1. 日本浴衣的傳說
日本浴衣不是我們觀念里的浴袍或睡衣.盡管在日本,浴衣原本也是洗澡後直接套在身上的.它是一種輕便的和服,但它作為乘涼時的傳統簡易裝束,穿起來要比和服簡單,買的話要比和服便宜很多.夏季廟會看煙花,浴衣可是日本人必不可少的裝備.
日本和服是很多傳統活動中的著裝,依據場合與時間的不同,人們也會穿不同的和服出現,以示慎重。例如,每年一月,在前一年滿21歲的女孩就會穿著和服,慶祝她們的「成人日」。
夏日節和焰火表演時是穿浴衣的時候。浴衣是一種輕便的和服,製造材料是棉花而不是絲綢。浴衣與傳統和服相比顏色更鮮艷、圖案更明快,它們為夏季增添了歡樂的色彩和氛圍。在日式酒店和旅館里租借給您的棉質睡袍也稱為浴衣(Yukata)。
在日本,「浴衣」原本也是洗澡後直接套在身體上的,作為一種乘涼用的傳統的簡易裝束,正確的穿法同和服一樣,裡面是不穿底褲的。因為浴衣的款式更像傳統的和服,要綁腰帶,上花結,要配上相應的發型、手袋,所以人們往往把浴衣和價格昂貴的傳統和服聯想到一起。不過,和服對於一個普通的日本人來說,一生也許只在成人儀式(20歲)那年穿上一回,或者連穿上一回的機會也沒有。但「浴衣」的消費行動,比起「和服」更接近一般服裝的價格,所以年輕女孩子大多數每年夏天都會想穿一套與去年不同的浴衣。
和服和浴衣的區別在於:和服面料高檔,穿法極其復雜,而浴衣大多是布料。
一般認為和服和浴衣的主要區別就是和服比較正式~浴衣比較隨意、休閑吧!
2. 日本的衣服這個衣服叫什麼名字
這是日本的民族服裝叫和服。上面那個女士穿的是結過婚的,叫「留袖」袖子不是很寬,背上背的象小枕頭似的。那是用一條長長的帶子纏起來的。下面的和服是沒有結婚的女孩穿的,袖子很寬大,背後背的是用長帶子紮起來的蝴蝶結。女孩長的和服叫「振袖」
3. 為什麼把"和服"叫用"浴衣"
問題補充我沒看明白,不過為什麼把"和服"叫"浴衣",你問錯了,和服是和服,浴衣是浴衣,二者是不同的!!
還有,如果問和服的別名,很多!!
首先是統稱,日本和服起源,就是中國的吳服,為什麼呢我也不知道了,表問我。
江戶時代以前,和服的「浴」字是指「熱水」,那時候人們把和服稱作「湯帷子(Yukatabira)」。帷子指單衣,即用於單穿的衣物。古時的浴室基本上都是蒸氣式的,和現在的桑拿很相似。人們為了防止被牆壁和柱子燙傷,都穿著湯帷子入浴。湯帷子被稱為「和服」始於江戶時代。
後來,人們逐漸改變了入浴的形式,洗浴時不再穿衣,而是浸泡在熱水中。於是,這種和服便成為洗浴完畢後穿著的簡單衣物。
現在的和服和湯帷子差別很大了,因為經過時間的推磨,現在的和服種類繁多,無論花色、質地和式樣,千餘年來變化萬千。不僅在男女間有明顯的差別(男式和服色彩比較單調,偏重黑色,款式較少,腰帶細,附屬品簡單,穿著方便;女式和服色彩繽紛艷麗,腰帶很寬,而且種類、款式多樣,還有許多附屬品),而且依據場合與時間的不同,人們也會穿不同的和服出現,以示慎重(女式和服有婚禮和服、成人式和服、晚禮和服、宴禮和服及一般禮服)。和服本身的織染和刺綉,還有穿著時的繁冗規矩(穿和服時講究穿木屐、布襪,還要根據和服的種類,梳理不同的發型)使它儼然成了一種藝術品,所以可以把和服叫成浴衣,不過浴衣法扎到今天只是和服的分支,其中的一種了,浴衣=和服,和服 不等於 浴衣 !
要想了解和服,推個網頁……以上答案是自己整理的,無抄襲之說。
http://ke..com/view/10208.html?wtp=tt
4. 日本甚平與和服式長款睡衣的區別
漫畫《紅槐樹的甘露》中裡面的警官先生穿的那種短短的和服就是甚平,而睡衣應該是指襦袢,詳細可以參照《花町物語》里的各位花魁們的鮮艷和服,那種東西是和甚平不同下擺較長,所以不用穿褲子,嚴格來說挺像歐洲人穿的睡袍一類的東東!你可以去網上找一下兩者的圖片比較!這樣比較容易明白!
