『壹』 歐式宮廷皇後衣服叫什麼
叫鳳袍，每個朝代的服飾都不一樣。
明朝皇後常服為戴龍鳳珠翠冠、穿紅色大袖衣，衣上加霞帔，紅羅長裙，紅褙子，首服特髻上加龍鳳飾，衣綉有織金龍鳳紋。
襦裙為明代自宮廷至民間所通服的最具代表性的女裝款式，上身為短襦（襖子、夾衣），下身以馬面裙為主，飾有裙襕，初期上衣多為交領，並有白色護領，後期多用立領等，袖為弧形琵琶袖，袖口收窄，或有白袖緣。衣在裙外，短則及腰，長乃至膝。
清代皇後服飾，皇後的朝服由朝冠、朝袍、朝褂、朝裙及朝珠等組成。朝冠，冬用薰貂，夏用青絨，上綴有紅色帽緯。頂部分三層，疊三層金鳳，金鳳之間各貫東珠一隻。帽緯上有金鳳和寶珠。冠後飾金翟一隻，翟尾垂五行珍珠，共三百二十顆，每行另飾青金石、東珠等寶石，末端還綴有珊瑚。朝袍以明黃色緞子製成，分冬夏兩類，冬季另加貂緣。朝袍的基本款式是由披領、護肩與袍身組成。披領也綉龍紋。朝褂是穿在朝袍之外的服飾，其樣式為對襟、無領、無袖，形似背心。上面也綉有龍雲及八寶平水等紋樣。清朝皇後除冠服外，平時的衣著和其他妃嬪無二，都是一水的旗服，只不過皇後可以使用明黃色。
『貳』 為什麼把歐洲中世紀的大部分蕾絲宮廷公主裝稱為"洛麗塔"風
西方人說的「洛麗塔」女孩是那些穿著超短裙，化著成熟妝容但又留著少女劉海的女生，簡單來說就是「少女強穿女郎裝」的情況。但是當「洛麗塔」流傳到了日本，日本人就將其當成天真可愛少女的代名詞，統一將14歲以下的女孩稱為「洛麗塔代」，而且態度變成「女郎強穿少女裝」，即成熟女人對青澀女孩的嚮往。而幾乎所有東方型的「洛麗塔」，都以電影《下妻物語》里的宮廷娃娃時裝作為標准來打扮自己。港版「洛麗塔」由此而來，而慣於向香港取經的粵版洛麗塔也一樣。但不同的是，粵版洛麗塔玩家年齡集中在13－25歲，而且大部分人不超過20歲，十七八歲的這類玩家，她們並不存在要拚命裝嫩的需要，更多時候她們追求的是一種嶄新的衣著態度，和尋求有別一般的生活方式。
要玩「洛麗塔」，第一步就是有「行頭」。粵版「洛麗塔」造型沿襲於日本、香港，因此離不開歐洲宮廷、公主、洋娃娃系列的服飾，但在廣州要置下一身「行頭」費用也不菲。今年剛升高二的杏子，掰指算賬，如果要到小店去訂制一身，從頭到腳最保守也需要600－800元埋單，她在狀元坊一家小店問價，據稱那邊已經是城中的最低價格，細算之下也嚇你一跳：紅色連帽聖誕版「洛麗塔」裙250元、紅色長靴120元、白色蕾絲長襪40元、白色蕾絲手套35元、四隻蝴蝶結＋頭帶60元、粉紅色緞面小包80元、化妝品若干60元，合計一共645元。
由於廣州玩「洛麗塔」才開始，故不像日本發展得比較早，已經有該類型的品牌店，她們只能在一些小店裡訂制，狀元坊、荔灣廣場、地王廣場都是她們常聚之地。據專賣「洛麗塔」風格的KIRAKIRA店員介紹，她們的店雖然開張不久，但是生意很好，尤其年底，很多玩家都在趕制禮服參加各式各樣的「派對」，這個星期下的訂單，起碼要到下月中旬才能拿到貨。店主已經多請了幾名裁縫幫忙，但還是忙不過來，一些配件如蝴蝶結、頭帶、手套、長襪、靴子等更加是供不應求。
玩上「洛麗塔」，除了有一套象徵版「洛麗塔行頭」外，還要配上「洛麗塔」妝才完美。小西平時喜歡化妝，曾經買了很多化妝品專門幫人化，雖然自己沒有嘗試過「洛麗塔」造型，但今年她要負責為一群「洛麗塔」女孩化妝。她知道「洛麗塔」有幾個族群，會根據女孩們不同的造型來做相應的調整。譬如是初玩者，穿著比較素雅的，妝容就比較簡單，突出口紅和腮紅的甜蜜即可，眼部線條沒有必要太突出，這種妝一般很好處理。而另外一種就是以黑白為主的造型，妝容相對要濃很多，而且要稍帶「朋克」的感覺，譬如眼影和唇色都以濃烈色系為主，而發型方面也必須多強調線條。
「洛麗塔」三大族群
一、SweetLoveLolita———以粉紅、粉藍、白色等粉色系列為主，衣料選用大量蕾絲，務求締造出洋娃娃般的可愛和爛漫，在廣州是最多人選擇的造型，走在大街上也不算太張揚。
二、ElegantGothicLolita———主色是黑和白，特徵是想表達神秘恐怖和死亡的感覺。通常配以十字架銀器等裝飾，以及化較為濃烈的深色妝容，如黑色指甲、眼影、唇色，強調神秘色彩。
三、ClassicLolita———基本上與第一種相似，但以簡約色調為主，著重剪裁以表達清雅的心思，顏色不出挑，如茶色和白色。蕾絲花邊會相應減少，而荷葉褶是最大特色，整體風格比較平實，適合初玩者。
可愛的「洛麗塔」族都很年輕，但她們非常警惕，面對陌生人時想到的更多是保護自己。當我提出采訪要求的時候，她們都瞪大眼睛受驚一樣地看著我，再三思量之後，才怯怯地開口要求，能不能拿出記者證，而當記者證和名片一並送上之時，她們馬上拿出手機拍攝證件。確認無誤之後，「公主」們才再露出甜甜的笑，讓我繼續拍照。
廣州的Lolita（洛麗塔）最不希望別人將她們跟COSPLAY（虛擬角色扮演）混淆。魯魯是某民間「洛麗塔」社團的負責人，同時她還擔任某討論版和群聊QQ的版主，她最常跟人解釋的一件事就是Lolita不是COSPLAY，前者代表著生活態度和穿衣風格，後者更加強調角色模仿，兩者的外形或許有一定的相似性，但完全是兩回事。
