❶ 明朝吉祥圖案繁多，有濃郁的民族特色，試找出幾種分析
明代皇帝服飾 明朝從蒙古貴族手中奪取政權，對整頓和恢復禮儀非常重視。廢棄了元朝的服制，並根據漢族人民的習俗，將服飾制度重新規定。首先制定皇帝的禮服。明太祖認為古代五冕之禮太繁，決定「祭天地、宗廟，服袞冕；社稷等祀，服通天冠，絳紗袍。余不用。」此圖為戴冕冠的皇帝。冕，前圓後方，前後各十二旒。
明代冠帽 明朝建立以後，對整頓和恢復禮儀非常重視。廢棄了元朝的服制，並根據漢族人民的習俗，將服飾制度重新規定。左1圖為冕冠，是皇帝穿冕服所戴，前圓後方，前後各十二旒。左2圖為烏紗折上巾，是皇帝穿常服所戴，其樣式與烏紗帽基本相同，惟獨左右二角折之向上，豎於紗帽之後。右圖為忠靖冠，是一種官帽，以鐵絲為框，外蒙烏紗，冠後豎立兩翅（當時稱「山」），正前上方隆起，以金線壓出三梁。三品以上，冠用金線緣之，四品以下，不許用金。
明代服飾 明朝建立以後，廢棄了元朝的服制，並根據漢族人民的習俗，將服飾制度重新規定。首先制定皇帝的禮服。皇帝服飾有冕服、通天冠、皮弁服（弁為男子戴的一種帽子）、武弁服、常服等。同時還制定出後妃的禮服、常服，文武官員的常服基建士庶巾服。此圖為織金緞龍袍，是山東鄒縣明魯王朱檀墓出土的柿蒂膝襕五爪行龍袍，亦稱「腰線」或「曳撤」。
明代服飾 戴網巾的男子（明崇禎十年刻本《天工開物》插圖）。網巾是一種系束發髻的網罩，多以黑色細繩、馬尾、棕絲編織而成。網巾的作用，除了約發以外，還是男子成年的標志。一般襯在冠帽之內，也咳直接露在外面。網巾的產生影響大約在洪武初年，其緣起據說與明太祖有關。
明代服飾 明代穿公服的官吏。其制為盤領右衽，袖寬三尺。袍服所用的紋樣及顏色，因級別而異：一至四品，用緋色；五至七品，用青色；八至九品，用綠色。紋樣也不一樣，一品用大朵花，徑五寸；二品用小朵花，徑三寸；三品用散花，無枝葉，徑二寸；四[品五品用小朵花，徑一寸五分；六[品七品用小朵花，徑一寸；八品以下，無花紋。以上服飾，與展腳襆頭搭配，多用於重大朝會。
明代士人服飾 戴巾、穿大袖衫的士人（《候朝宗像》）。關於士人服裝的具體款式特點為斜大襟、大袖、袖長一律過手、衣長至腳面，穿時腰系絲絛。這種服裝與道袍相似。宋朝時已有此衣式，是一種寬大而長的衣，元代禪僧也服次衣，為一般士人所穿。明初太祖制民庶章服用青布直身即此。後有作民謠雲：「二可怪，兩只衣袖像布袋」，即指此衣。
明代服飾 穿比甲的仕女（《燕寢怡情》圖冊）。比甲是一種無袖、無領的對襟馬甲，其樣式較後來的馬甲要長。據說產生於元代，初為皇帝所服，後才普及於民間，轉而成為一般婦女的服飾。《元史》：「又制一衣，前有裳無衽，後長倍於前，亦去領袖，綴以兩襻，名曰『比甲』，以便弓馬，時皆仿之。」從形象資料來看，元代婦女著比甲的確不太多。直到明代中葉，才形成一種風氣，大多也是青年婦女所穿著。明末清初人所作的《燕寢怡情》圖中，就有這種樣式。
明代服飾 明代婦女下裳多穿裙，穿褲的少見。其中用綢緞裁剪成大小規則的條子，每條都綉以花鳥圖案，另在兩畔鑲以金線，碎逗成裙，即為「鳳尾裙」。更有用整緞折以細褶的，為「百摺裙」。上圖為 鳳尾裙（傳世實物）；下圖為布制女鞋（出土實物）。
明代服飾 明代婦女的發飾，雖不如宋代豐富，但也有不少特色。明初女髻變化不大，基本為宋元時的樣式。嘉靖以後，變化較多。有「挑心髻」、「桃尖頂髻」、「鵝膽心髻」、 「墮馬髻」、「金玉梅花」、「金絞絲燈籠簪」等等。另還有假髻（又稱鬏髻），也是明代婦女的常用的發式，更加豐富了發飾的樣式，一般用鐵絲織圜，外編以發，做成一種固定的裝飾物，當時稱為「鼓」。鼓比原來的發髻大概要高出一半，戴時照在髻上，以簪綰住頭發。假髻 有「羅漢鬏」、「懶梳頭」、「雙飛燕」、「到枕松」等各種不同名目，在一些首飾店鋪還有出售，直到清初，仍有婦女喜好。左圖為梳「墮馬髻」的婦女（萬曆刻本《十義記》插圖）；右圖為梳假髻的婦女（陳洪綬《仙女圖》局部）。
明代皇帝常服 皇帝常服展示圖。常服又稱翼善冠，戴烏紗折上巾，樣式為盤領、窄袖、前後及兩肩綉有金盤龍紋樣，玉帶皮靴。此服用途較多。明代皇帝的常服，服裝以黃色的綾羅，上綉龍、翟紋及十二章紋。龍的圖案從上古發展到明代，精力了無數次的變化。總的看來，先秦的龍紋，形象比較質朴粗獷，大部分沒有肢爪，近似爬蟲類動物。秦漢時期的龍紋，多呈獸形，肢爪齊全，但無鱗甲，常繪成行走狀，給人以虛無縹緲的感覺。明代的龍，形象更加完善，它集中了各種動物的局部特徵，頭如牛頭、身如蛇身、角如鹿角、眼如蝦眼、鼻如獅鼻、嘴如驢嘴、耳如貓耳、爪如鷹爪、尾如魚尾等等。在圖案的構造和組織上也很有特色，除傳統的行龍、雲龍之外，還有團龍、正龍、坐龍、升龍、降龍等名目。本圖服裝上所綉的團龍中，就有升龍、降龍兩種。
明代皇帝常服 烏紗折上巾，是皇帝穿常服所戴，其樣式與烏紗帽基本相同，惟獨左右二角折之向上，豎於紗帽之後。這種冠帽的形制，在南薰殿舊藏的歷代帝王像中，描繪得非常細致。本圖為北京定陵出土皇帝戴的金冠（折上巾），也是這種樣式。折上巾是皇帝配盤領、窄袖常服袍所戴。
明代皇帝常服 戴烏紗折上巾、穿盤領、窄袖、綉龍袍的皇帝（南薰殿舊藏《歷代帝王像》）。烏紗折上巾，是皇帝穿常服所戴，其樣式與烏紗帽基本相同，惟獨左右二角折之向上，豎於紗帽之後。盤領、窄袖、綉龍袍，是皇帝的常服。常服又稱翼善冠，此服用途較多。明代皇帝的常服，服裝以黃色的綾羅，上綉龍、翟紋及十二章紋。