5. 日本和服,的分類!
按照大眾的認識,現代和服(女裝)一般可以分為:
(順序從日常裝到禮服)
日常便裝: 浴衣
日常正裝: 織布
小紋、色無地
介於禮服和日常服之間: 付下
次禮服: 訪問著、色留袖
第一禮服: 振袖、黑留袖
婚禮禮服: 白無垢、打掛、掛下
浴衣是一種夏季穿著的和服便服,特點是布料輕薄、色彩繽紛多樣。它的外形、剪裁和正裝和服基本一致。但是和正裝和服不同的是,穿著它的時候並不需要穿著「襦袢」(和服用內衣),加上使用的布料輕薄,因此十分涼爽和輕便。
在現代的日本、浴衣一般是年輕人夏天參加祭典活動(煙火大會、盂蘭盆節)的時候穿。到溫泉旅館泡溫泉的時候,旅館也多數會提供更為簡便、式樣統一的浴衣給客人穿著。
*************************************
浴衣的原型來自平安時代的「湯帷子」,根據平安時期的《倭名類聚抄》記述,當時有一種用內衣布製作的沐浴用的衣服。那個時代經常會有幾個人同時入浴的狀況,估計湯帷子的出現是以吸汗以及遮掩身體為目的。有說法說當時的湯帷子一般是用吸水力好的麻布作為製作材料。
到了桃山時代之後,這種用於吸掉沐浴之後身上水分的衣服開始廣泛流傳,直到江戶時代,已經變成了庶民喜愛的一類服裝。
浴衣「ゆかた」這個名字,便是從湯帷子「ゆかたびら」裡面省略得來的。
*************************************
浴衣是和服中結構中最為單純的一種,它只有一層布料,而且由於製作浴衣的布料(棉布、麻棉布)不太受限制而且比較好買到,現代很多家庭都可以自己縫制浴衣。
穿著浴衣的時候,可以直接貼身穿著,頂多隻需要在裡面多穿一件肌襦袢。其穿著方法和普通和服一樣。
浴衣一般使用帶幅15-18厘米的「半幅帶」作為腰帶,同時也可以使用「兵兒帶」作為裝飾。此外,今年來因為日本年輕人越來越不懂得如何穿和服,於是用法簡單的「定型帶」也應運而生,現在浴衣搭配定型帶已經非常常見。
至於鞋子,和浴衣相稱的穿法是赤腳穿木屐,不過最近幾年,搭配草履、草鞋、甚至人字拖和西式涼鞋的人也出現了。
由於浴衣算是和服中最便裝的一種,如果穿著它出席比較正式的場合(茶會、相親、婚禮等等)都是不太合禮貌的喲。
織布和服是正裝中最為便裝的一類。這種和服是過去農家婦女用自家織造的布匹製作的和服,因此這種和服一般十分結實,洋溢著樸素之美。到了現在,織布和服是指先在線上染色、然後再進行布匹織造,最後縫制的和服,有紬、御召、木綿這幾種。
其中最高級的是紬,雖說它是最為便裝的一種和服,卻經常售價高昂。可能是因為它在這個手工製品更有價值的年代,作為全手工製作的東西非常值錢吧。這種風格優雅有韻味的和服一般適合旅行、購物、吃便餐的時候穿著。
*************************************
直到昭和中期,農村大部分的家庭依然有織布機。那些養蠶的農家將品級比較差的蠶繭抽死,然後一根一根地用手指紡成線,經過用藍科植物染色之後,織成帶格子紋呀條紋的布料,這就是紬。
江戶時代對於服裝的規制非常嚴格,盡管如此,紬雖然身為絹(真絲)的一種卻沒有絹的形態,可能是為此也允許百姓穿著使用。如此,在日本各地便誕生了傳統而獨特的紬制和服。在各種紬中,大島紬、結城紬、塩沢紬可並稱為日本的三大紬。
*************************************
穿著織造和服的時候,一般可以搭配一些手工味濃重、風格古樸的飾物。原木色的發簪和樸素的手袋。
小紋是日常正裝和服之一,比起雖然樸素但是價格高昂的紬,小紋無論從價格還是花樣上都可算是十分的親民。
「衣服上布滿小型花紋圖案」是這種和服的名稱來源。小紋對比起其他例如說「付下」「訪問著」之類的和服,由於它上面的花紋圖案放在什麼位置什麼方向都沒有關系,看起來格調不高,所以並不能作為禮服使用。(除了江戶小紋)