按照目前的情況來說，在廣州玩「洛麗塔」的人並不是太多，而且玩家當中，更多人是將其視作一種吸引人眼球的穿衣方式，而不是有別一般的生活態度，因為大多數玩家在脫下華服以後，照舊是做回從前的那個自己，她們只是選擇在適當的場合穿適當的衣服。
因此，我們甚至在城中最高級的BALL場上看到類似的裝束，她們頭上戴的那頂小小的皇冠，儼然是晶光四射。但仍有那麼幾個最浪漫的忠誠者，她們一直在追尋著有關於自己的公主願望。想成為公主並不容易，「洛麗塔」們是最清楚的人，她們知道自己穿著盛裝走在大街上會接受多少人的注目禮和指指點點，但是她們仍然希望走得更加漂亮優雅一些，因此，會更多地考慮究竟裙子上的蕾絲花邊應該用什麼顏色，頭花應該是片狀的還是帶狀的，鞋子應該是傳統的圓頭，還是新潮的尖頭。
Lolita的起源
Lolita源自俄裔美籍著名作家弗拉基米爾·納博科 (Vladimir Nabokov) 於1955年出版的小說《Lolita》，後被史丹利寇比力克(Stanley Kubrick) 改編成同名電影《一樹梨花壓海棠》，描述一位叫做韓伯中年教授與14歲少女黛麗(洛麗塔)的糾纏情慾關系，女主角名叫Lolita。自此，日本人將『Lolita』成為天真可愛少女的代名詞，把14歲以下的女孩稱為『Lolita代』，簡稱為『Loli』。1997年，電影《Lolita》再被重拍，在日本大受歡迎，原宿街頭開始興起宮廷娃娃look的時裝潮流。
Lolita 絕不等於 Cosplay！
Gothic & Lolita 是一種服裝風格， Cosplay 是一種角色扮演活動，千萬不可混淆。其實，出現這種誤解，是因為很多漫畫角色穿著 Gothic & Lolita 服飾，像《庫洛魔法使》的木之本櫻、《Chobits》的芝等，她們都是很受歡迎的角色，導致有人因而把 Gothic & Lolita 與 Cosplay 混為一談。
Lolita是貴族小姐玩意？
戲中桃子要斥巨資買Lolita衫，其實只是因為她鍾情於『Baby』這類名牌。在日本，這些Lolita牌子的裙，動輒過千！但其實日本和香港都有很多Loli會自己動手做衫，成本只不過大約$100，比去佐記買件衫更便宜，完全視乎你有無心思
高齡 Lolita
在日本，Lolita除了有少女擁躉外，更有不少成熟女性支持。日本的Loli派媽咪較常穿『Pink House』這牌子。『Pink House』 fashion 源自一部加拿大電影《Anne of Green Gables》，但近年『Pink House』已經日本化，失去原本的田園優雅風格。
Lolita的心理
Lolita不單是一種服飾潮流，更是年青人表達情感需要的方式，或是彌補自信不足的自我保護武裝。一如發展心理學家艾力遜指出，年青人正處於『自我認識與迷亂』的階段，他們往往擁有童真與夢想，有擺脫現實規限的渴求，需要尋找自我，因此以不羈和野性挑戰傳統，期望得到別人關注、了解、認同和真正接納。
我們最早聽到的洛麗塔，是一本小說的名字和一位13歲少女的名字。如果僅從對小說的理解，可以將其單純地理解為早熟的性感少女以及她和戀童癖的聯系，而且有接觸西方文化的人會發現，西方人說的「洛麗塔」女孩是那些穿著超短裙，化著成熟妝容但又留著少女劉海的女生，簡單來說就是「少女強穿女郎裝」的情況。 但是當「洛麗塔」流傳到了日本，日本人就將其當成天真可愛少女的代名詞，統一將14歲以下的女孩稱為「洛麗塔代」，而且態度變成「女郎強穿少女裝」，即成熟女人對青澀女孩的嚮往。 而幾乎所有東方型的「洛麗塔」，都以電影《下妻物語》里的宮廷娃娃時裝作為標准來打扮自己。港版「洛麗塔」由此而來，而慣於向香港取經的粵版洛麗塔也一樣。但不同的是，粵版洛麗塔玩家年齡集中在13－25歲，而且大部分人不超過20歲，十七八歲的這類玩家，她們並不存在要拚命裝嫩的需要，更多時候她們追求的是一種嶄新的衣著態度，和尋求有別一般的生活方式。
「洛麗塔」三大族群
一、SweetLoveLolita———以粉紅、粉藍、白色等粉色系列為主，衣料選用大量蕾絲，務求締造出洋娃娃般的可愛和爛漫，在廣州是最多人選擇的造型，走在大街上也不算太張揚。
二、ElegantGothicLolita———主色是黑和白，特徵是想表達神秘恐怖和死亡的感覺。通常配以十字架銀器等裝飾，以及化較為濃烈的深色妝容，如黑色指甲、眼影、唇色，強調神秘色彩。
三、ClassicLolita———基本上與第一種相似，但以簡約色調為主，著重剪裁以表達清雅的心思，顏色不出挑，如茶色和白色。蕾絲花邊會相應減少，而荷葉褶是最大特色，整體風格比較平實，適合初玩者。
Lolita不是Cosplay：前者代表生活態度，後者更加強調角色模仿