明代皇後服飾 明代婦女的服裝，主要有衫、襖、霞帔、背子、比甲及裙子等。衣服的基本樣式，大多仿自唐宋，一般都為右衽，恢復了漢族的習俗。凡命婦所穿的服裝，都有嚴格的規定，大體分禮服及常服。本圖為戴鳳冠、穿霞帔的明朝皇後，服制為常服（南薰殿舊藏《歷代帝王像》）。
明代皇後服飾 明代婦女的服裝，主要有衫、襖、霞帔、背子、比甲及裙子等。衣服的基本樣式，大多仿自唐宋，一般都為右衽，恢復了漢族的習俗。凡命婦所穿的服裝，都有嚴格的規定，大體分禮服及常服。皇後常服為戴龍鳳珠翠冠、穿紅色大袖衣，衣上加霞帔，紅羅長裙，紅褙子，首服特髻上加龍鳳飾，衣綉有織金龍鳳紋。本圖為其中的大袖衣展示圖。
明代婦女的服裝，主要有衫、襖、霞帔、背子、比甲及裙子等。衣服的基本樣式，大多仿自唐宋，一般都為右衽，恢復了漢族的習俗。凡命婦所穿的服裝，都有嚴格的規定。霞帔是一種帔子，它的形狀象兩條彩練，繞過頭頸，披掛在胸前，下垂一顆金玉墜子。霞帔早在南北朝時期就已出現，隋唐以後，人們常贊美這種服飾美如彩霞，所以有了霞帔的名稱。白居易《霓裳羽衣舞歌》中就有「虹裳霞帔步搖冠」的形容。到了宋代，已正式將它用作禮服，並隨著品級的高低在刺綉紋樣而有所不同。
明代皇後服飾 鳳冠是一種以金屬絲網為胎，上綴點翠鳳凰，並掛有珠寶流蘇的禮冠早在秦漢時期，就已成為太後、皇太後、皇後的規定服飾。明代鳳冠有兩種形式，一種是後妃所戴，冠上除綴有鳳凰外，還有龍等裝飾。另一種是普通命婦所戴的彩冠，上面不綴龍鳳，僅綴珠翟、花釵，但習慣上也稱為鳳冠。本圖為龍鳳珠翠冠。
明代官吏朝服與公服 麒麟袍展示圖。明代文武官員服飾主要有朝服、祭服、公服、常服賜服等。麒麟袍為官吏的朝服。其服裝特點是大襟、斜領、袖子寬松，前襟的腰際橫有一?，?下打滿襇。所綉紋樣，除胸前、後背兩組之外，還分布在肩袖的上端及腰下（一橫條）。另在左右肋下，各縫一條本色製成的寬邊，當時稱「擺」。 明代太監劉若愚《酌中志》一書，就專門敘述到這種服飾。他說：「其制後襟不斷，而兩旁有擺，前襟兩截，而下有馬面褶，從兩旁起。」這種服裝所採用的質料和紋樣，按規定，都有一定製度。《明史·輿服志》稱：正德十三年，「賜群臣大紅貯絲羅紗各一。其服色，一品鬥牛，二品飛魚，三品蟒，四、五品麒麟，六、七品虎、彪；翰林科道不限品級皆與焉；惟部曹五品下不與。」本圖所繪的服裝，就綉有麒麟紋樣。麒麟是古代傳說中的一種動物，形狀象鹿，全身有鱗甲，牛尾馬蹄，有一隻肉角。後人將它作為吉祥的象徵廣泛用於各類器物的裝飾。麒麟的形象也經過一番變化，將頭繪成龍首並有兩角，尾繪成獅尾等等。明代官服綉麒麟，似不限四、五品，職位特殊的錦衣衛指揮侍衛等也能服用。
明代官吏朝服與公服 戴展角襆頭、穿織金蟒袍、系玉帶的官吏（明人《王鍪寫真像》）。展角襆頭，取自唐代的巾，但有硬盔，並以鐵線為硬展腳，腳長一尺二寸，須有職之人，在朝堂上穿公服者所戴。蟒服是一種皇帝的賜服，穿蟒服要戴玉帶。蟒服與皇帝所穿的龍袞服相似，本不在官服之列，而是明朝內使監宦官、宰輔蒙恩特賞的賜服。獲得這類賜服被認為是極大的榮寵。（蟒與龍相似，惟獨爪有所不同。龍是五爪，蟒是四爪。明朝只有皇帝和其親屬可穿五爪龍龍紋服，明朝後期有的重臣權貴也穿五爪龍衣，但稱為「蟒龍」。）
明代官吏朝服與公服 戴貂蟬籠巾、佩方心曲領、穿朝服的官吏。明代文武官員服飾主要有朝服、祭服、公服、常服、賜服等。明朝官吏朝服，不分文武，都戴梁冠。以冠上樑數辨別等級，其制有一梁至八梁不等，公、侯、伯及駙馬梁冠，另加貂蟬籠巾，籠巾呈四方型，前後附金蟬或玳瑁蟬。公爵冠上還插有雉尾（野雞毛）。凡一品以下官員，朝服只戴梁冠，不用貂蟬籠巾，在梁冠的頂部，一般還插有一支彎曲的竹木筆桿，上端聯有絲絨作成的筆毫，名為「立筆」，實際上是仿照漢朝的「簪筆」制度。
明代官吏朝服與公服 戴烏紗襆頭、穿織金蟒袍的官吏。明代文武官員服飾主要有朝服、祭服、公服、常服、賜服等。蟒袍是一種皇帝的賜服，穿蟒袍要戴玉帶。蟒袍與皇帝所穿的龍袞服相似，本不在官服之列，而是明朝內使監宦官、宰輔蒙恩特賞的賜服。獲得這類賜服被認為是極大的榮寵。
明代官吏朝服與公服 玉制束發冠及帶扣、帶鉤。束發冠是用金累絲造，嵌以睛綠珠石，有四爪蟒龍盤繞，冠下加額子，插以長雉羽、朱纓。另外，還有玉制的束發冠等。凡遇駕出遊幸圍獵，內臣太監戴之。戴此冠時穿窄袖絨衣，束小玉帶。帶鉤的使用，最早可上溯到春秋時期，在山東、陝西、河南等地出土的春秋墓葬中屢有實物發現，史料也有記載。由於帶鉤結紮起來比紳帶更便利，逐漸被普遍使用，取代了絲絛的地位。至戰國以後，王公貴族、社會名流都以帶鉤為裝飾，形成一種風氣。帶鉤的製作也日趨精巧。它的作用，除裝在革帶的頂端用以束腰外，還可以裝在腰側用以佩刀、佩劍、佩削、佩鏡、佩印或佩其它裝飾物品。南北朝以後，一種新型的腰帶「蹀躞帶」代替了鉤絡帶，「蹀躞」不用帶鉤，而用帶扣，帶鉤的作用便隨之消失。明代再次使用帶鉤，並帶鉤與前代的作用也差不多。同時，還起一種裝飾作用。
明代服飾 明萬曆緙絲袞服的復原件。袞服是皇帝的龍袍中的一種，是皇帝祭天地、宗廟時與袞冕配套使用。此件緙絲袞服為右衽大襟、寬袍闊袖。袞服主要紋飾為十二章，其中團龍12，用孔雀羽線緙制，前身、後身各3，兩肩各一。十二章紋樣分布在兩肩及前後衣襟上。
