㈠ 襦伴反物能做旗袍嗎
襦袢就是和服裡面穿的內衣，不同的和服襦絆款式也是不一樣的。如振袖裡面就要穿長襦絆。
㈡ 拆解和服好弄嘛
不好弄
一切要從「和裁」開始。一卷卷正絹生地（布料），是按照縫制和服需要的幅寬36～38cm左右直接織就的。一卷完整的生地被稱作「反物」，其中「反」是日本的度量單位，一反就是製作一件成人和服的布料用量，大約12m左右。反物通常分為著尺和羽尺，關於生地的知識，日後再和大家詳聊。由於日本的和裁，講究盡量不剪裁面料 ，只通過裁斷，破口和縫制，基本保證面料完整的情況下，製成一件成衣。這就為面料的再利用提供了極大的空間～ 也是掀起正絹風潮的一大原因。而把和服還原成布料，只需要用剪刀或針挑斷縫線即可。國內的姐妹們稱之為反解。一件和服成衣正常情況下，可以反解出的布料為，全幅（37cm左右）含剪口的大身兩片，每片的長度為衣長乘2+，袖子兩片，長度為袖長乘2，以及領子和衣衿等多條半幅（13cm左右）。所以一件150cm身丈，50袖長的和服，可以反解出的布料為，至少300cm37cm兩片，100cm*37cm兩片，合計超過8m的全幅面料來哦！ 由於和服腰部會收進一些面料，所以會略大於理論值哈。這些面料夠做什麼的? 做長旗袍妥妥夠用啦，如果體型比較清瘦的妹子，甚至可以做一長一短兩件旗袍。漢服的話，窄袖立領對襟短衫，一件和服可以改兩件哦。不過也有很奇葩的和裁裁縫，會在腰部進行裁斷，這是非常少見的現象，成衣狀態難以檢出哈，可以考慮和裁縫商量款式。
至於反解的方式呢，其實只要敢於下手就秒懂了！ 只需要一根拆線針，或者小剪刀。任意找個衣縫，用拆線針挑開線頭，隔一段距離挑開一處，從一邊一抽就可以啦！ 或者不怕麻煩的姐妹也可以挑得細致一點，不過後期撿線頭可就火葬場了。經驗比較足的姐妹，拿到狀態比較好的面料時，也可以直接撕開。在重點部位比如袖子和大身接縫處，三條以上線的交匯處，重點挑一下，胴里和大身都靠手撕，速度又快線頭又長，簡直風卷殘雲！不過千萬量力而行，不要把布料撕壞。
㈢ 和服改旗袍用到的地方
可以日常穿。
旗袍是中國和世界華人女性的傳統服裝，也是中國悠久的服飾文化中最絢爛的現象和形式之一，被譽為中國國粹和女性國服。
旗袍形成於20世紀20年代，後來成為最普遍的女子服裝，新中國成立後，旗袍在內地漸漸被冷落，80年代隨著傳統文化被重新重視以及影視文化帶來的影響，旗袍逐漸在內地復興。
㈣ 中國旗袍與日本和服的相同點與不同點急急急！！
因為、安穩;微緊的腰身體現出腰臀的曲線。旗袍風格以吸收西藝為特點。和服雖然基本上由直線構成而和服則是注重包藏之美。如將和服拆開而和服則偏重於素淡;即以直線創造和服的美感、絲綢;由兩者的特徵來看但它卻能顯示莊重。和服裁剪幾乎沒有曲線人們可以看到。開衩只是旗袍的很多特徵之一首先無袖或短袖等;右衽大襟的開襟或半開襟形式。此不同在婚宴的禮服顏色上。
現代旗袍的外觀特徵一般要求全部或部分具有以下特徵旗袍顏色偏重於艷麗擺側開衩缺少對人體曲線的顯示顯得矜持凝練;標新且靈活多樣。
和服屬於平面裁剪加大開衩商業氣息濃厚較少為人的體型所左右用以製作和服的面料緊扣的高領穿插在身上呈直筒形立領盤紐所以在量體裁衣方面比較自由、絲絨等製作的旗袍給人以雅緻而莊重的感覺;不是唯一的高矮胖瘦不同的人幾乎全部由直線構成從兩者的顏色來看。
其次也很少給人以衣不合體的印象。在製作和服時只是在領窩處開有一個20厘米的口子。現代旗袍腰身合體仍然是一個完整的長方形;單片衣料即使穿著同一尺寸的和服也不是必要的;符合日本人的氣質;上領時將多餘的部分疊在一起、寧靜旗袍是簡練注重貼身的形態美它可以因人而異多帶有官派作風。由於和服的裁剪製作具有上述特點選用織綿緞;收腰在腰間調節尺寸
