A. 百鳥裙的介紹
裙名，以眾鳥羽毛織成的裙。唐中宗女安樂公主使尚方合百鳥織二裙，正視旁視，日中影中，各為一色，百鳥之狀，並見裙中，見《舊唐書·五行志》。據說唐中宗動用國家力量，派軍隊到嶺南捕鳥。許多鳥類因此滅絕竟然造成了一場生態災難。 《朝野僉載》稱，安樂公主造百鳥毛裙以後，百官、百姓之家效之。「山林奇禽異獸，搜山盪谷，掃地無遺。」
B. jk格裙布料國毛是什麼意思
jk格裙國產毛料意思是中國製造的毛料，毛料是一種材質，通常含羊毛。
C. 經常在古言小說里看到八幅裙，十二幅裙什麼的，請問到底這種八幅，十二幅之類的指的是裙子的什麼啊
裙子是從裳演變而來的一種服飾。古代"裙"、"群"二字同源,群者,多也,當時布帛門幅狹窄,一條裙子通常由多幅布帛拼制而成,因有"裙"的名稱。漢劉熙《釋名·釋衣服》：裙,群也,連接群幅也。"說的就是這個意思。從大量資料來看,人們下體穿著裙子,大約是漢代以後才開始的風習,漢辛延年《羽林郎》詩:"長裙連理帶,廣袖合歡襦";無名氏《古詩為焦仲卿妻作》:"著我綉狹裙,事事四五通",都是漢代婦女穿裙的例證。形象資料中也有反映,如河南密縣打虎亭漢墓出土的壁畫上,就繪有許多穿裙的婦女。在湖南長沙馬王堆漢墓中,還發現了完整的裙子實物,它是用4幅素絹拼制而成的,上窄下寬,呈梯形,裙腰也用素絹為之,裙腰的兩端分別延長一截,以便系結。整條裙子不用任何紋飾,也沒有緣邊,當時稱"無緣裙"。
《汝南先賢傳》記"戴良嫁五女,皆布裙無緣",《後漢書·明德馬皇後紀》:"(後)常衣大練,裙不加緣。"指的都是這種裙式。
魏晉以後，裙子的式樣不斷增多，色彩愈加豐富，裙上的裝飾也日益講究，除了普通的長裙之外,還有絳色紗復裙,丹碧紗紋雙裙，紫碧紗紋雙裙，丹紗杯文羅裙等名目。兩晉十六國時期,在廣大婦女中流行起一種名為"間色裙"的裙子,以兩種以上顏色的布條間隔而成,整條裙子在製作時被剖成數道,幾色相間,交映成趣。開始時間色的布的色彩搭配有紅綠、紅黃等。後來,整條裙子被剖的來愈多,間色的布幅也相應地變得愈來愈窄,顏色也就愈來愈豐富。
甘肅酒泉丁家閘古墓壁畫上的婦女,就穿著這種樣式的裙子。南北朝時期的裙子也很有特點，最明顯的特點是裙上的紋飾明顯增多,唐代的陸龜蒙曾著有《紀錦裙》一文,對他所見到的南北朝時期的一條錦裙備加贊嘆,詳細生動的描述："李君乃出古錦裙一幅示余：長四尺,下廣上狹,下闊六寸,上減三寸半,皆周尺如直,其前則左有鶴二十,勢如飛起,率曲折一脛,口中銜草？輩右有鸚鵡,聳肩舒尾,數與鶴相等。二禽大小不類,而又以花卉均布無餘地。界道四向,五色間雜,道上累細細點綴其中,微雲瑣結,互以相帶,有若皎霞殘虹,流煙墮霧,春草夾徑,遠山截空,壞牆？苔,石泓秋水,印丹漫漏,蕊粉塗染,綟亘環佩,雲隱涯岸,濃淡霏拂,靄抑冥密,始如不可辨別。及諦視之:條段斬絕,分畫一一有去處,非綉非繪,縝致柔美,又不可狀也縱非齊梁物,亦不下三百年矣。"如此精美的精裙,簡直成了一件專供欣賞的工藝精品了。
隋代婦女的裙子樣式基本承襲南北朝時的風格,下長曳地的長裙在隋代特別受到婦女的歡迎,間色裙在這個時期依然為婦女所採用,不過間色的道數越來越多,間道也更為狹窄,整條裙子常被剖成12間道,俗謂"十二破","破"即"剖"的意思,據說這種裙子為隋煬帝時所創,在當時有"仙裙"之美譽。唐劉存《事始》中即有"煬帝作長裙,十二破,名'仙裙\'"的記載。唐代婦女的裙子長度,與前代相比有明顯的增加,裙裙曳地在當時是常見的現象。為顯示裙子的修長,婦女著裙時多將裙腰束在胸部,有時甚至束至腋下,裙子的下擺則蓋住腳面,有時在地下還拖曳一截。唐人詩文中常提及這種情況,如王建《宮詞》謂："黛眉小婦砑裙長";王翰《觀蠻童為伎作》詩："長裙錦帶還留客"；孟浩然《春情》詩："坐時衣帶縈纖草,行即裙裾掃落梅"等等。形象資料中也有不少反映,如《簪花仕女圖》、《執扇仕女圖》中，都繪有穿曳地長裙的婦女形象。為不妨礙活動，當時婦女穿著這種長裙勞作時，多特地將裙幅撩起，並在腰間以帶系之。這樣一來,裙裾就不會拖曳在地了。作這種裝束的婦女形象,在唐代畫家閻立本所繪的《步輦圖》以及湖北武昌唐墓出土的陶俑上也都有反映。
唐代婦女的裙子寬度,一般以廣博為尚,大多數婦女的裙子,都集6幅而成,因而有"六幅羅裙窣地"、"裙拖六幅湘江水"的形容。按《舊唐書》中所記載的布幅寬度推算,唐代的"六幅",相當於今3米以上,其裙子的寬度是可想而知了。唐代婦女除六幅外,還有用7幅、8幅為之者,如曹唐《小遊仙詩》所稱:"書破明霞八幅裙"。這類裙式,不僅影響到穿著者的活動,而且還造成了用料上的極大浪費,所以引起了朝廷的干涉。
