⑴ 做裙子怎麼裁剪
在直襠上加入2cm的松量，以變化後的直襠線為基線運運，進行造型變化，將該點與臀長點連線並延長至下擺線，考慮到腰部的形態，在腰圍線上向內偏進1.5cm，向上起翹2.3cm，後片中心處向內偏進1.5~2cm，畫順側縫和後襠縫，後襠寬以H/4臀圍的1/2為基準，如圖所示畫順後襠弧線。
在腰圍線上，後襠線加長1~1.5cm，作為運動的松量。
⑵ 兒童呢子無袖背心裙裁剪圖80碼、怎麼裁剪
我們都知道衣服裁剪師傅是很厲害的，簡簡單單的布料在他們手裡會變成一件件好看的衣服，背心裙可以說是廣受消費者喜歡的一種衣服款色，有部分寶爸寶媽們也想給自家的小寶寶做做衣服，那麼兒童呢子無袖背心裙裁剪圖80碼怎麼裁剪？下面就讓我們帶著問題一起去看看。
首先家長們需要明確的一點就是裁剪衣服之前一定要先算好布料，裁剪兒童呢子無袖背心裙的第一步要先在紙上畫一個橫線，橫線的長度就是裙子的長度。接著第二步就是要在兩端畫垂直於這條橫線的垂直線，之後就去要確定好衣服的領圍了，第三步確定好領寬還有領深的大小之後再確定兒童呢子無袖背心裙的肩寬，關於肩寬還有腰節線的大小家長們根據寶寶的具體情況去進行測量就可以了。
第四步緊接著將兒童呢子無袖背心裙的紙樣固定在布料上裁剪，值得家長們注意的就是裁剪圖不含縫份。因此後片要將布料對折後裁剪。最後就是連接無袖連衣裙的上下兩部分，下擺要抽褶或捏褶，然後簡單的熨燙一下就可以了，但是熨燙的時候需要小心一點，不能燙到手了，這樣的話一件兒童呢子無袖背心裙就裁剪好了。
⑶ 360度裙子怎麼剪
360度圓擺裙裁剪教程
2013-03-29 06:11:37| 分類： DIY|舉報|字型大小 訂閱
1，將一塊正方形的布，按照A線折疊之後再按照B線折疊，成為一個小的正方形，然後在以紅點斜線折疊，成下圖狀
2，以紅點為圓點，按照腰圍=2*3.15*r的公式來得出第一個小圓弧（上圖白弧），就是我們學過的圓周公式。上面那個小白弧就是裙子的八分之一的腰圍。大家切記一定不要把自己的腰圍算大了，我就是算大了，最後又打了8個褶子才可以，我裁出來的裙片竟然不用開口就能套上去，不曉得我是怎麼量的…… 大白弧是裙子的下擺，隨大家的裙長喜好度來畫了，盡量畫的弧度流暢點哦，。剪裁 展開就成下面的樣子了
3.同樣的方式做一片襯，然後平鋪在一起，因為腰那裡是圓形的，經常的拉扯會造成變形，又因為是兩層，所以需要用手針給連在一起，，一避免縫紉過程中拉扯的變形，另外也方便兩片布更平整的縫紉。還要用手針將一會兒安拉鏈的地方將兩層布連起來，也是為了避免縫紉過程中造成的錯位或者不平整
腰頭跟做裹邊一樣，匆忙中竟然忘記拍了，下次給朋友做的時候會補上哪一步的。。至於拉鏈哪一步，我實在是慚愧，因為是隱形拉鏈，我都是縫紉機上一遍之後再用手針一點點的修補一下，不然就不隱形了，唉，如此技術就不單拍了……
[ 本帖最後由 東施手工 於 2009-4-22 11:25 編輯 ]
不清楚可以看下面鏈接，有示意圖
http://jmtingyu.blog.163.com/blog/static/72948771201322961137754/
⑷ 睡裙裁剪圖簡易方法
睡裙裁剪簡易方法如下：
1、確定裙長。首先先畫一條橫寬肢線。這條線確定你的裙長通常是一米左右。