而現在,只要衣服上分布的花紋重復、沒有方向性,這樣的和服便統稱為「小紋」。要注意的是,在製作技法上,小紋既有印染的,也有手繪的。雖然小紋一般是指碎花的留袖(袖丈在50厘米左右)和服,但是也有應用小紋花樣的振袖(袖丈較長)和服。
*********************************
作為正裝,穿著小紋的時候,裡面一定要穿上一層襦袢(最裡面的肌襦袢可穿可不穿)。
應該注意的是,由於穿著浴衣的時候,可以把衣踞(下擺)提得高於腳踝,甚至可以穿成比膝蓋還短,所以可以選擇身丈較為短的。但是在穿著正裝的時候,由於衣踞應該貼近腳背,因此選擇購買正裝的時候,大家應該注意身丈不要過短。
配搭小紋的腰帶和正裝一樣使用「袋帶」「名古屋帶」,不過由於小紋屬於接近便服類的和服,所以使用的袋帶可以是面料樸素的袋帶,甚至可以選擇帶幅較窄的「小袋帶」、半幅帶。不過小紋可不用浴衣用的半幅帶哦。
鞋子方面,視情況偶爾會有配搭木屐的人,但是一般都應該穿上二趾襪或者足袋配搭草履
「無地」的意思就是沒有圖案,於是和字面意思一樣,「色無地」就是指在和服中,整件衣服僅有除了黑色以外單一色彩而沒有圖案的一類和服(黑色是喪服)。雖然沒有圖案,不過允許有織出來的暗紋。
如果在色無地上綴有家紋,那麼它是和「訪問著」同級的禮服;如果沒有綴上家紋,則是次級禮服,或者是日常服。而且如果使用黑色的腰帶,它又能能作為次級的喪服(參加喪禮穿的衣服);如果配上九寸帶,它甚至還能作為參加法事的服裝。因此,色無地是對穿著的TPO不太挑揀的、應用廣泛的種類。
*******************************************
沒有家紋的色無地給人一種便裝之感,帶有一紋(衣服背縫上有一個家紋)的色無地就可以用作參加茶會、祝賀會的次級禮服,如果帶有三紋(背縫、左右肩各一個家紋)的色無地,格調幾乎可以說比付下、或者是沒有上家紋的訪問更高了。
因為茶道講求洗脫鉛華,平淡寧靜,所以色無地可以說是最符合茶道旨趣的服裝。如果在法事、為熟人守夜、喪禮等場合穿著色無地,一般選用顏色樸素,帶有一紋的色無地。要注意的是,盡管顏色樸素,但是如果衣服的暗紋是吉祥意思的紋樣的話也是不太合時宜的。參加喪禮的時候,如果對方和自己關系遠,按照規定屬於輕喪的,可以穿灰色等顏色比較淺的冷色調,所用的帶也可以使用深灰色一類的帶,如果是屬於中等程度,可以穿深藍、紫、抹茶色的色無地,配合黑色的腰帶,如果是最親近的人去世,應用黑色的色無地(喪服)配合黑色的腰帶,此外,各種小物(帶揚、帶締、手包)也應該相應地選用黑色。
原本,付下的特徵是雖然花紋有特定位置(一般在左前到後方的衣踞,右肩袖)、卻沒有真正的繪羽圖案(在縫制後依然可以在縫線兩側連續的圖案),不加入家紋,以及八卦沒有做出共踞。不過最近,由於設計、縫制技術的提升,付下漸漸向訪問著靠攏,衣踞的花樣變得連續,而且也有很多付下開始加入家紋,現在兩種和服經常是難以分辨了。
「付下」格調介於小紋和訪問之間,也就是介乎於日常著和禮服之間,不論未婚已婚都可以穿。在朋友的訂婚宴、派對、到別人家串門等場合都可以穿著,在孩子的入園日(幼兒園)穿著也很合適。其中花樣華麗的款式雖然未能達到留袖(特指色留袖、黑留袖)的級別,但是也差不多可以達到和訪問著同級。
**************************************
二十世紀中前期,因為小紋製作的工藝的發展,出現了一種反物(和服用布匹)設計,這種設計使得裁剪布料之後布料上的花紋圖案會落在特定的位置上,這個技術當時已經非常發達。在這個技術基礎上出現的和服,便被稱為「付下」。
不過盡管現在的付下的花紋相當華麗,已經幾乎可以達到訪問著的等級,但是在反物狀態下已經描繪好花紋始終是付下的製作特徵。
*************************************
因為付下的花紋是事先在反物上描繪好的,所以它可以和小紋一樣,既可以做成成品賣,也可以以反物的形式進行販賣。