可愛的「洛麗塔」族都很年輕，但她們非常警惕，面對陌生人時想到的更多是保護自己。當我提出采訪要求的時候，她們都瞪大眼睛受驚一樣地看著我，再三思量之後，才怯怯地開口要求，能不能拿出記者證，而當記 者證和名片一並送上之時，她們馬上拿出手機拍攝證件。確認無誤之後，「公主」們才再露出甜甜的笑，讓我繼續拍照。
Lolita的歌
有關LOLITA 的歌曲中，最能反映小說原著味道的歌曲，就是卓亞君的《洛麗塔》作曲：小柯 ，作詞：王箏
歌曲搜索：
http://mp3..com/m?f=ms&;tn=mp3&ct=134217728&lf=&rn=&word=%C2%E5%C0%F6%CB%FE&lm=-1
歌詞
和我跳舞吧 Lolita
白色的海邊的沙
愛情還是要繼續吧
十七歲 漫長 夏
喜歡一個人 Lolita
只喜歡一天好嗎
或許從沒有愛上他
只是愛了童話
那個野菊花開滿的窗檯
窗簾捲起我的發
我把紅舞鞋輕輕的丟下
不在乎了 Lolita
田野金黃了 Lolita
舞台就快搭好了
我們一樣嗎 Lolita
對孤單習慣了
如果我不做自己的觀眾
還以為在愛著他
我坐著飛機到海邊找他
多瘋狂啊 Lolita
喜歡一個人 Lolita
只喜歡一天好嗎
愛情還是要繼續吧
十七歲 漫長 夏
那個野菊花開滿的窗檯
窗簾捲起我的發
我把紅舞鞋輕輕的丟下
不在乎了 Lolita
如果我不做自己的觀眾
還以為在愛著他
我坐著飛機到海邊找他
多瘋狂啊 Lolita
都會忘記嗎 Lolita
來不及帶走的花
努力開放了一個夏
十七歲 海邊 他
愛情還是要繼續吧
十七歲 漫長 夏
後來, 金海心在她的專輯《獨立日》中有一首歌曲《LOLITA》。信手拈來的歌詞配上她獨特的音質，有一番微妙的韻味。
歌曲搜索http://mp3..com/m?f=ms&;tn=mp3&ct=134217728&lf=&rn=&word=LOLITA++%BD%F0%BA%A3%D0%C4+++&lm=-1
歌詞
你的白紙我來信手塗鴉
沒有什麼比青春偉大
今天王子明天變成青蛙
只要有說法不用章法
結了果的大樹何必開花
誰在樹下追憶似水年華
你一個人害怕
我就把你帶回家
你說這個世界聲色犬馬
我說不如演亞當夏娃
你的習慣我的綠豆芝麻
躺在太陽下一起發芽
不管是個修女還是喇嘛
誰都難免會種豆得瓜
你跳你的恰恰
我唱我的啦啦啦
lolita 隨時隨地出發
天大地大不坐旋轉木馬
lolita why pourquoi
你有點怕愛上她她的情話
你的夢話 hah...
你的白紙我來信手塗鴉
沒有什麼比青春偉大
今天王子明天變成青蛙
只要有說法不用章法
結了果的大樹何必開花
誰在樹下追憶似水年華
你一個人害怕
我就把你帶回家
lolita 隨時隨地出發
天大地大不坐旋轉木馬
lolita why pourquoi
你有點怕愛上她她的情話
你的夢話 hah...
lolita 隨時隨地出發
天大地大不坐旋轉木馬
lolita why pourquoi
你有點怕愛上她她的情話
你的夢話 hah...
你說這個世界聲色犬馬
我說不如演亞當夏娃
你的習慣我的綠豆芝麻
躺在太陽下一起發芽
不管是個修女還是喇嘛
誰都難免會種豆得瓜
你跳你的恰恰
我唱我的啦啦啦
『叄』 英國皇室女士裙子叫什麼
歐洲宮廷禮裙
『肆』 中世紀歐洲宮廷的那種大裙子 就什麼名字
就叫宮廷禮服--
『伍』 那種上個世紀歐美女人喜歡穿的裙子叫什麼就是很大的裙擺，下面有架子撐起來，需要束胸的裙子，如圖
新洛可可時期的克里諾林裙。
這一時期表現女性纖細的腰除了緊身胸衣外，擴大裙子所產生的強烈對比也能達到視覺上的效果。裙子的膨大化是靠穿數層襯裙來實現的，一般至少重疊四至六層，最多可達三十層，因而人們創造出用馬尾襯做硬襯裙，也有把毛、絲、或棉織物漿硬後用來做的。於是新的裙撐誕生了，稱作克里諾林(crinoline)，這個詞源於義大利語，是馬毛和麻的意思。1850年底，英國人發明了不用馬尾硬襯的新型克里諾林，是用鯨須、鳥羽的莖骨、細鐵絲或藤條做輪骨，用帶子連接成鳥籠狀的裙撐。這種裙撐1860年傳人法國，以歐仁妮皇後為中心的宮廷和社交界上流女子們所喜愛，迅速成為流行服裝，以致影響到西歐各國的所有階層，甚至農婦們也仿效其形式，故服裝史上也把這一時期稱為克里諾林時代。
『陸』 中世紀歐洲宮廷里的服裝叫什麼
叫「拜占庭服飾」。
歐洲中世紀拜占庭樣式服裝繼承和發揚了古希臘與古羅馬的文明和藝術的風格。
同時又糅合了東方精美華麗的刺綉圖案，並以絲綢為貴為尚。
中世紀只有貴族才允許穿紅色的外套，這種外套裁剪得就像長袍一樣，有鍾形的褶皺、寬大的袖子，人們稱之為紹帛(schaube)，是中世紀典型的服裝。有人膽敢穿著與他的身份地位不符的紅色衣服，就會被處以死刑。
(6)歐式宮廷風裙子叫什麼擴展閱讀
拜占庭是一個古希臘城市，也是現今土耳其伊斯坦布爾的舊名，在其上千年的存在期內它一般被人簡單地稱為「羅馬帝國」。
