① 袖籠深線怎麼定
根據BP點確定袖籠深線：
1、無袖緊身類：袖籠深線位於BP點向上1～2cm
2、合體西裝，小衫類：袖籠深線位於BP點上或下0.5cm
3、較寬松H造型類：袖籠深線位於BP點向下1～2cm,最好1.5cm
4、O型寬松類：袖籠深線位於BP點向下3～4cm
5、蝙蝠衫類誇張服裝：袖籠深線位於在3/4腰節長或腰節線上
袖籠深是無袖，那就是袖籠上下兩點平至袖籠彎度最深處量。
女裝：前袖窿深=（2B/10）-1 cm，後袖籠深=2B/10
男裝：前袖窿深=2B/10)，後袖籠深=（2B/10）+3cm
(1)裁剪裙子的袖籠深是怎麼算出來的擴展閱讀：
袖子結構造型要點：
1、處理好人體拐點的這種轉折關系，畢竟人體皮膚有彈性，而服裝沒有，所以充分的活動量是要有的，至於袖山與袖肥的關系除了滿足人體基本活動量以外，更大的成分在於處理款式造型上，比如落肩肯定袖山小袖肥大。
2、符合美學原理。
3、符合人體臂部特徵，曲度與肌肉。
② 在進行服裝製版的時候，袖山的高度是怎麼計算出來的
袖山的高度是根據衣身的袖山弧長推算的。
袖山高是指袖的頂點貼近落山線的程度,
俗稱袖山高。袖山高可依據款式造型不同, 在一個可行的范圍內變化。衣身的袖窿弧線與袖子的袖山弧線縫合,但袖山弧長並不與袖窿弧長完全等長,而是比袖窿弧長略長一些,二者的差值就是裝袖時袖山的吃勢量。
女上裝袖窿的結構設計推算公式：
1、臂根深線的推算：成年女性中間標准體(160/84A)的肩高為5cm,凈胸圍為84 cm,根據2B/10+2.2cm算出臂根深線=19cm，看圖中A處所標注的部位。
2、袖窿深線的推算：推算出臂根深後設計者就可以按不同款式的服裝來確定袖窿深線，如無袖的服裝袖窿深線直接可以取在臂根深線上，深度為19cm；
其它各類服裝可加系數變化及放鬆量變化，即2B/10+2.2+X，如一般合體襯衫的袖籠深取值為 2B/10+2.2+(2)=21cm，看圖中B處所標注的部位，這里所加的(2cm)為人體最基本的合體松量。
(2)裁剪裙子的袖籠深是怎麼算出來的擴展閱讀：
確定袖山高度的時候，還要考慮衣服的款式。
不同款式女上裝袖窿深的取值方式：
A、貼體類、無袖類、晚裝禮服、針織類：2B/10+2.2+X，X=0 ;
B、較貼體類、時裝襯衫、唐裝、旗袍類：2B/10+2.2+X，X=1～1.5cm ;
C、合體類、正裝類：2B/10+2cm+x，x=2～3cm ;
D、較寬松類、襯衣、風衣、休閑類：2B/10+2cm+X，X=3～4cm ;
E、寬松類：風衣、大衣、茄克類：2B/10+2cm+X，X=4～6cm 。
③ 服裝裁床的裁剪配比是怎麼計算的
布寬×布重{一般是克的 500克=1斤} ÷500×圖的長度（畫的圖紙） （單位是米）×張數（要排的布的張數）=布用量 （整床布的用量）。
件數=層數X刀數X排數 2100=14X15X10 排數=42/4=10（取整數）。
在設置公式時要根據不同年齡來設置。青年人體型差異小，圍度的變化幅度也小，但因身高有一定的差異在運用公式上增檔值略大一些，如袖籠深、袖開深、肩高、立襠等。中年體的體型差異較大，圍度的變化幅度也較大則增襠值應小一些，而老年人圍度變化大，體型差異更大，增襠值應更小些。
由於每一張訂單都有一定的比例要求，當遇到布料次品欠料，或上布不齊的時候，同一客人同一款或全部款要視具體要求進行平均分配進行裁剪，特別要留意包裝方法的要求。
