Ⅰ 帶裙撐的那種裙擺很大的裙子怎麼穿
就是裙子放在地下然後人往裡面站，往上提。那種裙子多半是有拉鏈的，穿上後再往上拉拉鏈。或是助手幫忙，人站著不動，助手把衣服套過來，再拉。
Ⅱ 那種上個世紀歐美女人喜歡穿的裙子叫什麼就是很大的裙擺，下面有架子撐起來，需要束胸的裙子，如圖
新洛可可時期的克里諾林裙。
這一時期表現女性纖細的腰除了緊身胸衣外，擴大裙子所產生的強烈對比也能達到視覺上的效果。裙子的膨大化是靠穿數層襯裙來實現的，一般至少重疊四至六層，最多可達三十層，因而人們創造出用馬尾襯做硬襯裙，也有把毛、絲、或棉織物漿硬後用來做的。於是新的裙撐誕生了，稱作克里諾林(crinoline)，這個詞源於義大利語，是馬毛和麻的意思。1850年底，英國人發明了不用馬尾硬襯的新型克里諾林，是用鯨須、鳥羽的莖骨、細鐵絲或藤條做輪骨，用帶子連接成鳥籠狀的裙撐。這種裙撐1860年傳人法國，以歐仁妮皇後為中心的宮廷和社交界上流女子們所喜愛，迅速成為流行服裝，以致影響到西歐各國的所有階層，甚至農婦們也仿效其形式，故服裝史上也把這一時期稱為克里諾林時代。
Ⅲ 裙撐是什麼
裙撐：一種能使外面裙子蓬鬆鼓起的襯裙，大多用硬挺的衣料裁製，或在製作時打很多的折襇及上漿處理等，把外面的紗裙撐起，顯出膨脹的輪廓，主要舊時用於各類晚禮服中的長裙，現代使用者較少。
裙撐，或者叫襯裙，是gothic&lolita衣裝系統中不可缺少的一部分——可以說，一條不可以裙撐的lolita洋裝，是不完整的——特殊款式除外。
製作裙撐的材料有多種多樣，一些極度另類的gothic品牌，甚至會選用皮條、藤等材質製作，但一般主流的gothic&lolita品牌，一般都是採用硬紗或棉布堆積製作。
還有一點：裙撐是消耗品。 不管是棉布的還是硬紗的裙撐，時間長了，都無法繼續維持原先的蓬起的曲線，所以建議裙撐要一年一換.講究一點的話，根據季節，半年就要更換一次.
其中，棉布的裙撐是以棉布本身的體積堆積出自然的曲線，其優點是：外形華美、曲線自然，極其適合在冬季或不需要太誇張的蓬起的裙子下穿著；缺點是：過於厚重，春夏或使用在質地比較薄的洋裝下不合適，蓬起的量有限等等。
而相比之下，更適合在四季穿著的就是紗制的裙撐。其優點為：質量輕巧，透氣，根據製作時紗堆積的多少，幾乎可以達到所需要的任何蓬起的程度哦！其缺點為：不親膚，穿著時推薦同時穿著南瓜褲在裡面，因為它的空洞面積比較大.