拜占庭時期，隨著基督教文化的普及，服裝把表現的重點轉移到了衣料的質地、色彩和裝飾紋樣的變化上。
男裝特點：封閉式鞋取代了以前的涼鞋，披肩遮住身體的大部份，前面和後面有方形或長方形的綉飾。
女裝特點：比男裝更具有東方的風格，有許多珍珠、寶石、衣料也很華麗，使用金線織成。
『柒』 那種下擺很寬的長紗裙叫什麼名字就是歐洲皇室女士在宴會上穿的
估計你要問的是歐洲宮廷禮裙（我個人叫著盛裝。）。現在去除英女皇偶爾還穿很少有人穿了。這類裙子倒是不難做，但是裙子裡面的裙撐（《西方服裝簡史》這么稱呼，也有叫群架，群托架之類）。
以下摘自《西方服飾簡史》（我朋友的大學課本）
洛可可初期女裝（即奧爾良公爵攝政時代）
從1715——1730年代從巴羅克向洛可可的過度期，出現了種稱為瓦托式羅布的流行服，又叫羅布·吾奧朗特，衣的領很大，露出酥胸，背部為密密的箱行滋褶，又寬又大的拖裙曳地，款款走來，飄飄欲仙，這種長衣有著整體寬松如袋狀，有的前面緊身，背後為拖地斗篷，加上花邊的飾帶裝飾，臀部突起，使著裝者婀娜多姿。
洛可可末期女裝（即路易十六時代）
自1770年後，近20年間，鼎盛的洛可可服裝的畸形發展必然被新興的服裝所代替。
當大型的帕尼埃之潮退減之後，嶄新的波蘭式羅布問世了。1776年，受波蘭式長袍的影響，法國人設計的羅布，有雙層呢和兩根要線組成，式衣者感到欣長，裙子在後面分成兩片向上提起，形成三個膨起的圓和下邊的弧線，提起的細繩安裝在腰後的扣子上，經裙擺向上束起，也有用環來打理的，這樣的裙子體積變小，裙長縮短而不減貴婦人的雍容華貴，稱為切卡西亞式羅布，還有英國式羅布，去掉帕尼埃，腰身下移，靠褶襇將裙子撐開，更加簡潔、質朴，體現出英國的自然主義傾向。
就圖片來說蘇菲瑪索穿的這個事 簡化的宮廷女裝。沒有裙撐而且還加入很多現在元素。特別是這裙子的材質。
『捌』 lo裙這個詞是什麼意思
lo裙就是Lolita裙子，Lolita這個詞源於一本小說《Lolita》，而小說中的女主也叫Lolita。
Lolita裙子就是像宮廷古典風的衣服，不過Lolita跟蘿莉又是兩碼事，蘿莉一般都是很可愛很萌的人，而Lolita女性則不是只有「可愛」這一個風格。所以如果把穿Lolita裙子的人稱呼為蘿莉，其實很不禮貌，而蘿莉本身也不一定會穿Lolita裙子。
Lolita裙子也很多樣化，也不只有可愛風，還有哥特風格和復古風格，而Lolita裙子跟洋娃娃的裙子差不多精緻，裙子上面融入了各種元素，比如蝴蝶結，蕾絲，綁帶等等。
(8)歐式宮廷風裙子叫什麼擴展閱讀：
日本人將『Lolita』成為天真可愛少女的代名詞，把14歲以下的女孩稱為『Lolita代』，簡稱為『Loli』。1997年，電影《Lolita》再被重拍，在日本大受歡迎，原宿街頭開始興起宮廷娃娃look的時裝潮流。
lolita服飾借鑒了眾多歐洲近代文藝復興時期，浪漫主義時期的服飾設計元素，如維多利亞時期的裝扮、洛可可風格、巴洛克風格、哥特時期的風格。將這些風格元素提取再創新就形成了Lolita風格，在上世紀於日本開始流行。
『玖』 求那種歐洲宮廷束腰帶裙撐的服裝具體介紹~
不同時期有不同的風格～～你所說的應該是指十八、十九世紀的～～
近世紀服裝編輯
近世紀分為文藝復興時期、巴羅克時期、洛可可時期。
文藝復興時期
把衣服分成若干個部件，各部件獨立構成，然後組裝在一起形成明確的外形。有義大利風、德意志風、西班牙風。
義大利風時代男裝為普爾波萬和肖斯的組合，內衣修米茲變短，英語稱為夏次shirt。普爾波萬衣長及臀底，系腰帶，有圓領、雞心領、立領、高立領。衣身向橫寬發展，肖斯很緊身，穿半長靴，外穿大翻領嘎翁和曼特，裝飾有假袖子和毛邊裝飾。女服在腰部有接縫的連衣裙，叫羅布，領口很大，胸口袒露很多，高腰身，衣長及地，袖子有緊身筒袖和蓮藕似的袖子，在肘部、上臂部、前臂部有許多裂口，露出修米茲。裁剪上上下分離，是把整件衣服分成若干個部分構成的基本構想。女子外衣是曼特，色彩明快，高腰身，托裾，有裝飾性袖子，曼特領子很大。高底鞋－喬品，16世紀後半葉，喬品被高跟鞋取代。
德意志風時代德意志風的主要特色－斯拉修裝飾，即裂口、剪口。德國男服中，普爾波萬與哥特式時代在構成上基本相似，有普利茲褶，立領、內衣領很高，有細小褶飾，這是大褶飾領的先兆。普爾波萬此時稱達布里特，外穿裙身茄肯，最外穿夏吾貝（法語的曼特），衣長及膝或踝，衣身、袖子很寬松有毛皮里子或毛皮邊飾，大翻領，有假袖子。男子下半身穿膨臌起來的短褲－布里齊茲，中間用一塊楔形布（科多佩斯）遮擋住襠部，後來發展成小口袋，裝飾有斯拉修、填充物。德國女服初期模仿義大利，方形低領口，裝飾著著帶立領的小披肩－科拉Koller，後變成高領，科拉變成有碎褶的小領飾，是後來大領飾的先兆；最初袖子很大，後領口變小、袖子變瘦，袖子有斯拉修裝飾；裙子用很多普利茲褶或穿好幾層襯裙使量增大，再罩上有普利茲褶的圍裙。女服腰節較高，窄肩、細腰、豐臀大裙子，腹部尤其寬大。