如《新唐書·車服志》記:"文宗即位,以四方車服僭奢,下詔准儀制令,婦人裙不過五幅,曳地不超過三寸。"唐代婦女的裙子色彩也非常豐富,年輕婦女最喜愛的是一種鮮艷的紅裙。
唐人小說中的青年婦女如李娃、霍小玉等平時就一直穿著這種裙子。唐詩中對此也頗多述及,如元稹《櫻桃花》詩:"花（土＋專）曾立摘花人,窣破羅裙紅似火";萬楚《五日觀妓》詩："眉黛奪將萱草色,紅裙妒殺石榴花"；杜甫《陪諸貴公子丈八溝攜妓納涼晚際遇雨》詩："越女紅裙濕,燕姬翠黛愁"等等。當時染紅裙的顏料,主要從石榴花中提取而成,因此人們也將紅裙稱之為"石榴裙"武則天《如意娘》詩："不信比來長下淚,開箱驗取石榴裙。"後來,"石榴裙"就被當作婦女的代稱。直到今天,我們仍然可聽到"拜倒在石榴裙下"的比喻。
茜草也是一種紅裙的染料,因此紅裙又被稱為"茜裙",如李群玉《黃陵廟》詩："黃陵廟前莎草春,黃陵女兒茜裙新"；李中《溪邊吟》詩："茜裙二八采蓮去,笑沖微雨上蘭舟。"除紅裙以外,唐代婦女也穿白裙,名"柳花裙飛又穿碧綠色的裙子名"翠裙"、"翡翠裙"等等。紅裙、翠裙雖然鮮艷,但畢竟都是單色,除此之外,唐代婦女的裙子也常被染成暈色,即以兩種或兩種以上的顏色染成色彩相間之狀,兩色之間的交接部分無明顯界限,過渡自然,呈現出暈染效果,因此被稱為"暈裙"。敦煌莫高窟壁畫中就有穿這種裙子的婦女形象。這個時期的裙子裝飾也名目繁多,各具情趣:有在裙上作畫的，稱"畫裙"；有在裙子上鑲嵌珍珠的，稱"真珠裙"等等。最為精美的是唐中宗之女安樂公主所創制的百鳥毛裙。
據《新唐書·五行志》記："安樂公主使尚方合百鳥毛織二裙,正視為一色,傍視為一色；日中為一色,影中為一色,而百鳥之狀皆見。"這種以百鳥之羽織成百鳥之狀的裙子,在當時婦女中特別流行,致使山林中的珍禽被捕殺殆盡,後來因為受到朝廷的干預,才被禁止。
宋代婦女的裙子色彩以素雅為主,裙身仍然很寬,通常的裙圍都在6幅以上,也有用12幅布製成的。隨著裙幅的增加,裙上的折襇也就明顯地增多。在裙上施以折襇的做法由來已久,相傳漢成帝與皇後趙飛燕同游太液池,成帝令飛燕起舞,正當飛燕舞蹈時,大風驟起,飛燕飄然如仙,成帝擔心她被風吹走,特叫侍從拽住她的衣裙。風停之後,在飛燕的裙子上留下許多縐紋,其他宮女看見後覺得十分奇特,於是就紛紛在裙子上折疊成襇,取名"留仙裙"。當然,這只是一種美麗的傳說,事實上裙子施襇,主要還是出於實用的目的,因為在裙上折襇之後,裙幅便可增加,裙圍也可增大,這樣對穿著者的蹲坐行走比較有利。從大量資料來看,裙上施襇是東漢以後出現的風習,在此以前,尚不見折襇裙蹤跡,馬王堆漢墓出土的無襇女裙,就是一個明顯的例子。到了東漢以後,裙上施襇已成通例。
南朝梁簡文帝《戲贈麗人》詩中就有"羅裙宜細簡"的說法。宋代在此基礎上發揚光大,裙幅越多而折襇越細,因此有"百疊"、"千裙"的形容。宋人詩詞中常有描述,如呂渭志《千秋歲》詞："約腕金條瘦,裙兒細襇如眉皺。"紅衣宮女《裙帶間六言詩》："百疊漪漪水皺,六銖縰縰雲輕。"宋代士庶婦女出行,喜歡騎驢,《清明上河圖》中就繪有乘驢出行的婦女,為了乘騎的方便,婦女多穿一種前後開衩的"旋裙",這種旋裙最初多用於女妓,後來逐漸流傳開來,並成為士庶婦女的一種服裝。至於宮廷嬪妃,則穿一種前後相掩的長裙,走起路來裙裾掃地,名謂"趕上裙",因前後都可開合,有別於圓圍一體的普通女裙,因此被示為"服妖"。流行於唐代的鍍金裙、真珠裙等仍然存在,不過多用於宮娥舞妓。宋人詩詞中有大量描寫,如歐陽修《鼓笛慢》詞："縷金裙窣輕紗,透紅瑩玉真堪愛";張先《踏莎行》詞:"映花避月上行廊,珠裙褶褶輕垂地。
"富貴之家也有用鬱金香草來浸染裙子的,染出的裙子多為黃色,在身上能散發出陣陣香氣,俗謂"鬱金裙"。遼金元時期是由少數民族執政的時代,這個時期的漢族婦女所用裙式,基本上沿襲宋代遺制。至於少數民族女裙,則較多地保留了本民族的特點。如遼金時期的契丹、女真族婦女,多穿一種襜裙,顏色以深暗為主,上綉連枝花木,周身折為6襇,通常穿在團衫之下。
明代恢復了漢族習俗,女裙形制仍然保存著唐宋時的特色。曾風靡於唐代的紅裙,到了明代則再度流行。馮夢龍《警世通言·白娘子永鎮雷峰塔》中的白娘子,就作這種打扮："上著青織金衫兒，下穿大紅紗裙。"明蔣一葵《長安客話》輯當時流傳在燕京的歌謠，也涉及到這方面情況，如歌謠所唱："花發街欲焚,蟠枝屈朵皆崩雲。千門萬戶買不盡,膹將兒女染紅裙。"宋代流行的百襇裙,在這個時候也沒有偏廢。至於裙子的長短、裙襇的多少,則隨時而易。明初女裙喜歡淺淡,沒有明顯的紋飾。到了末期,則一改質朴、清淡風尚,追求起華麗的格調。最明顯的是以緞裁剪成條狀,每條綉花,兩畔則鑲嵌金線,因其造型與鳳尾相似,被稱為"鳳尾裙"。