Ⅳ 裙撐選得不對，再美的洛麗塔也白搭，洛麗塔裙撐應該怎麼選
很多女孩因為洛麗塔連衣裙的華麗甜美服飾風格而愛上它，但不知道如何讓洛麗塔連衣裙更加驚艷，除了選擇精美的服裝，還有一個很容易被大家忽視的單品，也是很重要的，那就是洛麗塔，很多時候一件普通的洛麗塔連衣裙加上裙撐，會立刻變得華麗精緻，很多剛進入lo娘圈子或者對洛麗塔連衣裙感興趣的女生，不知道如何選擇適合自己的裙撐，而裙撐選錯了，洛麗塔穿再漂亮也沒用。
這樣裙子會顯得蓬鬆又大方，讓整個洛麗塔連衣裙看起來更加華麗，裙撐也可以外穿，是一種比較新穎時尚的穿法，也可以讓洛麗塔的連衣裙看起來更加精緻特別，另外還可以選擇分層的方式，就是在洛麗塔連衣裙裡面搭配一個裙撐，在洛麗塔連衣裙外面搭配另一個裙撐，這樣就可以做出洛麗塔連衣裙了更華麗，不過這種穿法更適合非常復雜的洛麗塔連衣裙，如果是日常，可以選擇外穿或內穿，不然會顯得笨重不舒服，很多女生剛進入洛麗塔的圈子時，都不知道怎麼選洛麗塔裙撐，其實大家只要掌握好以上幾點，就可以輕松選對了。
Ⅳ 婚紗裙撐有哪幾種 怎麼選擇
裙撐主要分為兩大類：有骨裙撐、無骨裙撐。兩種裙撐優缺點各有不同，適合的婚紗禮服搭配也不同。
1、有骨的婚紗裙撐適合那種厚重的婚紗禮服、大拖尾婚紗和裙體褶皺復雜的婚紗，因為有骨的裙撐會讓畫面看起來很飽滿、很豐富，所以適合那種看起來很大氣的婚紗禮服。有骨婚紗裙撐的缺點也顯而易見，如果面料不夠厚實，容易看出箍痕，而且不能夠坐下，也不能夠被抱起，不然會鬧出笑話的!
2、無骨的婚紗裙撐則適合本身就看起來很蓬的婚紗禮服，因為無骨的裙撐沒有鋼圈，支撐的效果沒有有骨的好，但是因為其簡潔的方式，對婚紗僅僅起到輔助支撐的作用，而且也不會對肢體動作造成很大的影響。當然，如果大拖尾的婚紗用無骨的裙撐，效果就會令你很尷尬，既沒有大氣的感覺，而且容易被絆倒，所以它適合簡單蓬鬆的婚紗禮服。
婚紗裙撐怎麼選擇：
1.帶大拖尾的婚紗宜選用拖尾裙撐。
2.裙撐紗的層數越多，則能撐起婚紗的效果越好。
3.如感覺帶鋼圈的裙撐不方便(坐下或其它大幅度動作等)，宜選用無鋼條裙撐或束腰裙撐。
4.魚尾款或直身款婚紗不宜用裙撐。
Ⅵ 裙撐自帶的什麼意思
回答：自帶襯裙的裙子。
裙撐一種能使外面裙子蓬鬆鼓起的襯裙，大多用硬挺的衣料裁製，或在製作時打很多的折襇及上漿處理等，把外面的紗裙撐起，顯出膨脹的輪廓，主要舊時用於各類晚禮服中的長裙，現代使用者較少。
延伸：
明朝中期，一度時興用馬尾編成的長裙，叫做「發裙」，由於馬尾比較硬，所以這種裙子硬撅撅的，就像一把撐張開來的傘。穿著方法則是把它系在腰間，外面再穿襯衣及外袍，於是，穿衣人的外袍長襟自腰部以下都被傘形的馬尾裙襯托起來，自然下半身的造型也就像一把圓傘。
很明顯，這馬尾裙就是地道的裙撐啊。那時，瘦子甚至會在腰裡一層套一層地繫上兩三條裙撐呢，這也是十九世紀中葉西方的貴婦小姐們一度愛乾的事情啊。大家都記得影片《亂世佳人》里郝思嘉先系好裙撐再套上連衣長裙的經典場面吧，哈，明朝人穿衣服的方式一度差不多也是那樣。
Ⅶ 求那種歐洲宮廷束腰帶裙撐的服裝具體介紹~