明代官吏常服 本圖為一品官補服圖及烏紗帽。戴烏紗帽、襆頭，身穿盤領窄袖大袍。「盤領」即一種加有圓形沿口的高領。這種袍服是明代男子的主要服式，不僅官宦可用，士庶也可穿著，只是顏色有所區別。平民百姓所穿的盤領衣必須避開玄色、紫色、綠色、柳黃、姜黃及明黃等顏色，其他如藍色、赭色等無限制，俗稱「雜色盤領衣」。明朝建國二十五年以後，朝廷對官吏常服作了新的規定，凡文武官員，不論級別，都必須在袍服的胸前和後背綴一方補子，文官用飛禽，武官用走獸，以示區別。這是明代官服中最有特色的裝束。
明代官吏常服 戴烏紗帽、身穿盤補服的官吏。戴烏紗帽、身穿盤補服是明代官吏的主要服飾，以補子來區分官職。這種袍服是明代男子的主要服式，不僅官宦可用，士庶也可穿著，只是顏色有所區別。平民百姓所穿的盤領衣必須避開玄色、紫色、綠色、柳黃、姜黃及明黃等顏色，其他如藍色、赭色等無限制，俗稱「雜色盤領衣」。明朝建國二十五年以後，朝廷對官吏常服作了新的規定，凡文武官員，不論級別，都必須在袍服的胸前和後背綴一方補子，文官用飛禽，武官用走獸，以示區別。這是明代官服中最有特色的裝束。
明代服飾 明萬曆有翼三眼龍、對襟、窄袖藏式灑線綉龍袍（出土實物），袍料立水部分已剪短。龍的圖案從上古發展到明代，精力了無數次的變化。總的看來，先秦的龍紋，形象比較質朴粗獷，大部分沒有肢爪，近似爬蟲類動物。秦漢時期的龍紋，多呈獸形，肢爪齊全，但無鱗甲，常繪成行走狀，給人以虛無縹緲的感覺。明代的龍，形象更加完善，它集中了各種動物的局部特徵，頭如牛頭、身如蛇身、角如鹿角、眼如蝦眼、鼻如獅鼻、嘴如驢嘴、耳如貓耳、爪如鷹爪、尾如魚尾等等。在圖案的構造和組織上也很有特色，除傳統的行龍、雲龍之外，還有團龍、正龍、坐龍、升龍、降龍等名目。
明代服飾 明代晚期金地緙絲孔雀羽龍袍。周身綉滿龍的紋樣。從服裝的樣式來看，樣式為斜領袍，為皇帝的便服。龍的圖案從上古發展到明代，精力了無數次的變化。總的看來，先秦的龍紋，形象比較質朴粗獷，大部分沒有肢爪，近似爬蟲類動物。秦漢時期的龍紋，多呈獸形，肢爪齊全，但無鱗甲，常繪成行走狀，給人以虛無縹緲的感覺。明代的龍，形象更加完善，它集中了各種動物的局部特徵，頭如牛頭、身如蛇身、角如鹿角、眼如蝦眼、鼻如獅鼻、嘴如驢嘴、耳如貓耳、爪如鷹爪、尾如魚尾等等。在圖案的構造和組織上也很有特色，除傳統的行龍、雲龍之外，還有團龍、正龍、坐龍、升龍、降龍等名目。
明代官吏常服 五蝠捧壽紋大襟袍展示圖及戴四方平定巾、穿大襟袍的男子。明代男子的便服，多用袍衫，其制為大襟、右衽、寬袖，下長過膝。貴族男子的便服面料以綢緞為主，上繪有紋樣，也有用織錦緞製作的。袍衫上的紋樣，多寓有吉祥之意，比較常見的團雲和蝙蝠中間，嵌一團型「壽」字，意為「五蝠捧壽」。這種形式的圖案在明末清初特別流行，不僅在服裝上使用，在其他的器皿及建築裝飾上也大量反映。另一種，為實相花是一種抽象的裝飾圖案，通常以蓮花、忍冬或牡丹花為基本形象，經變形、誇張，並穿插一些枝葉和花苞，組成一種既工整端莊，又活潑奔放的裝飾圖案。這種服飾紋樣在當時深受歡迎。從唐代開始，寶相花大量進入服飾，成為廣大人民喜愛的藝術圖案。到了明代，寶相花還一度成為帝王後妃的專用圖案，與蟒龍圖案一樣，禁止民間使用。但很快解除禁律運用於各種服裝上。本圖即為前一種便服，服裝面料為藍色綢緞，用金色、銀色及淺藍色盤綉壽字花紋。
明代官吏常服 明代男子的便服，多用袍衫，其制為大襟、右衽、寬袖，下長過膝。貴族男子的便服面料以綢緞為主，上繪有紋樣，也有用織錦緞製作的。袍衫上的紋樣，多寓有吉祥之意，比較常見的團雲和蝙蝠中間，嵌一團型「壽」字，意為「五蝠捧壽『。這種形式的圖案在明末清初特別流行，不僅在服裝上使用，在其他的器皿及建築裝飾上也大量反映。用實相花紋作便服的裝飾，也是當時男子服飾的一個特點。另一種，為實相花是一種抽象的裝飾圖案，通常以蓮花、忍冬或牡丹花為基本形象，經變形、誇張，並穿插一些枝葉和花苞，組成一種既工整端莊，又活潑奔放的裝飾圖案。這種服飾紋樣在當時深受歡迎。從唐代開始，寶相花大量進入服飾，成為廣大人民喜愛的藝術圖案。到了明代，寶相花還一度成為帝王後妃的專用圖案，與蟒龍圖案一樣，禁止民間使用。但很快解除禁律運用於各種服裝上。本圖即為纏枝寶相花紋織錦袍展示圖，面料是織「寶相花」紋樣的織金錦。
明代貴族男子便服 上圖為大袖袍出土實物（上海松江出土實物）。樣式為大袖交領右衽大袖，長袖兩旁有擺，多為祭服、朝服、燕服及中單等服內衣。民間所穿短衣，也多為交領服裝。中圖為大袖袍出土實物（江蘇鎮江出土實物）。樣式為上衣下裳相連的束腰袍裙，右衽大袖，其形式與元代以來的辮線襖近似，前襟兩截而腰下打襇，下裳散摺。此種服裝形式明朝稱曳撤。下圖為窄袖對襟衫（江蘇無錫出土實物）。
明代婦女首飾 明代婦女的發式，雖不如宋代豐富，但也很有特色。明初女髻變化不大，基本為宋元時的樣式。嘉靖以後，變化較多。有「挑心髻」、「桃尖頂髻」、「鵝膽心髻」、 「墮馬髻」、「金玉梅花」、「金絞絲燈籠簪」等等。另還有假髻（又稱鬏髻）。在這些發髻上還根據不同喜好插有各種掛佩及發簪等。本圖為明代婦女所戴的金玉掛佩、珠玉發簪及發釵。