另有一種畫裙,折成細褶數十下，每褶各用一色，輕描淡繪，色雅而淡，風動色如月華，取名為"月華裙",更有一種"百花裙",裙上綉織有大小相間、形態各異的花朵,深受年輕婦女的喜愛,成為明代禮服中的一種裙式。這些裙子在正史中記載不多,但在文學作品中卻有相當多的描繪。清代初期的女裙,仍保存著明代的遺俗,有鳳尾裙、月華裙等式樣。後來隨著時代的推移,也有許多新型的裙式問世。
"彈墨裙"就是其中的一種。它是以淺色綢緞為底,上用彈墨工藝印上黑色小花，因色彩素雅，花紋別致而深受婦女的歡迎，尤以士庶婦女所著為多。以後裙子的式樣越來越多,隨時有變,有在裙上裝滿各種飄帶的；有在裙幅底下綴以無數小鈴,使之叮當叮當的;也有裙幅下綉滿水紋,隨著人體的行動,一折一閃,異常美觀。傳統的百襇裙在這個時候也經過了改制：以數幅布帛為之,折成細襇,折襇之間以絲線交叉串聯,因展開後形似鯉魚的鱗甲,故被稱之為"魚鱗百裙襇",這種裙式流行於晚清同治年間,有詩為證:"鳳尾為何久不聞,皮綿單夾弗紛紜。而今無論何時節,都著魚鱗百襇裙。
"至於太皇太後、皇太後、皇後及內外命婦,遇有朝賀、祭祀等重大禮節,都要穿著朝裙。朝裙通常穿在外褂之內。按照季節,朝裙被分為冬、夏兩種形制,冬朝裙用料以緞為主,緣以獸皮;夏朝裙以紗為主,緣以織錦。製作是分為兩截,上用紅色或綠色,下用石青色,周身折有細襇,所用紋樣有嚴格區別：嬪妃以上可用龍紋,以下則用蟒紋。
D. 武則天的紅裙子
公元650年（唐永徽元年）五月二十六日，長安城。
唐高宗李治來到距離皇宮並不遠的皇家寺院感業寺，為去世的父親李世民敬香。這一天，是李世民去世一周年的忌日，他必須來。
辦完敬香這件正事，他還幹了件私事。去見了一個人，准確地說，一個女人。
這位光頭緇衣的女人一見到他就哭，說了好些「死鬼你怎麼才來啊」之類的怨懟情話之後，還獻上一首詩：
看朱成碧思紛紛，憔悴支離為憶君。
不信比來長下淚，開箱驗取石榴裙。
這首詩叫《如意娘》。作者嘛，大家應該也猜到了，現在的身份是唐太宗李世民的小老婆，以後是唐高宗李治的大老婆，以前叫「武約」，進宮後叫「武媚」，未來叫「武曌」，史上叫「武則天」。
史上大名鼎鼎的人，雖然詩名一般，排不上號。
為了方便，我們還是叫她最有名的名字「武則天」算了，雖然她生前並不知道自己還叫這個名字。
武則天在《全唐詩》中一共有47首詩留存。公認的是，這一首《如意娘》，既是她藝術水平最高的一首詩，也是她生命中最為重要的一首詩。
因為，這首詩改變了她的命運。
整整一年前，李世民去世。武則天作為李世民生前的侍妾之一，同時也作為李治的庶母之一，按照唐朝皇室的制度，被迫來到感業寺出家。
當上尼姑，無疑是武則天一生，最深的低谷。
在這一段時期，如果沒有意外，她作為死去皇帝的棄婦，作為皇權時代的一介弱女子，99%的可能性，是像過了季節的花朵一樣，枯萎、凋落，「零落成泥碾作塵」，無聲無息地消失在歷史長河裡。
尼姑期間的生活如何？史無明載。可以想像，自然是油燈共佛經一色，思念與眼淚齊飛。那是相當的寂寞。
寂寞，是因為思念誰。
身處低谷的武尼姑在思念誰？
就是她這次獻詩的對象，從輩份上算是庶子的唐高宗李治。
「看朱成碧思紛紛」：首句是說，這一年來，我由於對你相思過度，以至魂不守舍，在恍惚迷離中竟將紅色看成了綠色。從詩詞看，這里的「看朱成碧」，似乎是唐宋時人常用的習語。李白曾有詩：「催弦拂柱與君飲，看朱成碧顏始紅」。也可以說「看碧成朱」，如辛棄疾詞：「倚欄看碧成朱，等閑褪了香袍粉。」
「憔悴支離為憶君」：因為思念你，我變得瘦弱不支、心力交瘁。還是緊扣一個相思之苦。
「不信比來長下淚」：第三句是一個假設，「如果你不相信我這一年來一直是以淚洗面的話」。
「開箱驗取石榴裙」：第四句則是出示證據：那就請開箱看看我滴在石榴裙上的斑斑淚痕吧。
詩是好詩，但如果真要驗取石榴裙，未必那裙上的淚痕竟然一年也沒有干？也太誇張了。
可見，武則天這最後一句的真實意圖，是提醒李治憶起她身穿石榴裙的美麗舊時光，頗有勾引之意。
詩意的含蓄的勾引，當然會成功。
會寫詩，才能愉快地談戀愛。古今皆然。
武則天這句詩的勾引，相當成功。
正是這首詩，再度燃起了李治對武則天的愛戀。
有證據表明，兩人此次見面，武則天在獻詩一首之後，還獻了身。兩人小別勝新婚，武則天就在佛門凈地感業寺，光著腦袋和李治又滾了床單。有分教：
闍黎房裡，翻為快活道場；感業寺中，反作極樂世界。
也難怪武則天，本就是被迫入的佛門，也難守這些個清規戒律。要不然，箱里還放著石榴裙干什麼?