不同時期有不同的風格～～你所說的應該是指十八、十九世紀的～～
近世紀服裝編輯
近世紀分為文藝復興時期、巴羅克時期、洛可可時期。
文藝復興時期
把衣服分成若干個部件，各部件獨立構成，然後組裝在一起形成明確的外形。有義大利風、德意志風、西班牙風。
義大利風時代男裝為普爾波萬和肖斯的組合，內衣修米茲變短，英語稱為夏次shirt。普爾波萬衣長及臀底，系腰帶，有圓領、雞心領、立領、高立領。衣身向橫寬發展，肖斯很緊身，穿半長靴，外穿大翻領嘎翁和曼特，裝飾有假袖子和毛邊裝飾。女服在腰部有接縫的連衣裙，叫羅布，領口很大，胸口袒露很多，高腰身，衣長及地，袖子有緊身筒袖和蓮藕似的袖子，在肘部、上臂部、前臂部有許多裂口，露出修米茲。裁剪上上下分離，是把整件衣服分成若干個部分構成的基本構想。女子外衣是曼特，色彩明快，高腰身，托裾，有裝飾性袖子，曼特領子很大。高底鞋－喬品，16世紀後半葉，喬品被高跟鞋取代。
德意志風時代德意志風的主要特色－斯拉修裝飾，即裂口、剪口。德國男服中，普爾波萬與哥特式時代在構成上基本相似，有普利茲褶，立領、內衣領很高，有細小褶飾，這是大褶飾領的先兆。普爾波萬此時稱達布里特，外穿裙身茄肯，最外穿夏吾貝（法語的曼特），衣長及膝或踝，衣身、袖子很寬松有毛皮里子或毛皮邊飾，大翻領，有假袖子。男子下半身穿膨臌起來的短褲－布里齊茲，中間用一塊楔形布（科多佩斯）遮擋住襠部，後來發展成小口袋，裝飾有斯拉修、填充物。德國女服初期模仿義大利，方形低領口，裝飾著著帶立領的小披肩－科拉Koller，後變成高領，科拉變成有碎褶的小領飾，是後來大領飾的先兆；最初袖子很大，後領口變小、袖子變瘦，袖子有斯拉修裝飾；裙子用很多普利茲褶或穿好幾層襯裙使量增大，再罩上有普利茲褶的圍裙。女服腰節較高，窄肩、細腰、豐臀大裙子，腹部尤其寬大。
西班牙風時代西班牙服裝的外觀特徵：威嚴、正統、沉著的單色，特別是黑色中洋溢著天主教的神秘主義和禁慾色彩。被稱為填充式時代，表現為男子上衣、短褲，男女袖子上施加填充物，表面裝飾斯拉修。獨立製作、獨立使用的褶飾領「拉夫」非常流行。女服中裙撐「法勤蓋爾」的發明和使用式女裝下半身膨大化稱為定型。與下半身膨大化相對，女子上半身盛行使用緊身胸衣「苛爾•佩凱」。 ①西班牙男服的最大特點是大量使用填充物，普爾波萬的肩部、胸部、腹部、袖子都使用填充物。袖子出現三中造型：帕夫•斯裡布、「基哥」袖，蓮藕狀的比拉哥斯裡布。②填充物還用在短褲布里齊茲上，使其臌起來。③肖斯分為上下兩段，上部是離體形的奧•德•肖斯；下部是緊身的巴•德•肖斯。西班牙風時代，黑色十分流行。16世紀後半葉，出現男裝女性化、女裝男性化現象，男女內衣很接近，女性內衣增加褲子這個品種。
巴羅克時期