(3)裁剪裙子的袖籠深是怎麼算出來的擴展閱讀：
同種面料裁不同款時，視比例顏色是否一致確認是否套排混排，以節省面料，在裁同一款時，視比例分配具體情況作出科學合理的分配拼裁措施，盡量做到床數少，層數少以求最低損耗。
裁剪時要保持裁刀垂直，以免各層衣片產生誤差。保證裁刀始終鋒利，裁片邊緣光潔順直。打刀口時定位要准，剪口不得超過3mm且清晰持久。裁剪時要注意裁刀溫度不可過高，特別是合成纖維，高溫易產生衣片邊緣焦黃、粘連等現象。
④ 教你如何裁布做衣服
裁布做衣服的方法是先用熨斗把面料燙到沒有褶皺，然後，用不同於面料顏色的花粉，沿著紙樣的邊畫出紙樣輪廓，即可完成。
具體步驟如下：
1、首先，區分布的正面和背面。總的來說，正面比較緊湊，平整光滑，比背面更有光澤，反面花紋不明顯，光澤較差，如下圖所示。
⑤ 關於服裝裁剪，袖孔的公式是怎麼算的
比例裁剪最主要的是公式的取值及公式的合理性。沒有一個較為標準的公式來定位，也給工業制板造成一定的難度，為了便於掌握公式的運用技巧，應從以下幾個方面來分析：
公式與年齡、體型的分析
在正常體型下，按年齡分為青年體、中年體、老年體。在設置公式時要根據不同年齡來設置。青年人體型差異小，圍度的變化幅度也小，但因身高有一定的差異在運用公式上增檔值略大一些，如袖籠深、袖開深、肩高、立襠等。中年體的體型差異較大，圍度的變化幅度也較大則增襠值應小一些，而老年人圍度變化大，體型差異更大，增襠值應更小些，增襠值是指一個公式用2／10的圍度來計算的話，那麼圍度每增加lcm時深度增加0．2cm；運用1．5／10圍度增加lcm時深度增加0．15cm；運用1／10圍度則增加0．1cm，由些可見，青年人圍度的變化幅度較小，運用2／10B+定數來計算袖籠深較為合適。而中年人變化幅度較大運用1．8／10B+定數或1．5／lOB圍度+定數。老年人圍度變化幅度特別大。就胸圍而言胸圍最小的在95cm左右，大的在120cm左右甚至更大些，這樣的變化幅度，如運用2／10B定數來計算，胸圍每增加lcm袖籠深增加0．2cm；每增加2．5cm，袖籠深就增加5cm。如此計算，袖籠深的增襠速度太快，不適合老年體，因此應該運用1．5／l0B胸圍+定數或運用1／10B加定數才行。一般情況下號碼越少，增襠速度越快，號碼越多，則適應面越廣，增襠速度也慢。
公式的制定分析
目前的公式是多樣的，有用定值的、有用公式的、也有用公式加定值的，這些也會給制板中的推板造成一定的弊端，因為衣片中的每一個環節都要以一定的比例來推定出來，才使得推襠出的板大號與小號成比例；在運用和尋求公式中，首先選擇最小號尺寸，再來定最大號的尺寸，從中再推出差值。如小號的胸圍為90cm，袋口應為13cm左右，大號的胸圍為100cm，袋口應為14cm左右，即可知公式為1／10B+4cm。如褲子的腳口，若西褲的臀圍為90cm，腳口定為18cm，用公式1／10+9=18cm、1．5／10H+4．5=18cm或2／10H=18cm；那麼當臀圍在llOcm，則1／10H+9=11+9=20cm、1．5／10H+4．5=2lcm、2／10H=92cm，從中跟據增襠值的大小選則出適合於當時流行的腳口大，也就能推斷出公式。
公式配套分析