西班牙風時代西班牙服裝的外觀特徵：威嚴、正統、沉著的單色，特別是黑色中洋溢著天主教的神秘主義和禁慾色彩。被稱為填充式時代，表現為男子上衣、短褲，男女袖子上施加填充物，表面裝飾斯拉修。獨立製作、獨立使用的褶飾領「拉夫」非常流行。女服中裙撐「法勤蓋爾」的發明和使用式女裝下半身膨大化稱為定型。與下半身膨大化相對，女子上半身盛行使用緊身胸衣「苛爾•佩凱」。 ①西班牙男服的最大特點是大量使用填充物，普爾波萬的肩部、胸部、腹部、袖子都使用填充物。袖子出現三中造型：帕夫•斯裡布、「基哥」袖，蓮藕狀的比拉哥斯裡布。②填充物還用在短褲布里齊茲上，使其臌起來。③肖斯分為上下兩段，上部是離體形的奧•德•肖斯；下部是緊身的巴•德•肖斯。西班牙風時代，黑色十分流行。16世紀後半葉，出現男裝女性化、女裝男性化現象，男女內衣很接近，女性內衣增加褲子這個品種。
巴羅克時期
把這些部件完整的連接在一起，形成一種流動的、統一的基調，界限消失整體感增強，表現出強有力的、躍動的外形特色。巴羅克原意為：不合常規、外形有瑕疵的珍珠；泛指各種不合常規、稀奇古怪、離經叛道的事物；違反自然規律和古典藝術標準的做法。巴羅克風格的特點：①氣勢雄偉、生氣勃勃、有動態感、氣氛緊張、注重光和光的效果，擅長於表現各種強烈的感**彩和無窮感，頗有打破各種藝術界限的趨勢。②強調感情的表現，強調變化和動感，使用華麗的曲線裝飾，人們崇尚變化，追求與眾不同，裝飾過剩。③在服裝上，巴羅克樣式表現為不拘泥於傳統造型，自由地隨意追求變化，專注於細節和技巧，比起裁剪、縫制的精緻程度，更加重視衣服表面裝飾－蕾絲、緞帶、刺綉。
洛可可時期
男性力度被女性的纖細和優美取代，窄衣文化在服飾人工美方面達到登峰造極的地步。近世紀服裝的共同特徵：性別的極端分化，性差的誇張和強調，形成性別對立的格局。男子是雄大的上半身和緊貼肉體的下半身，重心在上半身，富有動感；女子上半身胸口袒露和緊身胸衣，下半身是膨大的裙子，表現出胸、腰、臀三位一體的女性特徵，是一種靜態。 [8]
5近代服裝編輯
近代分為五個時期：① 新古典主義時期 （1789－1825）② 浪漫主義時期 （1825-1850）③ 新洛可可時期 （1850-1870）④ 巴斯爾時期 ⑤ S形時期 （1890-1914）。
新古典主義時期
新古典主義前期的男裝：減少刺綉和裝飾，面料由過去男女共用的華麗絲織物變成樸素的毛織物。（1）卡爾瑪尼奧爾，原是義大利工人穿的茄克，駁頭很寬、有挖兜和扣子。（2）龐塔龍－長褲，又叫「桑•克尤羅特」是對貴族穿的半截褲克尤羅特的革命。紅、白、藍三色條紋毛織物象徵革命。與龐塔龍組合穿的有雙排扣背心和紅色無檐帽。（3）謬斯卡丹－灰色夫拉克，系綠色克拉巴特，下穿緊身克尤羅特和短靴，手持文明杖。（4）昂克羅瓦依亞布爾－長發垂下像狗耳朵一樣披散著，或編成發辮戴上兩角帽，穿巨大翻駁領、收腰緊身的雙排扣大衣，卡拉巴特在脖子上圍數圈，吊褲帶吊著克尤羅特在膝下用緞帶系扎，穿翻口皮靴或淺口皮鞋，手持文明杖。（5）夫拉克的兩種形式：燕尾式和晨禮服。（6）貝斯特，有單排或雙排扣，雙排扣有翻領的條紋面料貝斯特常常翻出來壓在外衣領子上。新古典主義前期的女裝特點是：造型極為簡練、樸素，與裝飾繁多、矯揉造作的洛可可風格形成強烈對比；女裝向古希臘、古羅馬的自然樣式傾斜。帝政樣式時代，拿破崙以羅馬的共和制為理想，模仿羅馬式，企圖復興羅馬精神，著裝上追求華美的貴族趣味。男裝又回到路易十六時代，一般資產階級仍是夫拉克、基萊、龐塔龍的組合。拿破崙對古羅馬的崇拜主要反映在此時的女裝上，時前一時期新古典主義樣式的延續和發展。造型特點：強調胸高的高腰身，細長裙子，短帕夫袖（帝政帕夫），方形領口開得很大、很低。後來裙子變短下擺變寬，有褶、飛邊、蕾絲的緣飾，領口方形為主，胸口袒露，肩部露的不多，沿領窩裝飾叫「苛爾萊特」的領飾（兩層或三層細褶），還有高領、拉夫領。瑪姆留克－用細緞帶把寬松的長袖分段紮成數個泡泡狀的袖子。還有帕夫袖、長袖、波浪狀的袖子。短帕夫袖用作禮儀服、長袖用於外出或家庭便服，衣服上的場合區分從此開始明確分化。 衣服重疊穿用，裙子流行兩種顏色重疊。奇裝異服－服裝樣式轉換期的共同現象。裙擺量增加、波浪褶飾增多、增加別色布、加重裙子的重量和膨臌感，服裝以白色為主，刺綉、邊飾、領飾、肖爾使用濃艷顏色。浴衣、內衣，主要內衣有修米茲、派蒂科特、多羅瓦茲、龐塔龍、科爾賽特等。19世紀末女性作為外衣穿長褲。緊身胸衣，數層斜紋棉布緝合在一起或塗膠硬麻布做成的長及臀部的新型胸衣。在胸和臀部插入細長三角形襠布使合體，前面把乳房托起，腰腹部束緊、壓平、背部中央用繩子扎緊。 [9]
浪漫主義時期