把這些部件完整的連接在一起，形成一種流動的、統一的基調，界限消失整體感增強，表現出強有力的、躍動的外形特色。巴羅克原意為：不合常規、外形有瑕疵的珍珠；泛指各種不合常規、稀奇古怪、離經叛道的事物；違反自然規律和古典藝術標準的做法。巴羅克風格的特點：①氣勢雄偉、生氣勃勃、有動態感、氣氛緊張、注重光和光的效果，擅長於表現各種強烈的感**彩和無窮感，頗有打破各種藝術界限的趨勢。②強調感情的表現，強調變化和動感，使用華麗的曲線裝飾，人們崇尚變化，追求與眾不同，裝飾過剩。③在服裝上，巴羅克樣式表現為不拘泥於傳統造型，自由地隨意追求變化，專注於細節和技巧，比起裁剪、縫制的精緻程度，更加重視衣服表面裝飾－蕾絲、緞帶、刺綉。
洛可可時期
男性力度被女性的纖細和優美取代，窄衣文化在服飾人工美方面達到登峰造極的地步。近世紀服裝的共同特徵：性別的極端分化，性差的誇張和強調，形成性別對立的格局。男子是雄大的上半身和緊貼肉體的下半身，重心在上半身，富有動感；女子上半身胸口袒露和緊身胸衣，下半身是膨大的裙子，表現出胸、腰、臀三位一體的女性特徵，是一種靜態。 [8]
5近代服裝編輯
近代分為五個時期：① 新古典主義時期 （1789－1825）② 浪漫主義時期 （1825-1850）③ 新洛可可時期 （1850-1870）④ 巴斯爾時期 ⑤ S形時期 （1890-1914）。
新古典主義時期
新古典主義前期的男裝：減少刺綉和裝飾，面料由過去男女共用的華麗絲織物變成樸素的毛織物。（1）卡爾瑪尼奧爾，原是義大利工人穿的茄克，駁頭很寬、有挖兜和扣子。（2）龐塔龍－長褲，又叫「桑•克尤羅特」是對貴族穿的半截褲克尤羅特的革命。紅、白、藍三色條紋毛織物象徵革命。與龐塔龍組合穿的有雙排扣背心和紅色無檐帽。（3）謬斯卡丹－灰色夫拉克，系綠色克拉巴特，下穿緊身克尤羅特和短靴，手持文明杖。（4）昂克羅瓦依亞布爾－長發垂下像狗耳朵一樣披散著，或編成發辮戴上兩角帽，穿巨大翻駁領、收腰緊身的雙排扣大衣，卡拉巴特在脖子上圍數圈，吊褲帶吊著克尤羅特在膝下用緞帶系扎，穿翻口皮靴或淺口皮鞋，手持文明杖。（5）夫拉克的兩種形式：燕尾式和晨禮服。（6）貝斯特，有單排或雙排扣，雙排扣有翻領的條紋面料貝斯特常常翻出來壓在外衣領子上。新古典主義前期的女裝特點是：造型極為簡練、樸素，與裝飾繁多、矯揉造作的洛可可風格形成強烈對比；女裝向古希臘、古羅馬的自然樣式傾斜。帝政樣式時代，拿破崙以羅馬的共和制為理想，模仿羅馬式，企圖復興羅馬精神，著裝上追求華美的貴族趣味。男裝又回到路易十六時代，一般資產階級仍是夫拉克、基萊、龐塔龍的組合。拿破崙對古羅馬的崇拜主要反映在此時的女裝上，時前一時期新古典主義樣式的延續和發展。造型特點：強調胸高的高腰身，細長裙子，短帕夫袖（帝政帕夫），方形領口開得很大、很低。後來裙子變短下擺變寬，有褶、飛邊、蕾絲的緣飾，領口方形為主，胸口袒露，肩部露的不多，沿領窩裝飾叫「苛爾萊特」的領飾（兩層或三層細褶），還有高領、拉夫領。瑪姆留克－用細緞帶把寬松的長袖分段紮成數個泡泡狀的袖子。還有帕夫袖、長袖、波浪狀的袖子。短帕夫袖用作禮儀服、長袖用於外出或家庭便服，衣服上的場合區分從此開始明確分化。 衣服重疊穿用，裙子流行兩種顏色重疊。奇裝異服－服裝樣式轉換期的共同現象。裙擺量增加、波浪褶飾增多、增加別色布、加重裙子的重量和膨臌感，服裝以白色為主，刺綉、邊飾、領飾、肖爾使用濃艷顏色。浴衣、內衣，主要內衣有修米茲、派蒂科特、多羅瓦茲、龐塔龍、科爾賽特等。19世紀末女性作為外衣穿長褲。緊身胸衣，數層斜紋棉布緝合在一起或塗膠硬麻布做成的長及臀部的新型胸衣。在胸和臀部插入細長三角形襠布使合體，前面把乳房托起，腰腹部束緊、壓平、背部中央用繩子扎緊。 [9]