明代婦女首飾 簪珠翠發飾的貴婦及掛玉佩的侍女（陳洪綬《夔龍補袞圖》）。陳洪綬是明朝末年的重要畫家，尤其擅畫仕女。他的創作態度認真，隨時吸收唐宋繪畫的優良傳統，而又不斷創新，所繪作品勾勒精細，設色清雅，形成一種獨特的風格。《夔龍補袞圖》是他的代表作之一，畫面共三個仕女，前面一個年事稍大，穿著比較華麗，可能是一個貴婦，另外兩個年齡幼小，似宮女身份。其中一人手中托著一件袞服。三個婦女的服裝，樣式基本一致，都是宋代時期的典型裝束，有的肩上還搭有雲肩。明代婦女在腰帶上往往掛上一根以絲帶編成的「宮絛」， 宮絛的具體形象及使用方法在本圖中反映得比較明確，一般在中間打幾個環結，然後下垂至地，有的還在中間串上一塊玉佩，藉以壓裙幅，使其不至散開影響美觀，作用與宋代的玉環綬相似。另外，貴婦的發髻之上還插有簪釵頭面，這些都是明代婦女常用的飾物，其質料隨人的身份而定。
明代婦女首飾 明代婦女的發式，雖不如宋代豐富，但也很有特色。明初女髻變化不大，基本為宋元時的樣式。嘉靖以後，變化較多。有「挑心髻」、「桃尖頂髻」、「鵝膽心髻」、 「墮馬髻」、「金玉梅花」、「金絞絲燈籠簪」等等。另還有假髻（又稱鬏髻）。在這些發髻上還根據不同喜好插有各種掛佩及發簪等。本圖為明代婦女所戴的金玉珠翠發簪。
明代婦女首飾 明代婦女的發式，雖不如宋代豐富，但也很有特色。明初女髻變化不大，基本為宋元時的樣式。嘉靖以後，變化較多。有「挑心髻」、「桃尖頂髻」、「鵝膽心髻」、 「墮馬髻」、「金玉梅花」、「金絞絲燈籠簪」等等。另還有假髻（又稱鬏髻）。在這些發髻上還根據不同喜好插有各種掛佩及發簪等。本圖為明代婦女所戴的金玉簪釵。
明代婦女首飾 明代婦女的發式，雖不如宋代豐富，但也很有特色。明初女髻變化不大，基本為宋元時的樣式。嘉靖以後，變化較多。有「挑心髻」、「桃尖頂髻」、「鵝膽心髻」、 「墮馬髻」、「金玉梅花」、「金絞絲燈籠簪」等等。另還有假髻（又稱鬏髻）。在這些發髻上還根據不同喜好插有各種掛佩及發簪等。本圖為明代婦女所戴的嵌寶珠翠發簪。
明代婦女首飾 明代婦女在腰帶上往往掛上一根以絲帶編成的「宮絛」， 宮絛的具體形象及使用方法在本圖中反映得比較明確，一般在中間打幾個環
明代婦女首飾 明代婦女在腰帶上往往掛上一根以絲帶編成的「宮絛」， 宮絛的具體形象及使用方法在本圖中反映得比較明確，一般在中間打幾個環結，然後下垂至地，有的還在中間串上一塊玉佩，藉以壓裙幅，使其不至散開影響美觀，作用與宋代的玉環綬相似。本圖為玉掛佩。
明代婦女的常服與便服 明代婦女的服裝，主要有衫、襖、霞帔、背子、比甲及裙子等。衣服的基本樣式，大多仿自唐宋，一般都為右衽，恢復了漢族的習俗。其中霞帔、背子、比甲為對襟，左右兩側開衩。成年婦女的服飾，隨隨各人的家境及身份的變化，有各種不同形制，普通婦女服飾比較朴實，主要有襦裙、背子、襖衫雲肩及袍服等。袍服是由背子演變而來，特點為低領、對襟、寬袖，領、袖花邊較少或不用，衣長及足。
❷ 裙撐起源於什麼時候
說起裙撐，大家多半會以為，這是西方十八、十九世紀貴婦才會用到的東西。然而，據《大金國志》，女真族的女性「以鐵絲為圈，裹以綉帛，上以單裙籠之」，金代女服就使用鐵絲作成的「裙撐」。山西平遙縣雙林寺保留有元代泥塑，其中的女性塑像，從腰部以下，衣擺、長裙皆造型渾圓如鍾，似乎就是在表現內穿裙撐的效果。
至於朝鮮歷史上何以一度裙撐熱行？韓國學者一定有獨到的研究與解釋。不過，值得一談的是，在明代，這一風氣從朝鮮流行到了中國，一度十分風靡，明人筆記如《菽園雜記》、《寓圃筆記》、《谷山筆麈》等都有很清楚的記載。如生活於十五世紀中下葉的王錡在《寓圃筆記》中記錄道：發裙之制，以馬尾編成，系於襯衣之內。體肥者一裙，瘦削者或二三，使外衣之張，儼若一傘。然系此者，唯粗俗官員、暴富子弟而已，士夫甚鄙之，近服妖也。
明朝中期，一度時興用馬尾編成的長裙，叫做「發裙」，由於馬尾比較硬，所以這種裙子硬撅撅的，就像一把撐張開來的傘。穿著方法則是把它系在腰間，外面再穿襯衣及外袍，於是，穿衣人的外袍長襟自腰部以下都被傘形的馬尾裙襯托起來，自然下半身的造型也就像一把圓傘！很明顯，這馬尾裙就是地道的裙撐啊！那時，瘦子甚至會在腰裡一層套一層地繫上兩三條裙撐呢，這也是十九世紀中葉西方的貴婦小姐們一度愛乾的事情啊！大家都記得影片《亂世佳人》里郝思嘉先系好裙撐再套上連衣長裙的經典場面吧？哈，明朝人穿衣服的方式一度差不多也是那樣！
這與我們對明人的既有印象可真是有點距離哦。好在，據王錡說，江南士大夫對馬尾裙撐絕對鄙夷，明代雅文化的愛好者們多少可以鬆口氣吧。但在政治 馬尾裙始於朝鮮國，流入京師，京師人買服之，未有能織者。初服者惟富商、貴公子、歌妓而已。以後武臣多服之，京師始有織賣者，於是無貴無賤，服者日盛。至成化末年，朝臣多服之者矣。大抵服者下體虛奢，取觀美耳。閣老萬公安冬夏不脫；宗伯周公洪謨重服二腰；年幼侯伯、駙馬至有以弓弦貫其齊者。大臣不服者惟黎吏侍淳一人而已。此服妖也，弘治初始有禁例。
