貴妃的冬朝袍用明黃色、披領和袖均用石青,肩的上下均加緣,並有金龍、行龍、正龍以及八寶平水等圖案綉文。
皇太後和皇後的領約,以縷金鑄之,以珍珠、綠松石、珊珊為飾。皇太後和皇後著朝服時胸前掛有三盤朝珠。著吉服掛一盤朝珠,均為珍珠和珊珊等高檔飾物；皇貴妃、貴妃和妃的朝珠，是用密珀為飾。這種朝珠共計一百零八顆，分四部分，以三顆大珠間隔，每個部分二十七顆。
皇太後、皇後和皇貴妃配有綠色采，絛用明黃色，綉文為五穀豐登。
皇太後、皇後、皇貴妃、貴妃、妃和嬪的冬朝裙，用片金加海龍緣，紅織金壽字緞和石青行龍庄緞；夏朝裙用緞紗，圖案與冬裙相同。
附
清代皇後鳳袍
皇後常服樣式，與滿族貴婦服飾基本相似，圓領、大襟，衣領、衣袖及衣襟邊緣，都飾有寬花邊，只是圖案有所不同。本圖展示的服裝紋樣為鳳穿牡丹。整件服裝在鮮艷的藍色緞地上，綉八隻彩鳳，彩鳳中間，穿插數朵牡丹。牡丹的顏色處理得凈穆而素雅，色彩變化惟妙，具有傳統的山水畫特點。與此相反，鳳的顏色比較濃重，紅綠對比度極為強烈，具有典型民族風格和時代特色。
清代宮廷服飾氅衣
氅衣為清代的婦女服飾，氅衣與襯衣款式大同小異。襯衣為圓領、右衽、捻襟、直身、平袖、無開氣的長衣。氅衣則左右開衩開至腋下，開衩的頂端必飾有雲頭，且氅衣的紋樣也更加華麗，邊飾的鑲滾更為講究。紋樣品種繁多，並有各自的含義。大約在咸豐、同治期間，京城貴族婦女衣飾鑲滾花邊的道數越來越多，有「十八鑲」之稱。這種裝飾風尚，一直到民國期間仍繼續流行
Ⅸ 古代貴族婦人的服裝怎麼樣
宋代婦女服飾比較復雜。這也是從古至今服裝發展的共性。當時許多服飾別出心裁，花樣百出，呈現百家爭鳴的盛況，後來政府不得不下令規定：婦女的服色都服從丈夫的服色，平常人家的婦女不準穿綾縑織的五色花衣。但當時人也沒怎麼遵守這個規定，時裝興盛的風氣有增無減。當時還有偏好「奇服異裝」到了採用外國服式的，後來皇帝詔令凡有穿契丹族衣服的人，都定為殺頭之罪，可是當時時裝的盛況空前。
宋代貴婦的便裝卻時興瘦，細、長，與以前各個時期不太相同，衣著的配色也打破了唐代以紅紫、綠、青為主的慣例，多採用各種間色粉紫、黑紫、蔥白、銀灰、沉香色等。色調淡雅、文靜，合理地運用了比較高級的中性灰色調，衣飾花紋也由比較規則的唐代圖案改成了寫生的折枝在紋，顯得更加生動、活潑、自然。
一般平民女子，尤其是勞動婦女或婢僕等，仍然穿窄袖衫襦。只是比晚唐、五代時的更瘦更長，顏色以白色為主，其它也有淺絳、淺青等。裙褲也比較瘦短，顏色以青、白色為最普遍。
總的看來，宋代婦女的裝束，除了北宋時曾一度流行的大袖衫襦，肥闊的裙褲外，窄、瘦、長、奇是這一時期婦女服裝的主要特徵。
衫是一種最普通的衣式，宋代婦女的衫多半用刺綉為裝飾。大多是圓領、交領、直領、對襟，腰身清秀苗條，下擺多，有較長的開氣，衣料一般是用羅、紗、綾、縑等輕軟的料子。
襦與襖是相似的衣式，襦的造型短小，一般到腰部，對襟，側縫下擺處開氣，袖端細長，衣身也比較窄。襦有單襦，復襦，單襦與衫相近，復襦與襖相近。通常貴族婦女的服色以紫紅、黃色為主，用綉羅並加上刺綉。平常的婦女多以青、白、褐色為多，上了年紀的婦女也喜歡穿紫紅色的襦。
而襖大多是有里子或夾襯棉緊的一種冬衣，對襟，側縫下擺開氣，又叫「旋襖」，可以代替袍。宋代對袍的穿用是有限制的，除命婦可以穿外，其餘大多數的民間女子是不準穿的。後規定命婦的袍色，三品以上是紫色，綉著仙鶴和芝草，三品以下律用黃色，並不綉花樣。可以隨各人的喜好來選擇。