比起前面既可作為日常著也可作為禮服的幾類和服,「訪問著」就算是完全歸入禮服類的和服了。它的特徵是全身帶有「繪羽」花紋,也就是和服上的花紋圖樣不會因為布匹剪裁而割斷,整個衣踞直到整件衣服都呈現出連續的圖案。若是在訪問著上綴上家紋,那麼它的級別就和色留袖同級。不過雖然早期訪問著剛出現的時候習慣在衣服上加上三紋,後來卻逐漸廢棄,直到現在幾乎都沒有多少會綴家紋。
訪問著可以作為比較正式的場合上的禮服,並沒有限制只能未婚或者只能已婚女子穿。另外在社交場合(宴會、上門拜訪),也算是一種較為正規的禮服。多數用於出席婚宴(非親屬的)、茶會、派對。
***********************************
訪問著的歷史意外地相當的短,它是在明治時期,為了和外國的社交禮服裙相匹配對應而被發明出來的和服種類。
這種和服先是根據和服的比例尺寸裁剪布匹,然後進行假縫(用線簡單拼合布塊)出基本形狀,之後再在這個基本成型的狀態下在布料上繪制出製作成成品之後也能剛好連接上的圖樣,然後進行染色、刺綉等工序。訪問著在腰帶以上和腰帶以下都有圖案,而且都可以在縫線兩側連續,這是它和付下的最大區別。(不過就像之前付下的資料所說那樣,近年因為設計和縫制技術提高,付下已經越來越像訪問了)
***********************************
一般年輕的女孩穿訪問著的時候,會選擇顏色明艷,華麗花俏的繪羽花紋布滿整件和服的訪問著,而年長的女性穿著時,則會選擇只在左前衣踞和右側肩袖處有利落清爽圖案的訪問著。
在腰帶搭配上,如果是和樣式講求韻味,不太過分華麗莊重的訪問著搭配,可以選擇織造的名古屋帶啊,花紋獨特而清爽的袋帶,如果是和華麗的訪問搭配,可以選擇帶有古典紋樣,帶有金銀箔呀刺綉的豪華袋帶。
此外,在戰後為了振興和服銷售,發明出了一種紬質地的訪問著,這種訪問著的布料和普通的訪問著主要是布料不太一樣。紬本身畢竟是一種便服系的材質,因此不管多麼昂貴的紬訪問著,也是不能用於出席婚禮、或者是公事的慶祝儀式上的喲。
留袖和服,是指僅僅在下半身帶有花紋的和服,其中包括黑留袖(以黑色為底色)和色留袖(以除了黑色以外其他顏色為底色),是庶民和服中(公家/貴族和服指十二單類)已婚女性最高級別的禮服,可相當於西方的晚禮服。其中一般用黑留袖級別又比色留袖要高。
女子結婚之後,出席自己親人、友人的婚禮,還有作為某場合地位高重的人物出場的時候,都適合穿用黑留袖,由於黑留袖是級別最高的禮服,一般會綴有五個家紋(背縫、左右後肩、左右前肩)。而穿著色留袖的場合比穿黑留袖的場合一般要輕松隨意一些,例如訂婚宴或者入伙酒什麼的,而相應的色留袖也一般多數只會綴上三紋。
***********************************************
最初在江戶時代那會兒有個習慣,就是女性會在結婚之後,把年輕時候穿的振袖和服截短袖子,縫起身八口。這樣修改過後的和服——和它的花紋圖案分布無關——就被稱為「留袖」。漸漸地,留袖這個詞的含義就演變成了「已婚女性的禮服」。
現在說到「留袖」,其實指的是化政文化興盛的那段時期,由江戶活動的藝人那裡流行開來的的一種叫做「江戸褄」的只有下半身帶花紋圖案的和服。因為當時流行製成表裡均為同色同料的「無垢」式樣,因此八卦部分不僅和和服外層用同樣的布料,而且即便看不見,也會繪制刺綉上同樣的花紋。(也就是現在稱為「比翼」的部分)
此外,在皇宮中因為忌諱穿黑,因此不穿黑留袖,當出現需要穿留袖的場合都會穿色留袖,而且襦袢、帶、小物等等都是用白的。
**********************************************
婚禮上穿的黑留袖,一般會採用沒有暗紋的黑色縮緬作為布料,綴有五紋。而黑色以外的色留袖則是視其使用目的,不僅有五紋,三紋、一紋也很常見,甚至沒有紋的也有。而色留袖的布料也可以採用有暗紋的其他布料來製作。雖然留袖是已婚女性的禮服,不過今年來未婚女性拿來作為禮服的也開始多見了。最初是因為比較高齡的未婚女性在公開場合依然穿著振袖略感尷尬,覺得還是穿著留袖感覺和年齡更合襯而逐漸把這習慣蔓延開來的。