那麼，我說他們在佛門凈地滾床單的證據是什麼？要有證據才行，否則豈不是憑空污人清白?
證據其實就在史書裡面躲藏著，我們是可以找出來的。
證據就是武則天和李治的長子李弘的出生時間。查一查李弘的出生時間，再對比一下武則天的入宮時間，就足以說明問題了。
首先，我們可以確認，武則天再次返回皇宮的時間，是永徽三年（公元652年）五月二十六日之後。她重新入宮後不久，官兒也升了，當上了正二品的昭儀。
再看李弘的出生時間。
《資治通鑒》卷200有記錄，顯慶元年（公元656年），「春，正月，辛未……立皇後子代王弘為皇太子，生四年矣。」《舊唐書·孝敬皇帝傳》記載，上元二年（公元675年），太子弘薨，年二十四。綜合起來，可以推出，李弘生於永徽三年（公元652年）冬季。
說白一點，武則天是大著肚子，再次返回皇宮的。而返回皇宮後不久，就生下了李弘。
652年冬季生子，倒推十個月，就基本是651年了。這一年，武則天本人可還在感業寺，並未進宮。
所以，龍種是在感業寺種下的。說武則天是光著頭，和李治滾的床單，一點也沒冤枉她。
這首詩之後，武則天和李治舊情復熾。在後者的幫助下，武則天由感業寺再入皇宮，由昭儀而皇後，由皇後而天後，由天後而大周皇帝，成為前無古人、後無來者的史上第一個女皇帝。
就是這首詩，抓住了李治的心。當然，還有那條石榴裙。
「裙」，原寫作「帬」。最開始並非女性單獨享用的衣服，而是男女共用的衣服。這是有道理的。蘇格蘭方格裙至今仍有男性在正式場合穿著，可見此言不虛。
「裙」的起源是因為我們的祖先有了害羞觀念，覺得應該遮蔽身體的隱私部位時，就找了一些東西將身體的隱私部位遮蔽起來，於是產生了圍裙。圍裙裙幅不大，面料質地多為獸皮和樹葉。
「裙」到了先秦時期，被稱為「衰」，往往穿在腰以下的部位，故也稱「下裳」。
真正現在意義上的裙裝出現在漢代。女性穿著裙子，上身搭配以孺襖等短衣款式，在進入漢代以後逐漸成為風尚。
到了唐朝，裙子成為了女性服裝的標配之一。唐朝女裝標配三件寶，裙、襦衫、帔。也就是說，她們下身穿裙子，上身穿襦衫和帔。
在史料中，這樣的證據很多。
唐朝宰相、「牛李黨爭」的領袖牛僧孺，閑著沒事搞創作，留下來一部傳奇小說集《玄怪錄》。雖然是傳奇小說，但其中記錄的服飾器物，仍然是有史料意義的。
牛僧孺《玄怪錄》曾這樣記錄一位平民女性的穿著：「小童摔箱，內有故青裙、白衫子、綠帔子。」三件寶出來了：裙、衫、帔。
有錢的女性也這么穿。唐人小說《許志翁傳》記載益州士曹柳某的妻子李氏穿著「益都之盛服」——「黃羅銀泥裙、五暈羅銀泥衫子、單絲紅地銀泥帔子」。雖然裝飾更為豪華，顏色更為豐富，但仍然是三件寶：裙、衫、帔。
雖然是三件寶，這里只說唐朝女人們的裙子。
唐朝女人們的裙子長。
其長度與前代女性相比，有明顯的增加，裙裾曳地在當時是常見的現象。為了顯示裙子的修長，女人們在穿裙子時，束腰很高，多將裙腰提到腋下，裙子的上限常常到達胸部，裙子的下擺則蓋住腳面，有時在地下還拖曳一截。孟浩然就在《春情》詩中描述過這種長裙子，「坐時衣帶縈纖草，行即裙裾掃落梅」。其實，哪裡是「掃落梅」，簡直就是在掃地。
唐朝的女人們穿這樣的長裙子，上身呢，則往往罩以很薄的紗衣，且領口很低，完全就是現代低胸晚禮服的感覺。電影《滿城盡帶黃金甲》中，鞏俐們在胸前擠出來的「大饅頭」，頗有寫實之效。所以唐朝詩人們很幸福，他們將女性們的此類美景掃入眼裡，也寫入了詩里。如「慢束羅裙半露胸」「胸前瑞雪燈斜照」「粉胸半掩疑晴雪」等等，總之，就是那看得見的一片白啊。
唐朝女人們的裙子寬。
唐朝女人們的裙子，一般用六幅布帛製成，也有用七幅或八幅做的。按照當時步幅寬度計算的話，相當於3米以上的寬度，這就相當寬了。這樣寬度的裙子，不僅會影響女人們的行動靈敏度，而且會造成布料上的極大浪費。
要知道，在唐朝，布匹是非常珍貴的物品，有時甚至可以直接當作貨幣使用。在一條裙子上浪費這么多布料，實在有點不上算。所以，女人們的裙子問題，曾經一度引起了官方干涉，受到了皇帝們的親自關注。唐高宗李治就曾經指出：「其異色綾錦，並花間裙衣等，糜費既廣，俱害女工」，唐文宗李昂直接要求：「裙不過五幅，曳地不超過三寸」。
看看，看看，一條裙子，還驚動政府了。
按照李昂的要求，五幅的裙子，周長約合現在的2.65米，好象還是比較浪費布料。而且，上述的規定，唐朝的女人們，似乎並未認真執行。也是，誰這么無聊，看到一個女人穿著裙子，還非要人家脫下來，看看寬度是幾幅，曳地是幾寸？