2、確定前領口。然後再右手斷畫一條垂直線。這是上平線。。確定前領口的寬度為12cm，深度為10厘米。畫出圓潤的弧線，也可以用曲度尺畫出圓順的弧線。
3、確定肩垂線接下來確定肩寬肩寬就是以我們實際肩寬的1/2。然後確定落肩量落肩量為三厘米。畫出肩垂線。
4、確定袖籠寬度。接下來確定袖籠寬度袖籠的寬度為1/5胸圍加4cm。用曲尺畫出圓順的弧線。
5、喇空巧漏叭形群口。然後從袖籠口垂直向下下擺。向上5cm。形成喇叭形群口。然後向上2cm畫出一條斜的垂直線。
5、裁剪後片。後片的裁剪。只有領口部位與前片有所斗爛不同。後片的領口寬度與前片一樣，深度為1.5cm。畫出圓順的後領口弧線。那片的袖籠深度比前片要寬1.5cm。具體做衣服的時候沿邊緣所有縫合的地方。要放縫口1cm。
⑸ 該裙子的剪裁圖，大概需要多少布料
大概需要4米左右的布料；
1、吊帶牛仔裙DIY所需材料：表布6盎司牛仔布，幅寬110厘米，長度根據身高而定，S、M碼型170厘米，L、LL碼型180厘米；粘合襯尺寸為70厘米x15厘米。
2、牛仔裙的表布裁剪：如圖所示，布料左右對折，裁剪2塊後片、2塊前片、4塊腰身布、1塊口袋布、2塊肩帶布。
3、牛仔裙的縫制順序：
1）縫袖籠；
2）縫裉線；
3）縫口袋；
4）縫肩帶；
5）縫腰身；
6）縫裙邊；
7）接腰身。
⑹ 求a字裙褲裁剪示意圖
先劃豎線一定要垂直於水平線 ；裙長等於裙長加1劃底邊線 貼邊線往裡劃4CM圖 16
立襠 等於裙長加臀圍的10%加6
上下臀圍線等於三分之一立襠圖2 3 4 三等分
中襠等於從下臀圍線到貼邊線的中間往橫檔線上提4
接下來劃橫線 先從布邊線往裡量4 劃橫線
從此橫線順著橫檔線往裡量4劃一從上襠到上平線的橫線為門襟線 圖5
從門襟線順著橫檔往上量 1/4臀圍加1 劃橫線為前片臀圍大 圖7所標的兩等分包含5 為側邊線
前片臀圍大加前小襠4 的一半為前中線圖7 貫穿整條褲子
從前中線的腳口處 量等分的腳口的另一半 如圖 11等於12
把11的腳口大用直線連接到橫檔線（2+3+4的那根豎線）
從小襠頂點連接到12下邊直線為 前片里襠線
後片臀圍等於前片臀圍加2
後片立襠等於前片
後片 後翹 等於2 CM 圖13的距離
圖14為後大襠的距離 演算法 10%臀圍加1 要從後襠斜線與落襠線的交叉點2往外量
圖8 為後片大腿圍處凹勢1.5 從後大襠頂點與後中檔線連弧線與後片立襠線順到腳口
後片腳口大比前片大4CM 後片中檔一樣大4
前腰圍大的演算法 四分之一腰圍加4 前中線處打一個3CM的省
後腰圍演算法 四分之一腰圍加加7 後片各打兩個2CM的臀圍省
後襠處縫頭要多留點，可以適當加大後腰圍的加量7+N 之外的都是後中縫頭加大的量
好了 圖劃的不好 不要見怪 不過只要按照這個方法一定可以穿的
另外量體手法 腰圍等於凈腰加2 臀圍等於凈臀加5
褲長量到腳踝下2CM即可不要太長腳口外口線也可以設計成馬蹄形
工藝就靠你自己了
那個說了也沒用 要真功夫的。
⑺ 毛呢背心裙裁剪教程 教你如何做一條好裙子
1、裁剪衣服，首先是算料，1米5的幅寬，大約是一個衣長加十厘米的面料。裁剪背心裙首先，在紙上畫一個橫線。橫線的長度就是，裙子的長。