馬尾裙這種東西壓根兒就是從朝鮮傳到北京的，最初，北京都沒人會編制這種服飾，只好純靠進口。像任何流行一樣，該風氣由闊佬、花花公子和娛樂業人士首先倡導起來。接著，武將們也跟風，大約是覺得袍襟圓張會讓他們形象更雄武吧。需求創造了市場，於是很快就有人在北京製造和銷售這種新鮮玩意了，而供給的增加進一步刺激了需求，大家都趕時髦穿起了裙撐。到了成化末年，紫禁城內外，滿眼都是下半部圓鼓如傘的文武大臣啊！身為內閣大學士的萬安一年四季不管冷熱都是裙撐不離腰；官至禮部尚書的周洪謨則喜歡繫上兩層裙，以便蓬張效果更明顯；年輕貴族們還在馬尾裙內綳上弓弦，以使其外形整齊（大約與歐洲貴婦裙撐上的鯨骨環異曲同工）。不過，這一時尚到底顯得太怪異，於是，流行時間不長，到弘治初年，官方就將其視為兆示不祥的奇裝異服而著手加以禁止。於是，生活在嘉靖至萬曆年間的於慎行，對於馬尾裙，便是只有耳聞而無目睹了：
嘗聞里中長老傳，數十年前，里俗以氂（獸尾）為裙，著長衣下，令其蓬蓬張起，以為美觀。既無氂裙，至系竹圈襯之，殊為可笑。（《谷山筆麈》）
時尚永遠都是荒謬的，沒辦法，當馬尾裙流行的年代，大傢伙就是相信下半身蓬鼓如傘「美觀」。因此，這一習俗由富裕階層首倡，但為民間廣泛仿效，以至買不起馬尾裙的人就把竹圈系在腰部，襯在長衣之下，以此把外衣下擺撐張開！有意思的是，《谷山筆麈》還記載了這一風氣在朝鮮的消失過程：
隆慶初年，見朝鮮入貢使者，自帶以下，擁腫如甕，匍匐而行，想亦有氂衣在下。比數年來，直窄衣下短，如中國服，不張起矣。
馬尾裙撐在明朝遭禁之後，朝鮮的上層階級在很長一段時間里仍然對之不離不棄，所以於慎行親眼見到朝鮮使者穿著裙撐的形象。大約到萬曆年間，朝鮮的男性貴族才舍棄了這一奇特的衣式風尚。
❸ 看明代風俗：明代婦女們怎麼過元宵節
由《金瓶梅》及相關史料看明代元宵節婦女服飾民俗
婦女的穿戴打扮，往往在節曰里表現得最為突出，甚至具有明顯的超乎節序的特色，形成節曰民俗一大景觀。明代市情小說《金瓶梅》i堪稱最好注腳，例如第二十四回，"話說一曰，天上元宵，人間燈夕。正月十**家歡樂飲酒。西門慶與吳月娘居上座，其餘李嬌兒、孟玉樓、潘金蓮、李瓶兒、孫雪娥、西門大姐，都在兩邊列坐，都穿著錦綉衣裳，白綾襖兒，藍裙子。惟月娘穿著大紅遍地通袖袍兒，貂鼠皮襖，下著百花裙，頭上珠翠堆盈，鳳釵半卸"。元宵節期間，除月娘外的婦女並沒有穿紅著綠，而是都穿白綾襖。但按照一般習慣，人們夏天多穿淺色衣服，冬天多著深色衣服，在數九寒天穿白似乎有悖常理，而這卻正是明代元宵節婦女服飾的殊俗。這種元宵節期間婦女喜穿白綾的習俗，在《金瓶梅》中有多處與此相關的描述，可與明代史料互為補充、印證。
元宵節婦女穿白的習俗，最早見於宋代。《武林舊事》記載："元夕節物，婦人皆戴珠翠、鬧蛾、玉梅、雪柳、菩提葉、燈球、銷金合、蟬貂袖、項帕，而衣多尚白，蓋月下所宜也。" ii這是宋代婦女元宵之夜外出觀燈時的普遍裝束，不僅"衣多尚白"，而且「玉梅」、「雪柳」等飾品皆為白色，尚白之風十分明顯。《金瓶梅》中女性角色在元宵節期間也多穿白綾襖，同時對婦女衣飾的描寫在刻畫人物性格、身份地位方面也起了很大作用。略舉數例：
第十五回 正月十五，李瓶兒請西門慶家女眷吃酒、看燈，"李嬌兒、孟玉樓、潘金蓮都是白綾襖兒"，惟月娘是大紅妝花通袖襖兒。俗話說："要待俏，三分孝"。白綾襖給人的印象是淡雅、俏麗，由此也增加幾分輕佻。此種儀態在元宵節這類全民參與的狂歡性節曰里是合乎情理的。吳月娘雖也是年輕少婦，但她的家庭地位和社會身份，使她不得不扮演莊重的角色，著裝要雍容華貴，舉止須莊重大方，以與主婦和"大娘"的身份相稱，不宜類同於一般人家的少女少婦，更不可仿效潘金蓮之流，所以她總是「大紅妝花通袖襖兒」。
第四十二回 王六兒來西門家作客，"頭上戴著時樣扭心 A 髻兒，身上穿紫潞紬襖兒，玄色被襖兒，白挑線絹裙子"，"不十分擦鉛粉，學了個中人打扮，耳邊帶著丁香兒"。王六兒畢竟是來別人家作客，盡管風流愛俏，還是"學了個中人打扮"。
第七十八回 也是元宵節，正逢放煙火的熱鬧時光，"藍氏已換了大紅遍地金貂鼠皮襖，林太太是白綾襖兒"。林氏年紀一大把且是來作客，尚不知著裝莊重一些，可見她是老不正經，與後文描寫她和西門慶通姦相互呼應。而何千戶娘子藍氏年齡不足二十，卻穿"大紅遍地金貂鼠皮襖"，透露了她的自重。
元宵節看燈習俗興盛於唐宋，明朝建立以後，官方致力於恢復宋代習俗。而明代元宵節雖上承唐宋，但在世俗性和娛樂性方面，較前代又有很大的豐富，「走百病」為此時首見。
走百病這一習俗在明代詩歌和地方誌中均有相關描述。此俗的基本內容，萬曆間沈榜《宛署雜記·民風一》中有概括的表述："元宵游燈市，......走橋摸釘，祛百病，（正月十六夜，婦女群游祈免災咎，前令一人持香辟人，名曰走百病。凡有橋之所，三五相率一過，取渡厄之意。或雲經歲令無百病，暗中舉手摸城門釘一，摸中者，以為吉兆。是夜馳禁夜，正陽門、崇文門、宣武門俱不閉，任民往來。廠衛校尉巡守達旦。）放煙火......部分地區還有登城、上廟、炙病、摸石等俗，亦屬大同小異者。"iii弘治間周用《走百病行》也描寫了走百病的主角和目的，"都城燈市春頭盛，大家小家同節令。姨姨姥姥領小姑，攛綴梳妝走百病。俗言此夜鬼空穴，百病盡歸塵土中。不然今年且多病，臂枯眼暗偏頭風。踏穿街頭雙綉履，勝飲
醫方二鍾水。"iv可見人們走百病是為了身體健康，但走百病並不一定全是婦女行為，如《正德江寧縣志》雲："蕭鼓聲聞，燈火謎望，士女以類夜行（諺雲走百病）"，只不過是男女分別結伴行動而已。v山東有的縣市也是男女同時走百病，或謂之走老貌。但大多數地區還是婦女們的活動，所以正德間刊《瓊台志》雲："十六夜，男子稍避，婦女聚出，或探親、拋橋、揭廟，名曰走百病。"vi嘉靖間刊《常德府志》雲："婦女相邀，成隊宵行，名曰走百病。"vii崇禎間《帝京景物略·燈市》雲："婦女相率宵行，以消疾病，曰走百病，又曰走橋。"viii由此可見，走百病在南北方的情形大致相同，名目有走百病、踏太平、走雲橋、走橋摸釘等，大約皆緣行為的主旨而稱。