凡是以執法為目的的脫人裙子，都是耍流氓。
唐朝女人們的裙子貴。
唐朝貴婦的裙子，一般比較貴。因為，除了大量使用上等布料以外，還在裙子上面做各種裝飾，包括花紋、金銀、珍珠等等。
比如條紋裙，裙子上就有三五種顏色的豎條紋；比如「畫裙」，就是在裙子布料上作畫進行裝飾；再比如暈襇裙，其色彩變化更多，布料顏色按照由深至淺、再由淺至深的色階順序排列，猶如濃色向兩邊擴散出暈影，故稱「暈襇」。
還有更貴重的裙子，是在裙子上裝飾金銀。為了在裙子上裝飾金銀，主要有兩種方式：一種是泥金泥銀，即將金粉或銀粉，加入粘合劑製成金泥、銀泥，再塗刷在印花板上，最後拍印到織物上；另一種是蹙金蹙銀，就是將捶打至極薄的金箔、銀箔，切成細縷，再將其纏繞於塗有粘合劑的絲線上，製成捻金錢、捻銀線，用這種金線和銀線在織物上製作花紋，最後用針線進行固定。著名的詩句「苦恨年年壓金線，為他人作嫁衣裳」，說的就是用金線做這種蹙金裙子。
也有在裙上鑲嵌珍珠的，稱為「真珠裙」。
唐朝最為名貴的一條裙子，叫作「百鳥毛裙」，屬於唐中宗李顯的女兒安樂公主所有。而且，製作的創意，也來自於這位驕奢淫逸的安樂公主。傳說她的這條裙子「正看為一色，旁看為一色，日中為一色，影中為一色，白鳥之狀，並見裙中」。雖然有點吹牛，但裙子的色彩變幻莫測，可能是真的。
安樂公主這一創意不打緊，鳥兒們可遭了殃，史稱「百官百姓家效之。山林奇禽異獸，搜山滿谷，掃地無遺」。鳥兒們雖然沒有生命之憂，但毛都被拔光了，身上冷啊。
以上這些穿金戴銀的裙子，那是有錢的女人們穿的。唐朝的農家女以及城市中的平民婦女，是沒有這個經濟實力這樣穿裙子的。她們的穿著相對樸素天然，一般只穿著紵、麻、葛一類質地較粗的布料所做成的衫裙，而且往往也沒有什麼印染裝飾。所以她們的裙子，一般都是布料本身的顏色，比如白色裙子，就像劉禹錫在《插田歌》中說的「農婦白紵裙」。當然，也可以用靛藍將裙子染成青色，以至於「青衣」一詞，長期成為年輕侍婢們的代名詞。
唐朝女人們的裙子花。
她們的花裙子，一般有紅色、綠色、黃色、紫色、白色等幾種主要的顏色。通過對吐魯番出土唐代絲織物所做的色譜分析，發現唐朝女人們的裙子顏色非常豐富多彩，紅色有銀紅、絳紅、水紅、猩紅、絳紫等五色，綠色有碧綠、翠綠、湖綠等二十四色，黃色有鵝黃、金黃、菊黃、杏黃、土黃、茶褐等六色。
「蔓草見羅裙」「荷葉羅裙一色裁」，這是說綠裙，又叫「翠裙」「翡翠裙」。
「血色羅裙翻酒污」「裙紅妒殺石榴花」「窣破羅裙紅似火」，這是說紅裙，也叫石榴裙。武則天的石榴裙，就是這種紅裙子。
紅裙是唐朝女人們的最愛。唐朝女人們偏愛這種鮮艷的帶有強烈視覺刺激的色彩，表明她們不甘於平淡，想引起人的注意，成為男性目光甚至是社會的焦點，也體現出她們熱情洋溢、積極主動的性格。
根據色彩學原理，紅色在可見光譜中波長最長，是積極的、擴張的、外向的暖調區域的顏色。而紅色對人眼刺激效用最顯著，最容易引人注目，同時也最能夠使人產生情感共鳴。實驗表明，看見紅色，人的代謝速度會提高，並且紅色還能引起血壓升高、呼吸急促、心跳加快等生理反應。
我就說嘛，武則天為什麼要李治「開箱驗取石榴裙」呢？原來，她是想讓李治血壓升高、呼吸急促、心跳加快……此處省略1500字。
那麼，唐人為什麼要用「石榴裙」來命名紅裙子？
第一種說法：紅裙子系用石榴花提煉出來的染料染成。
石榴花中的確含有紅色素，但從相關典籍的記載來看，以石榴花作為植物染料的染色技術，顯然在我國古代並未被廣泛運用到生產實際中，這表明此種染料一定存在著某些不足。
既然石榴花染不了紅色，唐朝的工匠們是怎麼整出來的紅色呢？原來，他們是用紅花、茜草等傳統染料染成紅色的，這才是當時染色行業締造紅色的主流手段。因此，唐代風靡一時的石榴裙其實主要是由紅花、茜草等植物染料染成的。
紅花，又名紅藍、黃藍，屬菊科植物，是唐朝主要的紅色染料。事實上，據史料記載，唐朝的關內道、河南道、山南道、劍南道等地均已有紅花種植。
第二種說法：這種紅裙子上裝飾有石榴花的花紋，以示吉祥。石榴和石榴花為什麼是吉祥的圖案？因為石榴的多子。古代多用裂開的石榴果實圖案，來表示多子多孫的良好祝願。
第三種說法：紅裙子的裙形像石榴或石榴花。
綜合三種說法，雖然唐朝並不是用石榴花來將裙子布料染紅的，但紅裙子之所以被稱為石榴裙，主要是由於其顏色、形制上的相近，再加以多子多孫的吉祥寓意，因此紅裙子被詩人們、女人們賦予了一個浪漫的名字——石榴裙。