在設定公式關繫到工業制板、推板最終的效果，不能隨意搭配；如胸寬與肩寬、袖籠深與袖開深、袖籠寬與袖肥大，都應密切結合，否則按照一定的比例公式推出的板，結果最大的號就很難配套成功。
l、腳寬與肩寬
前胸寬、肩寬在設定公式時增襠值要同步：例前胸寬1．5／10B+3cm，那麼胸圍每增加4cm，總肩寬增1．2cm其1／2增0．6cm與前胸寬增值同步，放出的號不會變型，前胸寬按1．8/10B計算，那麼胸圍每增4cm，前胸寬則增0．72cm而肩增0．72cm也有些太大，如果增0．6cm的話會使放出的號在一定的時候，胸寬和肩寬所構成的袖籠弧線成為一條直線。再一個用1．5／10B計算時，剛好前胸圍大和後胸圍大都是按1／4B也就是2．5／10B，用9．5／10B—1．5／10B實際袖籠寬則是1/10B，前後加在一起是2／10B增值，那麼一般袖肥大也就是2／10B定數，兩者相互配套，板型也不會變。
2、袖籠深與袖開深
袖籠深一般按2／10B計算，也有按1．5／10B計算，若袖籠深是從上平線向下量那麼實際袖籠深，則2／10B+定數-0．5／10B(肩斜)實際袖籠深是1．5／10B+定數，正好袖開深按1．5／10B計算最好，使得增襠值相符；如果按1．5／10B+定數計算籠深，而實際袖籠深是1．5／10B+定數—0．5／10B則實際袖籠深是B／10+定數計算，袖開深也得按B／10+定數才行(定數取值不可能是相同的)如果採用凈袖籠深計算，那麼袖籠深使用什麼樣的公式，袖開深也必須按此比例推算，這樣增襠值才會配套。
⑥ 上衣的裁剪公式
上衣裁剪公式為半肩為肩寬的二分之一，橫領為半肩的三分之一，立領為領大的五分之一，袖籠深為胸圍的五分之一再減去五分，胸肥為胸圍的三分之一，袖口為袖口肥的二分之一。
上衣裁剪公式為半肩為肩寬的二分之一，橫領為半肩的三分之一，立領為領大的五分之一，袖籠深為胸圍的五分之一再減去五分，胸肥為胸圍的三分之一，袖口為袖口肥的二分之一。
上衣的裁剪公式
上衣裁剪共六部分
(一)半肩：肩寬1/2(二)橫領：半肩1/3
(三)立領：領大1/5
(四)袖籠深：胸圍1/5減去5分
(五)胸肥：胸圍1/3
(六)袖口：袖口肥1/2
通常外衣袖籠深和袖籠一周的尺寸：
男：袖籠深：5.5寸---6.5寸袖籠一周：1.5尺----1.7尺
女：袖籠深：5.5寸---6時寸袖籠一周：1.4尺----1.6尺
褲子裁剪尺寸計算共四部分
(一)腰大：腰圍1/4
(二)立檔=橫檔：臀圍1/3
(三)褲口尺寸：減一寸除2
通常：男女橫立襠尺寸8.5寸、9寸、9.5寸
這個公式非常適合初學者記憶。
如何利用紙樣裁剪衣服
1、首先用熨斗把面料熨燙一下，讓面料舒展沒有皺折，如果，紙樣也有皺褶，也同時用熨斗熨一下
2、把面料鋪平，把紙樣覆蓋在面料上，最好用重物壓一下，鋪的時候盡量靠著邊，同時注意布絲的方向，不要斜著紋，排放的時候盡量的緊湊
3、然後，用不同於面料顏色的劃粉，沿著紙樣的邊畫出紙樣輪廓。我這里裁的是褲料，所以要有兩個前片，兩個後片，注意兩個前片一正一反，
4、在剪面料之前，檢查一下是不是兩個前片兩個後片，然後小心的沿著劃粉線剪出面料，
5、另外再剪腰頭，門襟貼布等，褲子的裁剪就完成了
以上是關於上衣的裁剪公式的內容，倘若你想裁剪上衣但是又不知道公式而煩惱，可以參考上述關於上衣的裁剪公式的內容，跟著上述裁剪上衣的公式嘗試自己裁剪上衣吧。
⑦ 女士上衣的演算法比如胸圍3尺怎麼算袖籠深