反對古典主義和合理主義，逃避現實，憧憬富有詩意的空想境界，傾向於主觀的情緒和好傷感的精神狀態，強調感情的優越，以中世紀文化的復活為理想。女裝創造出一種充滿幻想色彩的典雅氣氛。受浪漫主義女裝的影響，男裝收細腰身、肩部聳起。 男裝基本造型：夫拉克、龐塔龍、基萊的組合。浪漫主義時期的女裝主要表現在非活動性的女裝上，1822開始，腰線下降，1830年到自然位置，腰又被緊身胸衣勒細，袖根極度膨大化，裙子向外擴張，形成X型。浪漫的領型兩種極端形態：高領口－大膽的低領口。高領口常有褶飾，還採用拉夫領、重疊幾層蕾絲邊飾的披肩領；低領口上常加很大的翻領或重疊數層的飛邊、蕾絲邊飾。這兩種領形有時組合起來使用。具特色袖型，袖根極度誇張，袖根部使用鯨須、金屬絲做撐墊或用羽毛做填充物。高領衣服多用羊腿袖，低領多用有斯拉修裝飾的帕夫袖，還有袖山上重得數層蕾絲飛邊的披肩式袖子，後來出現了袖根收緊，前臂張開的長袖。褲子的又一次閃現。1830年女裝中又一次出現了長褲，緊身馬褲、長統靴、羊腿袖男式上衣、男式卡拉巴特、高筒禮帽、鹿皮手套，這種裝束是女裝向富有機能性的男裝靠攏的一絲徵兆。也是追求浪漫主義風尚的又一個側面。 [10]
新洛可可時期
出現了化學染料、縫紉機、紙樣、高級時裝店。男裝樸素、實用的英國式黑色套裝仍是上衣、基萊、龐塔龍的組合，不同的是用同色質面料來製作三件套，並確立了按用途穿衣的習慣，上衣有四種：白天的常服－夫羅克•科特，前門襟為直擺，雙排扣，衣長至膝稍上，翻領部分用同色緞面。後變成晝間的正式禮服。又叫「普林斯•艾伯特•科特」。 夜間正式禮服－泰爾•科特，即燕尾服，槍駁頭，前片長及腰圍線，後片分成兩個燕尾，衣長及膝。白天穿的晨禮服－毛寧•科特，來自騎馬服，前襟自腰部斜著向後裁下去，腰部有橫切斷接縫，後片一直開到腰部的開禊，開禊頂端有兩粒裝飾扣，衣長及膝，袖口有四粒裝飾扣。外出便裝－貝斯頓，英語稱為「拉翁基•茄克」（休閑茄克），就是中國人們所稱的「西服」。腰部沒有橫切斷接縫，稍收腰身，衣長及臀部，一般為平駁頭單排口，也有雙排扣，因寬松舒適在美國稱為「薩克•科特」常與同料背心和長褲組合，被稱作「塔翁•斯次」（town suit），也叫「比基耐斯•斯次」。雙排扣基萊配運動形外衣，V形領口的單排口基萊多用於夜禮服，翻領多用於白天的禮服。華麗的刺綉被格料或條紋取代。女裝推崇路易十六時代的華麗樣式，不追求機能性，裙子膨大化，出現新的裙撐－克里諾林。 [11]
巴斯爾時期
19世紀70年代，去掉了裙撐克里諾林，出現了合體的連衣裙式的普林塞斯•多萊斯（Princess dress），17世紀末、18世紀末兩次出現過的臀墊－巴斯爾，又一次復活流行於70年代到80年代，因此，這一時期稱為巴斯爾時期。人造絲、人造纖維問世。男裝仍是上衣、龐塔龍、基萊組合的三件套形式。現代型的襯衣和領帶，襯衣領呈有領座的翻領，領口有漿硬的袖克夫。克拉巴特分為大的斯卡夫scarf，和小型的耐克塔一（necktie領帶），1890年耐克塔一變成今天領帶的形式，系扎方法固定下來，這種領帶被稱作「夫奧•印•漢德（four in hand意為四頭馬車）。男裝（包括女裝）可是分化出市井服（逛街服）、運動服、社交服這些不同場合穿用德不同品種。女裝除凸臀特徵外，另一特色是托裾。緊身胸衣把胸高高托起，把腹部壓平，強調「前凸後翹」的外形特徵，到90年代變為優美的S形。領子白天為高領，夜間為袒露的低領口。 [12]
S形時期
所謂S形，是指緊身胸衣在前面把胸高高托起，把腹部壓平，把腰勒細，把豐滿的臀部自然地表現出來，從要到下擺，裙子像小號似的自然張開，形成喇叭狀波浪裙，從側面看，挺胸收腹翹臀，宛如S形，故得名。因美國畫家基布遜喜畫這種樣式，又叫基布遜外形。藝術領域出現了否定傳統造型樣式的運動潮流即「新藝術運動」，其主要特徵是流動的裝飾性的曲線造型，S狀、渦狀、波狀、藤蔓一樣的非對稱的自由流暢的連續曲線，目標是打破過去的傳統，從歷史樣式中解放出來。男裝仍是三件套形式，基萊有個小小的翻領，追求與上衣和褲子的同色、同質的統一美。龐塔龍，仍是寬松的長褲，1910年男裝使用墊肩強調橫寬，褲子在臀部較寬松肥大，褲口處收窄，呈倒三角形，但1914-1915又流行寬褲口。襯衣和領帶十分講究。襯衣領有硬立領和翻領，硬立領前面有小折角。女裝進入一個從古典樣式向現代樣式過渡的重要轉換期。巴斯爾消失，外形變成纖細、優美、流暢的S形。1908年，女裝向放鬆腰身的直線形轉化，裙子開始離開地面，露出鞋。緊身胸衣在構成技術上取得了顯著進步，自文藝復興以來，歷時300餘年，一直到19世紀，少女穿緊身胸衣稱為「科爾賽特教育」。女裝向S形轉化時，緊身胸衣也隨之變長，拼接布片的數量減少，臀部插入彈性布，上部越來越短，終於乳罩應運而生，緊身胸衣從此上下分離，科爾賽特變成只負責整理腰、腹、臀的內衣。 [13]
『拾』 英國傳統的貴族小姐夫人們穿的那種裙子叫什麼就像黑執事裡面的貴族小姐服裝那種。
服飾是人類文明的產物,是人類文化重要的組成部分。它反映了同時代人類的智慧與思想。美國哲學家皮爾士認為,符號是某種對人來說在某一方面或以某種能力代表某一事物的東西,而服飾是一種有意味的形式,那麼,在某種意義上,它就是一種符號。本文通過對服飾的交流功能、價值實現功能、印象操作功能的分析,以此揭示英國貴族階層對服飾的追求是如何影響其它階層的生活方式和價值理念。