窄袖衣是宋代女子中普遍流行的一種便服。式樣是對襟、交領、窄袖、衣長至膝。特點是非常瘦窄，甚至貼身。由於這種服裝式樣新穎又省料，所以很快就流行了起來，不但貴族女子喜歡穿，一般的女子也仿效。這也表明，宋代人注意經濟實用，除了頭髻外，穿衣盡量節約衣料，這樣既便於行動，又誇張了女性的曲線美。
明代的女裝已與前代不同，但在明初還能看到舍人和元代的影響。左衽、窄袖長袍仍可見到。一般女子時興窄袖的衫襦、背子、長裙等。明代婦女的裙式變化比較多，是一種流行的服飾。明代貴族婦女的服色規定用真紅，鴉青和黃色，而一般女子只能用紫綠，桃紅和淺色。
背子是明代貴族婦女的禮服之一，又稱「披風」，與前代的背子、背心相似。一般在秋冬季節穿，一般婦女也把背子做為禮物穿，式樣是大袖寬身。樂妓能穿黑色的背子。
比甲本來是元代的服式，但在北方尤其受婦女們喜歡，作為日常的服裝，領式對襟，盤領或交領，無袖或短袖，長至臂部或至膝部，有些更長，離地不到一尺，自從元代有了紐扣之後，比甲上也有用紐扣的，這樣穿起來更方便、快捷、系結嚴緊，是服飾的新變化。比甲一般穿在大袖衫，襖子之外，下面穿裙，所以比甲與衫、襖、裙的色彩搭配能顯出層次感來。到了清代，除了在家裡的老婦人怕冷穿棉比甲外，比甲一般都不穿了。
長襖、長裙是一種便服。長襖的式樣是盤領、交領或對襟，領子上用金屬扣子系緊，窄袖，領袖和下擺都有緣邊，與明代前的襖不同的是，一般長到膝下，所以叫「長襖」；服色多用紫色、綠色；衣料一般羅、緞，襖上的花紋與大袖衫相似，一般都是刺綉。
明代由於婦女盛行裹足，又追求「行不露足」，所以貴族婦女都穿長裙來掩飾金蓮小腳，裙上綉著纏折枝花紋，或在裙幅下邊一、二寸的位置，綉上花邊，作為壓腳，最初裙幅用六幅，也是遵循的古儀禮，所謂「裙拖六幅湘江水」到了明代末年，裙幅變成了八幅，腰間的細褶也很多，走起路來好象粼粼的水汶一樣。
明代婦女還有一種內衣，叫「腰子」。是圍在婦女胸前，露出肩臂和乳胸上部的一種衣服，
它與肚兜不同，是用寬幅的紗綾，橫纏在胸前有的還有紐扣，加刺綉。
清代婦女服飾中最為顯著的是紐扣的作用。紐扣原來主要在禮服上使用，清代紐扣成為各種衣服上不可缺少的衣飾。紐扣最初只裝飾在領子上，使自古以來的交領，盤領、直領等領一改而成了高領。原來脖子總露在外面，有了紐扣就可以不露了。
清代漢族婦女一般穿窄袖襖、衫、坎肩、裙、褲等。
旗袍，是滿族婦女中很流行的一種長袍，後來也成為漢族婦女主要的服飾之一。清代滿人穿的旗袍與後來稱為旗袍的服裝是有著很大的區別的，但後來的旗袍是在滿人這種長袍基礎上發展而來的。旗袍，最初極為寬大，腰身為筒式，後來漸漸變小。圓領、右衽、高領或低領，清末時高領能高達二寸半左右。旗袍有單、夾、棉、皮之分，都按季節的變化來區分。袍色一般淺淡居多。滿族婦女穿旗袍時，大多喜歡在旗袍外面罩上一件坎肩。
清代的漢族婦女服飾大多沿襲明代；一般是上著襖、衫、下著裙，後來不穿裙，改穿褲。
襖衫多是圓領，右衽，大襟，對襟，琵琶襟，大袖，且錦綉鑲邊。襖的質料多用棉、緞、衫多用紗、羅、綢等，也有舍織蠟染的花布。顏色以天青、湖藍、粉、白、紅等為多。冬天也用貂、狐之類的皮毛的。鑲邊也是極為復雜、精美、當時有「十八鑲」的說法。