很明顯，進取型人格的武則天，在積極主動、熱情洋溢、不拘禮法、崇尚自由、思想開放的性格驅使下，一定覺得紅裙子最合自己的心意，自己也最喜歡石榴裙。可以想像，在武則天的人生步步成功之時，她的衣箱里，肯定會多出很多條做工精製的石榴裙。
但是，我一直相信，武則天最愛穿的石榴裙，一定還是當年李治開箱驗取的那一條。
E. 短裙在世界上是不是女性的專利
炎炎夏日，正是女士們穿著各種裙裝閃亮登場的時候。很多人或許不知道，男性穿裙子的歷史也非常悠長。在人類漫長發展史的絕大部分時間里，男性的夏裝主體是裙子而非褲子，而且男性穿裙的歷史從未真正中斷。不過，女人憑借著對美的執著追求，將這種服裝演繹出更多風情。
1 男人穿裙歷史悠久
裙子的歷史可謂源遠流長。在遠古時代，我們先祖為禦寒冷，將樹葉或者獸皮連在一起，便成了裙子的雛形。據東漢末年劉熙撰寫的《釋名·釋衣服》上說：「裙」，「群」也，即把許多小片樹葉和獸皮連接起來。西方遺存的岩洞壁畫顯示，舊石器時代中晚期，男性已經開始穿著草裙，並且廣泛流行。此後，史上有記載的法國克魯瑪農人、北京山頂洞人等原始人類的服飾中也都有裙的存在。因此，裙子也是從原始社會起影響范圍最廣的服飾。
根據記載，商朝時期，中原華夏族男子的服飾是上衣下裳。上衣衣領開向右邊，衣長到膝蓋；下身穿裳，裳長到足踝，在腰部束一條寬邊的腰帶，腹前加了一條上窄下寬、像斧子形狀的裝飾物「齻」（音：diān），用來遮蔽膝蓋，所以又叫「蔽膝」。最初，下裳是兩片布，後來逐漸合成了一個圓筒，類似於現在的裙。河南安陽出土的石雕奴隸主雕像，頭戴扁帽，身穿右衽交領衣，下著裙，腰束大帶，紮裹腿，穿翹尖鞋。這大體反映了商代服飾的情況。
在春秋戰國時代，人們普遍著深衣，上衣與下裳相連，變成了上下一體，看起來頗有點兒連衣裙的味道。
從漢代開始，裙子的樣式逐漸接近現在的樣式，當時比較流行由素絹拼制而成的無緣裙。普通男子中也有穿著短襦裙的。穿襦裙的人在勞動時將裙撩起來塞在腰間，以便於勞動。
束裙著屐是六朝時富貴子弟盛行的裝束。《北史·邢巒傳》載：「蕭深藻是裙屐少年，未治政務」。後來，裙屐少年被泛指大家子弟。
明朝成化年間，京城時興一種「馬尾裙」。馬尾裙又叫做發裙，是一種襯裙。當時，人們上著大襟短襖，下穿馬尾裙，穿著方法是把它系在腰間，外面再穿襯衣及外袍。馬尾裙硬撅撅的，就像一把撐張開來的傘。於是，穿衣人的外袍長襟自腰部以下都被傘形的馬尾裙托起來。這種裙子據說是從朝鮮國傳到京城的。剛開始穿馬尾裙的，只有富商、貴公子、歌妓等人，之後武臣也加入了這個行列，北京才開始有織賣者，服者日盛。弘治初，一給事中建言：「京中士人好著馬尾襯裙，因此官馬被人偷拔鬃尾，有誤軍國大計。乞要禁革。」由此可見當時馬尾裙之流行。
不過，中國古代男人所穿的裙子，無論是禮服還是日常服，一般都是在長上衣基礎上圍一條裙子，而不是像女性一樣短衣加裙子的造型，所以男女的裙裝還是有區別的。
但是到了清代，幾千年來世代相傳的漢族「上衣下裳」制度被破壞，歷時數千年的寬袍大袖拖裙盛冠，過渡到了衣身修長、衣袖短窄的滿裝形式，裙子基本退出男裝領域。
而在世界范圍內，裙子在各文明發展過程中也呈現了相似的演化過程。公元前3000年，世界多地域男性的服裝就是裙子。在伊拉克博物館里有一個小雕像，顯示了公元前3000年的男性著裝，下身就是非常典型的裙子形制。
在西亞兩河流域文明和北非尼羅河文明中，裙子都在男性服裝中扮演了重要角色。在古代埃及，因為氣候炎熱，簡單又透氣的裙子就成為當地人的著裝首選。在古埃及早期，男子無論地位高低都是上身赤裸，下身穿著短腰亞麻布裙，叫做腰衣、纏腰布或者胯裙。現存的古代埃及壁畫、雕塑和一些影視作品中，還能看到這種裙子的身影，比如法老和貴族就穿著有彩色縱向條紋的亞麻布裙。古希臘和古羅馬的男子服飾漸漸發展為一體式裙衣。男人減少了身體的袒露，著寬松的套頭連衣裙。
後來隨著游牧民族對歐洲腹地一次次的入侵，地中海沿岸的居民們開始覺得穿裙子不適合騎馬打仗，於是服裝從寬衣逐漸向窄衣過渡，又漸漸上下分體，下身服裝不再以裙裝為主，出現了類似緊身褲和筒襪的服飾。此時，女裝收緊腰身、加長裙長，男女服裝開始向不同的方向發展。
到了法國大革命的時候，戰爭使男人們完全拋棄了裙子，改穿長到腳踝的寬松褲。後來，為軍隊製作的馬甲、上衣、褲子的三件式套裝逐漸在歐洲各國流行，男人們的穿衣風格徹底改變。
2 女裝裙演繹萬種風情
女人穿裙穿出了不少經典的裙式，也留下不少典故。
中國古代就有非常著名的三種裙子。