一、交流的功能
服飾作為非語言溝通的類型,又稱為「無聲的語言」。人們溝通交流中,絕大多數是在著裝情況下進行的,所以無論是發出信息的一方,還是接收信息的一方,總會從對方的衣著打扮獲取一定的信息。這些信息包括對方所展示的社會身份和地位、興趣愛好、經濟能力及一些個人內在的東西。「服飾本身是沒有思想的,但是服飾作為人的創造物與穿著物,勢必帶有人的意識、情感與情感結。」 因此,服飾在這個過程中起著暗示的作用,它是由一定的社會背景、文化因素所約定的。
撐裙的出現是在18世紀的第20個年頭前後。「1719年,英國的傳統舞蹈表演團在巴黎公演,演員身穿一種內裝輪形撐架的連衣襯裙,給巴黎人留下了深刻的印象。……,一些年輕的女性卻很快的效仿起來,隨後普遍流行開來,成為社會普遍的時尚。」 這是服飾在人們非語言交流的過程中給他人帶來了愉悅的心情、嚮往的神情。在那個時代,一位女士穿著寬大的撐裙,再配上緊身胸衣,她把自己衣著信息傳遞給了別人,那就是性感。服飾在這一過程中不自覺的扮演了一種交流媒介的作用。正因為服飾具有不可替代的媒介作用,社會群體的非語言的交流在某種程度上也是靠服飾來完成的。
「鄉村住宅是英國貴族活動的重要高級場所。它一方面是顯示主人的好客與權威,另一方面也是建立政治聯姻或給兒女提親的大好時機。」 在這樣的一個盛會上,保持體面的外表是必須的。一套別致的服飾或者是華麗高貴的服飾會引來不少的人的贊許與愛慕,在政治聯姻上佔有較大的優勢。因此,一套精緻、漂亮的服飾不僅是取悅他人的工具,彰顯地位的選擇,這也是「一個人在顯示自己所擁有的一切,能誇耀多少就多少。」 這種「炫耀也是一種統治的手段,一種需要,其目的並非打擊地位與自己平等或比自己優越的人,而是因為每個貴族都想在社會等級結構中登上更有利的地位。從而顯得更加光彩。」 所以,華麗的服飾正是他們為了炫耀的一種需要。人是有意志,意志是自覺確定目的,根據目的支配,調節行動,從而實現預定目的的心理過程。鄉村住宅的貴族活動的舉行就是主人實現預定目的的心理過程,也是主人展現自己富有與地位的象徵。這種活動也可以說是各種時髦服飾展示的盛會。貴族們穿的各種款式的服飾及不同的裝飾也必將成為他們之間評足的話題之一。
既然服飾作為一種無聲的語言,而貴族在社會上具有特殊的地位,那麼,著裝華麗、高貴的貴族經常會引來中下層羨慕的眼神。在無意中表達了貴族高貴的生活方式及其自身的價值。貴族同時作為社會的主導階層,其「一舉一動被視為(或在理論上被規定為)其他人的楷模,而貴族也以其在精神上的優越感而高出於民眾之上,使其他人不自覺地產生某種自卑感,自認為在文化精神方面遠遠不
如。」 既然出眾的穿著可以獲得社會優勢。因此,窮人也拋擲大量的金錢去購買服飾。在18世紀30、40年代流行的寬大的裙撐讓貴婦民女爭相競穿,並以沒有裙撐為恥,似乎低人一等。這就說明了貴族把自己的生活方式、審美情趣以及價值理念傳給了中下層人們。
二、價值實現功能
我們穿衣服就像我們講話一樣,是有一些原因的:讓生活和工作更容易且更舒適,宣告或偽裝我們的身份和地位等。服飾作為交流的媒介,同時也是在展現自己的主張、思想、價值觀以及個性。
人都有對美的需要,這是人類精神生活中的潛在欲求。美學家認為它表現為對形式、結構、秩序、規律的一種把握與感受的慾望。18世紀初,緊身胸衣與裙撐的流行是貴婦人對一種性感、高貴美的追求和需要。正是這種形式與結構帶來了他人的愉悅,以得到別人的贊許與青睞,從而實現自我的一種價值認同。
裝扮是一種重要的文化表達,也是誇耀階層的一種手段。「在傳統上,過多布料不僅代表財富和上流階層。」 裙撐的服飾結構勢必會消耗過多的面料。1600——1900年間,有社會地位的中產階級和上流社會的女性至少要穿三件襯裙:倘若小於三件,人們就覺得她很可憐,而且顯示她不檢點或貧窮。另外利用裙撐圈或臀墊來撐起裙子,以便展示更大容量的布料,因為罩裙、駝籃式撐裙和曳地裙都需要額外過多的布料。 這兩種服飾結構、裝飾都是在宣告自己優越的地位,是自身價值的彰顯。
款式、面料、妝飾都能體現穿著者的自身價值、意識形態。當這些很難使自己處於一種優越感時,著裝者總在推翻自己的歷史與現有的既定服飾形象,極力在區別於「原我」中,再造一個「新我」。因此,工業革命的進展,階級障礙有所減弱,財富可以更容易、更快速地變為上流時,用顏色和樣式來象徵社會地位的社會結構已經開始瓦解。繼而取代來劃分等級的是服飾的價格:昂貴的質料、過多的緣飾和難做的款式。