裁剪女上衣袖籠尺寸怎麼算
比例裁剪法的 測量部位中沒有背長，腰節線的確定不夠科學。通過比較得出：選擇領圍、胸圍、肩寬、背 長、袖長這五個部位測量較為合適。尺寸加放：原型法裁剪的尺寸加放分兩步進行。……
籠深隨款式不同而變化，夏天單衣為B/6 1；春秋上衣為B/6 3；冬季大衣為B/6 5 。(6)、胸高點：在比例裁剪法中，確定胸高點的方法是：以胸圍線和胸寬線為依據，確立相對的位置，但是 ，由於胸圍線和胸寬線隨款式而變化，所以這樣並不準確。
在原型裁剪法中，胸高點由乳高 和乳距確定，可從下列數據中找出對應的胸高、乳距，然後確定胸高 點。身高為155、160、165、170、175的分別對應乳高為23、24、25、26、27；凈胸圍為80、84 、88、92的分別對應乳距為17、18、19、20(cm)。 (7)、胸省：胸省的大小通常根據人體確定：一般人的胸省量為2，5cm-3。5cm，取3cm較為合適。胸省量 還 可以按款式變化作出調整。胸省量與服裝胸部造型的關系為：當胸省量為3cm時，胸部造型 立體感較強；當其為2cm時，立體感一般；當其為1cm時，立體感較差；當其為0時，則無立 體感。胸省的位置設計在側縫腋下處，運用省道轉移，增加腰省時更加方便。2、 一片袖：(1) 袖山高的確定有三種方法：AH/4 (2。5-3cm)、前後袖籠深的平均值-(4。5-5cm)和 前袖籠深-(3。
5-4。5cm)，本文採用後者：前袖籠深-(3。5-4。5cm)，因為它在使用時較方便 。 (2) 袖肥由袖山斜線確定：前袖山斜線=前AH，後袖山斜線=後AH，按圖示畫出袖山弧線。由於弧線長於直線的原理，此袖山已經包含了1cm的吃勢，若要增加吃勢，則可以在前後袖 山斜線上直接平均加放。 北京工作服3、 兩片袖：(1) 以胸圍線為袖山底線，袖山高=衣片袖籠弧/3 1。 (2) A點到袖山底線的距離=袖山高的1/4。 (3) 從A點作水平線，與前袖籠弧線相交於F點；在袖山高的1/3處，作水平線與後袖籠弧 線相交於J點。(4) 線段AB=弧線FG 1，線段BC=弧線HJ，直線段ED=弧線EJ。(5)從胸圍線向上0。8-2cm作水平線，與袖籠弧線相交，可以調節前袖偏量"○"。
⑧ 服裝裁剪AH怎麼算
AH就是袖窿弧線長,前肩端點過前胸寬到腋下點是前AH。
袖籠深一般按2／10B計算，也有按1．5／10B計算，若袖籠深是從上平線向下量那麼實際袖籠深，則2／10B+定數-0．5／10B(肩斜)實際袖籠深是1．5／10B+定數，正好袖開深按1．5／10B計算最好，使得增襠值相符；
如果按1．5／10B+定數計算籠深，而實際袖籠深是1．5／10B+定數—0．5／10B則實際袖籠深是B／10+定數計算，袖開深也得按B／10+定數才行(定數取值不可能是相同的)。
如果採用凈袖籠深計算，那麼袖籠深使用什麼樣的公式，袖開深也必須按此比例推算，這樣增襠值才會配套。
(8)裁剪裙子的袖籠深是怎麼算出來的擴展閱讀：
袖山深的計算方法：
一、比例計演算法：
比例計演算法是用成品胸圍尺寸的比例數加上一個調解尺寸。如：胸圍的1／10加7cm。比例計算常見的公式為：胸圍的1／10＋5、6、7、8cm都能見到。這種方法計算速度快。但不能滿足高質量板型的要求。
二、實際測量計演算法：