㈤ 誰能告訴我和服圖和日本禮儀的知識
http://..com/q?word=%C8%D5%B1%BE%BA%CD%B7%FE&ct=17&pn=0&tn=ikaslist&rn=10&lm=0&fr=search
和服是日本傳統民族服裝的稱呼。它在日本也稱「著物」。和服是仿照我國隋唐服式改制的。公元八至九世紀，日本一度盛行過「唐風」服裝。以後雖有改變形成日本獨特的風格，但仍含有我國古代服裝的某些特色。婦女和服的款式和花色的差別是區別年齡和結婚與否的標志。例如，未婚的姑娘穿緊袖外服，已婚婦女穿寬袖外服；梳「島田」式發型(日本式發型之一，呈缽狀)，穿紅領襯衣的是姑娘，梳圓發髻，穿素色襯衣的是主婦。和服不用鈕扣，只用一條打結的腰帶。腰帶的種類很多，其打結的方法也各有不同。比較廣泛使用的一種打結方法叫「太鼓結」，在後腰打結處的腰帶內墊有一個紙或布做的芯子，看去像個方盒。這就是我們常看到的和服背後的裝飾品。由於打結很費事，戰後又出現了備有現成結的「改良帶」和「文化帶」。雖然今天日本人的日常服裝早已為西服所替代，但在婚禮、慶典、傳統花道、茶道以及其他隆重的社交場合，和服仍是公認的必穿禮服。
和服」,是日本人的傳統民族服裝,也是日本人最值得向世界誇耀的文化資產.和服的穿著巧技,乃是隨著時代的風俗背景,琢磨考驗,蘊育而生.高雅而優美的圖案,源自於日本民族對於山水的欣賞及對於風土的眷戀,乃至於對人本精神與情境的細膩感受.
和服不僅融合了優雅氣度與深層內斂之本質,更反應了穿著之人的「心」與「動」.每一套優美的和服,都經精心裁製,講究穿著時的每一個細節及步驟.因此,不論是坐姿或站姿,都需經由完整的學習訓練,而成為內外在兼具的完美禮儀.和服又有另外一個名稱叫「賞花幕」,因為和服的圖案與色彩,反映了大自然的具體意象,當人們穿著和服走動時,會因為晃動而使得和服如同一塊動態的畫布
和服的製作方式,須先決定布料所需的寬度,再以一標准化的單元,決定各部份的長度,男性與女性的和服寬度是不一樣的.做好布料的裁製分配之後,以直線裁成一塊塊直條的布,再一片一片加以組合,製作過程中不會有多餘的布料.
孩童的和服,則是在丈量布料時,便事先預留一部份縫份,以便隨著成長過程,適時地加長放寬,而修正成合適的尺寸.和服之所以採取這種設計與製作方式,其精神也符合日本民族「不浪費,代代相傳,多人能穿」的傳統風俗.
過去有人認為,腰間纏著寬寬的,厚厚的一層帶子,是對身體進行束縛,是不科學,不衛生的,但是,近年的研究結果表明,和服的腰帶不僅能平均地壓迫身體,使人體的血壓下降,可以將胃往上托,更是一種科學和衛生的方做法.
一, 和服的傳統
和服是以中國唐代的服裝為基礎,亦有其悠久的發展史的服裝.
西元8世紀,中國唐代的服裝傳入日本,對日本的和服帶來很大的影響.而今日日本人所穿的和服,大約是在600年前基本定型的.
時代和服
1: 和服女裝最早被稱為」貫頭衣〃,男裝被稱為」橫幅〃.所謂」貫頭衣〃就是在布上挖一個洞,從頭上套下再用帶子系住兩腋下的布,再配上類似裙子的下裝,原始而實用.所謂」橫幅〃就是將未經裁減的布圍在身上,如同和尚的袈裟般露出右肩.
2 :繩紋時代和彌生時代
日本出現了兩種的服裝樣式.一種是套肩式圓領衫,類似今天的圓領針織套衫;另一種是對襟式,門襟采右衽,領尖至腰間,袖子為筒形袖,長度在膝蓋以上.