2、在兩端畫垂直於這條橫線的垂直線。然後確定領圍，我這條裙子，領寬，是22厘米，領深為13厘米。畫好是一個長方形。然後連接右上角，和左下角。從左上角，畫一條垂線，垂直於剛才的那條線。找到終點。用圓順的弧線連接剛才的中點和右上角的點。左下碼則角的點。就形成一個圓順的，前領圍。
3、接著，確定肩寬。從右下角往上39厘米，這是肩寬的1/2。再向左垂直五厘米，纖歲這個五厘米是定值。
4、腰節線，腰節是39厘米。從右邊這條垂直線，向左，量取39厘米，垂直於地平線，這就是腰節線。
5、從右向胸圍線垂直於底邊畫胸圍線，胸圍線的演算法是1/5胸圍減1.5胸圍線與袖窿深線交點。
6、從落肩點，到袖籠深，畫一條圓順的線。就是前袖窿深線。
7、腰節線為39厘米裙子的下擺圍61厘米，從底邊上量取61厘米。連接腰節線到這一點的長度。最底端向上兩厘米。連接，這點，到裙擺中線的點，形成一個圓弧狀就是毀模睜裙擺。
8、裙子後片，領口寬度與前片相同深度為2.5厘米。
⑻ 裁短裙有公式嗎 我的腰圍是68厘米 想裁一個45度裙擺的裙子
1，各結構部位的尺寸標准要准確、清晰、和諧、統一。 2，圖中線條的粗、細、曲直。重直相交必須呈90度角，曲直相交要吻合、順暢，曲曲相交要圓順，吻合不出「茬口」。 3，各種制圖數據，對衣料的縮水量、縫制工藝的縮水量，省、褶、襇安排的擴放量都要打足。 4，經、緯、斜、條、格、光方向要標明確，標清楚。 5，主、輔件、零部件要齊全、合理。 6，凈樣變毛樣的縫份、貼邊等放量要准確，符合工藝規定。 7，圖樣和成衣實物樣的縮比，要按照1：400，1：500，1：600````````比例繪制，並標明圖樣比例。 8，整個圖樣、圖紙要正確、規范、清晰、干凈、美觀。 9，制圖尺寸單位一律用國家法定尺寸單位：CM（厘米），當然了有的廠也有用英寸的。 10，制圖的術語、符號要統一、標准。
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一、裙子紙樣設計的依據 服裝紙樣設計的依據是人體的生理結構和運動機能，對於裙子紙樣的設計同樣遵循這一規律。裙子是覆蓋人體下身的服裝，因此分析人體腰圍線以下的體型特徵是裙子紙樣設計的基礎。 女性人體腰圍線以下的體型特徵主要有以下幾個方面： 1．在臀圍線以上腰圍細，臀圍粗，總體近似呈圓台體，前有腹凸，後有臀凸，且腹凸的位置高於臀凸的位置，見圖5—1。這一部分的運動狀態主要是腰部的運動狀態，見表5-1。 2．在臀圍線以下主要是下肢結構，圍度逐漸減小，應該更多考慮運動狀態。這一部分的運動狀態包括臀部運動和人體行走的尺度，見表5-2和表5-3。 表5-2 腰部變化尺度 單位：CM
運動姿勢 動作 腰圍增加量 裙子紙樣作用點 正常直立姿勢 45°前屈 1.1 腰圍加放量 正常直立姿勢 90°前屈 1.8 腰圍加放量 坐 著 正 坐 1.5~1.6 腰圍加放量 坐 著 90°前屈 2.7~2.9 腰圍加放量 表5-2 臀部變化尺度 單位：CM
運動姿勢 動作 腰圍增加量 裙子紙樣作用點 正常直立姿勢 45°前屈 0.6 腰圍加放量 正常直立姿勢 90°前屈 1.3 腰圍加放量 坐 著 正 坐 2.6~2.9 腰圍加放量