出席姐妹的婚禮的時候,考慮到新娘的情緒,一般要選比年齡更老成一點的黑留來穿;而當身為新郎的母親出席兒媳婦的婚禮的時候,則要選用帶有很多吉祥寓意圖案的黑留;出席朋友的婚禮的時候,可以穿適合自己年齡的黑留。穿色留的話,因為婚後穿的機會挺多的,所以最好選擇一些花紋古典,格調高雅耐看的款式。
適合留袖的,基本都是一些金銀色光華燦爛的帶,黑留袖和泥金箔袋帶、金色布料的袋帶、唐織袋帶最為合襯,而色留袖則可以選用帶金銀箔的花紋精細的袋帶。而適合留袖的帶結則是二重太鼓。半襟、帶揚帶締一般選用白色,總絞帶揚和帶白色紋的帶締就最適合不過了。穿留袖一定不能忘記扇子喲,最好是黑骨金/銀面的扇子。
現在,「振袖」是未婚的女子最高級別的禮服。
我們前面介紹的幾種和服都是按照和服上面的花紋、顏色作為分類的,然而這次我們說到的這種「振袖」卻不一樣,它是以袖子的長度作為分類。「振袖」名字的來由就是袖子的袖丈很長,有的甚至可長達3尺(約114cm)。根據袖丈的長度,振袖又可以分成大振袖(本振袖)、中振袖和小振袖。袖子越長則越是華麗,越是正式。
但是具體哪種長度為大振袖,哪種長度為中振袖、小振袖,現在即便是日本似乎也沒有定論。有說大振袖的長度在114上下、中振袖長度在100上下而小振袖在85左右;也有的說法是大振袖是袖子拖到地上只能作為婚禮和服的種類,而中振袖是現在常用於成人式的款式;還有說法是大振袖的長度是到腳踝,中振袖的是到膝蓋到小腿之間也就是2尺3寸到2尺8寸(87~106cm),而小振袖則是2尺也就是76cm。不過較為一致的認識是,現代大振袖和中振袖之間的區別已經比較模糊,它們兩者都統稱振袖。
而導致這種模糊的原因,大約是因為現在的女孩子身高增加了,例如原本中振袖就能垂到小腿中部,而按照現在女孩們的身高要大振袖的長度才能辦到了,所以兩者之間便變得難以釐清。
振袖的用途廣泛,未婚少女在隆重的儀式,例如新年參拜、成人式、畢業式入學式上都可以使用,而振袖最為奢華的使用時刻就是婚禮~
****************************************************
最古早的時候,振袖是為了讓體溫比大人要高的16、7歲以下的小孩子能夠散熱通風、保持體溫而設計的一種袖子寬大、袖子的背後全部打開的小袖和服種類(小袖的意思是手腕那邊的開口比較小,是相對於十二單那類手腕那側開口很大的和服而言),也就是說當時只有振袖有「振八口」。而當時已婚女子所穿的和服是沒有「振八口」的。可見,振袖是年輕人穿的衣服是早有由來的,當時振袖的大袖子並非用於裝飾,而這種長袖子的衣服也是男孩女孩都可穿的。
而真正演化出現代振袖的,則是江戶時期。江戶時代以前,年輕女子的正裝和服的袖丈就已經漸漸延長,到了元祿時代(1688年-1703年),袖丈大概去到了55到95cm,到了江戸末期(1867年前)袖丈的長度已經去到了95到122cm。明治時代以後,這種和服便確立了作為未婚女性華美的禮服的身份地位。不過因為這么長的袖子畢竟會妨礙人的各種動作,所以除了作為禮服之外,平常年輕女孩也不會穿到這么長袖子的衣服。
關於振袖在年輕女子之間流行有這么一段小來由,在江戶初期的舞子常常用搖曳舞動袖子來表現愛情,而以卷著袖子表示流露哀傷之類,此類表演被未婚女子競相模仿,因此使得長袖和服大為流行。此外,據說舞動袖子也表示除災、凈身,所以在結婚、成人之日穿著振袖,也表示清洗身心而邁入人生另一道門。
***********************************************
現在的振袖一般僅限女孩兒和未婚女子穿著,不過也有例外,就是男孩過七五三的慶祝禮服也是做成振袖的式樣。
小振袖一般搭配袴穿著,常用於畢業式和入學式。
中振袖一般用於成人式、新年參拜。
大振袖一般用於婚禮。
大振袖(本振袖)和中振袖的區別~?