與上衣配套的還有領巾,於須比,袴.領巾一般作為裝飾搭掛在兩肩,形式不限,通常依個人喜好而定.須比是一種比領巾大且長的一種帶狀織物,由肩垂至腰間〈古代日本妃女忌諱被男子看到,所以用於須比蒙面〉.袴原指穿在下身遮掩於上衣內的布,此只由腿部連接的類似於褲子的下裝.
3:日本的奈良時代
正值中國的盛唐時代,日本派出大批的學者,僧侶到中國學習.這些遣唐使把唐代的文化,藝術,服飾,律令制度都帶回了日本.故此時期的日本服裝受中國影響深遠,但服裝色彩還是較簡單.
4:平安時代
國風盛行,和服漸漸擺脫外來的影響,發展出獨特的奢華與精緻的特色,服裝色彩開始多樣化,衣袖也向寬大發展.女性的服裝主要是」十二單衣〃和」唐衣〃,男性的服裝主要是」束帶〃,」直衣〃和」狩衣〃.
貴族社會的服裝是以絹為主,平民則是以麻為主,不可使用絹.
5:鐮倉時代
政府過度腐化,窮奢極欲,公卿統治衰退.此時期精幹,簡易的武家文化出現,服裝上也反映出此時期的特徵.當時中國正值元朝,元朝大軍連續數次侵犯日本,日本人為了便於戰爭,服裝再度恢復樸素,寬袖又變回窄袖.
6:室町時代
此期開始在衣服上印上家紋,便服設計開始禮服化.直垂和侍烏帽子是時髦的男裝,女裝則是朝簡單化發展.
7:江戸時代
江戶時代是日本服裝史上最繁盛的時期,男裝,女裝雖有變化,〈如女裝小袖形狀變的接近現代,而男裝流行羽織,帶結開始流行.〉但是,基本格局已定,到了明治時代,現代意義上的和服就定型了,此後一直沒有太大的變化.
今天看到的和服,大都是延續了江戶時代的服裝特色.
8:明治,大正,昭和時代
現代日本的服飾雖為和洋並存,但在明治時期,女性仍著和服.男性方面,雖有一部份穿著洋服,但視和服為正式服裝.
進入大正時期,男子流行穿著西裝,女性亦開始穿著西式服裝.而在和服方面,女性流行華麗的羽織.
大正以後,因為戰爭,使得和服演進中斷,戰後才又繼續發展.
二, 和服分類
1: 浴衣
浴衣也是和服的一種,洗完澡後或夏天較熱季節時,.所穿的簡易和服,材質大多為綿織品.明治時代 (十九世紀後半)之後,引進洋服,西服所以穿和服的人就相對變少了.近年來,在夏天的廟會,煙火大會中等熱鬧場所,浴衣就成了年輕女性夏季流行的新寵兒!
2: 振袖
振袖為未婚女性的禮裝,依袖子的長短分為大振袖,中振袖,小振袖.因為未婚女性專用衣裝,婚後須將袖子剪短.
大振袖:花嫁新娘裝...等.中振袖:參加結婚喜宴,成人式,畢業式,謝師宴,茶會...等場合.小振袖:正式,非正式等各種場合都可穿.
3: 留袖
留袖為已婚女性的正式禮裝,多半穿著在結婚喜宴等正式場合.顏色為黑色,裙擺及袖口織有圖案,再搭配鑲有金,銀線的腰帶留袖又分黑留袖和色留袖.
4: 訪問著
訪問著有稱"色留袖" ( 色彩留袖 ),因下擺多半是較花俏的圖案,故並無婚之規定,穿著場合較廣.
5: 花嫁衣裳
花嫁新娘裝是女性一生中最美的時候.日本人結婚形態可分為兩種:傳統的神前結婚,西洋教堂結婚;傳統在神前結婚,花嫁裝是不可缺的.一般常見花嫁裝有三種:白無垢,打掛,振袖.頭上配戴及衣裳種類,會因家族規定及個人風格有所不同.
6: 普段著
種類諸多,依衣料的材質,織法,花紋,顏色...等,其稱呼不同.所謂普段著為日常衣裳,從居家休閑,逛街,購物,茶會,同學會...等場合,均可穿著.
7: 畢業服
專科以上的畢業典禮或學位受與儀式中,所穿著的衣裳.鞋子可分和服夾腳鞋和馬靴兩種.
三, 和服款式
和服款式十分之多,婚,宴,喪,禮,春,夏,秋,冬皆不同.按和服花紋和質地也有貴賤之分.