《金瓶梅》中寫了四次元宵節，至少用了十個回目，是書中著墨最多的一個節曰。其中尤以第二十四回的走百病最為詳細，主要是描寫合家歡樂飲酒過後，陳敬濟帶著婦女們出門放焰火、觀燈、探親。"後來陳敬濟帶著眾人走百病兒去，月色之下，恍若仙娥，都是白綾襖兒，遍地金比甲，頭上珠翠堆滿，粉面朱唇"。一路又放焰火，又觀燈，還去看了李瓶兒。回家走到家門前，發現韓嫂兒在喊叫罵，原來她跟人走百病去了，家中無人，被人剜開門偷了狗及其它一些東西。陳敬濟因走百病兒與金蓮等眾婦人嘲戲了一路兒。第十五回、第四十一回和第七十八回中也有七次直接提到「走百病」。
在走百病活動中，最值得注意的是婦女的衣著。明代《帝京景物略·春場》曰："婦女著白綾衫，隊而宵行，謂無腰腿諸疾，曰走橋。至城各門，手暗觸釘，謂男子祥，曰摸釘兒。"ix此處說明婦女（至少是北京婦女）走百病時著白綾衫，《金瓶梅》中亦是如此。婦女在元宵夜晚走百病以及走百病時著白綾衫恰好證明《金瓶梅》確是用明代風俗寫宋代人情世故。
明代婦女不僅在走百病時穿白綾襖，在元宵節，甚至整個年節也多喜穿白綾襖做便裝。這仍然可以從《金瓶梅》中找到證據。
第十四回 "正月初九曰，李瓶兒打聽是潘金蓮生曰，未曾過子虛五七，就買禮坐轎子，穿白綾襖兒，藍織金裙，白寧步狄吉，珠子箍兒，來與金蓮做生曰。"（未曾過子虛五七，瓶兒就作俏麗打扮出門與人慶賀生曰，全無半點夫妻情義。）
白綾襖甚至於其他白色衣服，在元宵節期間很受婦女歡迎，上至主子，下至奴才歌妓，無人不愛。所以，春梅在正月十二曰向西門慶要白綾襖，又在元宵節那天得意洋洋地穿上了。可見元宵節期間穿白綾襖十分流行，婦女們都要趕個時髦。歌妓吳銀兒也不例外，她不要緞子衣服，巴巴的想要李瓶兒的舊白綾襖兒，最後得到素白綾襖" 圖襯著比甲兒好穿"。 第四十五回中，吳銀兒被月娘留下晚夕同眾娘們往妗奶奶家走百病兒去，但因為沒有白綾襖，因此在李瓶兒要賞給她東西時，她笑嘻嘻道："實和娘說,我沒個白襖兒穿，不拘娘的甚麼舊白綾襖兒，與我一件穿罷。"李瓶兒道："我的白襖兒寬大，你怎的穿？"叫迎春："拿鑰匙，大廚櫃里拿一匹整白綾來與姐姐。""對你媽說，教裁縫替你裁兩件好襖兒。"因問："你要花的要素的？"吳銀兒道："娘，我要素的罷。圖襯著比甲兒好穿。"......須臾，迎春從樓上拿來 一匹松江闊機尖素白綾，下號兒寫著三十八兩，給了吳銀兒......。"
白綾襖盡管為不同階層的婦女所喜愛，但在正式宴會上卻絕無它的蹤影，《金瓶梅》第四十三回，仍是元宵節期間，"吳月娘與李嬌兒、孟玉樓、潘金蓮、李瓶兒、孫雪娥，一個個打
扮得似粉妝玉琢，錦綉耀目，都出二門迎接。"盡管李嬌兒、孟玉樓、潘金蓮、李瓶兒、孫雪娥等人在自家宴會上可以任意穿著，但在迎接喬五太太的正式宴會上，她們必須要穿得花團錦綉。穿白綾襖所表露的潛台詞說明它登不得大檯面，仍屬便裝。
為什麼婦女在元宵節都這么喜歡穿白色衣服呢？
宋代《武林舊事》雲："元夕節物，婦人......衣多尚白，蓋月下所宜也。"x《帝京景物略》引薊州張宿《走百病》詩雲："白綾衫照月光殊，走過橋來百病無。"xi《北京風俗雜詠》引高士奇《燈市竹枝詞》雲："鴉髻盤雲插翠翹，蔥綾淺斗月華嬌。夜深結伴門前過，消病春風去走橋。"下注曰："正月十六夜，京師婦女行遊街市，明月走橋，消百病也。多著蔥白色綾衫，為夜光衣。"xii以上材料均強調了同一個因素：月光。而元宵夜月光皎潔，婦女穿白衣，即"夜光衣"，會顯得更加鮮明奪目、漂亮飄逸，同時也有了幾分輕佻的意味。由於明代社會對婦女的禁錮十分嚴重，婦女在平曰出遊機會不多，因此在元宵節這樣一個類似狂歡節的曰子里，更需格外放縱自己，炫耀自己，展示自己的美好與愉快。穿上白色衣服，可與月光相媲美，正所謂是「蔥綾淺斗月華嬌。」
白色衣衫有不同面料，因綾質感華麗高貴，頗能顯示、襯托穿者的身份，所以白色面料中以綾最為流行，而白綾又以松綾最佳。所謂松綾，乃明代松江府所產之綾布，故稱之為"松綾"。《雲間據目鈔》卷二"記風俗"曰："綾布，乃松郡中土產。昔年綾尚厚重，今皆用輕且薄者。"xiii《金瓶梅》中也提到了這一點。第六十六回 ，西門慶道："明年先打發崔大哥押一船杭州貨來，他與來保還往松江下五處置買些布貨來發賣。"第四十五回，"迎春從樓上拿來一匹松江闊機尖素白綾，下號兒寫著『重三十八兩『，遞與吳銀兒。"依據明朝的度量衡，十六兩等於現在的一市斤，一匹松綾還不到二斤四兩，確實如《雲間據目鈔》所言，當時崇尚"輕且薄者"。
雲間實為松江。松江、上海一帶是我國棉織業的發源地。它最初發展於元代，到明代進入全盛時期。《農政全書》引《松江志》說："（松江）綾、布二物，衣被天下。"xiv清葉夢珠《閱世編》卷七也說："吾邑（屬於松江的上海）地產木棉，行於浙西諸郡，紡織成布，衣被天下，而民間賦稅，公私之費亦賴以濟，顧種植之廣，與埂稻等。"又說："棉花布，吾邑所產已有三等，而松城之飛花、尤墩、眉織不與焉。上闊尖細者曰標布，出於三林塘者為最精，周浦次之，邑城為下，俱走秦、晉、京、邊諸路，......其較標布稍狹而長者曰中機，走湖廣、江西、兩廣諸路，價與標布等。前朝標布盛行，富商巨賈操重資而來市者，白銀動以數萬計，多或數十萬兩，少亦以萬計，以故牙行奉布商如王侯，而爭布商如對壘，牙行非籍勢要之家不能立也。"xv這與《金瓶梅》中的描寫幾乎完全一致。松江府的白綾銷到北方，除了白綾本身的質量以外，與此俗也不無關系。