用曲線尺把袖窿線按製成的效果連接後。找到ST點。ST點至B線的距離加1cm等於袖山深。這種方法袖山深合理。適合於高檔西服制板的應用。
⑨ 服裝袖山與袖籠的尺寸怎麼算，有明確的嗎或是從某些原理計算出來
袖籠和袖山這兩個尺寸是根據服裝的款式、做工、活動量及相關部位的尺寸比例來定的（公式法袖籠是有公式來算的，短寸法所有的尺寸全部由人體實際測量而出）。
一般的時裝款（裝袖的不是很合身的）：袖籠是胸圍的一半（經驗數字）。一能超過的這個數字太多。袖籠越大，活動量越小。反之活動量越大（緊身衣的活動量就比一般的衣服要大，當郄這需要面料的彈性來配合）。
女裝袖籠最小時胸圍線（腋下）在人體腋下2cm處（一般是無袖的衣服）。
袖山和袖籠的的關系就象跑道中的內圈和外圈一樣。要由款式和做工及面料來定那個在處圈。當然，那個在外圈，那個就稍大一點。這個數字在0~3cm之間（泡泡袖除外，這種袖子的泡量要由款工來定）。
(9)裁剪裙子的袖籠深是怎麼算出來的擴展閱讀
袖山吃勢的影響因素
1、在服裝的製作中,衣身的袖窿弧線與袖子的袖山弧線縫合,但袖山弧長並不與袖窿弧長完全等長,而是比袖窿弧長略長一些,二者的差值就是裝袖時袖山的吃勢量。為了將平面的面料適合於立體的人體造型而進行的一種工藝處理方法,是將多餘的量均勻地吃進所要縫的部位後進行濕熱塑型處理。吃勢量的存在,使袖山形成漂亮的袖山圓勢,使袖形更加飽滿。
2、在談論服裝袖山吃勢量的時候,人們會根據服裝種類來做出大致的推斷,一般襯衫類袖子吃勢為 2 cm左右,套裝類袖子吃勢為 3 cm左右(茄克衫袖子吃勢為 0),外套類袖子吃勢為 4 cm左右。這個量是針對最普通的袖子而言,可以根據袖子的造型、袖山的高低稍作調整。
3、做縫倒向做縫倒向決定了里外勻的形式。當做縫倒向衣袖時,則衣袖處在外圈,而衣身處在內圈,這就要求袖山吃勢相對大一些;當做縫倒向衣身時,則上述情況相反,這就要求袖山吃勢相對小一些;當做縫為分縫時,則袖山吃勢的大小介於前兩者之間。
⑩ 服裝裁剪是如何計算的
一、計算方法：
1、男上衣：衣長乘以3加上10厘米；
2、女士上衣：衣長乘3；
3、男女褲：褲長乘以2中上10厘米。
二、公式：
大身用料：（胸圍+6CM）X（身長+6CM）X24X克重X（1+總損耗）
袖子用料：（掛肩+袖口+4CM）X（袖長+4CM）X24X克重X（1+總損耗）
領子用料：（領寬X2+2）X領高X12X克重X（1+總損耗）
每打衣服用料=大身用料+袖子用料+領子用料
三、 褲子
（橫檔+腿圍+4CM）X（褲長+8CM）X24X克重X（1+總損耗）
羅紋：18%汗布：15-16%網眼：15-16%氨綸汗布18-20%
絨布：17-18%色織布（大）：27-32%色織布（小）：22-25%
面料計算公式：
面料價格=成本價格+織造價格+染價+其它（包括印花、開副定型、後道各工序）（一般地，開副定型價格：2000元/T）
(10)裁剪裙子的袖籠深是怎麼算出來的擴展閱讀
平面裁剪是以人體所測量的尺寸，設計平面制圖，即短寸式裁剪法。立體裁剪是從人體上裁剪下來的，很符合人體曲線要求的原型衣片。原型裁剪是以推理的方式，通過立體裁下來的衣型，用原型加上款式放鬆度裁剪服裝的方法。
人體的軀幹部分起伏較大，男女差異也很明顯，按照性別、款式，要分別採用不同的裁製方法，使服裝穿著合體、美觀大方。在工藝上服裝裁剪還有批量裁剪和單件裁剪之分。
網路-服裝裁剪