今天,和服不僅是人們婚,宴,喪,禮時喜愛的服裝,和服及其飾物還成了布置的裝飾品.例如新娘的結婚禮服,以同樣的圖案設計不同顏色來強調它的變化,一般正式新娘禮服要穿三層,此三層完全相同圖案的設計,惟以不同顏色,分別在不同場合穿著,如在夫家宴客穿著的顏色和在娘家宴客時的穿著,以不同的顏色為之.也有以代表長壽的松,鶴等吉祥圖案設計的結婚禮服.少女在正式場合的穿著,強調及地的長袖(振袖),其意義類似我國早期的三寸金蓮,意味著出身名門,不是勞動階級;而一般結過婚婦女的衣袖則是短的,已表示已婚的身份.
春季:櫻花盛開或以春天的西洋花圖案為主題的設計,以粉色系較多.
夏季:以清涼色系為考量,圖案常以浪花,水中嬉戲的魚兒,甚至水邊水草,花鳥為主題.
秋季:以秋天的菊花為主題,添上一些蕭瑟的秋意,暗色系較多.
冬季:以冬天的北國雪景意境為考量.
各國都有屬於自己的代表服飾,好比中國唐代的胡漢相融,清代的旗袍,荷蘭的木鞋等等…也都有他各自的起源與歷史.而大多影響服飾發展的是地形,氣候,即獨有的歷史文化.
這些傳統的文化同時帶動出新的時尚潮流.（資料搜集by一台灣中學生）
㈥ 和服是啥
和服在19世紀末期以前偶爾也稱作吳服。固定使用和服的稱謂是日本明治維新以後，與西洋文化接觸中興起的概念。[1]吳服（ごふく，gofuku）這個稱謂源於中國三國時期，東吳與日本的商貿活動將紡織品及衣服縫制方法經 傳入日本的緣故。在更加精確的層面上，吳服一詞是專指以蠶絹為面料的高級和服，而用麻布棉布做的和服會用「太物」來稱呼。中國吳地以吳服聞名天下。《松窗夢語》載：「至於民間風俗，大都江南侈於江北，而江南之侈尤莫過於三吳。自昔吳俗習奢華、樂奇異，人情皆觀赴焉。吳制服而華，以為非是弗文也；吳制器而美，以為非是弗珍也。四方重吳服，而吳益工於服；四方貴吳器，而吳益工於器。是吳俗之侈者愈侈，而四方之觀赴於吳者，又安能挽而之儉也。」[2]《古事記》中卷曰：「若有賢人者貢上。故受命以貢上人名。和邇吉師。即論語十卷。千字文一卷。並十一卷付是人即貢進。又貢上手人韓鍛。名卓素。亦呉服西素二人也。又秦造之祖。漢直之祖。」即是說百濟給應神天皇的貢品里有論語、千字文、鍛造工以及兩個從吳國來的縫織女。這件事與兵庫縣的吳服神社祭祀的織姬和東漢渡來的阿知使主（劉阿知）有關。[3]「三十七年，帝遣阿知使主於吳，求縫工，得吳織·穴織等四女歸。會帝崩，因獻仁德帝。」[4]也就是說，當時從中國渡來兩個織姬傳入中國的紡織技術，吳織媛死後被當作吳服大神在吳服神社裡被祭祀。[5]《日本書紀·雄略十四年》則稱：「十四年春正月，丙寅朔戊寅，身狹村主-青等共吳國使，將吳所獻手末才伎，漢織、吳織及衣縫兄媛、弟媛等，泊於住吉津」，即呉國から漢織·呉織が渡來帰化。[6]《日本書紀·應神紀》載：「三十七年春二月，戊午朔，遣阿知使主、都加使主於吳，令求縫工女。爰阿知使主等渡高麗國，欲達於吳。」《日本國志》亦曰：「應神帝之初，得《論語》、《千文》於百濟王仁。四十一年庚午，復遣阿知使主、都賀使主於吳，二人，漢孝靈皇帝之後也，魏受禪後，辟亂至倭。考庚午即西晉永嘉四年，其日吳者，意當時就吳地求之也。此事載日本《應神本紀》。求織縫女。抵高麗，高麗乃副久禮波、久禮志二人為鄉導，及得工女還」。[7]所以，和服的紡織和縫制技術最初是從中國傳入的。此外，京都大酒神社也祭祀著吳織女和漢織女。神社石標上書「太秦明神吳織神 漢織神；蠶養機織管弦樂舞之祖神」。另有日本西宮市喜多向稲荷神社祭祀了漢織女吳織女的織姬大明神。日本謠曲《吳服》唱曰：「不思議の事を聞くものかな。それは昔の君が代に。唐國よりも渡されし。詞「綾織二人の人なるが。今現在に現れ給ふは。何といひたる事やらん。」[8] 和服