一般好的裙，式樣較多。如蘇州婦女的「白褶裙」，整幅裙多達上百個裙前面有類似蔽膝，左右打褶的「馬面裙」，又叫「月華裙」，因為裙的每個褶中，五色俱全，好似皎潔的月亮暈耀光華而得名；又有「彈墨裙」，是用墨彈在裙口子上，雅素而別具風格，象一幅水墨畫，渲染出千姿百態的變化；此外還有「鳳尾裙」、「魚鱗百褶裙」，「洋印裙」、「金泥簇蝶裙」、「綉鳳凰裙」、「滿花裙」、「一塊玉裙」、「鬼子欄桿裙」、「飾件鑲滾裙」、「叮鐺裙」等等，這些裙各具特色，又僅突出了婦女修長的身段，又顯示了華麗而豐富的裝飾美。
清代未成年女子都穿褲。褲式為高腰、合襠、褲長至腳，造型不象男子的褲那麼肥闊。穿的時候用一條長帶系腰，餘下的部分作為裝飾。女子的褲比男子的色彩鮮艷，花紋豐富，可以按自己的喜歡選用。另外女子的褲口還有一個共同點，即在褲腳上飾有各種鑲邊。光緒時，褲口要做好幾層鑲邊，第一道最寬，二、三道就窄了。到了宣統的時候。褲管又要細窄，鑲邊也比以前減少了。
隋至唐初的女子服裝，大多是上穿窄袖，衫襦。下穿長裙，腰系卡帶，肩披長巾，腳穿高頭鞋碌。窄袖長到手腕。上衣短少僅僅到腰部，在唐朝的壁畫中，唐代婦女穿的就是窄袖衫襦。身長披帛。長裙。這種上衣極短而下裙拖長的服飾、更能顯示出比例上的節奏感而表現出體態美，可見唐代婦女的綽綽風姿。
唐代時還流行一種袒胸大袖衫襦。是貴族婦女在庭院散步、菜花、促蝶、戲犬時常穿的服裝式樣是：袒露胸部上部，大袖，對襟衫，長裙，肩披批帛，飾有織文和綉文，裙腰高至乳部以上，以大帶系結，大膽地誇張了女子的腿部又好箱是現在朝鮮婦女所穿的群，上短下長。面料一般是紗羅織品。所謂的『綺羅纖線見肌膚』，又是唐代婦女服飾的一大特點，即僅以輕紗蔽體，這種裝束體現了唐代文化開放的特點。宋代婦女也穿紗，羅衫襦，但從穿著的方式，面料透明的程度上都無法以唐代比，隋唐時期女子的裙，腰高至
部，半擔化，露
部裙長可拖地，並且造型瘦俏。從隋唐壁畫中可以看到隋唐女子穿衫，長裙亭亭玉立和秀美形象。裙的色彩從緋、紫、黃、青等為最流行。當是唐弦宗的楊貴妃最愛穿一種黃裙，這種裙子用陰金香草染成，色澤如花，特別鮮艷，不怕日曬，而且可以發出芬芳的清香。這種黃裙逐漸在宮繽妃、仁官之家的太子家中流行，唐朝詩人李商隱的詩句：「折腰多舞陰金裙」。就說明了這一點。
春秋戰國：禕衣：為王後從王祭先王的俸祭服。
褕翟：為王後從王祭先公和侯伯夫人助君祭服。是青色衣，畫褕翟紋十二章紋，褕翟羽色亦為五采。
闕翟：為王後助天子祭群小神和子男夫人從君祭宗廟祭服。是赤色衣，刻赤色繒的翟紋。
鞠衣：為王後率領命婦祭蠶神告桑的禮服，亦為諸侯之妻從夫助君祭宗廟的祭服。
展衣：又稱襢衣為王後禮見王及宴賓客的禮服，亦是卿大夫之妻從夫助君祭宗廟的祭服。
祿衣：為王後燕居時的常服，亦為士之妻從夫助祭的祭服。
純衣：為貴族之女的嫁衣。
Ⅹ 古代妃子穿著
體迅飛鳧，飄忽若神，凌波微步，羅襪生塵。動無常則 緗綺為下裙，紫綺為上襦 在唐代，石榴裙是年輕女子極為青睞的一種服飾款式。這種裙子色如石榴之紅，不染其它顏色，往往使穿著它的女子俏麗動人。唐人萬楚在《五月觀妓》中說：「眉黛奪將萱草色，紅裙妒殺石榴花。」韋庄也唱道：「莫恨紅裙破，休嫌白屋低」（《贈姬人》）。白居易在《琵琶行》中，曾描寫了那位彈琵琶的女子色藝驚人：「曲罷曾教善才服，妝成每被秋娘妒……鈿頭銀篦擊節碎，血色羅裙翻酒污。」這「血色羅裙」即是石榴裙。 石榴裙流傳的時間很久遠，明代唐寅在《梅妃嗅香》一詩中寫道：「梅花香滿石榴裙」。雖寫的是唐朝之事，即可看出當時現實生活中，此種款式的裙子仍為年輕女子所珍愛。 由於石榴裙經久不衰，於是俗語中說男人被美色所征服，稱之為「拜倒在石榴裙下」，至今仍在鮮活地用著。 唐代的婦女，對裙子特別鍾情。除石榴裙外，還有許多別致的款式。