浪漫主義時期
反對古典主義和合理主義，逃避現實，憧憬富有詩意的空想境界，傾向於主觀的情緒和好傷感的精神狀態，強調感情的優越，以中世紀文化的復活為理想。女裝創造出一種充滿幻想色彩的典雅氣氛。受浪漫主義女裝的影響，男裝收細腰身、肩部聳起。 男裝基本造型：夫拉克、龐塔龍、基萊的組合。浪漫主義時期的女裝主要表現在非活動性的女裝上，1822開始，腰線下降，1830年到自然位置，腰又被緊身胸衣勒細，袖根極度膨大化，裙子向外擴張，形成X型。浪漫的領型兩種極端形態：高領口－大膽的低領口。高領口常有褶飾，還採用拉夫領、重疊幾層蕾絲邊飾的披肩領；低領口上常加很大的翻領或重疊數層的飛邊、蕾絲邊飾。這兩種領形有時組合起來使用。具特色袖型，袖根極度誇張，袖根部使用鯨須、金屬絲做撐墊或用羽毛做填充物。高領衣服多用羊腿袖，低領多用有斯拉修裝飾的帕夫袖，還有袖山上重得數層蕾絲飛邊的披肩式袖子，後來出現了袖根收緊，前臂張開的長袖。褲子的又一次閃現。1830年女裝中又一次出現了長褲，緊身馬褲、長統靴、羊腿袖男式上衣、男式卡拉巴特、高筒禮帽、鹿皮手套，這種裝束是女裝向富有機能性的男裝靠攏的一絲徵兆。也是追求浪漫主義風尚的又一個側面。 [10]
新洛可可時期
出現了化學染料、縫紉機、紙樣、高級時裝店。男裝樸素、實用的英國式黑色套裝仍是上衣、基萊、龐塔龍的組合，不同的是用同色質面料來製作三件套，並確立了按用途穿衣的習慣，上衣有四種：白天的常服－夫羅克•科特，前門襟為直擺，雙排扣，衣長至膝稍上，翻領部分用同色緞面。後變成晝間的正式禮服。又叫「普林斯•艾伯特•科特」。 夜間正式禮服－泰爾•科特，即燕尾服，槍駁頭，前片長及腰圍線，後片分成兩個燕尾，衣長及膝。白天穿的晨禮服－毛寧•科特，來自騎馬服，前襟自腰部斜著向後裁下去，腰部有橫切斷接縫，後片一直開到腰部的開禊，開禊頂端有兩粒裝飾扣，衣長及膝，袖口有四粒裝飾扣。外出便裝－貝斯頓，英語稱為「拉翁基•茄克」（休閑茄克），就是中國人們所稱的「西服」。腰部沒有橫切斷接縫，稍收腰身，衣長及臀部，一般為平駁頭單排口，也有雙排扣，因寬松舒適在美國稱為「薩克•科特」常與同料背心和長褲組合，被稱作「塔翁•斯次」（town suit），也叫「比基耐斯•斯次」。雙排扣基萊配運動形外衣，V形領口的單排口基萊多用於夜禮服，翻領多用於白天的禮服。華麗的刺綉被格料或條紋取代。女裝推崇路易十六時代的華麗樣式，不追求機能性，裙子膨大化，出現新的裙撐－克里諾林。 [11]
巴斯爾時期