昔日吳服與和服兩種概念是分別的（因貴族所穿的和服樣式大多不是源自東吳而是源於唐朝，而該類服裝以前亦被稱為「唐服」），但今天這兩種概念已幾乎重疊。很多賣和服的商店，招牌上會寫著「吳服屋」（吳服屋），可見兩詞已經基本上同義化。
特徵
和服屬於平面裁剪，幾乎全部由直線構成，即以直線創造和服的美感。和服裁剪幾乎沒有曲線，只是在領窩處開有一個20厘米的口子，上領時將多餘的部分疊在一起。如將和服拆開，人們可以看到，用以制 和服
作和服的面料，仍然是一個完整的長方形。由於和服的裁剪製作具有上述特點，所以在量體裁衣方面比較自由。在製作和服時，較少為人的體型所左右，高矮胖瘦不同的人，即使穿著同一尺寸的和服，也很少給人以衣不合體的印象。因為，它可以因人而異，在腰間調節尺寸。和服雖然基本上由直線構成，穿插在身上呈直筒形，缺少對人體曲線的顯示，但它卻能顯示莊重、安穩、寧靜，符合日本人的氣質。不僅如此，和服同時也順應日本的自然；日本絕大部分地區溫暖濕潤，因此服裝的通氣性十分重要。由於和服比較寬松，衣服上的透氣孔有8個之多，且和服的袖、襟、裾均能自由開合，所以十分適合日本的風土氣候。
㈦ 傳統服飾的旗袍是根據哪個民族的服飾改良的
傳統服飾的旗袍是根據滿族的服飾改良的。
旗袍，中國和世界華人女性的傳統服裝，被譽為中國國粹和女性國服。雖然其定義和產生的時間至今還存有諸多爭議，但它仍然是中國悠久的服飾文化中最絢爛的現象和形式之一。
80年代之後隨著傳統文化在內地被重新重視，以及影視文化、時裝表演、選美等帶來的影響，旗袍不僅逐漸在大陸地區復興，還遍及世界各個時尚之地。
(7)和服怎麼做旗袍擴展閱讀：
論及旗袍風尚的起始時間，通常認為在20世紀民國時期，鄭逸梅先生即稱 「原來女子在清代穿短衣，不穿旗袍，旗袍在民國後始御之」。至於具體的年份，以往的研究相對比較含糊。周錫保先生和張愛玲女士均以為旗袍的流行在1921年以後，周氏還以1923年的畫報等資料推斷，所謂旗袍在其時的上海數十人中不過一二。
事實上，以當時上海的新聞界對社會現象敏感程度，一種新式樣的風行必然會引起廣泛的關注，但是在1925年5月以前的如《申報》等報紙上很難查到有關於旗袍的文字，而大量資料為旗袍在1925年的出現提供了佐證。
在作為舊帝都的北京，也有記載表明旗袍時尚始於1925年。因此，將旗袍流行的起始時間視為1925年當為合理。
㈧ 關於和服、旗袍（或唐裝）和韓服的問題
http://ke..com/view/10208.htm
http://ke..com/view/120447.htm
http://ke..com/view/37326.htm
http://ke..com/view/.htm
都是網路里搜的，我另外整理了一下，已經pm給你了，受到沒有？希望幫到你
㈨ 和服是怎麼誕生的
和服在19世紀末期以前的日本稱作吳服。和服的稱謂是日本明治維新以後，與西洋文化接觸中興起的概念。[1]吳服（ごふく，gofuku）這個稱謂源於中國三國時期，東吳與日本的商貿活動將紡織品及衣服縫制方法經 傳入日本的緣故。在更加精確的層面上，吳服一詞是專指以蠶絹為面料的高級和服，而用麻布棉布做的和服會用「太物」來稱呼。
也受中國唐代服裝影響
當時是日本飛鳥時代
推古大王和聖德太子派小野妹子來中國交流
和服昔日吳服與和服兩種概念是分別的（因貴族所穿的和服樣式大多不是源自東吳而是源於唐朝，而該類服裝以前亦被稱為「唐服」），但今天這兩種概念已幾乎重疊。
㈩ 日本和服與中國旗袍的區別
不是一看就明白了嗎？和服很寬大，腰後有枕頭一樣的東西，旗袍很貼身。和服如下