初時，裙子窄而瘦長，穿者將裙子提得很靠上，甚至齊到胸乳，故唐詩中有「慢束羅裙半露胸」的句子。到盛唐時，裙子的製作精美華麗，有的價格昂貴，主要式樣有間裙、百鳥裙、花籠裙等。間裙，即用兩種或兩種以上的顏色的材料互相間隔和排列而做成的裙子，每一間隔叫作一「破」，有「六破」、「七破」和「十二破」之分，顏色有紅綠、紅黃、黃白諸種。百鳥裙，用多種飛禽的羽毛捻成線織成的裙子，因做工考究，故立體感強，「正視為一色，旁視為一色，目中為一色，影中為一色」，穿上它「百鳥之狀皆見」（《新唐書》）。 花籠裙，是用輕軟細薄而又半透明的「單絲羅」織綉而成，上面用各種顏色的絲線綉出花鳥等圖案。百鳥裙和花籠裙，都是穿在一般裙子外的套裙。此外，還有百疊裙、畫裙（在裙子上直接作畫）等。 http://..com/question/68351506.html?si=3披帛，中國古代婦女服飾。隋代壁畫中已有披帛，唐代廣泛流行。用銀花或金銀粉繪花的薄紗羅製作，一端固定在半臂的胸帶上，再披搭肩上，旋繞於手臂間。披帛分兩種：一種橫幅較寬，長度較短，多為已婚婦女所用；另一種長度可達兩米以上，多為未婚女子所用。 披帛，是長條形狀的巾子，搭在肩上，纏繞在手背間，一般都是薄薄的紗羅裁成，上面有印花，或者是金銀線織就的圖案。據專家們考證，披帛不是中土固有的服飾，可能是來源於西亞，更詳細點，是來源於波斯，而波斯人披帛的習慣，則可能是受到希臘化的影響。 隨著佛教東傳，南北朝時期佛教題材的壁畫中，已經出現了身披披帛的女供養人。唐代開元以後，長長短短，寬寬窄窄的披帛開始出現在每一個追逐時世裝的女性肩上。這樣說來，一條條披帛，竟然也是國際化的成果了。自信開放的大唐女性們奉行服飾上的華麗精巧。「坐時衣帶縈纖草，行即裙裾掃落梅」，花花草草們也可以一親芳澤。《舊唐書?輿服志》里這么說：「風俗奢靡，不依格令，綺羅錦綉，隨所好尚。上自宮掖，下至匹庶，遞相仿效，貴賤無別。」唐玄宗就曾頒下詔令：宮中二十七世婦和寶林、御女、良人在隨侍和參加後宮宴會時，都須身披綉有圖案的披帛。而宮女們在端午節時，也要披較為華麗的披帛，稱為奉聖巾或續壽巾。 美麗的大唐女子，站立時披帛自然下垂如潭水靜謐，走動時飄逸舒展如風拂楊柳，動靜相得益彰。這種附加的服飾，延伸了身體的視覺效果，它的出現不是為了實際的用途，僅僅就是為了營造一種生動活潑婀娜多姿的外形效果。然而這不是魏晉時候可望而不可即的虛幻美感。高髻、披帛、半臂、袒領服，少有地線條感和人體美相結合，它所依賴的不是傳統的倫理規范，也不是公眾社會對女性的戒備心理，那是在偶然性的因素之下，女人們短暫地煥發了審美想像力的產物。披帛這種「時裝」，借鑒了當時風行的西域舞伎的舞衣。唐代的女子們從舞台服裝中汲取靈感，而日常穿著也可以升華為表演服裝。在後來的京戲《天女散花》里，梅蘭芳舞動長長的飄帶，那一定也是對披帛象徵性地極端發揮。 唐代婦女為使自己的服裝更富有藝術魅力，她們在外出行走時都在肩、臂上披上「帔子」，遮風暖背。在室內或宮中花園里披上比披子更長的帶子—— 「披帛」。繞肩拽地，似仙女下凡。到了宋代，女子「披帛」日盛，從皇家貴婦的「霞披」到平民女子的「直披」。隨著歷史的發展、社會的前進，這些繁瑣的「服飾」也逐漸的消失。不過類似「帔子」的長、方圍巾以其實用功能仍在現代社會中流行開來。而「披帛」，人們只能從敦煌飛天畫壁、出土陶俑、影視歌舞的古典劇目或滿族傳統婚禮中偶爾領略，欣賞其長虹絢霞般飄逸、浪漫、飛揚的神采了。