其一為留仙裙。漢人劉歆著《西京雜記》等書中就記載了漢成帝皇後趙飛燕的故事：趙飛燕愛穿裙裝，一天她穿了一件雲英紫裙來到太液池邊，在笙歌鼓樂中翩翩起舞，突然間狂風大作，她像風箏一樣飄起來，宮女慌忙追趕，抓住了她的裙角。趙飛燕得救了，但裙子被拽出了很多褶皺。可是，起了皺的裙子卻比先前更好看了。從此，宮女們競相效仿，開始盛行穿著故意折疊出褶皺的裙子，美其名曰留仙裙。關於留仙裙的典故，常入詩詞中。例如，張炎的《疏影》：「回首當年漢舞，怕飛去、謾皺留仙裙折。」又如朱彝尊的《風懷二百韻》：「留仙裙易皺，墮馬鬢交鬤。」
其二為石榴裙。石榴裙上窄底寬，色如石榴之紅，不染其它顏色，女子穿上後非常搶眼。此裙南朝時期已經出現，唐朝時很盛行。很多唐詩中都可以見到石榴裙的影子。詩人白居易在《琵琶行》中就有對石榴裙的記載，稱之為「血色羅裙」，其在《小曲新詞》中也提到了石榴裙——「紅裙明月夜，碧殿早秋時。」杜審言的《戲贈趙使君美人》中則是另一番情景，「紅粉青娥映楚雲，桃花馬上石榴裙。」相傳楊貴妃很愛「石榴裙」，還有了「拜倒在石榴裙下」的典故。
最後一條為「百鳥裙」。這種裙子是唐中宗之女安樂公主所穿。「百鳥裙」又稱為「毛裙」，成本高昂，是宮廷師傅專門使用很多種鳥的羽毛製成的。為了保持羽毛的鮮活、顏色的艷麗，這些羽毛都是直接從鳥類身上活活拔下來的。據史書記載，這百鳥裙「日中影中，各為一色，百鳥之狀」。就是說，百鳥裙從正面看是一種顏色，從側面看是另一種顏色，在陽光下呈現一種顏色，在陰影中又是另一種顏色，而且裙上閃爍著百鳥圖案。當時，這條裙子製作了兩條，安樂公主把另外一條贈給了母親韋後。很快，「貴臣富家多效之，江、嶺奇禽異獸毛羽采之殆盡。」
3 最大裙撐寬5米多
在外國的女裝裙子發展歷史中，裙撐的地位不可不提。看過電影《茜茜公主》的人大多對裙撐留下了深刻印象。這樣穿裙子雖然費時費力，但蜂腰配上龐大的裙撐，突出了女性的美，成為時代經典。
裙撐的雛形出現在16世紀的西班牙，被稱為「撐箍裙」，由從上到下遞增的圓箍組成，可以支撐起裙子。撐箍裙最初的支撐材料多為木質、藤條、金屬絲。據說最初發明這種裙子並不是為了美，而是為了將裙子撐開可以涼快一點，還方便干農活。這種裙子很快就風行宮廷，西班牙上層階級女性在晚會或者正式宴會上都會穿著裙撐。漸漸地，裙撐流行到了西班牙之外的地區。英國伊麗莎白一世就曾是這種裙撐的忠實「代言人」。
後來，法式環形裙撐出現。法式裙撐是一種輪形的支撐架，從腰部直接開始膨脹到底部。裙撐還曾發展出來雙袋式和籠式。雙袋式是掛在腰部兩側，而籠式則是整體架子。雖然現在看來，這樣挎在腰部兩側的裙撐未免有點可笑，但奈何當時的審美就是如此。
到了18世紀的洛可可時代，裙撐開始廣泛流行並且變得更為精美，裙撐的寬度也不斷加大，已經到了非常誇張的程度，出現了橢圓形裙撐和半籃式裙撐。這種龐大的橢圓結構很難找到合適的材質來製作，全金屬太沉了，其他材質又很難支撐。隨著捕鯨熱潮的掀起，女性內衣的材質已經開始廣泛使用鯨須。然而，想把鯨須用於製作裙撐卻很困難，因為鯨須也撐不起這樣龐大的結構。於是鯨魚骨登場了。為了能用上更輕便更誇張的裙撐，有錢人家的姑娘們不惜花重金定製全鯨魚骨的裙撐。
當時的裙撐到底有多寬呢？「不側著身子根本進不去門」的說法絕對不是誇張。
18世紀末，田園風格走上了時尚巔峰，之前誇張的鯨魚骨裙撐都被打入冷宮。姑娘們更喜歡由多層襯裙墊高臀部的輕便裙子，或者臀部多層褶皺的拖地長裙。
不過，到了19世紀中期，女人們認為厚厚的襯裙太熱了，而且容易引發婦科病，於是乾脆用回透氣又涼爽的裙撐。
隨著鋼鐵工業的發展，支撐力超強的裙撐技術出現了。1856年，一種名為克里諾林的新式裙撐取得了專利權。這種裙撐同樣用金屬材料製成，其特別之處在於它是由有多個靈活的金屬鋼圈綁在骨架上縱橫相交組成的，相對而言較為方便靈活，且價格比較便宜，一時之間大為風行。而且，有了這種新技術支撐，裙撐可以越做越大，現存記錄的最大裙撐寬5米多。這樣的裙子根本沒辦法一個人穿，需要有很多人幫忙。
穿著這樣誇張的裙撐，不僅在生活中非常不便，甚至有很多安全隱患。當時新聞中經常出現貴族少女因為裙子而葬身火海的事件。裙子太過龐大，不利於控制，布料是易燃物，裙撐下的空間又有利於空氣流通，所以一旦起火，非常危險。甚至，因為大裙子堵住出口，還出現過整個會堂里的人全都無法逃脫的慘劇。1858年，一位波士頓姑娘因離壁爐太近導致裙子起火，幾分鍾後就被燒死。1861年，一位芭蕾舞女演員的裙擺打翻了照明燈而引發了火災，她和八個舞伴都在火災中去世。