19世紀70年代，去掉了裙撐克里諾林，出現了合體的連衣裙式的普林塞斯•多萊斯（Princess dress），17世紀末、18世紀末兩次出現過的臀墊－巴斯爾，又一次復活流行於70年代到80年代，因此，這一時期稱為巴斯爾時期。人造絲、人造纖維問世。男裝仍是上衣、龐塔龍、基萊組合的三件套形式。現代型的襯衣和領帶，襯衣領呈有領座的翻領，領口有漿硬的袖克夫。克拉巴特分為大的斯卡夫scarf，和小型的耐克塔一（necktie領帶），1890年耐克塔一變成今天領帶的形式，系扎方法固定下來，這種領帶被稱作「夫奧•印•漢德（four in hand意為四頭馬車）。男裝（包括女裝）可是分化出市井服（逛街服）、運動服、社交服這些不同場合穿用德不同品種。女裝除凸臀特徵外，另一特色是托裾。緊身胸衣把胸高高托起，把腹部壓平，強調「前凸後翹」的外形特徵，到90年代變為優美的S形。領子白天為高領，夜間為袒露的低領口。 [12]
S形時期
所謂S形，是指緊身胸衣在前面把胸高高托起，把腹部壓平，把腰勒細，把豐滿的臀部自然地表現出來，從要到下擺，裙子像小號似的自然張開，形成喇叭狀波浪裙，從側面看，挺胸收腹翹臀，宛如S形，故得名。因美國畫家基布遜喜畫這種樣式，又叫基布遜外形。藝術領域出現了否定傳統造型樣式的運動潮流即「新藝術運動」，其主要特徵是流動的裝飾性的曲線造型，S狀、渦狀、波狀、藤蔓一樣的非對稱的自由流暢的連續曲線，目標是打破過去的傳統，從歷史樣式中解放出來。男裝仍是三件套形式，基萊有個小小的翻領，追求與上衣和褲子的同色、同質的統一美。龐塔龍，仍是寬松的長褲，1910年男裝使用墊肩強調橫寬，褲子在臀部較寬松肥大，褲口處收窄，呈倒三角形，但1914-1915又流行寬褲口。襯衣和領帶十分講究。襯衣領有硬立領和翻領，硬立領前面有小折角。女裝進入一個從古典樣式向現代樣式過渡的重要轉換期。巴斯爾消失，外形變成纖細、優美、流暢的S形。1908年，女裝向放鬆腰身的直線形轉化，裙子開始離開地面，露出鞋。緊身胸衣在構成技術上取得了顯著進步，自文藝復興以來，歷時300餘年，一直到19世紀，少女穿緊身胸衣稱為「科爾賽特教育」。女裝向S形轉化時，緊身胸衣也隨之變長，拼接布片的數量減少，臀部插入彈性布，上部越來越短，終於乳罩應運而生，緊身胸衣從此上下分離，科爾賽特變成只負責整理腰、腹、臀的內衣。 [13]
Ⅷ 《亂世佳人》中的那種底下很寬很蓬的裙子叫什麼啊
這個問題，值得考慮呢，比較囧。
反正我就記得那裡面的成年女子都是穿著這么蓬蓬的裙子，一開始還覺得不習慣吶，那麼大，應該不會方便吧……
而且就連斯嘉麗在服喪的時候都穿了黑色的蓬蓬裙。
不過，很好看呢，我最喜歡的還是瑞特送她一頂綠色的帽子，很配她的眼睛吖。
偉大的穿越封鎖線的巴特勒船長，呵呵~
Ⅸ 歐美大蓬裙
蓬裙--裙身蓬蓬各有巧妙
一般來說，蓬裙應該是指裙底加襯使裙身蓬起來的式樣。
今年春夏重返流行的蓬裙，則是泛稱所有看起來蓬蓬的裙子，它們有些是圓裙，有些是加襯的蓬裙，有些則只是在腰間甚至是在低腰線上抓褶，做出寬幅裙身。歐洲古代的蓬裙，底下都襯有裙撐。這種裙撐在1840年是用馬毛做的腰間局部裙襯。1850年，改用鐵圈做成像籠子的裙撐，當時，法國尤金皇後偏愛這種大蓬裙，在歐洲帶動了流行風潮。到了1865 年，這種裙型發展成為前平後蓬的樣式。