長久以來,貴族都選擇比較昂貴的面料,這樣更能提升她們自身的價值。緊身胸衣和裙撐使人穿著都不舒服,甚至嚴重影響人的健康。穿著勒緊的胸衣,呼吸困難,吃不下飯;龐大的裙子行走都極為不方便。有的裙撐甚至周長達到5.5米,落座和進門都很困難。但是,正是這樣的裝束形成了這一階段的時尚潮流。這種現象,用美國的社會學家韋伯倫(T.B Veblen)的觀點來看,她們在向人們宣告:我是一個有閑階層的人,我是一個高貴的人,與眾不同,我不用參加勞動。這些都是在暗示著她的身份與地位。而女子的發型裝飾卻更為誇張,她們崇尚高大的發型。除了利用假發外,還用金屬框架來支撐,加以各種飾帶、羽毛、假花、紗網等來裝飾。有的甚至異想天開地在上面裝飾著小型的房子、樹木、動物以及整整一條軍艦! 最大型的頭發可達30厘米左右的高度。由於假發,理發費用都比較昂貴,她們很少洗頭發以保持發型。由此可見,貴族階層的婦女們用這種病態的裝飾竭力來表現自己的價值與個性,努力使自己在社會中處於一種優勢的地位。
三、「印象操作」功能
外觀在對人認知、印象形成,特別是第一印象形成中有著重要意義:人們在交往中有時會有意識地選擇一定的裝束、言辭、表情或動作以給他人留下一個獨特的印象。這種有意識控制別人對自己形成各種印象的過程,就叫做「印象整飾」。也叫做「印象操作」。
一個人意識到或想像到他人會如何看待或評價自己時,便利用衣著服飾、化妝美容或其他方式,使人形成一種好的印象來吸引他人注意,一般來說.一個人很難改變或無法改變自己的基本相貌、體型、性別和年齡,卻可以利用衣著服飾和巧妙的化妝對外表加以修飾以突顯出內己的持點,掩飾自身的缺點。
貴族要加強對中下層的控制,印象整飾具有重要的意義。宴請賓客、購買奢侈品、參加戶外的活動、建造鄉間別墅等都是貴族炫耀權威的一種方式,也是印象整飾的途徑。購買奢華的服飾是奢侈品重要內容之一。貴族在購買服飾上往往一擲千金。加上昂貴的裝飾如珍珠、天鵝絨、絲綢,這些人就把「全部的家產穿在身上」。 而中下層階級以向「向上流社會看齊」作為自己的價值取向。像貴族一樣的生活,以貴族的行為、生活方式來約束自己。但是要達到這樣的標准必須付出高昂的代價。既要有貴族那樣的風度,也要有貴族體面的外表。因此,中下階層也投入大量的錢到服飾之中。由於工業革命的影響,他們掙錢的機會比過去多,花錢的機會也多,所以,他們往往被斥為富人的仿效者。「揮霍是當時的時髦。……。這是一個以時髦為榮、追求享樂的口味日益復雜以及人們用很大的努力來成功地滿足這些慾望的時代。」 因此,購買華麗的時髦服飾自然是他們仿效貴族必不可少的生活方式。
貴族對自己的特殊地位和行為方式有明確的認定,那就是自己是上等人,在言行舉止、生活方式上都要與下等人不同,以便成為民眾的「表率」。 貴族的著裝加上昂貴的裝飾,其價格自然不菲,讓一般人難以岌及。但還是會引起中、下階層的羨慕、嚮往。因此,貴族在展現的同時也影響了了中下層的思想、生活觀念、價值理念。
四、結論
英國是一個等級觀念十分強的社會,濃厚的等級觀念和對自由的嚮往共同構成了英國的傳統文化。服飾通過服飾的交流,價值實現,印象的操作,形成了非正式性的規范。實際上,這種規范是一種社會文化的「約定」。貴族階層利用服飾作為媒介,向其他階層輸入其生活觀念、價值理念。服飾作為一種符號,它在社會生活中被賦予了豐富的意義。它不僅是交流的符號,還是價值的符號。英國貴族通過服飾——至少在某種程度上是如此——的方式,輸出自己的生活方式、價值理念,從而影響中下層社會的生活方式和價值觀念,並且還形成了中下層向上層社會看齊的價值規范。這是當時的社會賦予服飾的時代意義。
注釋:
【1】華梅著 董克勤插圖:《服飾心理學》[M].北京:中國紡織出版社,2004年第1版,第4頁
【2】鄭巨欣 著:《世界服飾史第》[M]寧波:浙江攝影出版社,2000年第1版,第121頁
【3】錢乘旦、陳曉律著:《英國文化模式溯源》[M].上海:上海社會科學院出版社 四川人民出版社2003年,第278頁
【4】錢乘旦、陳曉律著:《英國文化模式溯源》[M].上海:上海社會科學院出版社 四川人民出版社2003年,第278頁
【5】姜德福著:《社會變遷中的貴族——16-18世紀英國貴族研究》,[M].北京:商務印書館2004年,第134頁
【6】錢乘旦、陳曉律著:《英國文化模式溯源》[M].上海:上海社會科學院出版社 四川人民出版社2003年,第291頁
【7】[美]Alison Lurie 著、李長青譯:《解讀服飾》[M].北京:中國紡織出版社2000年,第120頁
【8】[美]Alison Lurie 著、李長青譯:《解讀服飾》[M].北京:中國紡織出版社2000年,第121頁
【9】張乃仁 楊藹琪:《外國服飾藝術史》[M].北京:人民美術出版社,1992年10月,第212頁
【10】A.l.Roese,The England of Elizabeth:The Structure of Society,p.255
【11】Asa Briggs,A Social History of England,Butler and Tannrt Ltd,London,p174
【12】錢乘旦、陳曉律著:《英國文化模式溯源》,[M].上海:上海社會科學院出版社 四川人民出版社2003年8月,第282頁。