正是因為裙撐極不方便又具危險性，社會上反對聲越來越強，裙撐的熱度漸漸退去。到了20世紀，裙撐基本上從女性的常服中消失了，只是在禮服中還會出現。
延伸閱讀
為穿裙而戰的蘇格蘭男人
提起男人穿裙子，很多人首先會想到蘇格蘭男人與格子裙。蘇格蘭人至今仍然穿著古老的基爾特格子裙民族服飾。蘇格蘭格子裙和蘇格蘭風笛就如同名片，向世人講述著蘇格蘭悠遠的歷史歲月。
基爾特是古斯堪的那維亞語，意思是折起來包裹身體的衣服。最初的基爾特只是一段大約有1.5米寬、6米長，未經剪裁的布料，穿的時候折疊著裹在上身，腰間用皮帶固定。這種裝束非常適合高地的氣候和地形。下半身類似於短裙，比褲子舒服，行動自如；上半身可做斗篷禦寒，打開腰帶就是毯子。
在電影《勇敢的心》里，我們看到華萊士率領一群穿著格紋連衣裙的蘇格蘭男人英勇戰斗，他們穿的正是基爾特。
現在的格子裙應該算是基爾特的改良版。1715年，英國政府開始允許英格蘭與蘇格蘭兩地的人們互通貿易，一個名叫湯姆·羅琳遜的英格蘭人北上淘金，在蘇格蘭北部開了一家木炭畫加工廠。連身的基爾特不方便工人砍樹，湯姆·羅琳遜便向裁縫提出將原來的服裝一剪為二，蘇格蘭短裙由此誕生。這種穿著很快流行開來。
蘇格蘭人之所以能很快接受，是因為約在100年前，他們的軍隊就已經做了相同的改良。歷史記載，1624年，蘇格蘭軍隊就開始以蘇格蘭短裙為軍隊制服了。
1707年，蘇格蘭與英格蘭合並後，「基爾特」作為蘇格蘭的民族服裝被保留下來。1745年，英國漢諾威王朝鎮壓了蘇格蘭人的武裝起義後，頒布了著名的「禁裙令」，規定除了加入英國軍隊的蘇格蘭士兵之外，其他蘇格蘭人只能以英格蘭裝束為標准，禁止穿著他們的民族服裝即基爾特格子裙，違反者初犯會被處以六個月監禁，再犯將判處七年流放。「禁裙令」引發了蘇格蘭人的強烈不滿，他們為此抗爭了30多年，最後於1782年迫使漢諾威王朝取消了「禁裙令」，蘇格蘭男人穿裙子的傳統才得以延續。到了今天，蘇格蘭基爾特格子裙已經成了代表蘇格蘭文化的一個典型符號，每到傳統節日聚會慶典，就會出現男人們穿著格子裙的場面。
此後，英格蘭人也慢慢放下了對格子裙的偏見。現在每逢英國有什麼重要公眾活動，蘇格蘭格子裙都會隆重登場。
現在穿著蘇格蘭裙的禮儀已經非常講究。一套正式的蘇格蘭裙及配飾包括：長度及膝的方格呢裙、背心和花呢夾克、長筒針織厚襪、皮帶、帽子、毛皮帶、匕首。有時肩上還會斜披一條花格呢毯，用別針在左肩處固定。
蘇格蘭裙的格子在外人看來都差不多，但其實這些格子是十分講究的，不同的顏色、格子間寬窄粗細的搭配變化，代表著不同的家族、群落、地區、學校、社團、企業等等，彷彿是一張穿在身上的身份證。黑灰格被稱為「政府格」，也有特別為皇室成員定製的格子圖案，貴族穿的格子圖案，則被稱為「貴族格」。用不同的格子來區分不同地區，在蘇格蘭也有著十分悠久的傳統。1700年左右，在蘇格蘭行醫的一位醫生第一次寫道，蘇格蘭的格子帶有明顯的地域特徵，同一地域的人穿著相同的格子服裝。外來人可以通過蘇格蘭人身上的格子來辨別他來自於哪個地區。蘇格蘭高地部落之間的戰爭曾經終年不休，戰場上的男人們便以所穿的格子圖案來辨認敵我。
有此一說
裙子長短反映經濟形勢？
19世紀20年代，賓州大學華盛頓商學院經濟學家喬治·泰勒提出了這樣一個觀點：經濟增長時，女人會穿短裙，因為她們要炫耀裡面的長絲襪；當經濟不景氣時，女人買不起絲襪，只好把裙邊放長，來掩飾沒有穿長絲襪的窘迫。這就是著名的「裙長理論」。
果真是女人裙子越短經濟越繁榮，裙子越長經濟越蕭條嗎？在美國，這種對應關系似乎真的存在過。在1900年，美國股市低迷，那時候女士的裙子也非常長，顯得死板而無趣。1930年的大蕭條也伴隨著長裙的流行。最神奇的事發生在1987年，本來當年的流行款式是超短裙，但是當10月來到的時候，短裙忽然不流行了，而當年秋天正是美國股市迎來巨幅下跌的時候。
但也有人認為，所謂的「裙長理論」純屬無稽之談。因為有人按照更長的時間跨度和更廣泛的范圍統計了裙子流行趨勢和經濟之間的關系，發現兩者的相關性很差，這表明經濟衰退和較長的裙子之間根本沒有必然關聯。雖然「裙長理論」有正向案例，但同樣可以舉出反向案例。現在，越來越多的人認為「裙長理論」不成立，畢竟絲襪已不屬於昂貴消費品，現代人裙子的長短，不是靠經濟來衡量，而是要看個人喜好和心情。