坐 著 90°前屈 3.5~4.0 腰圍加放量 表5-3 人體行走尺度 單位：CM 動 作 距 離 兩 膝 圍 度 裙子紙樣作用點 行 走 65~73 82~112 裙擺松度 登 高 20~40 98~128 裙擺松度 裙子紙樣設計主要是從幾個方面來符合這一體型特徵的。 1．因為腰臀圍度存在差異，所以比較合體的裙子紙樣必須設計省。 2．腰圍和臀圍之間的體型近似圓台體而且腹凸和臀凸不是一個凸點，是一個范圍，這些特徵決定裙子省位的設計相對上衣而言比較靈活，可以在腰圍線上相對平行移動。臀凸的突起范圍小於腹凸的突起范圍，因此前片裙省相對於後片裙省更靈活。 3．裙子腰圍和臀圍必須設計加放量必須滿足人體腰部和臀部運動的需要。
4．人體行走尺度是裙擺大小設計的依據。 二、裙子的分類 裙子的種類繁多，款式各異，長短不一。但是概括起來主要有兩種分類方法： 1．按裙子廓型的變化分類：緊身裙、A型裙、斜裙、半圓裙和整圓裙。 2．按裙子的長短分類：超短裙、短裙、及膝裙、中長裙和長裙。 在以上變化的基礎之上再加以分割、收褶、腰位以及裙擺形狀的變化就可以設計各種各樣的裙子，滿足消費者的不同需要。 三、規格設計 1．腰圍：在表5-1中可以查到腰圍變化的范圍是0~3CM，從服裝壓力舒適性的角度考慮，人體在腰圍尺寸縮小2CM時不會感到不舒服，另外由於女性穿著裙子時一般不會束皮帶，基於這兩點考慮裙子腰圍加放量比較小，在0~2CM之間。如果面料是彈性面料，加放量可以取零。 2．臀圍：臀圍變化的范圍是0~4CM，對於一般面料而言臀圍加放量的最小值為4CM，彈性面料加放量可以取得小一些，但一般不會小於臀圍，彈性很大的針織面料除外。臀圍加放量的設計與裙子的款式有關，緊身裙的加放量在4~6，A型裙的加放量為6~8CM，其他裙型的加放量在8CM以上。彈性面料可適當減少。 3．長度：裙子長度的設計主要決定於款式。長度設計可以參考表5-4。 4．裙擺圍：裙擺圍度的大小與款式和裙長有關，當裙擺小於正常行走的尺度時可以考慮採用其他的方法增強裙子的功能性，例如緊身裙在裙長超過40CM時一般會設計開衩或褶襇，不然行走會受到影響。 表5-4 裙子長度設計參考表 單位：CM
種類 參考公式 超短裙 0.3*身高-常數 短 裙 0.4*身高-常數 及膝裙 0.4*身高 中長裙 0.5*身高-常數 長 裙 0.5*身高+常數 第二節 裙子廓型變化規律 裙子廓型的設計是服裝整體外觀造型的設計，對於裙子而言可以看作是服裝局部外觀造型設計，主要是H型和A型兩種造型。H型的裙子紙樣為長方形，A
型裙子的紙樣為圓型或扇型。下面分別介紹各種廓型裙子的紙樣設計，從中我們可以得到裙子廓型變化的規律和裙子紙樣設計的一些規律。 一、緊身裙 緊身裙是比較合體的裙子，包括西服裙、一步裙等，緊身裙的特點主要有兩個方面：一是在腰部和臀部比較合體，二是裙擺圍度較小。它的結構基本上是在原型裙子的基礎上增加一些功能上的設計，為穿脫方便在裙子的上端設計拉鏈，為行走方便裙子下擺設計開衩或褶。圖5-2是緊身裙的紙樣設計圖。 二、半緊身裙 半緊身群裙也稱A型裙。與緊身裙相比，A型裙裙擺圍度增大，臀圍增加。A型裙的紙樣設計可以直接作圖，也可以利用原型裙合並省道下擺展開的方法。這里先利用原型變化A型裙，以得出A型裙變化的規律，見圖5-3。通過觀察其結構可以發現是腰圍線彎曲程度增大，引起下擺圍度的變化，而不是單純的裙擺圍度和臀圍的增加。 二、半緊身裙 半緊身群裙也稱A型裙。