由於現在中振袖(成人式使用的振袖和服)袖丈有大振袖的袖丈那麼長,於是導致很多人無法分辨中振袖和大振袖。其實無論中振袖的袖子有多麼長,它依然是中振袖。
這是因為,大振袖(本振袖)的特徵除了袖子的長度至少達到3尺(114cm)以上以外,還有就是衣服上會綴有五紋,而且袖口和衣擺都有棉條。
PS:話說留袖的介紹裡面是說「結婚之後縫起身八口」,但振袖那邊又說「留袖類沒有振八口」……那到底……是不是結婚之後身八口振八口全封了?話說這里我真的不懂了
6. 短的和服叫什麼
應該是甚平,甚平是種日本傳統服裝,常為男性或兒童在夏天所穿的家居服
《甚兵衛》有提到這服飾
甚平是「甚兵衛羽織」的略稱,有種說法是源自「名為甚兵衛的人穿的服裝」,也有說是江戶末期的平民所穿的「袖無し羽織」
由於形式上類似武士所穿的陣羽織,後者的說法可能性較高
據古老的說法,在大阪這種無束口的筒袖於大正時代成為普及
甚平長度很短及臀,袖口無袖束,並且在領衿尾與腰部固定的地方,附有打結用的繩子
打結的地方,右外左內,與一般和服右衽的穿法相同
現今的甚平是搭配有成套的短褲
不過,直到昭和40年前,甚平只是及膝的上衣
傳統的甚平是由棉或是麻布製成的無襯里服裝,兩側腋下開有稱為馬乗り的細縫
袖子為5分長或是7分長的筒袖,袖口平且開口大
衣領為一般的細領,不若衽那麼粗
因有繩結固定,並不需穿腰帶
由於自袖到全身都相當的通風涼爽舒適,適合夏季作家居服用
而在夏日的慶典中,甚平也作為男性所穿的服飾,相當於女性的浴衣
今日,甚平也常被當睡衣穿
同時現今的甚平也有以其他的布料製成,並印有特別的圖案
另外,也有類似甚平的和服作為工作服用
7. 日本人夏天穿的浴衣是和服么
雖然我們通常把浴衣叫做和服,但是其實浴衣的正確名字就是浴衣。和服只是我們認為浴衣是日本大和民族的傳統服飾,所以想當然的就把浴衣叫做和服了而已,但是事實上,浴衣就是浴衣,浴衣不是和服,真正的和服,是神社裡巫女或者巫祝身上穿的衣服。也只有巫女袍和巫祝袍才是真正的和服。
所以下次再有人把浴袍叫成和服,你大可以糾正對方的叫法,告訴他,那不是和服,而是浴袍。
和服是一個非常注重傳統文化的民族,這一點是非常值得我們尊敬和學習的。對於過去數百年千年歷史流傳下來的傳統服飾,他們不僅沒有丟棄,還發揚光大,甚至能平時穿上街,這不得不說是對民族文化很好的一種保護和宣揚,是非常值得如今大量借鑒學習外國文化,反而忘了本民族傳統的我們中國去學習的。
中國的漢服民族文化復興,其實也是學習了日本。
不得不說,在干凈的街道上,看著美麗的少女少婦們穿著漂亮的浴袍走來走去,真的是非常賞心悅目的場景,一點都不突兀,並且還讓我們充分體會到了日本民族的傳統民族風情。我真心希望我們中國也能有這樣一天,男男女女穿著漂亮的漢服走在大街上,但是卻不會引起別人的奇異目光,也不會有人將漢服誤認為是日本和服或者是韓服,並且每個人都知道漢服是漢族人的傳統服飾,都知道那些漢服是我們的一朝朝一代代的文化。
8. 日本古代那些武士穿的和服叫什麼我想買套來穿穿=.=
這種衣服以前在日本只有武士可以穿,普通人也有模仿的,很貴的,中國很難買到,上海北京那裡可能會有