〈〈金瓶梅》中所寫乃山東地帶的風俗人情。但是元宵節婦女走百病時穿白衣的風俗並非源於山東本土，而原是北京的時尚。蒙陰公鼐《都城元宵曲》曰："白 B 裁衫玉滿頭，短 C 髽髻學蘇州。"黃陂蔡士吉《元宵曲》雲："朗莫看燈去走橋，白綾衫氅撒嬌嬌。"薊州張宿《走百病》詩雲："白綾衫照月光殊，走過橋來百病無。" xvi這些詩歌均引自專門記述北京風土景物的《帝京景物略》，它們對北京元宵節曰習俗的描寫，證明明代的確有這種節俗。
民俗具有播布性，一旦遇到了合適的社會土壤，很快會向其他具有類似社會條件的地區傳播。明萬曆間王象春《齊音·元宵》曰："喜看稚子放河燈，獅石圍欄士女憑。闊髻高裙京樣盡，
此宵又著白松綾。"下注曰："郡城舊俗朴，衣裝草野。近乃漸靡，趨步京師，唯恐不肖。元宵，婦女必著松綾，則燕京時尚也，惜濟民苦為效顰京師。此服最為不吉：白，兵象也；綾，凌也。婦女著之，又陰屬也。況上元初春，盛德在木，正宜隨木色尚青，顧乃從金尚白，以殺伐之議，傷長養之仁。識微君子，胡不謹至於斯！"xvii從該詩所注來看，元宵節婦女必著白綾，是北京的時尚。明成祖定都北京以後，北京成為全國政治，文化中心，自然具有巨大的輻射作用。但更為重要的是，明代資本主義萌芽，市民階層盛行享樂之風，趨新求異心理使濟南百姓拋卻舊俗，"趨步京師"並"為恐不肖"。濟南作為山東省會，自然而然的向山東其他地方產生影響，《金瓶梅》中元宵節婦女穿白綾襖也就不足為怪了。
男子也有穿白綾襖的，《金瓶梅》第四十六回寫西門慶在元宵節那天的裝束："西門慶帶忠靖冠，絲絨鶴氅，白綾襖子。"愈發顯得西門慶浮浪。而且婦女並非只在元宵節期間穿白，平曰也穿，如第十一回，"西門慶恰進門檻，看見二人家常都帶著銀絲 A 髻，露著四鬢，耳邊青寶石墜子，白紗衫兒，銀紅比甲，挑線裙子，......"。第五十九回，"鄭愛月兒......上著白藕絲對衿仙裳，下穿紫俏翠紋裙，腳下露一雙紅鴛鳳嘴。"也是平曰裝束。婦女們平曰用白綾做衣服，也用白綾來打扮孩子，這也許只有像西門慶這樣具有"潑天富貴"的人家才做得到。第四十三回，"忽見迎春打扮著，抱了官哥兒來。頭上帶了金梁緞子八吉祥帽兒，身穿大紅氅衣兒，下邊白綾襪兒，緞子鞋兒，胸前項牌符鎖，手上小金鐲兒。"官哥兒的打扮是典型富家孩子的打扮。
清西周生《醒世姻緣傳》成書年代在清朝初葉，書中人物卻是明末時人，自然帶有明朝的習俗。該書第五十四回寫童奶奶的裝束："戴著金線七梁 A 髻，勒著鏡面烏綾包頭，穿著曰月油綠對襟潞綢夾襖，白細花松綾裙子，玄色段扣雪花白綾高底弓鞋，白綾挑綉膝褲，不高不矮身材，不白不黑的顏色，不醜不俊的儀容，不村不俗的態度。" xviii童奶奶對白綾格外偏愛，裙子、鞋子、褲子都用白綾製成，這顯然是平曰的服飾，童奶奶簡直是一個"老來俏"。
《金瓶梅》元宵節婦女愛穿白綾襖的節俗，在明代十分普遍，以至白綾衫(襖)在明代成了元宵節物，婦女必備。不惟如此，白色衣服在平曰也是很受人喜歡的便服。因此，由《金瓶梅》我們可以一窺明代婦女習俗，婦女元宵夜走百病時穿白綾乃是其中服飾民俗之一。這在服飾民俗史上也是一個獨特之處。
❹ 古代服裝稱謂
以漢服為例，古代服裝稱謂有有鶴氅、深衣、絳紗袍、襕衫、馬面裙等。
1、鶴氅
鶴氅是漢服中的一種，又叫「神仙道士衣」，就是斗篷、披風之類的禦寒長外衣。最初的鶴氅是一塊用仙鶴羽毛做的披肩。
後來的鶴氅， 表現為大袖 ，兩側開衩的直領罩衫，不緣邊，中間以帶子相系 。明代的鶴氅，和披風形制差不多 ，只不過有緣邊多些，領子相合一些 ，比之褙子，袖子應更加寬大。
2、深衣
深衣屬於漢服，是起源於虞朝的先王有虞氏，把衣、裳連在一起包住身子，分開裁但是上下縫合，因為「被體深邃」，因而得名。通俗地說，就是上衣和下裳相連在一起，用不同色彩的布料作為邊緣（稱為「衣緣」或者「純」）；其特點是使身體深藏不露，雍容典雅。
深衣來源於先秦經典《禮記》的《深衣》篇，狹義概念上是一種特定服飾款式的名稱，其上衣、下裳分開裁剪並縫合到一起，並有一定的製作規范。按《禮記·玉藻》記載為古代諸侯﹑大夫等階層的家居便服，也是庶人百姓的禮服。廣義上的深衣概念指的是所有符合「被體深邃」特點的漢族傳統服飾。
3、絳紗袍
絳紗袍是深紅色直領紗袍。始於周代，楚莊王絳衣博袍以治其國。漢明帝制定朱衣朝服，後世朝服則所謂進賢冠、絳紗袍，以紗羅為之，一直沿用至明朝。乾隆未取漢唐衣冠，僅吸收漢族帝王服飾的色彩和章法紋飾。
絳紗袍是宋代皇帝在大朝會、大冊命等重大典禮時穿著的服飾。通天冠，二十四梁，加金博山，絳紗袍以織成雲龍紅金條紗為之。絳紗裙，白羅方心曲領，白襪黑舄，正旦、冬至、五日朔大朝會、大冊命則服之。
4、襕衫
襕衫為漢服體系，出現在唐代，流行於宋明。襕衫到膝處有一道接縫，稱為「橫襕」——一般認為這道橫襕是對衣裳制古意的恪守而刻意加上的。襕衫領子多用圓領，後來的襕衫，大致也遵循了這一點，只不過領邊變寬，並且接衽了。在古代，襕衫為職官公服，學子亦多穿著。