與緊身裙相比，A型裙裙擺圍度增大，臀圍增加。A型裙的紙樣設計可以直接作圖，也可以利用原型裙合並省道下擺展開的方法。這里先利用原型變化A型裙，以得出A型裙變化的規律，見圖5-3。通過觀察其結構可以發現是腰圍線彎曲程度增大，引起下擺圍度的變化，而不是單純的裙擺圍度和臀圍的增加。 二、半緊身裙 半緊身群裙也稱A型裙。與緊身裙相比，A型裙裙擺圍度增大，臀圍增加。A型裙的紙樣設計可以直接作圖，也可以利用原型裙合並省道下擺展開的方法。這里先利用原型變化A型裙，以得出A型裙變化的規律，見圖5-3。通過觀察其結構可以發現是腰圍線彎曲程度增大，引起下擺圍度的變化，而不是單純的裙擺圍度和臀圍的增加。 圖5-4是不利用原型畫A型裙的方法,與緊身裙作圖比較可以發現側縫起翹量增加，從而引起腰圍彎曲程度增加，進一步導致臀圍和裙擺圍度的增加。 三、斜裙 斜裙是腰圍彎曲程度進一步增加，臀圍增大，裙擺圍度增大，這時裙子體現的造型只是腰部合體，其他部位則是比較寬松飄逸的風格，因為在臀部不合體，因此為適合人體而彎曲的側縫線可以轉化為直線。可以利用原型加寬擺量，將原型的兩個省道合並轉移至下擺，同時將側縫改成直線。見圖5-5。 四、半圓裙和整圓裙
半圓裙是指裙擺圍度正好是整圓的一半，整圓裙則是裙擺圍度恰好是一個整圓，整圓裙是裙子整體結構設計的極限。這兩種款式的裙子臀圍加放更多，裙擺更大，充分體現了裙子飄逸的風格，在這種情況下省道的作用消失，側逢為直線，而腰圍的彎曲程度更大。 半圓裙和整圓裙可以利用原型合並省道得到，具體方法是將兩個省道合並裙擺展開得到斜裙，然後將斜裙的裙擺均勻展開，直到半圓裙的每個裙片是1/8圓，整圓裙的每個裙片是1/4圓，最後將側逢線修順為直線。這種方法從理論上比較容易理解，但是作圖比較煩瑣，我們在理解上可以參照上述的作圖方法來理解，實際作圖時一般採用直接作圖的方法。圖5-6是半圓裙和整圓裙的紙樣設計圖。在設計半圓裙和整圓裙的紙樣時，我們經常利用面料的一個角，即圓心角度為90º，如果設腰圍尺寸為W，腰圍圓周半徑為R，則半圓裙的腰圍半徑R=W/π，整圓裙的腰圍半徑為R=W/2π。在實際操作時，為運算簡單，半圓裙的經驗公式可以取R=W/3-1，整圓裙的腰圍半徑的經驗公式為R=W/6-0.5。在圖5-6中半圓裙是1/2片，整圓裙是1/4片。另外在設計這兩種裙型的紙樣時，涉及到了45º斜絲面料的運用，斜絲面料長度很容易拉長，為了保證裙擺處於同一水平位置，在斜絲方向上裙長適當減少2-4CM。 整圓裙 半圓裙 通過觀察分析上述幾種不同廓型裙子的紙樣設計方法，可以得到一些廓型裙子紙樣設計的基本規律。 一、隨著裙擺由緊身轉化為寬松，腰口線逐漸由直線變為曲線，腰口線彎曲程度越大，裙擺越寬松，即腰口線是制約廓型裙裙擺的關鍵因素。 二、省道的設計。省道的設計主要包括兩個方面：省的位置和省量的大小。通過觀察可以發現省道位置設計比較靈活，一般如果1/4片設計兩個省道，可以將1/4片的腰口線三等分，如果1/4片設計一個省道，1/4片兩等分，長度不會超過腰長的2/3。省量的大小與裙子的合體程度及人體的體型有關，一般來講，單片裙子紙樣中一個省量不會超過3.5CM。越合體的裙子省量越大。 側縫線在合體裙子的紙樣設計中起到收省的作用，當裙子在臀部逐漸變得寬松時，收省的作用消失，側縫由曲線變為直線。