至明代，圓領襕衫使用更為廣泛。明代出現無膝襕襕衫，多以藍色布料製作，鄉間也稱作「藍衫」。下擺處的衣緣較寬，而取消了膝襕，料想是以衣緣代替膝襕的象徵意義。而有橫襕的襕衫並未消失。明代小說中對襕衫多有描寫，一般寫為秀才等人的裝束。
5、馬面裙
馬面裙，又名「馬面褶裙」，漢服的一種，前後共有四個裙門，兩兩重合，側面打襇，中間裙門重合而成的光面，俗稱「馬面」。馬面裙始於明朝（可能可以追溯更早），延續至民國。馬面裙或褶裙搭配上襖稱襖裙。
明代馬面裙較為簡潔，兩側的褶大而疏，為活褶。有沒有任何裝飾的馬面裙，有裝飾底襕的，有裝飾底襕+膝襕的裙子。和清代漢人女子所著馬面裙不同的是，明代馬面裙不重視馬面的裝飾，多與裙襕一體。
❺ 西方中世紀皇室貴族穿的蓬蓬禮裙叫什麼
蓬裙是歐洲古代貴婦穿的那類裙子。裡面一般是有金屬撐或是用很多層內襯稱起來。
關於【名稱】
現在的膨裙也叫公主裙，泡泡裙，蛋糕裙，南瓜裙，娃娃裙。這些叫法指帶略有不同。本身這類衣服是由歐洲小洋裝演化來的，最開始大陸地區就叫他小洋裝。這些叫法多半是從台灣和日本過來的。
關於【代表】
蓬蓬裙代表著一種懷舊的記憶，是過去歐洲的淑女們參加宴會時的必備行頭。後來，DIOR和Chanel的小禮服、小洋裝等，打破了當時女裝保守古板的線條和款式，令蓬蓬裙一時被眾人所遺忘。 關於【風靡】
而到了2005年，懷舊風尚被一一發掘，蓬蓬裙終於等到了出頭之日，大舉反攻。在2005紐約時裝周中，蓬蓬裙不約而同地出現在各大設計品牌中。無論是搭配西裝式外套、連身可愛小洋裝、或是簡單輕松的運動外套，都將女人的嫵媚與風情滲透在層層襯裙間，成為一股新街頭浪潮。
腰間打細褶，呈現圓裙型態的圓蓬裙發展至今，已變成了「實穿版」的現代蓬蓬裙———A字造型展開的大圓裙，短則及膝，長及小腿肚。蓬蓬裙以各種小圓、大圓、中圓的裙幅表現，風格不一，浪漫有如芭蕾女伶，搖曳生姿。
要說把蓬蓬裙推向高峰的，不得不提Alexander McQueen，這位才華橫溢的設計師的強烈風格有種戲劇性的張力。在2005年春夏秀上，以收腰上裝，襯托下截突然向外延展的蓬蓬裙，十分可愛。Marc by Marc Jacobs以俏麗的上世紀80年代中期風格為創作靈感，大量運用蓬蓬裙，將頹廢雜亂的街頭風，轉化為干凈細致的甜美時尚；而Luella則以沉穩低調的設計，將高腰的娃娃裝大圓裙呈現兼具端莊隆重和復古俏麗感；DKNY也添入了異國風情的農村女孩可愛蓬蓬裙，帶來了不同風格的俏麗繽紛。
❻ 西雙版納傣族人穿的裙子叫什麼名字
西雙版納傣族人穿的裙子是筒裙，分為泐人線條裙（不等距線條裙）和庸那迦線條裙（等距線條裙）。
西雙版納傣族婦女傳統著窄袖短衣和筒裙。著白色或緋色內衣，腰身細小，下擺寬，下著各色筒裙。德宏芒市等地婦女，婚前著淺色大襟短衫，長褲，束小圍腰，婚後改著對襟短衫，黑色筒裙。
西雙版納泐人女性服裝為本土服裝，宮廷和平民服裝的差別在於布料和裝飾。女性上衣為系帶窄袖上衣（也許還有缺襟盤扣長袖上衣，因為在電影《摩雅傣》里還有缺襟盤扣長袖上衣，但是目前沒有舊照片佐證），下裝為筒裙。泐人筒裙分為裙頭、裙身和裙腳，傳統上用三塊布縫合而成，
因為裙頭接觸皮膚和腰帶、裙腳接觸腳和地面容易磨損，用分開的布縫起來，壞了的時候容易更換。泐人筒裙的花紋主要集中在裙身部分，因為不容易磨損。
(6)萬曆穿什麼裙子擴展閱讀：
傣族婦女一般喜歡穿窄袖短衣和筒裙，把她們那修長苗條的身材充分展示出來。上面穿一件白色或緋色內衣，外面是緊身短上衣，園圓領窄袖，有大襟，也有對襟,有水紅、淡黃、淺綠、雪白、天藍等多種色彩。
前後衣襟剛好齊腰，緊緊裹住身子，再用一根銀腰帶系著短袖衫和筒裙口，下著長至腳踝的統裙,腰身纖巧細小，下擺寬大。傣族婦女的這種裝束，充分展示了女性的胸、腰、臀「三圍」之美，加上所採用的布料經柔，色彩鮮艷明快，無論走路或做事，都給人一種婀娜多姿、瀟灑飄逸的感覺。
城鎮女子已極少纏巾，多挽髻於頂，插花、別簪、卡梳作飾,更顯綽綽風姿。衣裙色澤以孔雀綠、淡綠、肉紅粉紅、淡黃、嫩黃為眾。衣料多選用薄而柔軟的喬其紗、的確良或有錦絲綢縫制。外出參加集會或趕擺時，足登時髦皮鞋、涼鞋，肘掛拎包、手撐花傘遮擋烈日，處處顯出優美動人之風采。
衣裙款式在吸收傳統服飾「精華」的基礎上,朝著優美、輕柔、亮麗、淡雅的方向發展。進一步顯示出孔雀之鄉的孔雀羽毛般絢麗多彩的特點。
❼ 襖裙款式有哪些你知道嗎
襖裙是漢服中的一個分類。中國古代女上上身穿襖，下身著裙。襖裙最早從唐代就開始有記載，甚至一直到民國時期，也還有類似的服飾存在。
現代漢服中說的襖裙，一般是指明代的襖裙樣式。有些人對於襖裙的樣式有一些錯誤的概念，認為上衣穿在裙子外面就是襖裙。
到了清朝，在嘉慶、道光之前，漢族婦女所穿服飾基本都沿用了明朝服裝形制。乾隆年間主要以上身著鑲有花邊的襖為主，一般比較寬大，下身除穿裙外，有的也穿褲子。
襖裙主要穿著時期是冬季，看來一種服裝款式的流行，跟氣候和人們的生活方式、審美等都離不開。雖然現在我們不一定看得慣襖裙，但是它在那個年代確實發揮了它自己的美。
❽ 誰知道中世紀歐洲等地那些女人穿的裙子叫什麼呀
你說的是維多利亞時期的服飾吧。歐洲中世紀的服飾並不華麗，因為有教會掌控，當時教會權利很大，大多數人穿著很樸素，皇室貴族還好點。維多利亞時期不是歐洲中世紀。